Воплощение западных тенденций женской городской моды в СССР (творческий формат)

«Красная Москва» стала символом советской эпохи, одним из самых выдающихся парфюмерных достижений XX века, просто сводила с ума иностранцев, которые сметали духи с полок магазинов. Городская легенда гласит, что «Красная Москва» и Chanel №5 похожи, так как создатель последних Э. Бо до эмиграции работал на фабрике «Брокар и Ко» над ароматом «Любимый букет императрицы». Сам парфюмер говорил, что на создание Chanel №5 его вдохновила северная природа Карелии: как утренний туман поднимается над водной гладью поздней осенью.

За 95 лет существования духов «Красная Москва» они выпускались в разных флаконах и с разными крышечками. Например, слева флакон-пробник объемом 9 мл

Легендарные духи - смесь ароматов апельсина, ириса, фиалки и гвоздики - запомнились советской эпохе как что-то легкое и теплое:

«Они чуть приторные, но если их использовать правильно и в меру, то этот аромат любую французскую линию духов за пояс заткнет».

(Актриса Р. Литвинова в газете «Коммерсантъ»)

«Ассоциируются с изящной сентиментальностью, игривой и кокетливой томностью, мелодичной, пластичной певучестью».

(Писатель Р. Фридман в книге «Парфюмерия»)

«Они были везде: в ресторане, на премьере в Большом театре, на улице… И мимо всегда шла величественная дама в шелках, потому что этот аромат не терпит худых женщин».?

(Искусствовед М. Колева в программе «Дуновение века»)

Интерес к «Красной Москве» не утихает и в наши дни: духи продолжают выпускать на «Новой Заре», а в Instagram появилась фейковая страница-вдохновение аромата с ретроисториями, не имеющая никакого отношения к фабрике, но успевшая за пару месяцев обойти официальные аккаунты.

Журналы: как сделать советский Vogue и Harper's Bazaar

Posted on 11.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 20: НЭП Tagged #1-1

В эпоху НЭПа в стране продавались такие заграничные журналы как Vogue и Harper's Bazaar. Чаще всего их привозили из Парижа, а потому они были написаны на французском языке. Даже если советская женщина не знала иностранного языка, она могла уловить западные веяния через фотографии. На страницах иностранной периодики господствуют иллюстрации богато декорированного силуэта 20-х с перьями, бисером и жемчугом, в то время как советской женщине нужны практические советы, например, о том, как перелицевать старое пальто. Поэтому появляются советские журналы, которые пытаются совместить иллюстрации модных западных платьев с советами по уходу за одеждой.

Журнал «Ателье» при экспериментальном цехе «Ателье мод» стал первым, советским, модным изданием, и он соответствовал мировым тенденциям. С журналом сотрудничали известные деятели культуры и искусства: художник К. Петров-Водкин, скульптор В. Мухина и поэт А. Ахматова.

Платье-бутон В. Мухиной, два эскиза А. Экстер, ее рисунок посередине стал обложкой журнала «Ателье», 1923 г.

Пальто прямого кроя и шляпа-квош в журнале «Ателье», которые соответствовали модным тенденциям 20-х

В журнал вошло более 200 вклеек моделей, которые демонстрировали московские актрисы. Художники и литераторы высказывали свое мнение о формировании советской моды, а модельеры и текстильщики объясняли читательницам, каким образом крой может скрыть недостатки фигуры, и как конкретная ткань ведет себя при стирке и глажке. В конце номера был «Обзор модных течений из иностранных журналов».

Тираж в 2 тыс. экземпляров полностью раскупили, ответственный редактор О. Сеничева объясняет это тем, что «читатели соскучились по художественным, красиво оформленным изданиям». Однако выпускать периодику на мелованной бумаге и с цветными иллюстрациями было слишком затратно. Мастерская «Ателье мод», при которой и вышел журнал, выплачивала кредит государству, а потому не могла себе позволить лишние траты.

Главный советский модельер Н. Ламанова, которая работала над номером «Ателье», понимала, что женщинам в прессе не хватает готовых выкроек, простых, но модных, которые бы они могли сшить сами. Поэтому спустя два года она вместе с будущим скульптором В. Мухиной создала модный альбом «Искусство в быту», где представила 36 карточек-выкроек. Многие платья были из матрацного тика и кухонных полотенец, а одну модель можно было трансформировать, меняя длину подола и рукавов.

Кафтан простого рубашечного кроя из двух владимирских полотенец, который сможет сшить женщина без особых швейных навыков. Выкройка из журнала «Искусство в быту», 1925 г.

Обложка журнала «Искусство одеваться», 1928 г.

В 1928 г. в журнале «Красная панорама» появляется модное приложение «Искусство одеваться». В нем была рубрика «Парижские письма», которую вел корреспондент из Франции, «История костюма» и «Полезные советы», где рассказывали как стирать и обновлять кружева. Первый номер открывала статья наркома А. Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться». Журнал просуществовал два года: в нем были элегантные рисунки советских художников и перерисовки с французских журналов. Однако эти картинки служили больше для вдохновения, чем имели практическую пользу для самостоятельного пошива. Их рисовали художники, а не модельеры, они не учитывали особенности кроя, удобство при носке, практичность и, наконец, возможность воплотить эскиз в изделие.

По политическим соображениям были закрыты ныне забытые женские издания: «Домашняя портниха», «Последние моды», «Женский журнал», «Журнал для хозяек». Зато некоторые журналы существует до сих пор, почти 100 лет, это «Работница», «Крестьянка» и «Швейная промышленность».

Дореволюционное платье, ряса священника и мех кошки: из чего шили одежду

Posted on 11.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 20: НЭП

Впервые платье можно купить в магазине у нэпмана, однако в стране продолжается мануфактурный кризис, а потому спрос на готовые наряды небольшой. Сшить одежду в ателье тоже непросто, над входом висела табличка «Работа из материала заказчика», то есть нужно не только заплатить портнихе за работу, но и достать ткань. Женщинам ничего не оставалось, как перешивать одежду из того, что было, в результате они выглядели достаточно разношерстно. Однако у самодельных платьев были общие черты, почерпнутые из доступных в то время зарубежных журналов. Строительницы коммунизма поддерживали тренд на эмансипацию женщин, а потому шили свободные и не облегающие фигуру платья-футляры, в которых удобно работать.

