Воплощение западных тенденций женской городской моды в СССР (творческий формат)

Одно из самых насыщенных десятилетий модной женской периодики началось с прибалтийской прессы, продолжилось отечественными журналами, которые продолжали выпускать во время войны, а закончилось трофейными изданиями и новыми советскими еженедельниками.

Журнал «Модели сезона», 1942 г., модную периодику продолжали выпускать в годы войны, чтобы поддержать боевой дух

В годы войны «Модели сезона» остался единственным модным журналом. Он превратился в брошюру: печатался на бумаге, в которую заворачивали продукты, тиражом до 100 тыс. экземпляров и с черно-белыми картинками. Его цена упала в пять раз по сравнению с довоенным временем и составляла 3 руб. Выпуск журнала продолжался для того, чтобы психологически поддержать женщин: скоро они начнут носить такие же красивые платья, для большего эффекта на страницах размещали западные модели. За годы войны фасоны почти не менялись: не было смысла придумывать что-то новое, так как все ателье закрыты, а легкая промышленность работает на нужды армии. Первую страницу занимал раздел «Проекты костюмов, отвечающих требованиям военного времени». Если у женщин есть ткань, им предлагали шить удобную одежду из хлопка с накладными карманами: юбки-штаны, шаровары и комбинезоны. Эту концепцию придумала в 1939 г. парижский модельер Э. Скиапарелли и назвала «костюм для бомбоубежища».

Эскиз «костюма для бомбоубежища» и его готовая версия. Удобный комбинезон придумала парижский модельер Э. Скиапарелли в 1939 г.

Журнал Vogue на английском языке, сентябрьский номер, 1945 г.

В 1943 г. из США начинают приходить посылки с одеждой и продовольствием, иногда там можно найти и зарубежные журналы. Западная периодика попадает в СССР и с трофейными вещами, преимущественно их везут из Прибалтики и Германии. Советские женщины редко когда могли перевести текст, зато вырезали фотографии зарубежных манекенщиц и приклеивали для вдохновения на стенку. Актриса Л. Гурченко вспоминает, что у нее висела такая коллекция картинок над кроватью, а ее отец в шутку прозвал все эти вырезки «иконостасом».

Большинство советских журналов того времени соответствовали мировым тенденциям. В 1944 г. открывается первый Общесоюзный Дом моделей одежды в Москве, при котором выходит издание «Журнал мод», где публикуют рисунки западных платьев. В модной периодике появляются фотографии актрис, так коллекцию шляп ГУМа демонстрировала сопрано Большого театра Н. Шпиллер, а на обложку первого номера «Журнала мод» в 22 тыс. экземпляров поместили актрису Т. Макарову.

«Журнал мод» от 1945 г. соответствовал модным тенденциям того времени. Издание выходило при Доме моделей

Однако с 1946 г. начинается «холодная война» и зарубежные журналы реже попадают в СССР. Советская периодика пытается найти собственный путь в моделировании одежды:

«Неужели советские художники не в состоянии создать нам стиль костюма удобный, красивый и полностью соответствующий культуре нашего социалистического общества? Пусть любуются нашими костюмами и подражают нам женщины других стран».

(Из журнала «Советская женщина», 1949 г.)

Журнал «Советская женщина» выходил на нескольких иностранных языках и был первым советским изданием, которое рассказывало миру о жизни женщин в СССР. В периодике были разделы: «Советы молодой хозяйке» и «Последние моды».

Журнал «Советская женщина» стал первым изданием, которое СССР выпускало на экспорт, №3, 1949 г.

Сердце советской моды: как в СССР появился первый Дом моделей

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война

Художественный совет в Доме моделей на Кузнецком Мосту, 1947 г.

В Москве на исходе войны открывается первый Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО). Он располагается на Кузнецком Мосту, где с XVIII века работали швеи, шляпницы и сапожники.

Дом должен был выйти на самоокупаемость, продавая фабрикам новые лекала для массового производства. По задумке процесс выглядел так: художник-модельер рисует модель, ее утверждает художественный совет, затем платье отшивают и приглашают на дефиле руководителей швейных фабрик, чтобы они приобрели новые лекала. Модельер В. Зайцев пришел работать в Дом моделей в 60-х и помнит, как строго художественный совет оценивал разработки модельеров:

«В худсовете сидели совершенно странные люди, которые сами были безобразно одеты, и решали судьбу талантливых людей. В Министерстве легкой промышленности работала Антонова, суровая женщина со стеклянными как у рыбы глазами и прической халой. И она говорила: «Не пойдет, не пойдет, не пойдет!»

Демонстрация одежды в Доме моделей, 1952 г.

Однако вместе создавать изделия для массового выпуска у швейных фабрик и Дома моделей не получилось. С одной стороны, предприятия не привыкли платить за лекала, они разрабатывали их сами. С другой, платья Дома моделей получались красивыми, но нередко для массового производства они были слишком сложными и дорогими. Поэтому деятельность ОДМО изменилась: там обшивали актрис и советскую элиту, например, в 80-х первая леди Р. Горбачева в нескольких интервью скажет: «Меня одевали женщины на Кузнецком Мосту!». Также Дом моделей сотрудничал с киностудиями, например, одежду для фильма «Выше радуги» (1986 г.) шили модельеры ОДМО. Еще при Доме выходил «Журнал мод», где были выкройки платьев, рисунки художников-модельеров и фотографии манекенщиц. Также Дом моделей отшивал небольшие партии одежды и продавал в своем магазине. Однако купить там платье было непросто, их быстро раскупали, несмотря на высокую стоимость. Помимо этого Дом создавал одежду для выставок и устраивали дефиле новой коллекции два раза в год, куда каждый мог прийти и посмотреть на последние новинки моды. Именно на таком показе Дома моделей и оказались главные герои фильма «Бриллиантовая рука».

Первым руководителем Дома моделей стала племянница первого советского модельера Н. Ламановой Н. Макарова, которая работала вместе с тетей с 20-х годов. Также там будет работать модельер В. Аралова, автор сапожек со встроенной молнией, которые французские кутюрье оценят на показе в Париже. Аралова также известна как настоящая мама афроамериканца из фильма «Цирк» (1936 г.). В ОДМО разрабатывала модели А. Судакевич, одна из самых известных актрис 20-х, и другие.

