Характеристика рабочего места автослесаря

Размещено на http://www.allbest.ru/

1.Рабочее место автослесаря

1.1 По обслуживанию ДВС

рабочий место автослесарь домкрат

- шкаф для хранения личных вещей, спец-одежды и предметов гигиены;

- верстак с ящиками под слесарный инструмент и спец- приспособления;

- смотровая канава для обслуживания ДВС без снятия его с автомобиля;

- специальный стенд для крепления блока (блок снят с автомобиля);

- стенд для холодной обкатки двигателя;

- подъемное оборудование;

- оборудование для промывки деталей двигателя;

- оборудование для продувки деталей двигателя (компрессор);

- полка с новыми (восстановленными) запчастями;

- ящики под бытовой мусор, промасленную ветошь и негодные детали.

По ТО и ТР трансмиссии.

- верстак с ящиками под слесарный инструмент и спец приспособления;

- смотровая канава для обслуживания трансмиссии;

- оборудование для промывки деталей;

- оборудование для продувки деталей;

- подъемное оборудование;

- оборудование для заправки маслом;

- приспособление для увеличения плеча воздействия на ключ.

По ТО и ТР электрооборудования.

- верстак с ящиками под хранение проводов, клем и т.д.;

- зарядные устройства;

- паяльники;

- различные тестеры для проверки электрических цепей.

По ТО и ТР системы охлажденя.

- верстак;

- набор инструмента для ТО и ТР системы охлаждения;

- шкаф для хранения тар с охлаждающей жидкостью;

- шкаф с запасными частями для системы охлаждения;

- мощный паяльник для ремонта радиатора;

- компрессор со спец насадкой для проверки герметичности СО.

По ТО и ТР топливной аппаратуры.

- верстак;

- набор инструмента для ТО и ТР топливной аппаратуры;

- шкаф с запасными частями для топливной аппаратуры;

- стенд для проверки форсунок;

- компрессор для продувки деталей топливной аппаратуры;

- стенд для проверки ТНВД;

2. Слесарный инструмент и специальные приспособления

2.1 Сборочно - разборочные работы на автомобиле и его агрегатах

- наборы гаечных ключей, головок с трещотками и воротками применяются для откручивания гаек, болтов, пробок и т.д.;

- отвертки - применяются для отвинчивания винтов, болтов, саморезов и т.д.;

- молотки, кувалды, мягкие выколотки применяются при выбивании или забивании деталей в их посадочные места и для других целей;

- прессы - применяются для опрессовывания и напрессовывания деталей на их посадочные места.

2.2 Оборудование для подъёма и установки автомобиля при ремонте

- тельфер - предназначен для снятия с автомобиля тяжелых узлов и агрегатов;

- домкрат - предназначен для подъема стороны автомобиля, где будут производиться работы. Домкраты бывают механические, пневматические и гидравлические;

- козелки - предназначены для длительной установки автомобиля на ремонт. Они имеют определенную грузоподъемность и срок службы;

- башмаки - предназначены для предохранения автомобиля от отката при постановке его на ремонт или ТО.

2.3 Моечное оборудование

Применяется для мытья кузова автомобиля и его агрегатов, чаще всего представляет собой компрессор с насадкой в виде распылителя и ёмкостью с моющим раствором. В обязательном порядке мойка применяется при постановке автомобиля но ТО, ТР, а также при проведении КР.

2.4 Станочное оборудование

- токарно - винторезный станок 16К - предназначен для изготовления деталей цилиндрической формы с различными насечками, поясами, резьбами, шлицами и т.д.;

- фрезерный станок 6Т13- предназначен для нанесения на деталь любых проточек (шпоночный паз);

- сверлильный станок - предназначен для сверления отверстий в деталях;

- заточной станок - предназначен для заточки режущего инструмента.