Женщины шили удобные платья без декора, которые не облегают фигуру и не сковывают движений

Л. Брик, муза поэта В. Маяковского, в платье свободного кроя без акцента на талии и модной шляпе-квош, 1924 г.

В ход шло все, даже невостребованные в новом государстве рясы священников. Шили из штор, скатертей, постельного белья, полотенец, матрацных тиков, но чаще всего из дореволюционных платьев, потому что самая сложная работа уже сделана - одежда раскроена по фигуре. Остается только осовременить фасон, отрезав подол, чтобы он не волочился по полу. Шифон, бархат и шелк не уместны в новой стране, поэтому платья перелицовывали. Женщины до того часто прибегали к этой уловке, что сейчас даже в музеях почти невозможно найти российские платья начала XX века. Сохранился только гардероб Романовых в Эрмитаже, потому что его национализировали.

Излюбленный в дореволюционное время бархат и шелк больше не выпускали, текстильные фабрики стали специализироваться на дешевых тканях типа хлопка, холста и сукна. Их не красили из экономии, а оставляли естественного сероватого цвета. Женщины хотели хоть как-то разнообразить ткань, но времени на вышивку сложных узоров у них не было. Поэтому они ограничивались простыми аппликациями на платьях, а шляпы расписывали краской.

А. Васильев на выставке «100 лет моды в России: 1915-2015» показывает накидку из кошки, сделанную в эпоху НЭПа. Историк отправлял ее на зоологическое исследование, где происхождение меха подтвердилось

Рукава и воротник пальто женщин подбиты неизвестным мехом, возможно крота, кошки или собаки, 1925 г.

В Европе в то время модным считается экзотический мех - зебра, кенгуру и дикая обезьяна - чтобы подчеркнуть силу и независимость женщины. В Союзе же было непросто достать любой мех, даже шкурки белки или зайца, которые быстро линяют. Однако советские женщины нашли выход - оторачивать одежду мехом кошек, собак и даже кротов. Они использовали объемные ватные валики, которые подбивали мехом только по кроям. В повести М. Булгакова «Собачье сердце» Шариков объясняет Преображенскому, что убитые коты «на польты пойдут, из них белок будут делать на рабочий кредит», а в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» Эллочка-людоедка «сама красила мех мексиканского тушкана зеленой акварелью».

Даже в непростых условиях 20-х годов женщины хотели модно одеваться, потому их изобретательность не знала границ. Они сшивали лоскутки: так появились полосатые платья, которые носили преимущественно летом. А также заимствовали из мужского гардероба головные уборы, галстуки и рубашки. В повести М. Булгакова «Собачье сердце» на вопрос Преображенского о половой принадлежности «самый юный из четверых, персиковый юноша в кожаной куртке… признался, что он - женщина и сильно покраснел».

Художники: как разработать пролетарскую моду для масс

Posted on 11.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 20: НЭП

Советская, недорогая, массовая одежда из простых тканей, украшенная народной вышивкой понравилась даже иностранцам, которые на Всемирной выставке в Париже 1925 г. присудили моделям в русском стиле Гран-при, не заметив, что бусы были сделаны из хлебного мякиша. За этим стояла главный советский модельер Н. Ламанова, которая стала собирательным именем для моделирования в СССР 20-х годов. Вокруг нее группировались известные художники: будущий первый руководитель Дома моделей Н. Макарова (племянница Ламановой), скульптор В. Мухина, художник-авангардист Н. Гончарова. Массовая советская мода зиждилась на двух идеях: они не противоречили друг другу и вовлекали одних и тех же художников. С одной стороны, одинаковая прозодежда (производственная одежда) для работы, с другой - разнообразная бытовая одежды для отдыха.

Бытовая одежда: русское народное творчество и индивидуальность

Пресса о моделях Ламановой: «Она дает четкую установку на упрощение, удешевление и рационализацию костюма при сохранении большого разнообразия форм»

Актриса Александра Хохлова в платье Ламановой с предыдущей фотографии (предпоследнее справа), 1924 г.

Ламанова была модельером удивительной судьбы. Сначала она шила эксклюзивные туалеты для императорского двора из парчи и бархата, которые заслоняли человека и нередко были неудобными. А затем в 58 лет ей пришлось переквалифицироваться и создавать массовую моду из одеял и полотенец, где на первом месте стоял человек и его комфорт. Как «Поставщика Двора Ея Императорского Величества» Ламанову после Гражданской войны арестовали. Поэт М. Горький и его гражданская жена М. Андреева, лично знакомая с творчеством Ламановой, добивались ее освобождения два с половиной месяца.

«Она одевала родную сестру государыни, была приглашена и к самой царице, но они как-то не сошлись характерами».

(Из воспоминаний современника Г. Левана о Н. Ламановой)

Модели Ламановой вписались в общемировую моду природного ар-деко и свободного кроя 20-х. Простой крой и вышивку, которая компенсирует бедноту материала, но не закрывает своей узорчатостью человека, она взяла от русского народного костюма. Модельер делала сумки из бечевки и бусы из ракушек, потому что материала не хватало, а на международных выставках это расценивали как авангардное решение и близость к природе. Ламанова хотела сделать простую моду массовой, а потому на страницах журналов размещала выкройки, которые под силу сшить женщине без особых швейных навыков.

Прозодежда: рабочая униформа для всех

Эскизы художника В. Степановой и сшитый по ее рисункам комбинезон, 1924 г.

Проект костюма для спектакля «Смерть Тарелкина» в стиле унисекс В. Степановой, 1922 г.

Художники-конструктивисты из «ЛЕФа»: А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова мечтали о принципиально новых комбинезонах - производственной одежде. Костюмы хирурга, пожарного, продавца будут лишь незначительно отличаться расположением, размером и количеством карманов, потому что одному нужно положить шприц, а другому - сдачу. Вместо платья для прогулок, домашних туалетов или бальных нарядов - человек весь день будет носить удобный комбинезон, который станет его микромиром.

Проект прозодежды Л. Поповой, 1922 г.

Конструктивисты отрицали моду и половую принадлежность, потому что создавали не одежду, а супрематический эксперимент под идеологический образ «товарища» с крупным лицом и убранными волосами. Их идеи не вышли в массы, но они были удобными и рациональными, а потому отдельные элементы используются до сих пор. Это демисезонные куртки, в которых фланелевая подкладка меняется на меховую, и заплатки из другого материала контрастного цвета для области колен и локтей.

Костюм Ламановой для фильма «Аэлита», реж. Я. Протазанов, 1924 г.

