Воплощение западных тенденций женской городской моды в СССР (творческий формат)

Перед магазином «Березка», 1962 г. Витрины валютных магазинов оформляли в сдержанной манере, чтобы не привлекать излишнее внимание

Также советские граждане могли поехать в зарубежные страны, путевки продавались в бюро «Спутник». Однако туристообмен старались устроить таким образом, чтобы женщины не проводили все время в магазинах. Каждый день им устраивали экскурсии, а на валюту меняли только 30 руб.



70 Застой

Как эпоха «застоя» не коснулась моды

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой

Журнал «Крокодил», 6 февраля 1975 г. высмеивает женщин в брюках

Многие ассоциируют эпоху 70-х с «застоем», однако в советской моде в это время происходят активные изменения. Женщины массово надели брюки. Некоторые издания станут высмеивать их за подобные стиль унисекс, а городская легенда и вовсе гласит, что старенькие бабушки путали женщин в брюках с мальчиками-подростками.

Модные веяния, которые доходят до СССР, не имеют четкого образа. Советские модницы носят длину мини и макси, синтетику и хлопок, самопошив (этнические вещи стиля хиппи) и импорт (джинсы) и выбирают не только между юбкой и брюками, а между штанами-клеш, брюками-капри, джинсами и брюками-дудочками. Некоторые вещи настолько прижились в Советском Союзе, что получили народные прозвища: вязаную водолазку называли «лапшой», яркие приталенные рубашки с большими воротниками - «батниками», а портфель атташе для бумаг - «дипломатом». Многие в то время считали замшу, вельвет и кожу - самыми привлекательными материалами, а среди рисунков отдавали предпочтение геометрии. Некоторые женщины покупали ткань в полоску и кроили юбку по косой таким образом, чтобы ткань на стыке сформировала рисунок «елочку».

Дом моделей, 1970 г. В 70-х советские женщины носят брюки и придерживаются многослойности и силуэта трапеция

Джинсы клеш, рубашка батник и туфли на «манной каше» (белая каучуковая платформа)

В 70-х женщины, которые следят за модой, придерживаются простого А-образного силуэта, еще его называют «трапецией». Популярный в начале десятилетия стиль хиппи привнес в советский гардероб, с одной стороны, комбинаторность. Поэтому у фарцовщиков начинают пользоваться спросом трусы-неделька и базовые комплекты в общей цветовой гамме, куда могли входить, например, свитер/водолазка, брюки и юбка/шорты. С другой, многослойность, поэтому некоторые советские женщины покупают кардиганы или вяжут сами и надевают их на свитер или водолазку.

Теплым становится и верхний гардероб, появляются дутые зимние сапоги «Аляска», туфли на белой каучуковой подошве «манная каша» и афганские дубленки с овчиной. Дубленки в государственные магазины завозят нечасто, они продаются у фарцовщиков и в валютном магазине «Березка», однако там за них просят 300 руб., это как две среднестатистические зарплаты того времени. Историк моды А. Васильев отмечает, что многие женщины 70-х кутаются: носят кардиганы, шапки из меха или лебяжьего пуха как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», мохеровые шарфы или их более дорогой аналог, японские шерстяные платки с люрексом за 25 руб. Даже большинство кофт этого десятилетия прикрывают горло, на более теплых моделях воротник хомут, а на легкий - рюши.

Афганские дубленки стоили как две зарплаты, Ереван, 1975 г.

Ищем иностранку: как в Союзе не нашли голубую кровь Российской империи

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой

Обычно рядом с фигурой генсека ЦК КПСС не было женщин, привлекающих большого внимания. Дочь Л. Брежнева Галина вела открытую жизнь, по воспоминаниям современников, она любила бриллианты и советское шампанское, а также часто посещала цирк и комиссионные магазины. Однако на официальных мероприятиях функцию первой леди при Л. Брежневе, Ю. Андропове, а затем и К. Черненко будет исполнять первая женщина-космонавт В. Терешкова. Внимание общественности, в том числе и западной, как первая леди привлечет Раиса Максимовна, когда к власти придет М. Горбачев. Пока этого не случилось, советские женщины продолжают вдохновляться образами балерин, актрис и певиц.

Дочь генсека Галина Брежнева танцует на столе у себя дома

Балерины Г. Уланова (учитель) и М. Плисецкая (ученица) на репетиции, 1970 г.

Одним из символов элегантности в СССР считались балерины, известные далеко за пределами своей родины. Режиссер Э. Рязанов в учительнице русского языка Наде Шевелевой из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» видел что-то такое же элегантное, даже немного дореволюционное и аристократичное. Он взял на эту роль польскую актрису Б. Брыльску, несмотря на то, что ее пришлось озвучивать В. Талызиной и А. Пугачевой, а сама полька запросила гонорар, который в несколько раз превышал зарплату советских актрис. Рязанов вспоминал о пробах почти всей картотеки Мосфильма, среди которой была Л. Гурченко, С. Немоляева и А. Фрейндлих:

«То нет музыкальности, то чувства юмора, то слишком тяжеловесная, то вульгарная».

Балерина красится перед выступлением, матовых текстур тогда не было, а потому блестки содержались и в помаде, и в тенях

С 70-х актрисы, а за ними и советские женщины, стали уделять большое внимание макияжу. Многие выбирают перламутровые тени под цвет глаз: голубой, зеленый или тепло-коричневый. Матовых текстур тогда не было, поэтому почти вся декоративная косметика содержала блестки и мерцала, что на губах, что на глазах. Фарцовщики иногда продавали тушь Louis Philippe в тюбиках, лаки для ногтей Cutex, крем английской фирмы Ponds с производством в Индии. В государственных магазинах за 10 руб. была даже тушь французской марки Lancome, однако чаще на прилавках встречались туши-плевательницы «Бархатная» и «Ленинградская» за 40 коп.:

«Мы ездили заграницу и видели чемоданы роскошной косметики у моделей. А у нас была тушь для ресниц в коробках с маленькими зубными щеточками, которую варили непонятно из чего. И мы прятались в уголок, поплевать в свой коробок так, чтобы никто не видел».

(Манекенщица 70-х Т. Сарачан в интервью А. Васильеву)

Трудности перевода и родов: как советские женщины узнали такие термины, как «сабо» и сексизм»

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой

Советские журналы ориентируются на издания при социалистических Домах моды в Риге или Таллине, однако не всегда понимают, как переводить западные названия. Например, слово «туника» заменяли на мини-сарафан, «кардиган» - объемную кофту, «сабо» - деревянные туфли.