Стиляги: как появилась советская субкультура

Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война

Девушки в длинных заграничных платьях, на которые идет большой расход ткани

Зарубежного аналога стилягам нет, это исключительно советское явление. Молодежь ярко одевалась на заграничный манер, танцевала буги-вуги под иностранную музыку и мечтала уехать на Запад.

Даже на фоне трофейной моды стиляги хотели выделиться и носили редкие американские вещи, а не немецкую одежду, которая после войны продавалась во многих комиссионках. Стиляжничество предполагало много ухищрений со стороны мужчин, девушке прослыть стилягой было проще: яркий макияж, волосы завитые в «венчик мира», а на ногах ботинки «манная каша» на каучуковой подошве. Из платьев стиляги первыми надели женственный силуэт К. Диора new look - советские женщины узнают о нем спустя 10 лет.

Феномен стиляжничества появился после войны. С одной стороны, трофейная мода и западное кино в сознании некоторой молодежи создали иллюзию беззаботной жизни на Западе, где все якобы одеты ярко, всегда танцуют и поют. Бывший стиляга В. Славкин в книге, посвященной своей молодости объясняет философию субкультуры: «Населением в униформе намного легче руководить, чем людьми в разноцветных пиджаках». С другой стороны, увеличилось количество дипломатических контактов, и стало больше семей, которым доступны заграничные вещи. В анонсе фильма «Красная королева» показано, как дочке дипломата привозят западную одежду.

Сленг стиляг молодежь использует до сих пор: «чувак», «хата», «прошвырнуться», «жлоб», «тусовка»

Агитационный плакат в журнале «Крокодил», где обезьяны смеются над молодыми людьми, которые ярко одетые на манер стиляг

Стиляги порицались общественностью как тунеядцы и космополиты, к тому же они почти всегда занимались спекуляцией. По воспоминаниям современников дружинники рвали стилягам одежду и остригали волосы, художники рисовали агитационные плакаты, а в прессе появлялись саркастические заметки. Первый фельетон о стилягах повествует о самовлюбленном юноше и его подруге, которые пришли на вечер в нелепых костюмах, чем вызвали у студентов только жалость:

«Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые. А таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша. Ботинки представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши».

(Главный редактор Ю. Беляев в фельетоне «Стиляга», журнал «Крокодил», 1949 г.)

Героиня Инны Макаровой оделась на танцы на яркий манер стиляг. Кадр из фильма «Высота», реж. А. Зархи, 1957 г.

Стиляги танцуют буги-вуги, девушка одета в брюки-капри, что нетипично для 40-х. Советские женщины надену штаны в 70-х

Субкультура была немногочисленна, потому что не все имели возможность достать яркие вещи, а по городской легенде за стиляжничество могли и выгнать из университета. Расцвет стиляг в СССР приходится на конец 40-х годов. Субкультура почти полностью исчезла после Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 г., тогда многие стиляги впервые увидели иностранцев, некоторые из которых были одеты не ярко и эпатажно, а спокойно и монохромно. Малочисленные оставшиеся стиляги стали хиппи и битломанами.

Художники и писатели вдохновляются этой субкультурой до сих пор. Н. Носов в книге «Незнайка в Солнечном городе» поселит главного героя среди ярко одетых людей. В фильме «Королевство кривых зеркал» (1963 г.) Яло спросит у Оли про танцоров короля, которые танцуют буги-вуги, на что девочка вспомнит высказывание отца: «Все они лодыри и бездельники». И даже в наше время, 60 лет спустя, В. Тодоровский снимет про стиляг картину с одноименным названием.



50 Оттепель

Силуэт new look: как прошла последняя сексапильная эпоха советской моды

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель

Модели К. Диора, 1947 г. New look -- это что-то среднее между бальными платьями принцесс и повседневной одеждой женщин

После войны, в 1947 г. парижский кутюрье К. Диор создал образ женщины-цветка: подчеркнутая грудь, узкая талия и женственные бедра. Длинная юбка до середины икры могла быть с пышными подъюбниками и напоминать распустившийся цветок или облегать бедра как футляр, ассоциируясь с бутоном. Главный редактор Harper's Bazaar К. Сноу окрестила новинку new look (новый силуэт).

В послевоенном Париже многие к идее Диора отнеслись скептически. New look вновь облачал женщину в корсет, утягивая талию до 50 см и сковывая движения. На пышные юбки требовалось около 40 метров тафты, которые укладывались в 12 слоев, поэтому платье могло весить и 30 кг. Однако такой женственный наряд понравился голливудским актрисам, они будут столько заказывать платьев у модного дома, что к 1949 г. на Christian Dior придется 5% годовой выручки всей Франции.

Американская актриса Г. Келли в платье new look с пышными подъюбниками (верхняя фотография), британская актриса О. Хепберн в наряде new look, который облегает бедра (нижняя фотография)

Впервые в платье силуэта new look появилась Л. Гурченко в фильме «Карнавальная ночь», 1956 г.

New look в СССР пробовали носить еще стиляги после войны. Однако массовым такой силуэт станет после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 г. Оригинальную конструкцию new look с подъюбниками и корсетом в Советском Союзе не сможет себе позволить почти никто. Разве что Л. Гурченко рассказывала, что выкупила белое платье в пайетках после съемок фильма. Многие женщины упростят платье new look до юбки клеш и завышенной талии, а силуэт назовут «песочные часы». Лекала для такого платья несложные, однако нужны новые ткани, так как привычный ситец не будет держать форму:

«Платья требовали одновременно и нижних юбок, и стоячих тканей, поэтому популярной стала новинка советского рынка - капрон. Сперва он был гладкий и однотонный, а затем с рельефным рисунком, машинным кружевом ришелье, мелким горошком».

(Искусствовед М. Колева в интервью А. Васильеву)

Киев, 1956 г. Упрощенный советский new look без нижних юбок и корсета назвали «песочные часы»

New look по-советски: как Людмила Гурченко стала символом эпохи

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель

Й. Броз в элегантном платье и Н. Хрущев в Белграде, 1955 г.

Советские женщины смотрят на то, как одеваются актрисы, танцовщицы ансамбля «Березка», цирковые дрессировщицы, балерины и сопрано театров. Словом, все те, кто выезжает на гастроли за границу. Внимание привлекали и наряды женщин-политиков, например, Е. Фурцевой, первого секретаря Московского городского комитета КПСС, и Й. Броз, пятой жены югославского лидера И. Тито. Супруга Н. Хрущева, Нина Петровна, одевалась просто и на официальных мероприятиях почти не появлялась.