К середине 20-х конструктивисты «ЛЕФа» вернутся к художественной деятельности. Ламанова будет разрабатывать массовую одежду в эпоху свободных веяний НЭПа, а затем попадет в немилость в 1928 г. как кустарь с двумя наемными рабочими и станет художником по костюмам для театра и кино. Однако советский бомонд и партийная номенклатура будут обшиваться у Ламановой вплоть до ее смерти в начале Второй Мировой войны. Вокруг ее кончины ходит много городских легенд, самая распространенная их них: Ламанова пришла к месту эвакуации Художественного театра, но коллеги не дождались ее и уехали. У 79-летней женщины, которая 20 лет жизни посвятила театру, остановилось сердце прямо на ступеньках МХАТ.



30 Индустриализация

Как «жить стало лучше, жить стало веселее»

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

Женщины в ситцевых платьях в цветочек пришли на открытие первого в СССР метро, 15 мая 1935 г.

Контакты с иностранными государствами - центрами мировой моды - прекратились в 1929 г. Советская женщина и раньше не закупалась в Париже, редко ей удавалось и приобрести платье у нэпмана, который возил их из-за границы в 20-х. Однако у нее были европейские журналы, а в 30-х пропали даже самые мутно перепечатанные западные выкройки.

Женщины носят хлопчатобумажные платья в цветочек с завышенной талией и рукавами-фонариками, нередко они сами украшают их отложными воротничками, пуговицами, воланами и даже вышивкой по мотивам русских народных орнаментов.

«Я думала, что одежда рабочих будет простой и практичной, однако увидела настоящее буйство шифона, плиссе и оборок».

(Французский кутюрье Э. Скиапарелли после поездки в Москву, 1935 г.)

Советские женщины самостоятельно декорируют платья отложными воротничками, вышивками и воланами

Те, кто интересуется модой, не спешат демонстрировать новую вещь окружающим, потому в народе появляется негласная идея о том, что если кто-то хорошо одет, то он агент западной разведки. Городская легенда гласит, что за посылку с чулками из Америки можно было получить несколько лет тюрьмы.

«Мы, молодые комсомольцы, считали себя выходцами из недавно совершившейся революции. Мой папа из-за границы присылал нам с сестрой прекрасные вещи. А я окунала бежевый пуловер в чернила, чтобы он стал похож на нашу советскую прозодежду».

В Европе женщины носят длинные платья с тренами, однако на них идет большой расход ткани. Поэтому когда мода просачивается в СССР в журнале «Работница» выходит статья: «Против моды фашистской Европы»: «Сколько на этом болтающемся сзади куске «хвостатые женщины» приносят домой пыли и бактерий. Этот кусок, перемноженный на число сознательных женщин, отказавшихся от него, сохранит много метров материи, в которой у нас сейчас недостаток. Не позволяйте проникать в наш быт модам фашистской Европы!».

Длинное вечернее платье со шлейфом требовало больших затрат ткани, а потому не было популярно в СССР

Женщины в длинных приталенных платьях и туфлях на низком каблуке танцуют на палубе

Помимо официальных магазинов советские женщины получали одежду еще несколькими способами. Во-первых, стахановцев премировали отрезами ткани и одеждой. Так газета Магнитогорска в 1936 г. рассказывает о супругах Тищенко, которые приехали «три года назад с одним самодельным чемоданом», а сейчас они «обзавелись двумя пальто, несколькими платьями и костюмами, обувью, а также мебелью, охотничьим ружьем, патефоном и мотоциклом». Во-вторых, в 30-х многие узнали о существовании спекулянтов, потому что о них писали в прессе:

«7 и 8 августа в магазин Азово-Черноморской конторы Швейсбыта поступили трусы и платья, которые продавцы отпускали в одни руки. Через 2 часа на «толкучке» уже продавались вещи из магазина».

(Газета «Советская торговля», г. Краснодар, 1935 г.)

А также в СССР появились «Торгсины» - магазины для иностранцев, первый аналог валютной «Березки». Каждый могл прийти туда с золотыми ювелирными украшениями, драгоценными камнями, антиквариатом, валютой и даже царскими червонцами. За дедушкины золотые зубы можно было получить чулки, а за столовое серебро - заграничную шаль.

Советский кинематограф становится цветным и звуковым

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

В 1930 г. в СССР вышел первый цветной фильм, а спустя год - первый звуковой. Советский зритель стал чаще ходить в кинотеатры, а потому возросла популярность и отечественных актрис: В. Серова, Л. Смирнова и Т. Макарова. Ходит легенда, что И. Сталин разрешал Орловой летать в Париж за перчатками, а зарплата известной актрисы составляла 6 тыс. рублей (рабочий получал 125).

Актриса Цецилия Мансурова в театре имени Е. Вахтангова в вечернем платье из легкой прозрачной тафты

Популярные актрисы могли себе позволить костюм за 800 руб. и туфли за 300. Они одевались на заказ у одного из самых известных советских модельеров Н. Ламановой, которая шила им туалеты из шелка, креп-жоржета и панбархата. Метр такой ткани стоил 100 руб. Актриса Г. Коновалова рассказала в интервью А. Васильеву о женщинах из театра им. Вахтангова, которые своими нарядами славились на всю Москву:

«Тогда самым популярным мехом был каракуль: жены членов правительства носили шубы-шкафы с двумя дырками для рукавов. А актриса Ц. Мансурова ходила в приталенной каракулевой шубе клеш с капюшоном, подбитым белкой - ее шила модельер Н. Ламанова. На новогоднем банкете я видела актрису Н. Русинову. Сначала она была в черном креповом платье с меховыми круглыми рукавами, которые оставляли руки голыми. Потом Русинова переоделась в ярко-желтое шифоновое платье-пеньюар».

Немецкая актриса Марлен Дитрих создала образ женщины, которая одновременно порочна и невинна, сексуальна и неприступна

Режиссер Г. Александров «слепил» образ Любови Орловой с Марлен Дитрих

Однако не все наряды актрис дошли до наших дней. После смерти Л. Орловой родственники освобождали квартиры и выкинули все ее вещи. Даже музею актрисы в Звенигороде не удалось найти ни единого платья Орловой. Она оставила после себя лишь роли. Зато другая актриса второго плана, М. Лукашевич, не выкидывала и не перешивала свои платья на протяжении 30 лет, начиная с 30-х годов. Аналогичный гардероб сохранила и актриса Малого театра Е. Найденова - когда ее дом национализировали и превратили в коммуналку, то ей выделили одну комнату - это была гардеробная со всеми платьями. Все туалеты находятся в музее А. Васильева.