3. Процесс сборки - разборки

3.1 ДВС

3.1.1 Разборка

Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку блока цилиндров и снять только то, что необходимо для замены. Полностью же головку цилиндров разбирайте в следующей последовательности. Удалив крышку с прокладкой, установите головку цилиндров на подставку, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускной и выпускной трубопроводы (одновременно снимается заборник теплого воздуха). Снимите отводящий патрубок охлаждающей рубашки двигателя. Выкрутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, масляный выключатель контрольной лампы давления масла и свечи зажигания. Открутите гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов. Снимите крышки опор распределительного вала. Выньте распределительный вал из постелей опор и снимите с него сальник. Выньте из отверстий головки блока цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Освободите клапаны от сухарей, сжимая пружины клапанов приспособлением для снятия и установки клапанов. Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

3.1.2 Сборка

Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (использование старых не допускается). Установив опорные шайбы пружин, оправкой напрессуйте колпачки на направляющие втулки клапанов. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки клапанов. Сжимая пружины приспособлением для снятия и установки клапанов, установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Проверьте, на месте ли установочные втулки опор распределительного вала, надетые на шпильки. Очистите сопрягающиеся поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки 1 -го (со стороны зубчатого ремня) цилиндра были направлены вверх. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами крайних опор распределительного вала, нанесите герметик. Необходимо иметь в виду, что запускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 час после нанесения герметика. Установите крышки опор распределения и затяните гайки их крепления в два приема. Оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом. Установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор, закрепите его центральной гайкой, а затем установите впускной трубопровод. Закрепите их вместе с заборником теплого воздуха. Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической заглушкой или тряпкой. Вкрутите свечи зажигания, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и масляный выключатель контрольной лампы давления масла.

3.2 КПП

3.2.1 Разборка коробки передач ваз 2107

1. Сливаем масло из коробки передач.

2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач.

3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность коробки передач керосином или уайт-спиритом.

4. Снимаем с коробки передач муфту выжимного подшипника и вилку выключения сцепления.

5. Отсоединяем эластичную муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки.

6. Снимаем фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач.

7. Отсоединяем опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач.

8. Снимаем привод спидометра.

9. Снимаем выключатель фонарей заднего хода.

10. Снимаем с шаровой опоры рычага переключения передач манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снимаем со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним.

13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов.

14. Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

15. Торцовым и накидным ключами на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления задней крышки.

16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

17. Снимаем крышку и находящуюся под ней прокладку.

18. Некоторые гайки могут отворачиваться вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, наносим согласно инструкции фиксирующий клей и устанавливаем шпильки на место.

19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера коробки передач.

20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.

21. Обстукивая крышку коробки передач молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем крышку от картера коробки передач.

22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера коробки передач. Прокладка, установленная между крышкой и картером коробки передач, может порваться. При сборке коробки передач устанавливаем новую прокладку.

23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.

24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода.

25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.

26. Отжав отверткой, отсоединяем картер сцепления от коробки передач и снимаем уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника первичного вала выколоткой впрессовываем сальник через отверстие во фланце передней крышки коробки передач.

38. Пассатижами вынимаем сальник из передней крышки коробки передач.

29. Снимаем с первичного вала коробки передач пружинное кольцо. Кольцо имеет коническую форму и меньшим диаметром устанавливается в сторону подшипника.

30. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и вынимаем болт вместе с пружинной и зажимной шайбами.

31. Торцовым ключом на 17 мм окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления блока шестерен.

32. Сдвигая вилку включения V передачи по штоку, снимаем блок шестерен с промежуточного вала.

33. Устанавливаем блок шестерен в тиски и двумя большими отвертками спрессовываем с него внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Собираем подшипник и связываем его детали проволокой или бечевкой.

34. Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала.

35. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

36. Снимаем крышку вместе с прокладкой.

37. Из отверстий в картере коробки передач ваз 2107 извлекаем пружины фиксаторов штоков. Пружина А фиксатора штока включения V передачи и передачи заднего хода отличается от других по жесткости. Для отличия она имеет темный цвет и при сборке ее необходимо установить на свое место.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снимаем с вторичного вала шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

40. Снимаем дистанционное кольцо.

41. Сдвинув вилку включения передач, снимаем муфту синхронизатора V передачи.

42. Удерживая вилку, снимаем с оси промежуточную шестерню заднего хода.