Нина Хрущева и Жаклин Кеннеди, 1961 г. Многие зарубежные СМИ назвали Нину Петровну «бабушкой в халате» и обвинили в отсутствии вкуса, словно бы не заметив, что между женщинами 30-летняя разница в возрасте. Супругу Хрущева мода несильно волновала, свободное время она посвящала другим вещам, например, изучала пять языков

Одним из самых запоминающихся экранных образов 50-х стало платье силуэта new look (советский вариант «песочные часы»), оно подчеркивало талию, приподнимало грудь и увеличивало бедра. Впервые такой наряд советские женщины увидели на аргентинской актрисе Л. Торрес. Фильмы с ее участием «Возраст любви», «Жених для Лауры», «Любовь с первого взгляда» закупили в 1955 г. Городская легенда гласит, что после этого работники ЗАГСов зафиксировали, что девочек стали называть в честь актрисы Лолитой. Ее образ за основу возьмет Л. Гурченко для фильма «Карнавальная ночь» и станет первой советской актрисой, облачившейся в new look. В картине только героиня Гурченко ходит в женственном силуэте - белое шифоновое платье с золотыми пайетками, черное атласное с муфтой, фиолетовое с белым воротничком, голубое с оборками и декольте, клетчатое с рукавами-фонариками - все остальные носят пусть и яркие, но консервативные наряды.

Л. Торрес в фильме «Любовь с первого взгляда» и «Жених для Лауры», Л. Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»

Людмила Гурченко в белом платье с пайетками силуэта «песочные часы». Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Э. Рязанов, 1956 г.

Гурченко после съемок картины выкупила белое платье, так как его подгоняли под фигуру актрисы. Когда ее позвали на прием в Кремль, то она повторила образ из «Карнавальной ночи»:

«Ничего «банкетного» у меня, естественно, не было, и я нарядилась в платье из фильма. Из правительства я лично никого не знала, Фурцеву видела один раз, она на меня посмотрела так, что я мгновенно сообразила: немедленно исчезать и больше на таких тусовках никогда не показываться».

(Писатель Ф. Раззаков в книге «Людмила Гурченко»)

К. Лучко, Каннский кинофестиваль, 1954 г.

Однако даже у актрис гардероб не многим отличался от шкафа обычной советской женщины:

«Я шила себе платья сама по иллюстрациям из журналов или заказывала у портнихи, потому что она покупала ткани в комиссионном магазине напротив театра им. В. Маяковского. Это был лучший секонд-хенд столицы, потому что туда сдавали вещи жены дипломатов и партийной элиты. Таким образом, в моем гардеробе было несколько платьев, как и у всех, и когда меня отправили в Канны, я была в ужасе. Л. Целиковская дала мне платье: длинная юбка из тафты и тонкий корсажный верх на костях и с вырезом. Она была миниатюрнее меня, поэтому в ее наряде я еле дышала. На Каннах я познакомилась с Орловой, которая была одета в платье из вологодских кружев с нижними юбками и накидку из песца. Когда я спросила, где она это купила, то Орлова рассказала, что в прошлом это две занавески, которые она сама сшила. Для таких случаев у нее дома стоял манекен».

(Актриса К. Лучко в интервью А. Васильеву)

Советский глянец: как в прессе наступил коммунизм

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель

Журнал «Модели сезона», осень-зима 1957/58 г. На обложке изображена женщина в платье-футляре, которое соответствует мировым тенденциям 50-х

В период «оттепели» журналы стали универсальными для женского мира, они вмещали в себя одновременно мать, жену, работника, коммуниста, модницу и при этом писали даже об искусстве, иллюстрируя материал качественными репродукциями картин.

Публицист Г. Иванкина делит женскую периодику 50-х на две группы. Первая категория, это общественно-политические журналы по типу «Крестьянки» и «Работницы», в которых стали появляться модные развороты с рисунками в лубочном стиле. Эта модная пресса выполняла больше регулятивную функцию и показывала как придерживаться социалистической скромности и умеренности. Вторая категория журналов - это витрина, состоящая например, из «50 моделей ГУМа» и «Моделей сезона». На рисованных иллюстрациях женщины были одеты в узкие юбки в клеточку, брюки-дудочки и блузы с кружевом ришелье. Такие вырезки вешали на стену для вдохновения, потому что найти подобные модели на полках магазинов удавалось нечасто. Стоила яркая периодика приемлемо, за журнал просили 25 руб. при средней зарплате в 700.

Журнал Дома моделей в Ленинграде, 1957 г.?

Дефиле советской манекенщицы в Лейпциге, 1956 г.

Платья для модных журналов рисовали преимущественно художники из сердца советской моды, Дома моделей. Однако с 50-х годов на страницах журналов все чаще стали появляться фотографии манекенщиц. Работа модели не считалась престижной. По самой высокой ставке демонстраторам одежды платили меньше, чем рабочему последнего разряда, 76 руб. Моделями становились студентки, которых искали на улице. Чаще всего они скрывали от знакомых, где подрабатывают:

«Про Дом моделей говорили, что здесь работают те, кто потерпел кораблекрушение в жизни. Я проработала два года и вышла замуж. Помню, как мой жених ждал меня напротив работы с зажатой трешкой в руках. В перерывах мы бежали в армянское кафе, чтобы купить чебуреки. Мне потом еще целый год снилось, как я пытаюсь выбраться из вороха одежды, молний ведь тогда не было, и нас буквально запихивали в платья new look».

(Модель М. Брунова в интервью А. Васильеву)

Dior в СССР: как прошел первый заграничный показ мод

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель Tagged #2-2

До модного дома Dior в СССР приезжали французский кутюрье Э. Скиапарелли в 1935 г. и британские дизайнеры в 1956 г. Однако большинство советских женщины оказались не подготовлены ни к кислотно-розовому цвету «шокинг» Скиапарелли, для которой потрясение зрителей было лучшей похвалой, ни к авангардным английским платьям. К. Диор же был понятен советским женщинам. Дело в том, что он изобрел платье new look в 1947 г., а в СССР такой силуэт «песочные часы» многие женщины начали носить только в 1956 г. Они не знали, кто его создатель и называли дом моды «Христианом», но образ с подчеркнутой талией им был знаком.