В Голливуде актрисы начали перекрашиваться в блондинок вслед за Г. Гарбо в фильме «Королева Кристина». Ленту показали и на московском кинофестивале в 1935 г., после которого некоторые отечественные актрисы тоже стали укладывать волнами волосы, тонко выщипывать брови и даже краситься в блондинок. В 30-х на советском экране появляется целая череда светловолосы кинодив: Л. Орлова, Т. Окуневская, М. Ладынина, Л. Целиковская, Л. Смирнова, В. Серова, В. Марецкая. А в народе складывается пословица «ничто так не красит женщину как перекись водорода».

Модные вкладыши: как в прессе появился образ горожанки

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

Благодаря индустриализации и приросту городского населения на страницах советских журналов появляется новый образ горожанки. Она одета в элегантное приталенное платье с кружевными вставками или на ней жакет с блузкой жабо и отложным воротничком и узкая юбка до колен с разрезом. У нее есть украшения, брови тонко выщипаны, волосы уложены волнами, а на губах помада, а также она пользуется кремом, пудрой и духами.

На обложке журнал «Крестьянка» размещал малярш, слесарш и трактористок, март, 1930 г.

Выкройки платьев и советы по уходу за собой размещали не только в исконно женских журналах, таких как «Новости моды» и «Моды сезона». Подобные темы поднимала даже далекая от образа городской женщины «Крестьянка», которую в 1933 г. И. Сталин премировал орденом В. Ленина «за успехи в воспитании женских пролетарских масс». В самом журнале были фотографии малярш, слесарш и трактористок, а на бесплатном приложении-вкладыше печатали выкройки пальто и платьев, модели макияжа и причесок, а также схемы по вышивке гладью и крестиком.

Попытки создать отечественный модный журнал мирового уровня не увенчалась успехом еще во времена свободного НЭПа, поэтому в 30-х самостоятельная пресса на женские темы не выпускалась. Модные вкладыши выходили на базе уже созданных литературных, художественных и политических журналов. Например, издание «Общественница», созданное по инициативе С. Орджоникидзе, на 70% состояло из общественно-политических вопросов, а оставшиеся страницы отводились под семейно-бытовой блок, где был раздел о моде. Однако зачастую в модных вкладышах печатали не выкройки, советы по уходу за собой или фотографии, а статьи, тяготеющие к энциклопедии. Например, журнал «Швейная промышленность» регулярно выпускал материалы про историю костюма, его назначение, роль для окружающих, социально-идеологическую функцию и воспитательную роль, а также статьи с описанием процесса работы художников, конструкторов, модельеров и текстильщиков.

Западная манекенщица на улицах Лондона

«Женщина должна выглядеть хорошо, она не тратится на наряды, но выглядит красиво»

(П. Жемчужина, жена наркома В. Молотова, журнал «Работница»)

Свои журналы мод издавались при швейных фабриках, так же открылось издательство «Гизлегпром», которое печатало материалы только по легкой промышленности. Однако самым ценным в те годы были черно-белые фотографии манекенщиц на улицах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Их выпустил Союзрекламторг и Союзтекстильшвейторг тиражом 5 тыс. экземпляров и стоимостью 95 коп.

Модные соратники во власти: как женщина получила право на бюстгальтер, помаду и чулки

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

В развитие советской моды 30-х особенно большой вклад внесли два человека: единственная женщина в Политбюро Е. Фурцева, которую называли Екатерина III, и глава треста парфюмерии и косметики П. Жемчужина. Фурцева подняла скандальный вопрос о нижнем белье и начала речь словами: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер». О такой теме было не принято говорить, однако Фурцева понимала, что нижнего белья в стране не хватает, и инициировала открытие нескольких фабрик. Жемчужина, жена наркома В. Молотова, создала первый парфюмерно-косметический трест ТЭЖЭ. Она видела как женщины портят кожу самодельной пудрой из одеколона, мыла и гуаши и плачут каждый раз, когда тушь из черного гуталина и банного мыла попадает в глаза.

Екатерина Фурцева была единственной женщина в Политбюро и за свою активную деятельность получила прозвище Екатерина III. Полина Жемчужина была женой наркома В. Молотова

Как определить статус женщины по чулкам

В СССР выпускали всего два вида чашечек бюстгальтера, их советские женщины прозвали «уродцами»

К 30-м страну обшивали две фабрики: Мосбелье и Ленбелье. Они производили трусы и ночные сорочки, длинные комбинации для вечернего платья и короткие дневные. Модели различались бретелями, кружевами и вырезами. Женщины прозвали продукцию фабрики «уродцами» и считали ее неудобной и некрасивой - такое сшить они могли и сами.

Чулки 30-х не тянулись и не облегали ногу

Советские женщины мечтали о бюстгальтере и чулках, смастерить которые самим гораздо сложнее. Швейная промышленность освоила всего два вида чашечек бюстгальтера, с вытачками и без, и не могла найти подходящую ткань для лифчика. Тонкие блестящие чулки в СССР производили. Однако в таких ограниченных количествах, что с большей вероятность можно было найти заграничные шелковые чулки на барахолке, в комиссионном магазине или в «Торгсине», прообразе валютного магазина «Березка». Чулки были толщиной всего 20 ден, а потому быстро рвались, это была настоящая трагедия. Поэтому в Союзе на поток ставили толстые, хлопчатобумажные, чулки желтого цвета в 100 ден, которые носили месяцами.

«Женщины, замужние и секретарши, все мы бредили чулками»

(Н. Мандельштам, жена поэта)

Воспетый на французский манер «Трест эфирно жировых эссенций»

По воспоминаниям современников в магазине сильнее всего ощущался запах именно этого земляничного мыла

Парфюмерно-косметическая фабрика ТЭЖЭ была создана в 20-х на основе заводов жировой и костеобрабатывающей промышленности. На протяжении 10 лет трест менял название и ассортимент, поэтому к окончательному открытию в 30-х оброс городскими легендами. Например, название ТЭЖЭ расшифровывали как «тело/тайна женщины». В народе даже появилось стихотворение:

«На глазах ТЭЖЭ,

На губах ТЭЖЭ,

На щеках ТЭЖЭ,

А целовать-то где же?»