Женская советская периодика 70-х годов, однако в СССР можно было найти такие журналы, как Vogue или Elle

Модель на обложке журнала «Работница» одета в модную для 70-х рубашку батник (приталенная рубашка яркого цвета с большим воротником), 1976 г.

В 70-х женщины старались купить какую-нибудь малотиражную социалистическую прессу, где была бы рубрика по типу «Лексикона моды». В СССР можно было найти и капиталистические журналы - Vogue, «Библию моды», и Elle, основанный женщиной из Ростова-на-Дону в Париже. Они выдавались закройщикам под расписку в Торговой палате. В иностранном глянце не печатали выкройки, зато там были профессиональные фотографии.

Некоторые женские журналы начали делать акцент не на статьи про моду, а на материалы о материнстве, так как рождаемость в стране с 1965 г. начала снижаться. На страницах «Крестьянки» и «Работницы» наоборот появились яркие цветные костюмы, платья рубашечного кроя и пластмассовые аксессуары, а также рубрики для духовной сферы: в «Крестьянке» - «Картинная галерея», в «Работнице» - «Поэтическая тетрадь».

В Ленинграде одни из первых феминисток выпускают неподцензурный журнал «Женщина и Россия», где рассказывают о дискриминации по половому признаку в тюрьме, семье, искусстве, а также на работе. В журнале женщины описывали, как они чуть не умерли при родах или как подверглись изнасилованию, используя термины «сексизм» и «патриархат». Самиздат запретили после первого выпуска. Однако изъять весь тираж в 10 тыс. экземпляров не удалось, потому что журнал был переведен на несколько языков и опубликован на Западе. Почти вся редакция эмигрировала.

«ФирмА»: как джинсы отбирали имя комсомольца

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой Tagged #2-1

В Америке брюки из денима были известны с конца XIX века как одежда из прочной ткани для фермеров. В СССР они впервые появились скорее всего во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 г. и Американской Национальной выставки в 1959 г., где стоял стенд фирмы-первооткрывательницы джинс Levi Strauss & Co. Брюки из денима в 70-х почти не продавались в государственных магазинах, даже в валютной «Березке», преимущественно их покупали у фарцовщиков. Для спекулянтов джинсы унисекс стали одним из самых любимых товаров: они подходили как мужчинам, так и женщинам, и стоили как зарплата за месяц, 150 руб.

Актеры В. Ивашов и Ж. Прохоренко покупают джинсы в Сан-Франциско, 1970 г. «ФирмА» (сленг спекулянтов) -- особенно дорогой предмет фарцовки с иностранным лейблом

Актриса Наталья Кустинская в джинсах белого цвета, редкого по тем временам, 1970 г.

Многие фарцовщики покупали джинсы на рынке портовых городов, Одесса, Владивосток, Калининград, или в союзных республиках. Однако даже там достать настоящие американские джинсы было непросто, местные спекулянты иногда продавали самопал под видом «фирмЫ». Трудности возникали и с доставкой брюк в Москву, обычно до конечной остановки они не доезжали. Джинсовая ткань объемная и тяжелая, в чемодан уместится не более десяти пар брюк, а слишком большая поклажа вызовет интерес охранников вокзала. Спекулянты нашли выход: они выкидывали тюки с джинсами на Беговой, последняя станция перед Белорусским вокзалом, откуда ходили поезда в Калининград и союзные республики. Под платформой появилась нелегальная барахолка, посмотреть покупку и померить джинсы было непросто. Уже дома покупатели нередко обнаруживали всего одну штанину или обычные хлопчатобумажные брюки, с которых после первой стирки сходила синяя гуашь. После того как расстреляли двух фарцовщиков в 1961 г., спекулянты стали осторожное.

Женщина в джинсах клеш, одного из самых популярных фасонов 70-х годов, 1978 г.

«Некоторые, кому перепадала незначительная посылка от родственников, не носили джинсы, а перепродавали. С одной стороны, спекуляция попадала под статью «Подрыв народного хозяйства» и грозила санкциями. С другой, джинсы - это принадлежность к определенной касте людей, которая пренебрегает тем, что считалось культурным и полезным в то время для молодежи».

(Бывший фарцовщик)

Джинсы с лейблом стоили не 150 руб., а все 200, хотя надпись Lee или Levi's фарцовщики могли сами прострочить на югославских или индийских брюках. Наценку делали и на самый популярный фасон клеш, и на необычную модель, например, велюровую разноцветную ткань. Джинсы стали хорошим вложением в гардероб, при частой носке они вытягивались и рвались на коленках года через два. Тогда брюки превращались в шорты, затем в мини-юбку, а позже от них отпарывали лейбл, молнию, заклепки и резали на лоскутки.

Советские джинсы марки «Тверь» производили в Калинине и продавали по цене 40 руб.

В СССР на фабрике «Большевик» (не путать с московской «Большевичкой») пытались выпускать отечественную джинсовую ткань. Однако она получилась тонкой и линяла, потому что ГОСТ запрещал использовать многие красители. Тогда в Италии закупили пошивочный цех, в Индии -- ткани и запустили советское производство джинс под фирмой «Тверь». По воспоминаниям современников, они немногим уступали импорту, а стоили в два раза дешевле.

Фельетон в журнале «Крокодил», «Какой же Меркурий бог торговли, если не смог достать себе джинсы?»

«О, незнакомец!

Странный вид имеешь ты -- как инвалид.

Ты без джинсов, ты без шузни,

Без дисков ты и волосни…

Но смутно мне твой фейс знаком».

(Поэт Б. Гребенщиков, пьеса «В объятиях джинсни», 1971 г.)

Хиппи: как суровые русские зимы погубили субкультуру

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой

Американское движение с восточной философией зародилось в 60-х, однако до СССР дошло спустя десятилетие и лишь в отдельных элементах одежды, которые для советского климата были не слишком приспособлены. Стиль хиппи попал в СССР скорее всего через польскую юмористическую передачу «Кабачок 13 стульев». Тогда же молодого модельера В. Зайцева попросили создать коллекцию в русском народном стиле из запасов штапельной ткани. В результате под одежду хиппи в советском понимании попадало почти все яркое и этническое.

Показ в Доме моделей коллекции в русском народном стиле, 1972 г.