Показ Dior в Москве, 1959 г. В то время К. Диор был известен как создатель силуэта new look (советский вариант «песочные часы»), платье подчеркивало талию, приподнимало грудь и увеличивало бедра

Манекенщицы Dior в ГУМе, 1959 г.

Дюжина французских манекенщиц за пять июньских дней показала более 100 моделей Dior не только на 14 закрытых показах, где их увидели 11 тыс. партийных работников, но и на улицах города. Модели шли от ГУМа до Тишинки, через Красную площадь и Тверскую улицу, пока их фотографировал журналист издания Life. Гулять по Москве они могли только в нарядах от Dior и в сопровождении фотографа. Перед поездкой манекенщицам объяснили правила поведения в СССР, так им посоветовали взять с собой французские романы, которые можно использовать в качестве подарков, и не удивляться, если на улице прохожие обратятся к ним с вопросами или будут разглядывать.

Показ французского дома отличался от дефиле, которые устаивал советский Дом моделей. Зал задекорировали шелковой тканью производства Dior, в помещении распылили 12 л духов Dior, а сам показ сопровождался не комментариями диктора, а музыкой. Модели привезли с собой личных поваров, парикмахеров, фотографов, а также 500 л духов, часть из которых пошла на подарки женам советской элиты. 120 чемоданов багажа были застрахованы на 10 млн франков.

Манекенщицы Dior купили цветы на рынке и отправились раздавать их прохожим, 1959 г.

По одной из версий, западный дом моды пустили в СССР с показом, потому Dior благосклонно относился к советской культуре. Так сам кутюрье бывал в Советском Союзе еще до того, как стал знаменитым. А нынешний по тем временам руководитель модного дома, И. Сен-Лоран в интервью неоднократно говорил о том, как ему нравится русский стиль, и даже назвал два платья из коллекции соответствующими именами «Надежда» и «Татьяна».

Манекенщицы Dior в ГУМе, 1959 г. Реакция советских женщин на кутюрные платья

Манекенщицы Dior на Красной площади, 1959 г.

Christian Dior в 50-х считался одним из самых могущественных домов моды, так в 1949 г. на него приходилось 5% от годовой выручки всей Франции. Иностранные СМИ выдвигали различные версии, чтобы объяснить приезд Dior в страну, где мало кто может себе позволить купить платье из кутюрной коллекции. Есть две самых известных версии. По одной их них, модный дом хотел провести первый заграничный показ в закрытом государстве больше для престижа и для поднятия своего статуса. По другой, Dior решил сделать необычную рекламную кампанию и сфотографировать моделей в элегантных туалетах в аутентичных местах, например, на рынке.

В советской прессе о дефиле тоже напишут:

«Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком наряде. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю -- это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?»

(Журнал «Огонек», 17 июня 1959 г.)

Всемирный фестиваль молодежи: как потрогать настоящую иностранку

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель

Советские женщины рассматривают пышные подъюбники платья иностранки, 1957 г.

В 50-х иностранцы приезжали в СССР на наделю французского кинематографа (1955 г.), выставку картин П. Пикассо в Пушкинском музее (1956 г.) и VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел летом 1957 г. На советских улицах появились 34 тыс. человек из 131 страны мира - не только из дружественной Чехии или Венгрии - приехали американцы, французы, англичане.

«Мы только тогда и увидели, как люди выглядят, все разные. Одни в индийских тканях, другие в шотландских килтах, третьи в латино-американских сомбреро. Этот праздник яркой одежды длился не просто две недели фестиваля, а все лето».

(Актриса Н. Фатеева в интервью А. Васильеву)

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 1957 г. На фестиваль приехали англичане, американцы и французы в национальных костюмах

Американская актриса Г. Келли в образе sweater girl: брюки-капри, обтягивающий свитер и балетки

По воспоминания современников одним на фестивале особенно запомнились босоножки на шпильке из шелка или парчи, другим брюки-капни и джинсы. На Западе одни из самых популярных актрис того времени М. Монро, Г. Келли и О. Хепберн создали образ, который позже назовут sweater girl. Они надевали брюки-капри, обтягивающий свитер и балетки. В Советском Союзе женщины массово брюки не носили, в магазинах они почти не продавались, а выкройку штанов для женщин найти в журнале было непросто.

«Когда я вышла из дома на улице Горького, то увидела колонну поющей молодежи. Цвет бил в глаза: афроамериканец шел в лиловом пальто. И все они пели. Тут же начались головокружительные романы, фарцовка залила Москву».

(Ведущий искусствовед Дома моделей 1972-1990 гг. А. Щипакина в т/п «Сделано в СССР»)

Людмила Гурченко в фильме «Девушка с гитарой», реж. А. Файнциммер, 1958 г.

Веяния новой моды советским женщинам принесли не только иностранки, но и отечественный культурный бомонд. По мотивам фестиваля сняли фильм «Девушка с гитарой», где Л. Гурченко вновь предстает в силуэте new look (советский вариант «песочные часы»). Это был один из немногих разов, когда картину создавали под актрису, а не наоборот, потому что многие считали Гурченко после «Карнавальной ночи» иконой стиля.

Курортная мода из Китая: бамбуковый зонтик, сандаловый веер и пляжный халат

Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель

Одесса, 1957 г. Бамбуковый китайский зонтик считался необычным аксессуаром

Коммунистический Китай будет присылать вещи марки «Дружба» до дипломатического конфликта в 60-х. Аксессуары китайской культуры - вышитая сумочка с деревянными ручками, бамбуковый зонтик и сандаловый веер - привлекали внимание многих советских женщин своей необычностью. Одним из главных символов китайской моды стал красный шелковый халат расшитый драконами, который напоминал платье гейши. Некоторые советские женщины носили его не только дома, но и на пляж и в вагон-ресторан, когда у них была возможность выехать на курорт в Одессу, Сочи, Анапу.

Дружественная страна поставляла не только вещи, но и обувь, которая всегда ценилась больше, потому что ее невозможно сшить самостоятельно. Так в СССР попали туфли на платформе, однако у советских женщин они вызывали двоякие ощущения. С одной стороны, плотная танкетка не прохудится. С другой, она не приспособлена к советским реалиям. Дело в том, что у некоторых женщин не было зимних сапог, поэтому они надевали теплые носки, затем осенние туфли на небольшом каблуке, а сверху резиновые боты с отверстием для каблука. Танкетка же в это отверстие пролезть не могла. По воспоминаниям современников такую конструкцию многие считали красивее, чем валенки или ботинки «Прощай, молодость!», а некоторые женщины и вовсе ради красивого образа готовы были мерзнуть:

«Прощай, молодость!» в СССР называли все боты, резиново-тканевые ботинки

«Когда я приехала в Москву, для меня было важно хорошо выглядеть, поэтому я откладывала деньги на шляпу. На чулки мне не хватило, и в апреле я ходила на босу ногу. Когда меня спрашивали про мои синие ноги, я говорила, что мне жарко».