Трест производил: мыло, пудру, помаду, крема и духи. Цены начинались от рубля за мыльный порошок, при средней зарплате в 125 руб. это было дорого, однако женщины покупали. В это же время экономисты в Америке обратили внимание, что женщины во время Великой Депрессии стали активнее покупать косметику. Они назвали этот феномен «эффектом губной помады» и выявили, когда женщина не может себе позволить что-то дорогое, то она радует себя покупкой небольшой по стоимости косметики.

«Эффект губной помады» существует со времен Великой Депрессии. Потребительская способность по отношению к крупным и дорогим вещам снижается, а к мелкому и необременительному товару - повышается

В конце десятилетия Жемчужина вместе с наркомом А. Микояном открыла Институт косметики и гигиены с кабинетами электропроцедур и массажа:

«Мы оградим советскую женщину от преждевременного увядания: ей будут доступны секреты модных европейских салонов, которые они открывают буржуазным дамам за большие деньги».

Не успел институт открыться, как началась война, и его деятельность была приостановлена. Сразу же после победы клиника возобновит работу: появится хирургическое отделение и филиалы в четырех городах. Жемчужина будет руководить институтом несколько лет, в 1949 г. ее обвинят в государственной измене и отправят в ссылку.

Как модельеры стали неприкосновенной кастой

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

Партийная элита и советский бомонд обращаются к швеям, сапожникам и шляпницам, которые самых важных гостей принимают на дому, то есть занимаются частным предпринимательством. К некоторым из мастеров можно попасть не просто за большие деньги, а только по очень большому знакомству.

Актрисы МХАТ в вечерних платьях приталенного силуэта от модельера Ламановой: Андровская в 1930 г., Тарасова и Степанова в 1937 г.

Наталья Розенель в вечернем платье с блестками и меховой горжетке

Нарядная публика из партийной номенклатуры и советского бомонда встречается только на премьерах в театрах - Большой, Малый, МХАТ, Вахтанговский - и на масштабных банкетах в честь юбилеев. Новогодние елки запрещены как пережиток царского времени. Вечерние платья легкая промышленность почти не выпускает, потому что женщинам некуда в них ходить, даже белое свадебное платье войдет в моду только в 60-х. Поэтому вечерние наряды шьют на заказ у советского модельера Н. Ламановой, которая создавала бальные платья еще для царского двора, и у ее ученицы А. Ляминой, которая работает над костюмами для театра.

Также обшивают советскую элиту ателье «Мосторга», где работает одна из самых известных портних Р. Ясная, и подведомственная мастерская на Кузнецком Мосту. Туда приходят супруга И. Сталина Н. Аллилуева, гражданская жена писателя М. Горького М. Андреева, супруга наркома В. Молотова П. Жемчужина и жена наркома А. Луначарского Н. Розенель, актриса Г. Кравченко и сноха ближайшего ленинского соратника Л. Каменева. Помимо ателье советский бомонд приглашают на закрытые показы при трестах «Мосшвея» и «Мосбелье».

Примерка вечернего платья из прозрачного тюля с шарфом из такого же материала

В подведомственных ателье нередко работали бывшие дворянки, которые не эмигрировали из страны. Они кроили дореволюционным способом: не снимали мерки, а работали с тканью сразу на человеке. Такие портнихи ценились не только за знания, но и за материалы: они спарывали тюлевые кисеи, ленты и пуговицы со своих дореволюционных платьев, перешивая на новые модели. Сестра актрисы А. Зажирской Мария рассказывала, как одна портниха сшила ей костюм так, что никто не верил в его отечественное производство:

«Варвара Иванова еще до переворота обшивала питерских актрис. Клиентки так доверяли ее вкусу, что присылали в Ленинград отрез ткани и мерки, а выбор фасона оставляли на портниху».

Как «веселенький бабушкин ситчик» победил агитационные ткани «спереди трактор - сзади комбайн»

Posted on 13.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 30: Индустриализация

На фабриках появились первые автоматические станки, поэтому ситец стал дешевым и стоил всего 10 руб. за метр. Однако в магазине нельзя отрезать ткань необходимой длины, ее не хватает, а потому количество материала на платье или блузку нормировано и выдается только в одни руки. Почти всегда была в наличие лишь одна ситцевая ткань - агитационный текстиль - но женщины несильно стремились ее покупать и говорили, что она подходит разве что на занавески.

Агиттекстиль демонстрировал достижения СССР: военную технику, заводы с дымящимися трубами, портреты вождей и их лозунги

Предполагаемое изображение женщины в агиттекстиле, прославляющем народное хозяйство

По замыслу Ассоциации художников революционной России платье, пальто и нижнее белье женщины должно провозглашать достижения Советского Союза: аэропланы, военную технику, заводы с дымящимися трубами, портреты вождей и их лозунги. Для создания советских рисунков уничтожили 5 тыс. старинных валов с цветочными орнаментами. Их поверхность стачали и на гладком металле выбили серпы и молоты. В газете «Правда» появился фельетон «Спереди трактор - сзади комбайн», и через два месяца Совет народных комиссаров запретил выпуск ткани под предлогом, что это вульгаризирует идею коммунизма. С 1934 г. агитационный текстиль демонстрировали на выставках как бракованные изделия.

«Ты спишь, а по тебе несется паровоз. Перевернешься на другой бок - пасутся бараны. Ляжешь на живот, а сверху шествуют верблюды. Лежишь и даром времени не теряешь - знакомишься с окраинами, некогда порабощенными царизмом».

(Фельетон Г. Рыклина, 1933 г.)

Крепдешиновое платье в цветочек стало символом эпохи

Два вида ситца из разной ценовой категории. Ткань справа дороже из-за яркого красителя

Несмотря на то, что многие станки с цветочным рисунком были уничтожены - с середины десятилетия растения стали самым популярным орнаментом. Дешевые ткани не красили, а оставляли естественных светлых оттенков, набивая на них маленькие полевые соцветия пастельных цветов, потому что краситель был дефицитом и его использовали экономно. Такая ткань стоила 10 руб. за метр, в то время как за яркие цветочные орнаменты просили уже 25. На более дорогих крашеных тканях красовались большие, экспрессивные, кометообразные соцветия в форме штрихов. Их контур не прорисовывали, а только заливали краской, поэтому цветы кружились на контрастном фоне. На ткань также набивали горошек и геометрические линии. Был у женщин и свой самодельный рисунок: они носили платья с разноцветными горизонтальными полосками, потому что шили одежду из матрацного тика.