43. Снимаем шток включения V передачи и заднего хода вместе с вилкой включения передач и дистанционной втулкой А штока. Снимаем со штока втулку и вилку.

44. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт креплении головки штока и снимаем ее.

45. Магнитной отверткой или с помощью резиновой груши извлекаем из отверстия А в стенке картера коробки передач блокировочный сухарь.

46. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

47. Снимаем с вала коробки передач ступицу.

48. Снимаем пружинную шайбу.

49. Снимаем шестерню заднего хода.

50. Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.

51. Поддевая двумя отвертками передний подшипник промежуточного вала за установочное кольцо, вынимаем его.

52. Вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

53. Поддевая двумя отвертками, снимаем часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и собираем подшипник.

54. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач к штоку.

55. Вынимаем из отверстия шток включения III и IV передач, одновременно снимая с него вилку.

56. Из отверстия в штоке извлекаем блокировочный сухарь.

57. Мощным магнитом или с помощью резиной груши извлекаем блокировочный сухарь из отверстия в картере коробки передач.

58. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.

59. Вынимаем шток из отверстия, одновременно снимая с него вилку.

60. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем ее.

61. Поддевая двумя большими отвертками за установочное кольцо подшипника, выдвигаем подшипник из картера.

62. Снимаем первичный вал коробки передач ваз 2107 в сборе.

63. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник. Подшипник может остаться и на конце вторичного вала.

64. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынимаем вторичный вал кпп из картера.

66. Удерживая ключом на 24 мм ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления оси.

67. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкие накладки, снимаем с вала синхронизатор III и IV передач.

68. Щипцами разжимаем и снимаем с вала стопорное кольцо ступицы.

69. Снимаем пружинную шайбу.

70. Снимаем ступицу муфты синхронизатора.

71. Снимаем шестерню с синхронизатором III передачи.

72. Опираем края шестерни I передачи на жесткое основание (например, два ключа), толщиной до 5 мм. Через выколотку из мягкого метала выпрессовываем вторичный вал из втулки шестерни.

73. Вынимаем втулку шестерни вторичного вала коробки передач ваз 2107.

74. Снимаем шестерню вторичного вала с синхронизатором I передачи.

75. Вынимаем ступицу муфты синхронизатора I и II передач.

76. Снимаем муфту синхронизатора.

77. Снимаем с вала шестерню с синхронизатором II передачи.

78. Закрепив первичный вал в тисках через мягкие накладки, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо подшипника.

79. Снимаем пружинную тарельчатую шайбу.

80. Оперев края подшипника на жесткое основание, через выколотку из мягкого металла впрессовываем первичный вал из внутреннего кольца подшипника.

81. Удерживая блокирующее кольцо муфты синхронизатора IV передачи рукой, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо.

82. Постепенно отпуская блокирующее кольцо, снимаем его и пружину синхронизатора IV передачи.

83. Аналогично разбираем механизмы синхронизаторов других передач.

3.2.2 Сборка коробки передач автомобиля ваз 2107

1. Все прокладки и сальники коробки передач заменяем новыми. 2. Перед установкой сальников коробки передач рабочие поверхности сальников смазываем тонким слоем пластичной смазки. 3. При сборке коробки передач все детали смазываем трансмиссионным маслом. 4. При сборке блоков шестерен на валах, устанавливая стопорные кольца, осаживаем их отверткой до полной фиксации колец. 5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров -- к наружным.

6. Подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник первичного вала в переднюю крышку.

7. Дальнейшая сборка коробки передач автомобиля ваз 2107 выполняется в обратной последовательности. Перед установкой коробки на автомобиль ваз 2107 проверяем четкость включения всех передач.

3.3 Стартер

3.3.1 Разборка стартера

Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод положительных щеток.

Отверните винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь реле от рычага привода.

Отверните гайки стяжных шпилек и отсоедините от корпуса статора заднюю крышку с щеткодержателем. При необходимости можно снять щеткодержатель, отвернув два винта его крепления к крышке, чтобы вынуть из щеткодержателя щетки с пружинами, необходимо снять фиксаторы.