(Актриса К. Лучко в интервью А. Васильеву)

У многих китайские вещи 50-х ассоциируются с курортной модой. С одной стороны, дружественная страна присылала халаты, веера, летние зонтики, босоножки на танкетке, рассчитанные на теплый период. С другой, люди стали чаще выезжать на курорты, потому что Н. Хрущев рассматривал туризм как экономически выгодную сферу. Модельеры из Дома моделей для курортной моды изобрели комплект из платья-халата и раздельного купальника. Именно его демонстрировали манекенщицы в фильме «Бриллиантовая рука».

Итальянская актриса С. Лорен в бикини. Кадр из фильма «Вчера, сегодня, завтра», реж. В. Сика, 1963 г.

Парикмахерские предлагали сохранить прическу на курорте при помощи шестимесячной завивки, а салоны красоты - сделать уходовые процедуры перед выходом на солнце. Тема отдыха на море просочилась и в летние платья: наравне с горошком и набивными цветами появились морские мотивы солнца, ракушек и кораллов. Однако по сравнению с западными бикини советские купальные костюмы были скромнее:

«Создателю моды непросто придумать что-то захватывающее, так как тут не может быть и речи не то что о вырезах, о голых плечах».

(Американский журналист Д. Гюнтер о поездке в СССР, 1957 г.)



60 Космос

«Детка, ты просто космос»: как подготовиться к жизни на луне

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос

Одним из главных событий космической гонки стал полет сначала первого человека Ю. Гагарина в 1961 г., а затем и первой женщины В. Терешковой в 1963 г. Историк моды А. Васильев считает, что эти события отразились на тканях и породили принципиально новые синтетические волокна, которые имитируют поверхность планет: болонья, кримплен, лайкра. Он объясняет это тем, что представление о возможностях человека изменилось, люди готовились к жизни космонавта и верили, что скоро у каждого будет по два дома: и на Земле, и в космосе. Для этого им нужны не соблазнительные платья предыдущего десятилетия, а удобная длина мини и ткань, которая выдержит силу гравитации. Публицист Г. Иванкина также отмечает, что самым популярным видом спорта в 60-х становится вращение хула-хупа вокруг талии, который напоминает Сатурн с кольцами.

Ленинградский дом моделей, 1968/69, платье длины мини из синтетического волокна (кримплен). Люди готовились к жизни в космосе, а потому им нужна удобная одежда из новых тканей, волокна которых выдержат силу гравитации

Платье «Модриан» модного дома Saint Laurent из коллекции осень-зима 1965/66 стало одним из символов моды 60-х годов. Во-первых, оно прямого кроя, во-вторых, длины мини, в-третьих, геометрический рисунок перекликается с модным в то время направлением живописи (неопластицизм)

Крой платья стал прямым, не сковывал движений и не облегал талию. Длина поползла вверх и превратилась в мини, открывающее колени. На Западе за первенство создания мини-юбки с 1964 г. боролись сразу несколько дизайнеров. В СССР эту длину хоть и восприняли болезненно, однако она не опоздала на десятилетие как силуэт new look (советский вариант «песочные часы»), а появилась в коллекции Дома моделей уже спустя два года, в 1966 г.:

«Мы мешками получали письма. Одни грозились застрелить девушек в таких юбках, другие жаловались, что потеют и не могут работать. К нам даже из Центрального комитета приходили и говорили, что мы сами все это пишем. Вердикт был: все это прекратить, юбку убрать».

(Ведущий искусствовед Дома моделей 1972-1990 гг., А. Щипакина в т/п «Сделано в СССР»)

Ленинградский дом моделей, 1968/69, советские женщины начали носить брюки с конца 60-х годов

Актриса Анастасия Вертинская в платье прямого кроя с геометрическим рисунком и остроносых лодочках на шпильках, 1964 г.

Удобнее длины мини могли быть только не обтягивающие брюки, однако в СССР до середины 70-х образ женщины в брючном костюме для многих будет выглядеть непривычно. Городская легенда гласит, что в государственных учреждениях женщинам запрещалось приходить на работу в брюках, перед входом в ресторан их заставляли снимать штаны и оставаться в туниках, которые по длине походили на мини-платья, а на проходной университетов стояли специально обученные люди, которые измеряли длину юбки.

До эпохи научно-технического прогресса одежду шили из хлопка, поговаривают, что хлопчатобумажными были даже купальники. В 60-х появились искусственные ткани из принципиально новых синтетических волокон: кримплен, винил, дралон, лайкра и болонья. Из последней ткани шили плащи-дождевики, ставшие одним из символов советской моды 60-х годов наравне с водолазкой, нейлоновой косынкой, солнцезащитными очками с темными стеклами… Даже летние шляпы делали из синтетической соломки. Искусственные ткани решили одну из главных проблем советских женщин: натуральный хлопок линяет, выцветает и теряет форму, а синтетика стирается легко и не мнется. Однако работать на швейной машинке с искусственными тканями могли немногие, нужна химическая обработка швов, материал скользит под лапкой машинки и не пробивается иголкой.

Плащ из болоньи (тонкая капроновая ткань, которая обладает водоотталкивающими свойствами) появился в СССР после 1962 г., когда на советские экраны вышел фильм «Рокко и его братья», где герой Ален Делона появляется в одной их сцен в таком плаще

Сапоги со встроенной молнией на Западе прозвали «русскими», так как их изобрела модельер из Дома моделей

Женщины, которые следили за модой, компенсировали простой силуэт прямого кроя контрастным сочетанием цветов, прической бабетта и густым макияжем глаз. А также остроносыми лодочками на шпильках, которые испортили ноги чуть ли не целому поколению женщин и паркеты во многих музеях. Однако с длиной мини предпочитали носить не каблуки, которые подчеркивали откровенность ног, а сапоги до колена. Их изобрела модельер из Дома моделей В. Аралова в 1959 г., вшив молнию в русские народные красные сапожки так, что они облегали ногу словно вторая кожа. На показе в Париже иностранные дизайнеры отметили необычную молнию-застежку и хотели купить образцы. Однако представители советской делегации не могли решать такие вопросы самостоятельно. В результате до родины красных сапожек эта обувь доходила преимущественно как импортный товар и называлась «сапоги-чулки». Найти дефицитную обувь могли немногие, поэтому некоторые советские женщины носили боты по щиколотку по типу «Прощай молодость!», а эффект от сапог имитировали с помощью гольф темного цвета.