Ощущение войны: как связаны спорт, белый цвет и дефицит

Posted on 13.04.2020 By Дарья ГавриленкоPosted in 30: Индустриализация

Работницы фабрики офсетной печати, готовятся к сдачи норм ГТО, Ленинград, 1934 г.

К концу десятилетия дух войны витает в воздухе. Партия берет курс на физкультуру и вводит нормы ГТО, чтобы их сдать женщины тренируются на стадионах в белых майках и темных шортах или купальниках. Такой вид не вызывает порицания, а считается красивым. Идеалом женского тела становится спортивная фигура.

В Голливуде актриса Г. Гарбо носит костюм военизированного стиля «милитари». У приталенного пиджака подкладные плечи, большой отложной воротник и накладные карманы. Юбка прямая и узкая, с завышенной талией и разрезом. Эта мода доходит и до СССР:

«Костюмы напоминают мужские военные мундиры. Интересно сочетание короткого цветного жакета и длинной черной юбки с разрезом и завышенной талией. Расклешенные юбки уже не носят».

(Журнал «Моды. Весна», 1936 г.)

Сверху на крепдешиновое платье надевали пиджак

У советских женщин в гардеробе было немного вещей, а потому для разнообразия образов они дробили костюм и надевали пиджак поверх крепдешинового платья в цветочек с завышенной талией и длиной до колена. Платья украшали рукавами-фонариками, отложным воротничком, воланами, оборками и бантами. Те женщины, которые активнее интересовались модой, носили маленькие сумочки, шляпки и белые носочки, волосы завивали и красили губы.

«У меня была одна юбочка и две фланелевые блузки, которые я по очереди стирала, отглаживала и надевала и в институт, и на вечеринку, и дома, и в театр».

(Писательница В. Кетлинская)

Советские женщины носили ситцевые платья длиной до колена, а волосы завивали волнами

Фрагмент картины А. Дайнеки «Стахановцы», 1938 г., где женщины одеты в светлые платья

Платья выпускали преимущественно светлых оттенков, так как это природный цвет ткани, а красители стоили дорого. Шляпы делали не из фетра, а из соломки. В теплое время года носили туфли на перепонке с пуговкой из прюнели темного цвета, дешевой плотной ткани. В начале 30-х получить их можно было, как и хлеб, по карточкам, потому что обуви не хватало. Городское население из-за индустриализации росло быстрее, чем открывались новые фабрики легкой промышленности и наращивали обороты уже существующие. К середине 30-х карточную систему отменили.

«На весь Союз есть два бездарных фасона пальто и четыре пугающих фасона женского платья. Шьются только они, и уйти от них некуда. Все женщины вынуждены одеваться по единообразной моде».

(Фельетон Е. Петрова и И. Ильфа «Директивный бантик», газета «Правда», 1934 г., по мотивам первой выставки массовой современной одежды в Государственном музее в 1932 г.)

За десятилетие, с 1927 г. (отмечено точкой) по 1937 г., произошел скачок и городское население увеличилось на 16%



40 Война

Глоток моды перед войной

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война Tagged #3-4

Москва, 1940 г. Пальто с подкладными плечами и двойным рядом пуговиц как у военного мундира

Когда в 1939 г. началась Вторая Мировая война, то в СССР стали поступать модные товары из Прибалтики и восточной части Польши, куда вошли советские войска. Больше всего заграничных вещей приходило из Риги и Каунаса. Львов, Вильнюс и Черновцы оказывали меньшее влияние на советскую моду. Западные вещи, косметику, меха, платья, ткань, обувь, пальто, шубы и головные уборы можно было найти на барахолках или в комиссионках, преимущественно в Москве.

Немногие верили, что война из Европы дойдет до Советского Союза, а потому женщины радовались, если им попадались западные журналы, заграничные фильмы и европейская одежда. На Западе женщины в то время носят военизированный стиль: шинельный тип платьев и подкладные плечики на пиджаках. Городские легенды объясняют такую моду психологией, мол, плечи женщин не могут оставаться хрупкими, иначе они не выдержат груз военного времени. На деле же на Западе массово шьется военная форма и дизайнеры используют остатки производства: пуговицы, хлястики, погоны. Юбки шьют не ниже колен, чтобы сэкономить ткань. У платьев сокращается размерный ряд, и они становятся свободного кроя, потому что такая модель не сковывает движений и носить ее сможет женщина почти с любым типом фигуры.

В Европе в начале 40-х носят подкладные плечики на пиджаках, юбки длиной до колена и обувь на танкетке

Инструкция из заграничного журнала как завязать тюрбан. Под такой конструкцией прятали грязные волосы

Пока советские женщины рассматривают прибалтийские пиджаки как модный атрибут, европейские дамы, для которых они и шились, уже начинают ощущать на себе первые тяготы войны. Они прячут волосы под тюрбан, который легко соорудить из любой ткани, потому что начинаются проблемы с водопроводом. Из обуви предпочитают танкетку - такая подошва не прохудится, а вместо маленьких сумочек наподобие клатча носят сумку-почтальона с длинной ручкой, которую удобно повесить на плечо.

Рынок СССР обогатился не только вещами, контакт с Западом открыл и новые технические возможности. Например, обувная марка «Победа» начала производить туфли по европейскому образцу. Однако в 1941 г. прибалтийское влияние сменится на слезы Великой Отечественной войны, за которой последует радость победы с привкусом трофейной моды.

Фронт: как женщины одевались во время войны

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война

Мать с ребенком в блокадном Ленинграде

Мода в такие непростые годы кажется неуместным явлением, однако именно она отчасти и помогала женщинам выжить. Ю. Левитан в блокадном Ленинграде призывает женщин красить губы и говорит, что если они смогут открыть помаду и провести два раза по губам, то у них будут силы и выжить. Некоторые блокадницы до конца жизни останутся верными той единственной помаде, которая была в военное время. Ее делали из жиров, а потому она получалась специфического оранжевого цвета. В Москве и Ленинграде открываются первые Дома моделей. На парфюмерных фабриках «Новая Заря» и «Северное Сияние», которые работают для нужд фронта, один цех продолжает выпускать духи. Флакончики не производят, а потому женщины приходят со своей тарой. Модные журналы с картинками издаются на протяжении всех лет войны. Все это делается, чтобы поддержать дух, показать, что былая жизнь не приснилась, и скоро все снова будет хорошо.