По воспоминаниям современников, в Москве собралась группировка хиппующей молодежи «Солнечная система». С волосатиками, как их называли в прессе, дружинники боролись теми же методами, что и со стилягами 40-х: рвали яркие рубашки и отрезали длинные волосы. С приходом холодов группировка распалась, а манекенщице Г. Миловской пришлось эмигрировать из страны. Дело в том, что она стала одной из первых советских женщин, кто подвергся опыту боди-арта. Ее полуобнаженную фотографию с нарисованными на теле и лице цветами итальянский журнал L'Espresso поместил в статью «На прахе Сталина».

Хиппующая молодежь из московской группировки «Солнечная система»

Манекенщица Г. Миловская стала моделью для первого опыта боди-арта в СССР. Рисунки цветов на теле ввели в моду хиппи

Мода хиппи подразумевала длину макси, а сам стиль был дешевым и позволял мастерить вещи самостоятельно. Платья шили из марлевки или льняных полотенец, украшения мастерили из ракушек и бисера, топы вязали крючками, а кардиганы - спицами. Несмотря на простоту моды, она порождала много курьезов, городская легенда гласит, что старенькие бабушки путали девушек с юношами, а пончо принимали за скатерть.

«Мы жили в Прибалтике и собирались в гости. Моя мама была швеей, а потому интересно одевалась. И вот мы идем по Аллее славы в Каунасе, а вокруг девочки бегут от полицейских. И все они в юбках с бахромой, платьях-радугах, расклешенных джинсах. А моя мама шла с цветами, поэтому и ее тоже попытались задержать, ведь хиппи называли себя детьми цветов. Она потом еще долго ругалась на милицию, что человек уже не может красиво одеться и с цветами в гости пойти».

(Модельер Ю. Статкявичюс в интервью А. Васильеву)

Платья в русском народном стиле, разработанные Домом моделей, 1970 г. В СССР под стилем хиппи чаще всего понимали все этническое

«А нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?»: как прошла самая дефицитная эпоха

Posted on 22.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 70: Застой Tagged #3-2

Внимание! По современным правилам русского языка: «нет носков»

По воспоминаниям современников, швейных изделий и товаров массового потребления в 70-х на всех не хватало. Зато многие люди получают квартиры от государства, стоимость продуктов питания и коммунальных услуг исчисляется в копейках, в садах и яслях существует пятидневка, а дорогую вещь можно приобрести в кредит почти без процентов, оплатив только ј покупки.

Сапоги-чулки стоили как джинсы, больше 100 руб., заграничные пакеты - около 15

В СССР завозили импорт из социалистических стран в отдельные магазины: польская «Ванда», немецкий «Лейпциг» или югославский «Белград». Однако больше ценились вещи из капиталистического лагеря: если сапоги-чулки, то немецкие Salamander, если джинсы, то американские Lee или Levi's. Покупали их чаще всего у фарцовщиков, а те закупались на рынках союзных республик или приобретали вещи напрямую у иностранных гостей города, вылавливая их у гостиниц. Для этого фарцовщикам нужно было хотя бы немного знать язык, а по-английски хорошо говорили не все, некоторые особо предприимчивые граждане и вовсе знали лишь одну фразу for sale (продается), коверкая ее до слова «форца».

Так у перекупщиков помимо государственного прозвища «спекулянт», которое пошло от 154 статьи за спекуляцию, появилось народное «фарцовщик». Городская легенда гласит, что спекулянты могли достать практически любой дефицитный товар, так героиня С. Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» показывает, что у нее есть такой же халат, как и в государственном магазине, но с перламутровыми пуговицами.

Актриса Н. Бондарчук, 1970 г., в популярной в 70-х водолазке-лапше. Найти такую вещь можно было у фарцовщиков

Фарцовщики иногда сами дорабатывали вещи, чтобы выгоднее их продать: на индийские джинсы за 100 руб. нашивали американский лейбл и предлагали уже за 200, а белую футболку для физкультуры за 3,5 руб. превращали в художественное творение стоимостью 25 руб., рисуя краской по трафарету название западной музыкальной группы. Цены спекулянты накручивали так, что далекая от мира фарцовки героиня И. Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» радуется скидке в 50 коп., не понимая, что речь идет о 50 руб.

Обычно спекулянты старались продавать вещи среди знакомого круга, чтобы не рисковать, стоя на рынке:

«В «Интуристе» продажа шла везде: через барменов, официантов, работников кухни и даже в уборной. Фарцовщики залезали в ресторан через окно и оставляли вещи в бочках туалета. Они были необязательно новые, но всегда чистые и с этикетками. Оттуда одежда попадала на базары и в комиссионки».

(Предприниматель С. Биневич в интервью А. Васильеву)

На рынок некоторые спекулянты отправляли третьих лиц и старались продавать не громоздкие джинсы, а маленький лак для ногтей или польскую косметику. Фарцовщик из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» распахивает полы пиджака, под которым спрятано множество транзисторов. До этого Шурик посетил три государственных магазина, которые были закрыты либо на учет, либо на ремонт, либо нужной детали не было в наличии.



80 Перестройка

Мы ждем перемен: как женщина становится руководителем предприятия

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка

Р. Горбачева в костюме с подкладными плечами во время визита в Великобританию, 1989 г.

Жизнь советского человека меняется, уходят лидеры старого типа, а их место занимает молодой и энергичный М. Горбачев. Перестройка заставила людей пересмотреть ценности. Советское общество становится потребительским и хочет много получать от жизни. В фильме «Курьер» Катя, студентка МГУ и девочка из хорошей семьи говорит:

«Я мечтаю быть красивой, чтобы нравиться всем мужчинам. Еще я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом магнитофон и маленькая собачка!».

Женщины становятся бизнес-леди: много работают и руководят предприятиями. Они хотят показать свой достаток и выглядеть такими же сильными и непробиваемыми как мужчины, но при этом сохранить свою женственность и использовать коварство. К женскому началу прибегала «железная леди» М. Тэтчер, когда на встрече с М. Горбачевым скрещивала ноги, чтобы они казались длиннее, потому что знала слабость генсека к изящным формам.

И. Чурикова в фильме «Прошу слова», реж. Г. Панфилов, 1975 г. играет сильную женщину, председателя горисполкома города

Костюм яркого цвета, без акцента на талии. Пиджак с большими подкладными плечами сочетается с узкой юбкой, 1988 г.