Мини-платье и брючный костюм: как актрисы несут моду с экрана

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос

Л. Вертинская в брючном костюме в фильме «Королевство кривых зеркал», реж. А. Роу, 1963 г.

На экранах актрисы демонстрируют последние веяния моды 60-х годов. Л. Вертинская в «Королевстве кривых зеркал» ходит в брючном костюме и сапогах до середины икры с застежкой-молнией, которые облегают ногу словно вторая кожа. С. Светличная в «Бриллиантовой руке» одета то в платье длины мини с остроносыми лодочками на шпильках, то в брюки-капри, на голове начес, а глаза подведены широкими стрелками. Однако у кинематографа одной из функций была воспитательная, а потому модно одетая на заграничный манер актриса чаще всего оказывалась негативным персонажем. Например, Вертинская была Гадюкой и дочерью Коршуна, а Светличная - роковой красавицей и фарцовщицей. Зато фотооткрытки актрис в таком амплуа раскупались в киосках Союзпечати быстрее всего.

С. Светличная в брюках-капри в фильме «Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай, 1968 г.

Многие выездные актрисы несли моду не только с экранов, но и привозили ее в своих чемоданах с заграничных гастролей. Одни деятельницы искусства вспоминают как, готовились к таким поездкам: собирали по знакомым самую хорошую одежду и везли с собой консервы, чтобы на сэкономленные деньги купить вещи. Другие актрисы рассказывают, как боялись досмотра, а потому покупали мотки шерсти, ночью в номерах на скорую руку вязали пледы, а по приезде распускали изделие и скручивали обратно в мотки. Балерина М. Плисецкая в 50-х была невыездной как политически неблагонадежная и расстраивалась из-за того, что не может как раньше покупать одежду заграницей:

«Мать моей театральной подружки Вали Пещериковой, надсадно страдавшая за свою невыездную дочь, в порыве слепой злости изрекла бессмертный афоризм. Он долгие годы -- горькой ухмылкой -- скрашивал ограниченность наших балеринских гардеробов: «Хуже их ходить не будем!». И мы не ходили хуже… Элегантность давалась кровью».

(Книга «Я, Майя Плисецкая», 1993 г.)

Актрисы Э. Тейлор и Д. Лоллобриджида пришли на московский кинофестиваль в одинаковых платьях

Космическая мода 60-х была авангардной, поэтому многие женщины, перешагнувшие рубеж беззаботной молодости, оставались верными силуэту new look (советский вариант «песочные часы»). Однако к классическому женственному образу они добавляли элементы новой моды, например, прическу бабетта. Именно таким образом смешала оба стиля на Московском Международном Кинофестивале американская актриса Э. Тейлор… И встретила там итальянскую кинодиву Д. Лоллобриджиду в таком же платье из кутюрной коллекции Saint Laurent. Мировые СМИ долго обсуждали, как такое могло произойти, кто-то даже писал, что на модный дом Saint Laurent подали иск в суд. Пресса СССР этот курьез почти не освещала, но многие советские женщины, которые увидели кадры с кинофестиваля по телевизору, были удивлены. В то время некоторые придерживались негласной утопической идеи, что на Западе люди одеваются лучше и там, в отличие от Союза, нельзя встретить человека на улице, который был бы одет так же и ты.

Русская душа: как советские женщины снимались на страницах Vogue

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос

На страницах американской «Библии моды», журнале Vogue, в 1966 г. появляется фотосессия с интервью балерины М. Плисецкая, а через два года там же размещают скандальную съемку с манекенщицей Г. Миловской, которая сидит на брусчатке Красной площади спиной к Мавзолею и портретам коммунистических лидеров, широко раздвинув ноги. Фотограф Life снимает модель Т. Владимирцеву в русских народных красных сапогах, а корреспондент Look летит в СССР, чтобы сфотографировать манекенщицу М. Романовскую в красном платье «Россия» в Успенском соборе.

Однако немногие советские женщины видели эти съемки, потому что западной иностранной прессы в СССР почти не было. Большинство советских читателей за заграничные журналы принимали издания дружественных стран: болгарскую «Ладу», которая писала о стиле Chanel и публиковала фотографии моды из Парижа, чехословацкий Odivani, польский Odziez и немецкий Mode und Schnitt, а также журналы при Домах моделей: таллинский «Силуэт» и «Рижские моды». Из советской модной периодики одним из самых востребованных журналов стало издание «Модели сезона», которое выпускалось в сердце советской моды, Общесоюзном Доме моделей одежды в Москве.

Вкладыш «Из западных журналов» в периодике «Модели сезона», весна-лето, 1963 г.

Также был популярен каталог с выкройками «Модная одежда», который выходил раз в год тиражом 10 тыс. экземпляров. На страницах были выкройки из крупнейших советских Домов моделей, в том числе прибалтийских. К каталогу прилагался вкладыш «Мода за рубежом», где публиковали фотографии из капиталистических журналов Vogue, L'Officiel и Elle.

В 60-х женщины покупают отрывные календари, на которых печатали для красоты самые невероятные модели одежды, и журналы о кинематографе: «Советский экран», «Советский фильм», «Спутник кинозрителя», где публиковали интервью с актрисами и их фотографии вне съемочных площадок. В саркастическом журнале «Крокодил» через критику и преувеличение многие понимали, что носят на Западе. Также выходили книги с выкройками: «Конструирование и моделирование женского платья», «100 фасонов женского платья», «Комплекты женской одежды».

Публицист Г. Иванкина отмечает, что на страницах советских журналов визуальная мода все чаще побеждает реальную. Для того, чтобы сгладить возможное несоответствие фотографий из журналов и полок магазинов рядом со съемками размещают текст о том, что ежегодные перемены в одежде бессмысленны, как и подражание западной моде. Появился информационный бюллетень «Новые товары», где публиковали отечественные платья, созданные по иностранному образцу, с подробным описанием ткани и деталей. Однако адреса магазинов, где можно приобрести такие вещи, издание не указывало.