Отсоедините статор с якорем и опорой вала якоря от крышки со стороны привода.

Снимите с вала центральную шестерню редуктора, выньте из корпуса статора опору вала якоря, а затем якорь.

Снимите с водила планетарные шестерни Извлеките из крышки вал в сборе с приводом, с опорой и шестерней.

Снимите с рычага уплотнительную прокладку и кронштейн рычага.

Для снятия привода с вала снимите стопорное кольцо, расположенное под ограничительным кольцом. Затем, сняв стопорное кольцо, можно снять опору вала привода, уплотнительное кольцо и шестерню.

Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от шины, закрепленной на нижнем контактном болту тягового реле.

После разборки продуйте детали стартера (кроме деталей редуктора) сжатым воздухом и протрите.

3.3.2 Сборка стартера

Выполняется в порядке обратном разборке.

Перед сборкой смажьте моторным маслом шестерню привода, винтовые шлицы вала привода и вкладыши крышек и опор валов.

Шестерни редуктора смажьте консистентной смазкой Литол-24.

3.4 Генератор

Разборку генератора ВАЗ 2106 типа Г-221 рекомендуется проводить следующим образом.

Во-первых, очистите генератор от загрязнений. Во-вторых, необходимо отвернуть винт крепления и снять щеткодержатель вместе со щетками. Далее снимите шкив генератора, для чего нужно застопорить шкив, отвернуть гайку крепления и спрессовать шкив. После чего снимите шпонку и коническую шайбу от шкива.

Во-вторых, открутите гайки стяжных болтов , которых на генераторе штуки. После чего снимите заднюю крышку вместе со статором и выпрямительным блоком. Останется передняя крышка и ротор.

Следующим шагом вытащите ротор с дистанционным кольцом из передней крышки.

После всего проделанного необходимо отвернуть гайки винтов, которые соединяют наконечники вентилей и выводы обмотки статора между собой, вытащите из колодки штекер центрального вывода обмотки статора и отсоедините этот самый статор от задней крышки. Затем выкрутите гайку контактного болта и извлеките выпрямительный блок.

А сборку генератора производите в порядке, обратном разборке.

3.5 Облицовка салона

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните винты крепления левого и правого экрана.

3. Снимите экраны.

4. Выверните два винта крепления верхней облицовки в передней части (слева и справа).

5. Подденьте отверткой.

6. Снимите заглушку.

7. Снимите заглушку в центре выемки под стакан.

8. Выверните винт крепления верхней облицовки.

9. Выверните четыре винта крепления верхней облицовки к полу.

10. Снимите ящик и контейнер облицовки.

11. Выверните четыре винта крепления верхней облицовки к кронштейну.

12. Подденьте отверткой.

13. Снимите заднюю пепельницу.

14. Выверните два винта крепления корпуса задней пепельницы.

15. Выверните два винта крепления верхней облицовки тоннеля пола к панели приборов.

16. Снимите с верхней облицовки чехол рычага переключения передач.

17. Выверните чехол наизнанку и размотайте липкую ленту крепления чехла к рычагу переключения передач.

18. Снимите чехол с рычага переключения передач.

19. Отсоедините колодки жгута проводов от кнопки открывания замка багажника.

20. Снимите верхнюю облицовку тоннеля пола.

21. Отверните четыре гайки крепления нижней облицовки к полу.

22. Два винта (слева и справа) крепления облицовки к кронштейну.

23. Подденьте отверткой.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

24. Снимите с нижней облицовки держатель жгута проводов.

25. Снимите нижнюю облицовку тоннеля пола.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

3.6 Передняя подвеска

3.6.1 Разборка и сборка телескопической стойки

3.6.1.1 Разборка

Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта) и на кронштейне стойки, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей. Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587.

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы замените ее.

Порядок установки нового подшипника следующий:

- установите наружное стопорное кольцо в поворотный кулак и запрессуйте подшипник. При этом следите, чтобы оправка давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение;

- установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При ее запрессовке оправка обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника. После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 225,6-247 Н·м (23-25 кгс·м) и застопорите.