Строительницы коммунизма словно бы начинают играть на противопоставлении мужского и женского. Они вспомнили, как казались сильными в 40-е их бабушки, и переняли у них подкладные плечи и военизированный стиль. Женщины носят пиджаки без акцента на талии и прямые юбки, создавая силуэт перевернутого треугольника. Однако добавляют к этому большому мужскому образу что-то маленькое женское: объемный пиджак надевают с узкой юбкой, а широкие штаны - с маленьким жакетом. Это противопоставление перешло и на ткани, когда одна вещь могла включать вставки из другого материала, например, воротник и карманы выполнены не из грубой джерси, а из нежного кружева.

Советская бизнес-леди сочетает офисный стиль с яркими аксессуарами и агрессивным макияжем, 1988 г.

Женщина по природе меньше мужчины, поэтому она пытается привлечь внимание не только объемом подкладных плеч, который имеет предел, а еще и буйством красок, сочетая черный с изумрудным или малиновым. К этому она добавляет броские бусы, брошки и клипсы, перламутровый макияж и химическую завивку. Мода становится многосоставной, то есть недостаточно надеть платье, элементов одежды должно быть много, а к ним подбирали аксессуары, прическу и макияж в таком же ярком стиле. Найти заграничные вещи теперь можно не только у фарцовщиков, появляются частные кооперативы и челноки, которые возили ширпотреб из Турции и Китая, а также открывается частной дом моды В. Зайцева. Чрезмерный образ и стилистический разгул добивается своей главной цели: защищает женщину и представляет ее как агрессора, советуя не нападать первым.

А. Фрейндлих в фильме «Служебный роман», реж. Э. Рязанов, 1977 г. играет бизнес-леди, директора большого статистического учреждения

Видеоурок аэробики с Д. Фондой, 1982 г., девушки одеты в лосины и гетры

80-е стали одной из немногих эпох, когда столкновение отцов и детей не произошло. Молодое поколение не стремится быть агрессором, но через неформальную музыку советской группы «Кино» или зарубежной Depeche Mode тоже приходит к геометрии и цвету. Они носят брюки-бананы и джинсы-варенки, спортивные костюмы и ажурные колготки с люрексом, а также футболки с надписями. Эти образы пришли со сцены от поп-исполнителей, так же как и яркие лосины с гетрами появились благодаря видеокассетам по аэробике с американской актрисой Д. Фондой.

В американской мыльной опере 80-х «Санта-Барбара» героини с утра ходят с вечерним макияжем, объемной укладкой и в праздничных платьях. В России сериал показали после распада СССР, однако в объеме 95%, за последние 97 серий развязки были запрошены слишком большие деньги

Мода 80-х во всем мире была столь яркой и чрезмерной из-за сериалов. Так как телевидение распространялось повсеместно, а его главным потребителем были домохозяйки, то рекламодатели товаров для женщин спонсировали сериалы в стиле «дорого-богато», которые бы удовлетворяли эстетическим предпочтениям домоправительниц. Некоторые историки считают мировую моду 80-х, а вместе с ней и советские коррективы в одежде, последним самостоятельным периодом. За последующие 40 лет, по их мнению, в моде не появилось ничего нового, она лишь совершает ветки по спирали, возрождая то одну, то другую эпоху.

Алла Пугачева, Раиса Горбачева и актрисы: кто учил женщин одеваться в самую яркую эпоху

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка

В стилистический разгул 80-х фильмы становятся прорывными: Аварию насилуют, а маленькая Вера с оголенной грудью восседает на своем партнере, на майке у девушки из фильма «Где находится нофелет?» по-английски написано «Я люблю мужчин среднего возраста и пожилых», а самая обаятельная и привлекательная Надя Клюева, привыкшая к ценам в государственном магазине, при встрече с фарцовщиком не понимает, как можно сделать скидку 50 руб. Непривычные советскому глазу сцены сопровождаются подпольной музыкой группы «Кино» В. Цоя, «Аквариум» Б. Гребенщикова, «Браво» Ж. Агузаровой.

Вслед за актрисами самые смелые женщины портят волосы и делают химическую завивку, а менее отчаянные крутятся на плойку «Этюд-3» и закрепляют эффект лаком «Прелесть». Прически в то время не делали, только накручивали волосы и создавали прикорневой объем с помощью стрижки или начеса. Однако советские женщины смотрят не только на актрис, но и на впервые появившуюся рядом с генсеком жену, Р. Горбачеву, и на певицу А. Пугачеву, которую слушает как молодежь, так и старшее поколение.

Р. Горбачева перед совместным торжественным заседанием ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремле в 1987 г.

Р. Горбачева на открытии выставки «Женщины Индии» в ЦДХ, 1988 г.

Горбачева была первой женщиной со времен Российской империи, которая публично сопровождала мужа в официальных поездках за границу. Советский народ не привык видеть рядом с генсеком активную жену, а потому недолюбливал первую леди. На Западе ее образ вписался в канон жены президента и напоминал стиль «железной леди» М. Тэтчер: монохромные костюмы хорошо сидят по фигуре, женственные платья сшиты из шелка, присутствуют шубы и бриллианты. Великобритания писала про нее: «Элегантно, но шика в этом нет», на что основатель дома моды Yves Saint Laurent П. Берже ответил:

Р. Горбачева (слева) на приеме в Дели во время официального визита в Индию, 1986 г.

«Шика в ней ровно столько, сколько нужно супруге главы государства. Она подняла планку для остальных жен советских лидеров».

Горбачева была знакома с модельерами И. Сен-Лораном и П. Карденом, одевавшим М. Плисецкую. В. Зайцев намекал в интервью, что она одевается у него, а недоброжелатели и вовсе писали, что на ее наряды тратится госбюджет. Первая леди насчет домыслов о ее пристрастии к виллам, дачам, роскошным нарядам и драгоценностям отвечала: «Меня одевали в ателье на Кузнецком Мосту».

А. Пугачева впервые появилась в балахоне в фильме «Женщина, которая поет», реж. А. Орлов, 1978 г.

Советские женщины вдохновлялись и нарядами примадонны. В парикмахерской даже появилась прическа «Под Пугачеву», копна распущенных завитых волос, и окрашивание «Алла», для которого использовали один из восьми рыжих оттенков краски LondaColor. Однако любовь к образам Пугачевой 80-х вызвана не только ее естественным беспорядком на голове, открытостью по отношению к зрителю, проникновенным песням, но и универсальностью нарядов. С одной стороны, она пела в балахонах, которые для нее придумал Зайцев, чтобы показать стройные ноги певицы и скрыть недостатки фигуры. К таким разлетающимся платьям в качестве вечерних туалетов станут прибегать советские женщины с пышными формами. С другой, ее блестящий комбинезон в клипе «Арлекино» или джинсы в тон широкополой шляпе в «Волшебнике-недоучке» подходили молодому поколению.

После XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который вновь прошел в Москве в 1985 г., Пугачева познакомится с рок-тусовкой и станет выступать в джинсах-варенках и кожаных пиджаках. Со свойственной ей уверенностью в себе Пугачева скажет:

«Я единственная звезда в России и совке. Такая у меня должность!»

Во многом ее субъективное заявление оправдано, она стала тем редким исполнителем, которого слушала и молодежь, и старшее поколение. Главным конкурентом Пугачевой по сцене была С. Ротару, более популярная в советское время, но не находившая такого отклика в сердцах у молодежи.

Burda Moden: как в Союзе появился глянец с 40-летней историей

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка Tagged #1-2

8 марта 1987 г. с подачи первой леди Р. Горбачевой в Союзе на русском языке начинает выходить первый европейский журнал, Burda Moden. Немецкая издательница Энне, по чьей фамилии он назван, создала периодику в 1949 г., так как видела, что после войны классический женский глянец не перестроился под потребности обедневшего населения. Женщины хотели выглядеть элегантно, однако им не хватало практических советов по шитью, а также выкроек.

Издательница Энне Бурда и модельер Вячеслав Зайцев читают первый номер журнала Burda Moden, 3 марта 1987 г.

Энне понимала, что в Союзе шить и вязать умеет практически каждая женщина, поэтому ее женская пресса будет востребована. 77-летняя издательница лично приехала для презентации первого номера журнала и привезла с собой две фуры с надписью «Burda Moden в Москву», в которых были заграничные наряды и подарочные наборы косметики. Презентация новой периодики прошла в закрытом формате, а сшитые по выкройкам из журнала наряды демонстрировали западные манекенщицы.

На презентации журнала Burda Moden, издательница Энне Бурда слева, 3 марта 1987 г.

Журнал «Бурда», как его прозвали советские женщины, не продавался в киосках Союзпечати, потому что выходил тиражом всего в 100 тыс. экземпляров. Периодику печатали на родине издательства в немецком Оффенбурге, так как мощностей советского «Внешторгиздата» не хватало. Журнал распространялся через профсоюзы за 5 руб., а у спекулянтов стоил в десять раз дороже, 1/3 зарплаты. Поэтому женщины покупали Burda Moden в складчину и перерисовывали выкройки через копировальную бумагу.

Героиня Л. Удовиченко в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» говорила: «Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно!»

Если для послевоенной Европы ценность журнала заключалась в выкройках, то советских женщин удивляла структурированная информация о текущих западных трендах на русском языке. Выкройки, расчеты для вышивания крестиком и схемы для шитья гладью были и в советской периодике. Однако «Бурда» научила женщин шить вещи, которые раньше можно было купить только у фарцовщиков, например, вязаную тунику. Журнал Burda Moden стал первым классическим женским глянцем, где в одном месте собрали все интересы слабого пола: мода, красота, кулинарные рецепты.

Фотографии в «Бурде» не тяготели к глянцевым иллюстрациям, там модели ходили по городу, чтобы показать читательницам, как те будут выглядеть в одежде, которую сошьют по выкройкам. Публицист Г. Иванкина вспоминает, как подмечала макияж, прически и маникюр моделей:

Каталог Quelle, 1972 г.

«Журнал был создан для немецких домохозяек, которым объясняли, как из трех старых занавесок сшить новую юбку. А мы смотрели на все это великолепие, и нам казалось, что это пропуск в новую, прекрасную, буржуйскую жизнь!»

Подобные фотографии советские женщины видели и раньше, ценность «Бурды» была в тексте на русском. Иностранные глянцевые журналы Vogue, L'Officiel, Harsper's Bazaar, Еllе и Cosmopolitan были в организациях легкой промышленности и библиотеках. Однако женщины могли лишь листать западную периодику, а не читать вдумчиво. Поэтому им больше нравились заграничные каталоги для заказа по почте Quelle и Otto. В СССР доставка не осуществлялась, зато текста в толстых рекламных брошюрах было минимум.

Перестроечная военная коллекция И. Афониной для витрины итальянского магазина, торгующего вещами из СССР, 1989 г.

Модельер Ив Сен-Лоран и советские манекенщицы, Ленинград, 1986 г.

Иностранные журналы заинтересовались советской модой. Немецкое издание Stern посвятило ей целый номер. Во французской прессе пишут о доме моды В. Зайцева, называя его «красным Диором». Американский журнал Playboy снимает для обложки советскую актрису Н. Негоду, исполнившую главную роль в фильме «Маленькая Вера». В СССР приезжают с показом модельеры Н. Риччи, Э. Пуччи и П. Карден, чьей музой была балерина М. Плисецкая. Дизайнер И. Сен-Лоран устраивает показы в Новой Третьяковке и Эрмитаже, а также создает «Русскую коллекцию», вдохновляясь последними балетными сезонами С. Дягилева: парча, золотая вышивка и меховые шапки на манер генсековских. Модельер Ж. Готье украшает вещи надписями на русском языке, а дизайнер Т. Мюглер снимает моделей в шапках-ушанках, телогрейках и косынках на фоне советской футуристической архитектуры.

Не танцы, а дискотеки: как темнота породила буйство красок

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка

Кадр из фильма «Маленькая Вера», реж. В. Пичул, 1988 г.

Дискотеки в стиле 80-х проходят до сих пор и не только на постсоветском пространстве, но и в европейских городах, куда многие уехали после развала Союза. До 60-х в школе или доме культуры организовывали танцы под живую музыку, где участник на входе получал разрезанную пополам открытку, а потом искал свою пару для танца. В 80-х появились дискотеки со специальными помещениями, куда молодежь наряжалась не в романтические платья, а нарочито ярко, где танцевали не по парам, а все вместе и под музыкальную запись зарубежных исполнителей.

Дневная дискотека на открытом воздухе, девушки одеты в яркие, но удобные штаны-бананы, 1987 г.

Образ для дискотеки: джинсовая юбка, яркие золотые аксессуары, химическая завивка и агрессивный макияж, 1988 г.