Бабетта на сахарном сиропе: как собрать всех пчел города

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос Tagged #2-3

Городская легенда гласит, что некоторые советские женщины после выхода фильма «Королева Кристина» (1933 г.) с Г. Гарбо в главной роли стали разводить в воде две таблетки пергидроля и краситься в блондинок. После трофейного кино «Девушка моей мечты» (1944 г.) с рыжеволосой М. Рекк они использовали красный стрептоцид, чтобы придать прическе огненный цвет. А когда вышел фильм «Бабетта идет на войну» (1959 г.), женщины создавали на голове творческий беспорядок из локонов как у героини Б. Бардо и густо подводили глаза.

Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну», реж. К. Жак, 1959 г., именем главной героини прозвали прическу

Женщины могли проходить с прической бабетта две недели, на ночь ее закутывали в косынку, а лак для волос варили самостоятельно

Фильм «Бабетта идет на войну» сняли во Франции в 1959 г., а на советских экранах показали спустя год. Имя героини превратилось в высокую прическу с накладными волосами, потому что закрутить бабетту без шиньона, а только за счет объема собственных завитых волнами волос, могли немногие. Ведущий Л. Каневский вспоминает, что некоторые женщины даже собирали свои волосы с расчески и зашивали их в мешочек, имитируя шиньон. Если и это не давало нужного объема, то они могли обмотать волосы вокруг рваного нейлонового чулка, мочалки или даже пустой жестяной банки, которые были намного легче сегодняшних:

«Модница с начесом

На затылке шпильки

А внутри начеса

Банка из-под кильки!»

(Городской фельетон)

Когда художественный беспорядок на голове был создан, женщины пытались сохранить прическу хотя бы на несколько дней. Лака для волос в свободной продаже почти не было, а в парикмахерских клиенток обычно взбрыкивали экономно. По воспоминаниям современников, чтобы сохранить бабетту нужно было вылить на волосы целый баллон лака так, чтобы прическа покрылась «коркой». Поэтому женщины чаще всего закрепляли бабетту подручными средствами. Прическа могла продержаться и неделю, но самодельный лак был не совершенен: пиво имеет специфичный запах, на сахарный сироп летом слетаются пчелы, а из-за смеси одеколона и мебельного лака волосы становятся на ощупь как солома.

Актрисы А. Вертинская и И. Скобцева с прической бабетта и Л. Савельева (посередине) с геометрической стрижкой под пажа, 1965 г.

М. Влади в фильме «Колдунья», реж. А. Мишеля, 1956 г.

У бабетты, рассчитанной на длинные волосы, были вариации: улей для средней длины как у О. Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» (1961 г.) и артишок для короткой стрижки как у актрисы Э. Тейлор. Однако независимо от длины за такими прическами было непросто следить каждый день, поэтому женщины, которые подстригли ради объема прически передние пряди, ходили как М. Влади в фильме «Колдунья» с распущенными волосами и челкой. Или вовсе обрезали волосы в объемные геометрические стрижки под пажа как у советской манекенщицы Р. Збарской и французской певицы М. Матье, которая приезжала в СССР с концертом в конце 60-х.

Услуги салонов красоты стоили приемлемо: прическа - 80 коп., маникюр - 40 коп.

Кукольный объем на голове у героини Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну» перекликается с густо подведенными глазами. У советских женщин были крема для лица и рук, духи, пудра, помада и многое другое, однако тени и тушь, которую позже прозовут «плевательницей», поступят в свободную продажу только в конце 60-х. До этого момента яркую декоративную косметику поставляли небольшими партиями преимущественно для работников сцены.

Некоторые женщины станут покупать в художественных магазинах мягкие карандаши и пастель темных тонов. Там же они приобретали и кисточки для ногтей, так как баночки с лаком часто продавались без них. Однако услуги салонов красоты стоили приемлемо, поэтому многие предпочитали не заниматься самодеятельностью. Стрижка стоила 1,5 руб., прическа - 80 коп., маникюр - 40 коп. То есть женщина тратила по 2,4 руб. в месяц на парикмахерскую (прическа и маникюр раз в две недели) при средней зарплате в 94 руб. на 1965 г.

Советские Твигги: как в Союзе появились манекенщицы

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос

В 60-х на Западе в модной сфере произошла революция: стерлась граница между фотомоделями и манекенщицами. В советском Доме моделей тоже случился свой переворот: демонстраторы одежды стали выездными. Однако профессия манекенщицы в СССР не считалась престижной. По самой высокой ставке моделям платили меньше, чем рабочему последнего разряда, 76 руб., а за участие в заграничных дефиле добавляли по 5 руб. в день.

Кадр из фильма про Регину Збарскую «Красная королева», реж. А. Семенова, 2015 г.

Регину Збарскую на Западе называли «самым красивым оружием Кремля» и «советской Софи Лорен»

Р. Збарская была одной из всемирно известных моделей 60-х. На Западе ее называли «самым красивым оружием Кремля» и «советской Софи Лорен». Ее внешностью восхищались модельеры И. Монтан и П. Карден. Когда модельер советского Дома моделей В. Аралова начала шить вещи для заграничного показа специально под западно-итальянскую внешность Збарской, Дом первоначально не оценил находку Араловой. Другие модельеры были уверены, Запад хочет видеть необычную для него славянскую внешность. На что В. Зайцев сделал Збарской стрижку под пажа. Прическа была крайне популярна заграницей, а потому типичной для иностранцев. Однако несмотря на привычный цветотип и знакомую стрижку, Запад из всех манекенщиц в составе делегации особенно отметил именно Збарскую. Жизнь выездной манекенщицы едва ли принесла ей счастья: муж уговорил Збарсую сделать аборт, а потом ушел к беременной актрисе Л. Максаковой. По воспоминаниям современников, манекенщица будет из окон выкидывать наряды, а выйдя из психиатрической лечебницы вернется в Дом моделей уборщицей. Ее настоящее имя, место захоронения и причина смети останутся не установлены. Збарскую подозревали в связях с КГБ, так как она была одной из немногих манекенщиц, кто во время заграничных показов мог передвигаться без сопровождения. Еще во время обучения на экономическом факультете ВГИКа она изучила французский и английский языки. В 2015 г. о Збарской снимут сериал «Красная королева».