Женщины-добровольцы собираются на фронт, 1941 г.

Женщина на фронте в самом начале войны, в платье с белым воротничком, белых носочках и с прической, 1941 г.

Некоторые женщины отправились на фронт в качестве медсестер, однако большинство работали в тылу. Они носили доступные ватники, кирзовые сапоги, телогрейки. У кого были красивые платья, те могли поменять их на хлеб и яйца. Покупатели находились, потому что некоторые женщины продолжали интересоваться модой в военное время: они надеялись с помощью красоты и обаяния отправиться в эвакуацию.

«В фешенебельных гостиницах типа «Савойя» и «Метрополя» панически настроенные дамочки и простые проститутки отчаянно пытались подцепить высокопоставленных работников, которые еще не успели уехать, чтобы те взяли их с собой».

(Бывший советский партийный руководитель В. Кравченко в книге «Я выбрал свободу», 1946 г.)

Женщины в темных платьях шьют одежду для фронта, потому что на темной ткани грязь менее заметна, г. Куйбышев, 1941 г.

37-летней Я. Жеймо досталась роль Золушки, потому что после блокады Ленинграда она выглядела очень изнеможденной

Театры эвакуировали в Самару, Нальчик, Ташкент. Балерина М. Плисецкая оказалась в Свердловске, где регулярно заниматься балетом было почти невозможно. Она вспоминает, что некоторым ее коллегам по трупе «помогло выжить в военные годы» умение шить, потому что «всем и всегда нужно было заштопать старую одежду, тем более, так красиво». Для многих война стала концом карьеры, однако актрису Я. Жеймо пригласили на роль Золушки сразу же после снятия блокады Ленинграда, чтобы она не потеряла изможденный вид. А актриса Л. Гурченко именно в военные годы решила связать свою жизнь с экраном, после того как увидела немецких кинодив:

«Гром среди ясного неба, голод и трупы - немцы дважды были в Харькове. А я девочка лет пяти-семи, и нас загоняют смотреть трофейное кино. А там немецкая актриса М. Рекк в перьях, опереточная дива Д. Макдональд. Гримасы, прически, банты, розы - это так впечатляло, что у меня над кроватью висели их фотографии. Папа называл это иконостасом».

(Актриса Л. Гурченко в интервью А. Васильеву)

Женщины в платьях роют окопы, вскоре они наденут мужские брюки. У многих на голове чалма, под которой они прячут грязные волосы, 1941 г.

Самодельная мода военного времени - это только женская фантазия. Все предприятия обслуживают фронт: Павловопосадская платочная мануфактура шьет военную форму, девочка на уроках труда в школе мастерит белье для солдат, парфюмерные фабрики создают химикаты для фронта. Женщины заматывают грязные волосы в чалму, чтобы защититься от вшей, и носят темные вещи, потому что на них грязь не так заметна. Идею с чалмой советские женщины подсмотрели у европейских модниц, а последние взяли ее у актрис Голливуда. Оккупированный Париж перестал быть центром моды и его главные клиентки из США обратили внимание на латино-американские страны. Им понравилось, как в Карибском бассейне женщины на плантациях завязывают платок на голове, чтобы защититься от солнца.

«Оккупированный голодающий Париж перестал быть диктатором мод. Его вдохновители устремились в безопасные Штаты, где нашли более благодатную почву для своей деятельности».

(В. Шехман в журнале «Костюм и пальто», об отъезде парижского кутюрье Э. Скиапарелли, 1941 г.)

Летчицы 46-го полка рассматривают журнал мод, 1945 г. Немцы называли их «Ночные ведьмы», а советские солдаты «Дунькин полк» (командира полка звали Евдокия)

Походно-фронтовая жена в мужских сапогах (40-43 размер) и в костюме с юбкой, что для военных лет было нечастым явлением, 1943 г.

Каждая летчица 46-го полка совершила около 1 тыс. боевых вылетов, однако в военных интервью женщины упоминали и о моде:

«Нам выдали военное обмундирование, но мы так неловко чувствовали себя в форме, когда надели ее в первый раз! Большие гимнастерки и брюки, длинные мешковатые шинели и, самое мучительное, сапоги 43-го размера. Мы звали их «котики» как «кота в сапогах». Нарочно нельзя было придумать одежды, так сильно лишающей девушек привлекательности! Если учесть еще фляги и противогазы на боку. За годы войны мы научились перешивать гимнастерки по себе, резать шинели, появились более аккуратные сапоги, и мы приобретали ладный, подтянутый вид».

С 1943 г. налаживается выпуск гражданского платья, а после Тегеранской конференции из США приходят посылки, в том числе и с одеждой секон-хэнд. Однако курьезов с этими вещами выходило много. Во-первых, иногда в далекие деревни приходила помощь в лице шифонового бального платья или детской шубки из искусственного меха под леопарда. Во-вторых, в организацию - школу, больницу, университет - приходила только одна посылка, и вещей на всех не хватало.

Верная жена и идеальная невеста: кем были актрисы для солдат

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война

Любовь Орлова провожает советских солдат на фронт со станции Баладжары в Баку, 1 апреля 1943 г.

В военные годы актрис эвакуировали в Среднюю Азию, где они продолжали сниматься в фильмах, чтобы поддерживать боевой дух. Их маленькие фотографии циркулируют по фронту, олицетворяя образ любимых женщин. В гарнизоны в нарядных платьях приезжает Л. Орлова, однако некоторые солдаты считают ее слишком аристократичной, их идеалом военных лет станет В. Серова - верная жена - и Л. Целиковская - идеальная невеста. Слишком буржуазной покажется И. Сталину и Я. Жеймо в фильме-сказке «Золушка», после просмотра картины он скажет про миниатюрную принцессу ростом 148 см, которая в свои 37 лет выглядит как подросток: «Героини такими не бывают!».

Людмилу Целиковскую многие солдаты ассоциировали с идеальной невестой, которая их ждет, а Валентину Серова - с верной женой

Любовь Орлова в фильме «Встреча на Эльбе», реж. Г. Александров, 1949 г., одета на западный манер и играет шпионку

Актрисы 40-х одеты хорошо, несмотря на военное положение, но не разряжены в банты. Этой линии они будут придерживаться и в изобилии трофейных вещей. Поэтому героиня Орловой в фильме «Встреча на Эльбе», словно сошедшая с обложки модного заграничного журнала, оказывается шпионкой. Актрисы носят приталенные длинные платья из легкой тафты, креп-сатина и файдешина с расклешенными юбками и рукавами-фонариками:

«Платье из плотного шелка с юбкой клеш. Лиф слегка задрапирован, с отделкой из бисера и аппликацией из цветов. Ткани пять метров».