Отверните болты крепления защитного кожуха тормозного диска и снимите его.

Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9545, сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите ограничитель, верхню опору в сборе с подшипником. Разгрузив пружину, снимите ее и верхнюю опорную чашку, а затем буфер хода сжатия с кожухом.

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески.

Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше.

При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков. При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Разберите стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

- снимите опору буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу;

- отверните ключом 67.7811.9510 гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями;

- снимите со штока защитное кольцо, прокладку, обойму в сборе с сальником;

- нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму;

- установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;

- подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки;

- зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень и детали перепускного клапана;

- освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость;

- осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку из рабочего цилиндра; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины;

- выньте из цилиндра пружину и плунжер гидравлического буфера;

- разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму, а затем последовательно выньте из корпуса пружину, тарелку и диски и клапана.

3.6.1.2 Сборка

Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего:

- обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;

- убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;

- убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;

- осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;

- дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора -- четыре;

- дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора -- два;

- гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7-17,5 Н ·м (1,3-1,8 кгс ·м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Н ·м (2 кгс ·м);

- сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;

- рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3-0,4 г;

- в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см3 жидкости для амортизаторов, в задний амортизатор - (250±5) см3;

- гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/ 11, момент затяжки 117-147 Н ·м (12-15 кгс ·м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69-88 Н ·м (7-9 кгс ·м);

- после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Н ·м (30 кгс ·м);

- после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана;

- клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;

- для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518;

- на подвеске устанавливайте пружины одного класса.

В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

3.6.2 Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна

3.6.2.1 Разборка

Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб, отверните гайки и отсоедините растяжки от рычагов подвески и от кронштейнов.

При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки -- выпрессуйте их. Для выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлениями 67.7823.9535 и 67.7823.9540.

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок обильно смажьте мыльным раствором 30-35% или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность. Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины).

После запрессовки шарниры должны быть симметричны расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест.

После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля, необходимо дать выдержку по времени не менее 24 ч.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу. Маркировка наносится на поверхности "А" упорного бурта шарнира меньшего диаметра.

3.6.2.2 Сборка

При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние между осью рычага и центром растяжки, равное 10 мм, и зафиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160-176,4 Н·м (16,3-18 кгс·м). Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки. После чего закрепите гайкой кронштейн, затягивая ее лишь до выбора зазора в сочленении. Окончательную затяжку гайки проводите на автомобиле, как указано в главе "Установка узлов и деталей передней подвески".

При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

3.6.3 Разборка и сборка верхней опоры стойки подвески

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой развальцуйте корпус опоры, а затем оправкой 67.7853.9588 выпрессуйте подшипник из корпуса опоры под прессом, используя подставку 67.7822.9530.

Прежде чем запрессовывать новый подшипник убедитесь, что в гнезде подшипника нет заусениц и задиров. Обнаруженные неровности устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Используя оправку 67.7853.9588, запрессуйте подшипник в корпус опоры, после чего обожмите на прессе корпус опоры в четырех равнорасположенных местах, ранее не деформированных, используя для этого специальную оправку. После обжатия корпуса опоры подшипник не должен перемещаться в осевом направлении. Усилие вырыва наружной обоймы должно быть не менее 5880 Н (600 кгс).

При возникновении необходимости замены болта крепления верхней опоры к кузову выпрессуйте его. После запрессовки нового болта для обеспечения надежной фиксации произведите подварку его головки в одной точке электродуговой сваркой. При этом избегайте перегрева опоры, а также попадания на нее брызг металла и шлака.

Выпрессовку изношенных, поврежденных или разрушенных резинометаллических шарниров стоек стабилизатора проводите на прессе специальными оправками, как указано в полразд. "Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна".

При сборке стабилизатора поперечной устойчивости установите кронштейны его подушек на расстоянии 350 мм от средней линии штанги.

3.7 Задняя подвеска

3.7.1 Снятие задней подвески

Снятие и установка задней подвески ВАЗ - 2106.

Для начала поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите его на подставку, после чего снимите задние колеса.

Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи и отсоедините шланги гидропривода тормозов от стальной трубки, которая установлена на мосту. Обязательно предотвратите утечку тормозной жидкости из тормозной системы.

Теперь отсоедините кронштейн заднего троса стояночного тормоза от кузова и снимите оттяжную пружину переднего троса. Освободите ветвь заднего троса путем отвинчивая контргайки и регулировочной гайки. После этого отсоедините тягу привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна и отсоедините верхние концы амортизаторов.

Подставьте под балку заднего моста домкрат, желательно гидравлический, после чего открутите обе продольные и поперечную штанги от кронштейнов кузова. Теперь можете опустить домкрат и снять мост с автомобиля.

Теперь когда мост снять, разберите заднюю подвеску следующим образом:

- аккуратно отсоедините амортизаторы от кронштейнов балки моста;

- теперь отвинтите и снимите обе продольные и поперечную штанги от соответствующих кронштейнов на балке моста.

3.7.2 Установка задней подвески

Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Рекомендуется устанавливать на подвеску пружины с желтой маркировкой (класса «А»). Либо при отсутствии таковых можно установить и пружины с зеленой маркировкой (класса «В»).

Избегайте повреждение и чрезмерное затягивание при установке подвески упругих втулок шарниров у амортизаторов и штанг.

3.8 Карданный вал

3.8.1 Разборка

1. Пометить взаимное расположение карданных шарниров относительно друг друга.

2. Отвернуть гайку болта крепления нижнего карданного шарнира, вынуть болт из вилки и снять шарнир со шлицевой части карданного вала.

3. Отвернуть гайки крепления упругой муфты и отсоединить фланцевую вилку верхнего карданного шарнира от карданного вала.

3.8.2 Сборка

1. Установить на шпильки фланцевой вилки упругую муфту и ограничительную пластину.

2. На центрирующий штифт карданного вала надеть прокладку и фланцевую вилку таким образом, чтобы шпильки фланцевой вилки расположились во втулках упругой муфты.

3. Завернуть гайки крепления упругой муфты; момент затяжки 20-25 Н*м (2-2,5 кгс*м).

4. Установить на шлицевой конец карданного вала нижний карданный шарнир согласно нанесенным перед разборкой меткам.

5. В вилку нижнего шарнира установить болт, затянуть гайкой; момент затяжки 20-25 Н*м (2-2,5) кгс*м.

3.9 Главная передача

В данном разделе представлен процесс разборки главной передачи DAEWOO Lanos Assol.

Выкрутив болты, снять крышку дифференциала и ее прокладку.

Выкрутив болт, снять стопорную пластину регулировочного кольца подшипников. С помощью приспособпения (например, съемника КМ 520) вывернуть регулировочное кольцо подшипников. Выкрутив болты, снять держатель подшипника корпуса дифференциала. Вынуть дифференциал с ведомой шестерней главной передачи из картера коробки передач.

Выкрутив болты, снять шестерню главной передачи с корпуса дифференциала. Сняв стопорный болт оси сателлитов, выбить бородком ось сателлитов из корпуса дифференциала. Извлечь из коробки дифференциала сателлиты, шестерни полуосей а также упорные шайбы и. Снять оба подшипника корпуса дифференциале. используя съемник (например, J-22888 20-А со съемными лапами J 22888-35).

Снять ведущую шестерню спидометра с коробки дифферениивла.

После разборки необходимо очистить от грязи все детали. Осмотреть шестерни, подшипники и другие детали главной передачи и дифференциала

Заменить изношенные и поврежденные детали (дефектную шестерню заменять вместе с ае парной шестерней), Сборка главной передачи и дифферениивла выполняется в обратной разборке последовательности с рекомендуемыми моментами затяжки резьбовых соединений.

При этом следует: Ведущую шестерню спидометра и подшипники корпуса дифференциала устанавливать, используя оправки подходящих размеров (например, КМ-525. КМ-522).