Мила Романовская в Успенском соборе, фотограф журнала Look прилетел в СССР ради этой съемки

Мила Романовская

Красное вечернее платье «Россия» модельер Т. Осмеркина создала под впечатлением от древней иконописи. Оно предназначалось для Збарской, однако досталось полному антиподу по внешности М. Романовской. На Западе ее называли «русской березкой» и «снегурочкой», а потому в Доме моделей решили, что Романовская лучше передаст образ русской народной красавицы. Она открывала в этом платье показ Международной выставки в Монреале: советские эмигранты плакали, а американский фотограф журнала Look прилетел в СССР, чтобы сфотографировать модель в Успенском соборе. Романовская, как и Збарская была замужем за художником, в начале 70-х она эмигрировала в Израиль вслед за мужем. Однако он ушел от нее к французской актрисе К. Денев, а Романовская открыла собственный бизнес и передвигается с третьим мужем по Европе на собственном самолете.

Галина Миловская на Красной площади, фотосессию посчитали антисоветской

После публикации фотографии Галины Миловской в статье «На прахе Сталина», ей пришлось эмигрировать из СССР

Г. Миловская училась в Щукинском училище и подрабатывала во Всесоюзном институте ассортимента легкой промышленности. Она считала себя слишком худой, весила 42 кг при росте 170 см, и не думала о карьере манекенщицы. Однако ее заметили на Московском международном фестивале моды и окрестили «русской Твигги». Фотограф американского Vogue А. Роне два года добивался съемки с советской манекенщицей на Красной площади. В результате снимать разрешили даже в Оружейной палате, Миловская держала в руках то скипетр Екатерины II, то алмаз «Шах», который Иран подарил России после смерти поэта А. Грибоедова. Однако фотографии расценили как антисоветские: Миловская сидела на брусчатке спиной к Мавзолею и портретам партийных деятелей, широко раздвинув ноги. Вскоре ее выгнали и из училища, и из Дома моделей. Затем полуобнаженные фотографии Миловской, которые создавались как первый советский опыт боди-арта, попали в итальянский журнал L'Espresso с заголовком «На прахе Сталина». Миловской пришлось эмигрировать из СССР.

Показ Chanel в Москве 1967 г.

К 50-летию годовщины Октябрьской революции с показом приехал дом моды Chanel. Иностранные СМИ долго обсуждали, почему в СССР пригласили именно Коко. Одни вспоминали, что она якобы сотрудничала с Гитлеровской контрразведкой, другие, что она была любовницей Великого князя Д. Романова. В любом случае, сама модельер не приехала, однако показ Chanel в Советском Союзе состоялся. Советские манекенщицы отметили, что школа подиума французских моделей была другой. В Европе они проходили обучающие курсы, а в Союзе демонстраторы одежды сами находили собственную манеру подачи.

«Вхожу в советский магазин - теряю весь адреналин»: где покупали одежду

Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос Tagged #3-3

В крупных городах помимо официальных магазинов платье можно было сшить на заказ в ателье, купить у фарцовщика, найти в филиале магазина социалистической страны или в валютной «Березке», а также привести из зарубежной поездки.

Витрина магазина на проспекте Революции в Воронеже, 1975 г.

В Советском Союзе многие женщины умели шить, поэтому они могли купить вещь, которая им не по размеру, и посадить по фигуре самостоятельно. Центральное НИИ швейной промышленности обратило внимание на эту проблему и на протяжении десяти лет замеряло параметры фигуры добровольцев, чтобы выделить повторяющиеся характеристики и создать ГОСТы. В результате до 80% покупателей могут после покупки не подгонять платье под себя. Так фабрика «Большевичка» расширила свою размерную сетку и начала создавать вещи для женщин «трех полнот». За год только одно это предприятие разработало 204 новых фасона женской одежды.

Выставка-продажа изделий кировской швейной фабрики, 1963 г.?

В ателье по пошиву верхней одежды, 1964 г.

В это же время появляется служба быта, задача которой механизировать процесс работы в ателье. Дело в том, что в 60-х стали популярны новые синтетические ткани: болонья, кримплен, лайкра. Однако не все швеи понимали, как работать с синтетикой: ткань скользит под лапкой швейной машинки и не пробивается иголкой. А. Васильев вспоминает, что в это время его маме не могли сшить платье три года. Если раньше один человек полностью работал над изделием, то служба быта посадила людей за машины и разбила их по конкретным операциям: один петли бьет, другой подкладку пришивает. Таким образом, платье могло быть готово через три дня и стоить всего 9 руб.

В 60-х одним из самых популярных товаров у фарцовщиков стали колготки. В моду вошла длина мини, а чулки в то время заканчивались чуть выше колен и поэтому могли торчать из-под юбки. В результате, модницам оставалось либо ходить в мини-платьях с голыми ногами в теплое время года, либо стараться найти колготки. В СССР их начнут производить в начале 70-х на одной фабрике в Бресте, однако купить колготки смогут немногие из-за высокой стоимости, 25 руб. Выпускать будут только один цвет, телесный, однако некоторые женщины придумают красить колготки черной тушью и закреплять эффект в холодильнике. По воспоминаниям современников, черными колготки оставались до первой стирки или до первого дождя.

Первоначально по ГОСТу колготки назывались «чулочные рейтузы», слово «колготки» пришло из чешского языка, это уменьшительно-ласкательная форма от «брюк»

Платье модного в 60-х прямого силуэта и длины мини, разработанное Домом моделей в Ленинграде

В СССР были филиалы магазинов социалистических стран: польская «Ванда», немецкий «Лейпциг», югославский «Белград». Именно там первоначально продавались польские духи «Быть может», на основе которых появится советская версия «Может быть». Такие магазины открывались преимущественно в столице, но их ассортимента не всегда хватало на всех желающих.

Одним из самых таинственных советских магазинов была валютная «Березка», где отоваривались иностранцы, работающие в СССР, и советских специалисты, трудящиеся за границей. Про это место ходило множество городских легенд и самых невероятных вымыслов, потому что попасть туда могли немногие. На входе охранник проверял сертификат, чтобы не пускать в магазин зевак. Советские рубли в «Березке» не принимали, расплачиваться можно было только сертификатами, их выдавали как часть зарплаты иностранным специалистам. Старожилы поговаривают, что сертификат перепродавали по высокому курсу: за 1 руб. в номинале сертификата могли запросить и 16 советских рублей.