ABBA, CC-Catch, Gloria Gaynor, A-ha, Pet Shop Boys, U2, Tanita Tikaram, Depeche Mode, Erasure - цензура в отношении музыки ослабла, однако композиция Boney M. Rasputin была запрещена за антисоветские настроения. На дискотеке включали и подпольные советские группы «Кино» с В. Цоем, Nautilus Pompilius с В. Бутусовым, «Алису» с К. Кинчевым, однако молодежь предпочитала такую музыку слушать, танцевать под нее было непросто. Кассет или пластинок с их песнями в продаже почти не было, а записи музыкальных квартирников сильно хрипели. Перезаписать зарубежную музыку в хорошем качестве проще, однако сперва нужно найти человека, у которого есть иностранная кассета. Так на каждой дискотеке собирался по крупицам свой плейлист.

Яркими были не только летние платья, агрессивное сочетание цветов перешло и на теплую верхнюю одежду

Дискотеки, клипы зарубежных исполнителей и новая музыка породили яркий макияж, химическую завивку с мелированными прядями и длину мини. Еще в 70-х на танцах, организованных по линии ВЛКСМ, перед входом висела надпись «Вход в джинсах запрещен». К 80-м дискотеки стали главным местом, куда надевали вещи, купленные у фарцовщиков. На танцы женщины одевались ярко, но удобно, без вечерних платьев и каблуков. С одной стороны, в приглушенном свете на дискотеке видно только самое вычурное и необычное: бижутерию из пластмассы, химические цвета, большие подкладные плечи и рукава «летучая мышь», ажурные колготки с люрексом и гетры. С другой, нужно много двигаться, а то и танцевать брейк-данс в стиле робота, а потому одежда должна быть удобной: брюки-бананы с бахромой внизу или джинсы-варенки, ветровки ярких цветов и костюмы фирмы adidas, туфли-мыльницы из мягкого пластика или обувь на устойчивой танкетке.

На дискотеки одевались ярко, но при этом удобно. Романтическим платьям девушки предпочитали мешковатые силуэты

Джинсы-варенки имели неоднородную полинявшую покраску

На такую моду решалась молодежь, которая видела в программе «Утренняя почта» клипы Madonna, Michael Jackson, Scorpions и Modern Talking в ярких нарядах для сцены. Найти аналогичные вещи можно было у фарцовщиков с наценкой в несколько раз, поэтому многие дорабатывали свою одежду самостоятельно. До того, как появились индийские джинсы-мальвины, «варенку» готовили на кухне. С фирменными джинсами, пусть даже обычного синего цвета, так поступать боялись, поэтому экспериментам подвергались советские псевдоджинсы марки «Тверь». Их связывали узлами и кипятили в хлорке или отбеливателе, проходились валиком, смоченном в «Белизне», стирали в машинке с содой и камнями, а после терли пемзой.

«Самые дешевые отечественные джинсы я варила всю ночь в ведре как повар. Это было тяжело, хлорка разъедала не только руки, но и лицо».

(Писательница Ю. Шиловала)

Журнал «Работница» выделял четыре направления женской моды: мужественное, женственное, спортивное (как на фото) и авангард

К концу 80-х в моду вернулась женственность, платья, рюши, 1989 г.

Брюки-бананы шили из ткани для подушек и наперников, потому они были пастельных тонов: розовые, голубые, салатовые. Лейблы отпарывали с изнанки и перешивали на видное место, а когда вещь приходила в негодность, то бирки не выкидывали. Колготки в Союзе выпускали только телесного цвета, поэтому женщины красили их черной чертежной тушью и закрепляли эффект в холодильнике. Несмотря на эти ухищрения краска держалась до первой стирки. Та же участь ждала и тряпичные кеды, которые белили зубным порошком или перекрашивали пастой из стержней шариковых ручек, растворенных в ацетоне. Только мода на низкий каблук не влияла на носибельность вещи, потому что каблуки у туфель и сапог отрезали в сапожной мастерской.

Историк моды А. Васильев считает, что первая половина 80-х с потоком некачественной, но новой и броской одежды была неподвижна. Однако именно дискотеки, аэробика и спортивные костюмы породили здоровый образ жизни. Когда ажиотаж дискотек и субкультур прошел, то одежда стала умереннее, а женственность вернулась вопреки мнению советских журналов, которые предрекали слияние мужской и женской одежды в единый стиль. К концу десятилетия женщины наденут пусть такие же яркие, но узкие пиджаки и романтичные блузы с буфами.

Фарцовщица в свадебном платье: как в ЗАГСе получить не мужа, а польскую косметику

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка

Классических свадебных платьев советская история не видела 30 лет. С 1919 г. в СССР десять лет существовала уникальная практика: браки заключали как в ЗАГСе, так и в церкви. Однако с 1929 г. венчание потеряло юридическую силу, а вместе с ним и белое платье, которое символизировало непорочность, стало считаться буржуазным пережитком. Так до 60-х женщины выходили замуж в своем лучшем наряде, а после появился салон для новобрачных «Весна», где можно было найти свадебное платье, магнитофон и постельное белье.

Внутреннее оформление салона для новобрачных напоминало о радостях материнства

Дефицитными товарами государство пыталось повысить количество браков, так как председатель КГБ В. Федочук обеспокоился тем, что советская интеллигенция роднится с гражданами западных стран. После подачи заявления будущим супругам помимо месяца на раздумье давали талон для салона новобрачных, из каждого отдела можно было купить только одну вещь. В 60-х в там продавали и ковры, и посуду, и стиральную машинку «Рига», а серебряным юбилярам выдавали пригласительные сразу на промышленные и торговые предприятия.

Талон в салон для новобрачных был похож на сберкнижку, а с каждой страницы продавец мог вырезать только одну вещь. Здесь одежда для жениха: костюм, ткань, рубашку и туфли не взяли, но вероятно приобрели брюки, так как последнее наименование вырезано

Кадр из фильма «Белые росы», реж. И. Добролюбов, 1984 г.

К 80-м в салонах оставалась лишь мелочевка типа польских теней, трусиков-неделька, белой майки или сорочки. На действительно нужные в быту вещи приходилось записываться в лист ожидания. Поэтому о конспирации фиктивного брака не заботились: женщины шли в салон и присматривались к ассортименту, в отличие от валютной «Березки» фейсконтроля на входе в магазин не было. Если они находили в салоне что-то нужное, то подавали заявление, нередко знакомясь с мужчиной прямо у стен ЗАГСа, и отправлялись с талоном в магазин, на церемонию же не приходили.

«Я раз сто, не меньше, подавала заявление, пока в один прекрасный день мою анкету не отказались принимать. Ко мне вышел директор и сказал, что пора бы уже и честь знать!»