(Журнал «Модели сезона», 1940 г.)

После победы, начиная с осени 1948 г., в прокате десять лет будут идти трофейные фильмы. СССР взял у Германии ленты в качестве компенсации за утерянные культурные ценности. Кинокартины были не только немецкого производства, но и американского, французского и даже японского - они закупались Германией еще до войны. В какой именно стране был создан фильм не уточнялось, показу предшествовали титры только о том, что лента является трофеем войны. Этот «дежурный фильмофонд» из 367 отобранных картин помог в послевоенные годы «малокартинья» и породил волну стиляг, которые копировали образы западных актрис.

Соня Хейли в фильме «Серенада солнечной долины», реж. Х Хамберстоун, 1941 г., играет фигуристку

До 40-х годов советский зритель видел заграничные фильмы нечасто, а образ западных кинодив представлял смутно через упрощенную призму отечественных актрис. Поэтому когда в трофейном кино появилась рыжеволосая М. Рекк в перьях, то советская женщина была удивлена. Историк моды М. Виртанен характеризует реакцию на эту актрису в Советском Союзе лаконично: «И тут советского зрителя вынесло!». Городская легенда гласит, что после фильма «Девушка моей мечты» с М. Рекк некоторые советские женщины стали разводить в воде красный стрептоцид и краситься в рыжих.

На этом городские истории, связанные с трофейным кино, не заканчиваются. Кто-то считает, что вдохновившись лентой о фигурном катании «Серенада солнечной долины», женщины отдали детей в секции. Те вырастут к середине 60-х, и с того момента наша страна на протяжении 42 лет будет брать золото в парном катании на Олимпийских играх.

Трофейная мода: как вылечить раны войны

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война

Женщина в магазине ткани в трофейных вещах: шляпе-таблетке, шубе и с накрашенными губами, 1948 г.

Заграничные вещи начали поступать в СССР с 1944 г., когда советские войска пересекли границу с Румынией и углубились к Берлину через Западный фронт. Некоторые солдаты по пути покупали для своих любимых женщин одежду. Городская легенда гласит, что иногда они даже доставали элегантные платья прямо из гардеробов разрушенных и заброшенных домов. Жены генералов, офицеров и командного состава могли приехать к мужьям и, если была возможность, заказать в заграничных ателье наряды. Одни женщины носят иностранные вещи сами, другие - продают, в среднем за платье давали бидон молока и десяток яиц.

Девушка имитирует дефицитные чулки, рисуя черный шов вдоль голени (слева) и при помощи коричневой краски (справа)

Женщина в трофейной шубе на выдаче бюллетеней

После 9 мая в комиссионных магазинах и на барахолках продаются трофейные вещи, нередко с чего-то плеча, платья, шубы и украшения. Кто хотел одеться - тот оделся. Женщины, которые следят за модой, носят расклешенные платья, закрывающие колени, с подкладными плечами и подчеркнутой талией. Волосы убирают на затылке под шляпу-таблетку, губы подводят красной помадой с заездом-домиком на верхнюю губу.

В изобилии трофейной одежды чувствуется нехватка обуви, так как туфли нельзя подшить как в случае с платьем, и чулок, потому они быстро рвутся. Чулок не хватает и в Европе, поэтому женщины придумали имитировать их: рисовать на голени шов черным карандашом или раскрашивать ноги слабым раствором гуаши. В советском универмаге чулки стоили 50 руб., а на барахолке вдвое дороже, средняя зарплата в то время составляла 442 руб.

Шуба из меха обезьяны в СССР была только у балерины О. Лепешинской

У некоторых женщин после войны появляются меховые изделия. Любимая балерина И. Сталина О. Лепешинская единственная ходила по осенней Москве в шубе из тонкого меха южного животного орангутана. По воспоминаниям современников, жены командного состава зимой носили шубы из меха чернобурки:

«Первый подарок, который я получила от мужа-офицера, две канадские чернобурки. Я их не носила, муж на меня за это ругался и уговорил надеть на Новый год в офицерский клуб. А я была так занята подбором вещей, которые бы скрывали мой живот, что забыла про чернобурок. Я пришла в строгой кофте и юбке, а все женщины были в бальных платьях и мехах. На следующий год я заказала шикарный туалет у известного модельера А. Ляминой, а жены офицеров съездили в Ригу, откуда привезли английские костюмы. Они решили, что строгий вид - это мой стиль жены главнокомандующего, которого нужно придерживаться и им».

(Актриса К. Головко в интервью А. Васильеву)

Женщины, у которых есть возможность хорошо одеваться, носят короткие расклешенные шубки с подкладными плечами, из ткани предпочитают шелк, из украшений - мелкие темно-красные гранаты, которые производила довоенная Чехословакия. Богатая коллекция мехов была у сопрано Большого театра Н. Шпиллер, балерины С. Мессер и актрисы Т. Окуневской. Советские женщины появляются в невиданных трофейных нарядах, например, актриса И. Макарова видела Окуневскую в 1948 г. в «Метрополе» в «длинном, розовом, шелковом платье с голой спиной, отороченным мехом».

Девушка сдала кровь и купила трофейное платье, однако на празднике над ней смеются и говорят, что «это ночнушка, в ней спят или мужиков соблазняют, а не в гости приходят». Кадр из фильма «Красная королева», реж. А. Семенова, 2015 г.

Пеньюары (как на фото) в период трофейной моды иногда путали с вечерними платьями

В кинематографе, повествующем о периоде трофейной моды, часто показывают один и тот же курьез. Женщины приходят на праздник в ночных сорочках, путая это великолепие из шелка, кружев и тафты с вечерними платьями. Новым для понимая советских женщин стали и японские вещи: платья в стиле кимоно и вышитые на халатах драконы. Кратковременная война с Японией тоже закончилась трофейной модой:

«У тети Зины кофточка С драконами да змеями - А у Попова Вовчика Отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, Трофейная Германия: Пришла страна Лимония - Сплошная чемоданния!»

(Поэт В. Высоцкий в «Балладе о детстве», 1975 г.)

Vogue и «Модели сезона»: как соседствуют иностранные и отечественные журналы

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война