Отрегулировать зазор в подшипниках корпуса дифференциала затянуть с помощью приспособления (например, съемника КМ-520) регулировочное кольцо подшипников до исчезновения ощутимого осевого перемещения (люфта) корпуса дифференциала; поворотом регулировочного кольца отрегулировать зазор в подшипниках твк, чтобы момент сопротивления вращению корпуса дифференциала со скоростью 1 об/с состеалял для бывших в эксплуатации подшипников 1 Н*м, а для новых - 2 Н*м. Для поддержки ведущего и ведомого евлов при установке на них шестерен и синхронизатора V передачи использовать специальные опоры (например, приспособление КМ-554) и соответствующие оправки (например, устеновочные втулки КМ-ЭЭ4).

4. Техпроцессы ремонта

4.1 ДВС

Основанием для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, уменьшение давления масла, резкое увеличение расхода масла (свыше 450 г на 100 км пробега), дымление двигателя, повышенный расход топлива, понижение компрессии в цилиндрах, а также шумы и стуки. При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока двигателей моделей 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легкосъемными гильзами, имеет монолитную конструкцию с залитыми гильзами без уплотнений. Гильзы в нем расточены под размер 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют камеру сгорания в днище. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны - увеличенную на 7 мм длину. При разборке двигателя тщательно проверяйте возможность дальнейшего применения каждой его детали. Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми номинального размера или восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этих целей выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительного вала и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров.

Уменьшение или увеличение зазоров против рекомендуемых ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Уменьшение натягов в неподвижных (прессовых) посадках также крайне нежелательно. Для таких деталей как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов уменьшение натягов ухудшает передачу тепла от этих деталей к стенкам головки блока цилиндров.

4.1.1 Снятие и установка двигателя

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор.

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока, считая от переднего торца блока.

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя. 12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

4.1.2 Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемникаи расточите до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском на обработку +0,06 мм. Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении. После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

1. Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы.

2. Бочкообразность и корсетность - не более 0,08 мм.

3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочных поясков диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока. Величина выступания должна быть 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб и втулок, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на. Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.

4.1.3 Ремонт головки блока цилиндров

К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов. Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм. Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устраняйте шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

4.1.4 Замена поршневых колец

Поршневые кольца заменяйте через 70 000-90 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки, за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня. Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец. Один вариант верхнего компрессионного кольца имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх. Другой вариант верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное. Нижнее компрессионное кольцо - скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). Кольцо изготавливается в двух вариантах - с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца и без проточки. Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз. Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой. Поршневые кольца ремонтных размеров отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным - по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне, который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050-0,082 мм, для нижнего компрессионного - 0,035-0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни. Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления. Из маслоотводящих отверстий нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм. При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или фосфатированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо. Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120° друг к другу. После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45- 50 км/ч.

4.1.5 Замена поршней

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня. В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм. В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами. Для подбора поршни номинального размера сортируют по наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы.

На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра. Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу.

Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г. При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85. При установке поршней в цилиндры метка «перед», отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка «назад» - в сторону картера сцепления. На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбивкой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005 -0,015 мм. Конусность и овальность отверстия - не более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение - не более 0,04 мм на длине 100 мм.

4.1.6 Ремонт шатунов

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. В запасные части поставляются втулки одного размера, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм. При запрессовке новой втулки в шатун обеспечьте совпадение отверстия во втулке с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу. После запрессовки втулки уплотните ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3+0,045 мм, а затем разверните или расточите под номинальный или ремонтный размер с допуском +0,007 -0,003 мм. Например, втулку разверните или расточите под палец номинального размера до диаметра 25 +0,007 -0,003 мм или под палец ремонтного размера до диаметра 25,20 +0,07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатуна должно быть (168±0,05) мм [(175±0,05) мм для двигателей модели 4218]; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0,005 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, разверните втулку верхней головки шатуна в кондукторе.

После развертывания производите доводку отверстия на специальной шлифовальной головке, держа шатун в руках (рис. 2.51). Шлифовальные бруски головки установите микрометрическим винтом на требуемый ремонтный размер. Шатуны, отверстия под вкладыши в нижней головке которых имеют овальность более 0,05 мм, подлежат замене.

4.1.7 Замена и ремонт поршневых пальцев