(Писательница Ю. Шилова)

Однако были и другие случаи, когда молодожены действительно хотели пожениться, но прежде подавали пару фиктивных заявлений, чтобы начинать семейную жизнь не в пустой квартире. Иногда происходили удивительные истории, и поиск мелочевки заканчивался свадьбой:

«В молодости я была фарцовщицей, а товар доставала в магазине для брачующихся. В один и тот же ЗАГС старалась не приходить, поэтому курсировала по всему городу. В женихи выбирала военных или моряков, которые в городе на пару дней. Когда я в очередной раз сказала, что выхожу замуж, мне никто не поверил. В магазине я увидела такое красивое свадебное платье, и так мне его захотелось купить, хотя куда в нем ходить я не знала. А в день свадьбы приходит ко мне мой морячок, имени которого я даже не запомнила тогда, и говорит, мол, с такими как ты просто так подать заявление нельзя, жениться нужно. И я вышла за него замуж».

В салоне для новобрачных на проспекте Мира, Москва, 1961 г.

Свадебные платья 80-х были эпатажными, как и сама эпоха. В штанах-бананах и кожаных куртках женщины не приходили, но химическую завивку и перламутровый макияж делала почти каждая невеста. Им хотелось, чтобы свадебное платье выделялось в толпе других, а потому в ход шли рюши и воланы, оборки и сеточки на груди, рукава-буфы и шляпки с искусственными цветами. Многие невесты вдохновлялись многослойным и воздушным платьем леди Дианы, так как она была крупной женщиной, то ее задрапировали, чтобы принц Чарльз на фоне жены выглядел мужественно.

Платье леди Ди стало примером для подражания женщин по всему миру

Свадебные платья 80-х были такими же чрезмерными, как и сама эпоха

Безделушки в салоне для новобрачных купить можно было до свадьбы, однако талон на ящик водки предусмотрительно выдавался лишь после настоящей росписи. Деньги за золотые обручальные кольца тоже компенсировали по месту работы в размере 90% только после официальной свадьбы. В среднем кольца стоили около 110 руб. Дефицитные товары в таких магазинах почти не продавались. Джинсы-варенки, австрийские туфли-лодочки фирмы «Цебо» или элегантные платья в стиле Chanel можно было достать лишь через работников магазина. К концу 80-х салоны перестали пользоваться спросом даже у тех, кто приходил на роспись, все покупали на рынке.

«Московская Красавица-88»: как уехать в Голливуд

Posted on 25.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 80: Перестройка Tagged #3-1

Журнал Burda Moden был популярен в мире не только из-за выкроек, но и за открытие советской моды. Издание спонсировало первый советский конкурс красоты по американскому формату «Московская Красавица-88». Советские женщины появились на сцене в купальниках: от откровенных бикини до целомудренных боди. Обычно на таких конкурсах участницы дефилируют в одинаковых купальниках, однако организаторы решили не тратиться на инвентарь. Они не были уверены в успехе, потому что профессия манекенщицы, к которой тяготеют конкурсы красоты, в СССР считалась непрестижной. Моделями становились студентки и получали минимальную ставку как рабочий последнего шестого разряда, около 80 руб.

«Оказывается, в стране, в которой секса нет, на сцене может появиться женщина в купальнике».

(Режиссер С. Винников)

36 участниц конкурса «Московская Красавица-88» на дефиле в собственных купальниках, поэтому наряды разной степени открытости

Неуверенность организаторов в успехе конкурса вылилась и в название, вместо типичного и конкретного «мисс» - широкое «красавица», потому что до участия допускались не только незамужние студентки, но и мамы со школьницами. 10-классница как раз и стала победительницей. Организатор конкурса М. Парусникова вспоминает, как проходил отбор 36 участниц из 2500. Женщины пришли в лучших платьях, а на голове почти у каждой была только что сделанная химическая завивка, которая нещадно жгла волосы:

«В этой очереди стояли все: девушки, женщины с авоськами, беременные, маленькие, толстые, высокие, длинные!»

Первый отборочный тур конкурса «Московская Красавица-88». Заявки подали более 2500 женщин

Финалистки конкурса отвечают на вопросы М. Задорнова (слева направо): Е. Передреева (третье место), М. Калинина (победительница), Е. Дурнева

Конкурс проводили впервые, как выбирать московскую красавицу не знали, потому что даже в эпоху приближающегося развала необходимо было оглядываться на советскую идеологию. В финале осталось шесть претенденток. Одна не имела московской прописки и только приехала из Одессы. Другая была замужем и с ребенком, такой классический образ едва ли мог стать мечтой девушек эпохи перестройки, однако ее наградили титулом «Мисс Москва». Следующая претендентка имела неблагозвучную фамилию Дурнева, а за один день до финала паспортные данные не поменять. Остались три участницы: одна из них была с холодной красотой женщины-вамп, а потому не вписывалась в задачу, поставленную сверху, выбрать девушку из народа. Ей присудили третье место. Остались две участницы: К. Чиличкина и М. Калинина, последняя и стала «Московской Красавицей» с русской фамилией, традиционным именем, а также славянской внешностью. Чиличкиной достался приз зрительских симпатий.

Победительница конкурса «Московская Красавица-88» 16-летняя Маша Калинина

Оксана Арбузова в фильме «Авария - дочь мента», реж. М. Туманишвили, 1989 г.

Финалисток награждали бытовой техникой, телевизором «Темп», кассетным магнитофоном, круизом по Средиземному морю, поездками в Варшаву, Корею, Вену, Болгарию, швейными изделиями советской фирмы «Радуга», шубой, а также наборами косметики. Они были трехэтажными, а палетки с тенями выдвигались и напоминали палитры художников. В наборы входили все известные и неизвестные советским женщинам средства, но главное, там была тушь в тубе и блеск для губ с перламутром. В государственных магазинах в то время продавалась тушь-плевательница «Ленинградская» и тени двух оттенков: коричнево-зеленый и сине-голубой.

Макияж был ярким из-за перламутровых теней и помады с блестками, 1988 г.

«Когда я накрасила глаза, мне казалось, что мои ресницы стали в три раза больше, чем от любой другой туши. Эта косметика производила на женщин магическое действие».

(Модельер Е. Супрун)

Помаду и тушь можно было найти не только у фарцовщиков, но и у цыган, которые варили ее самостоятельно, и в силу яркого природного менталитета эпатажные 80-е чувствовали тонко. Публицист Г. Иванкина помнит, как покупала помаду перед ЦУМом за пять рублей:

«Цыганские помады были очень перламутровыми. Там был процент блесток такой, что помада давала фосфоресцирующий оттенок!»

Наталья Негода в фотосессии для журнала Playboy, 1989 г.

На следующий год организаторам пришлось выбирать из тех, кто хотел стать спонсором конкурса. Оказалось, что красота хорошо продается. Скауты агентств стали приезжать в СССР в поиске славянской внешности. О. Фандера, девушка без московской прописки, которая заняла второе место, стала актрисой. Победительница М. Калинина уехала учиться модельному бизнесу в Голливуд. Она не добилась там мировых успехов, но стала символом мечты 80-х. Калинина снялась обнаженной для обложки мужского журнала, за ней последовала «Маленькая Вера» Н. Негода и Е. Кондулайнен. Кинокритик А. Шпагин, отмечая фильмы 80-х, где молодые актрисы появляются с оголенной грудью, отмечает именно Кондулайнен:

Секс-символ 80-х Елена Кондулайнен снялась обнаженной для эротической фотосессии

«Она была главной героиней этого шабаша, настаивала на новой сексуальной культуре и стала красивой ведьмой не только в нашем кино, но и в социокультурном пространстве. Она везде летала на метле и организовывала партию свободы».

Яркий перламутровый макияж и химическая завивка, женственные наряды, граничащие с вульгарностью, или кожзамные куртки с мужского плеча - такая красота была востребована, особенно на эстраде. Внешний эпатаж заслонил внутренний, а потому вокальные данные отходят на второй план. У группы «Мираж» и «Комбинация» появляются клоны, поющие под фонограмму. И молодые женщины по ту сторону экрана мечтают оказаться на месте победительницы конкурса или солистки группы.



Интервью

Руководитель швейного предприятия: «Меня подняли среди ночи и сказали к утру все исправить»

Posted on 28.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in Интервью Tagged #top

Любовь больше 50 лет посвятила одежде, получив третий разряд швеи еще в школе. Женщина работала главным инженером в службе быта, которая делала для населения подчас даже больше, чем швейные фабрики и Дом моделей.

«Раньше один человек вручную шил все изделие, а теперь сотрудников разбили по операциям и посадили за машины: один петли делает, другой подкладку пришивает».

Дом моделей на Кузнецком Мосту, сердце советской моды, разрабатывал лекала для швейных фабрик. Однако он должен был выйти на самоокупаемость, а предприятия отказывались покупать у Дома новые выкройки. Им выгоднее производить однотипные простые фасоны. Платные кружки кройки и шитья при домах культуры были, но к 70-м у людей появились деньги, поэтому они стали массово обращаться в ателье. Но мастерские всегда считались дорогой услугой из-за ручного труда. Моей задачей было максимально механизировать процесс работы в ателье, чтобы оно принимало больше заказов.

У меня в подчинении было 3,5 тыс. человек, работники ателье со всего города, среди них группа механиков-настройщиков тоже была. Однако поставить машину с фабрики не проблема, нужно людей обучить на ней работать. Раньше один человек вручную шил все изделие, а теперь сотрудников разбили по операциям и посадили за машины: один петли делает, другой подкладку пришивает. На машине эти операции занимают пару минут, а если вручную делать, то несколько дней.

«На выпускном моей младшей дочери две девочки пришли в одинаковых импортных платьях, которые им привезли отцы-капитаны из-за границы, вечер казался испорченным».

Разворот в журнале с вариантами вечерних платьев, 1967 г.

Свадебные и вечерние платья легкая промышленность почти не производила. Причем даже сейчас это достаточно дорогая вещь, если купишь, то наденешь не один раз, поэтому хочется чтобы и по фигуре хорошо сидело, и на празднике ни у кого больше такого не было. Помню, на выпускном моей младшей дочери две девочки пришли в одинаковых импортных платьях, которые им привезли отцы-капитаны из-за границы. Как такое могло произойти непонятно, но слез было столько, что вечер казался испорченным. В 70-х пошла мода на женские брюки, посадить их по фигуре было непросто, потому что закройщики привыкли работать с мужскими не обтягивающими фасонами. Обращались женщины с нетипичной фигурой, потому что ГОСТ учитывал только среднестатистического человека, а обладательницам пышных форм или чрезмерно худым и высоким оставалось только идти к нам. Приходили все, кто хотел разнообразить фасон и посадить его по фигуре.

В ателье по пошиву верхней одежды, 1964 г.

Ателье работали в две смены с 7 до 22 и имели несколько разрядов - высший, первый, второй и мастерская - поэтому цена платья варьировалась от 25 руб. до 9. В ателье высшего разряда были самые лучшие ткани, которые не найдешь в магазине. Там работал художник-модельер, он обсуждал с заказчиком форму выреза и длину рукава, чтобы платье подходило конкретному человеку. А дальше за работу принималась бригада: платье шили семь человек, верхнюю одежду - 10. Один сидит только на карманах, другой на машинке петли бьет, а менее квалифицированные все это сметывают, то есть готовят изделие к первой примерке. Если платье стоит 35 руб., то каждый получал бригадным методом по 3,5 руб., это мало, а потому работники проводили бесквитанционные заказы. Я была председателем комиссии: облавы с опечатыванием ателье случались ежедневно, и каждый раз мы находили такие частные заказы. Если ситуация двоякая, например, закройщик сказал покупателю купить 3,5 м ткани, а использовал только 2, отложив остаток себе, то его мы лишали премии. А если заказ очевидно прошел мимо кассы, то таких выгоняли.

«Моя зарплата была в два раза больше среднестатистической, я ездила на серой Волге с водителем, а блат был неотъемлемой частью советской действительности».

В Рижском ателье, 1958 г.

Прийти в ателье и сказать, чтобы мне бесплатно пошили за ночь костюм - такого не было. Однако преимуществами своей должности я, конечно, пользовалась: отпарить пальто, отдать мое платье лучшему закройщику, встать в начало очереди в листе заказов. Раньше ателье в день принимало только десять клиентов, а потому очередь выстраивалась с шести утра, еще до его открытия. Моя зарплата была в два раза больше среднестатистической, я ездила на серой Волге с водителем, а блат был неотъемлемой частью советской действительности. Даже в медицинской карточке на титульном листе писали место работы, а потому врачи лечили более усердно - всем и всегда в советское время нужно было хорошо пошить костюм. Когда моего мужа парализовало, то все эти связи мне очень помогли.