Башкирский национальный костюм как средство эстетического воспитания

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавления

Введение

Глава I. Историческое развитие башкирского народного костюма и художественное оформления

1.1 История развития башкирского костюма

1.2 Художественное оформление костюма: вышивка, солярные знаки, ювелирное искусство

Выводы по главе I

Глава II. Башкирский костюм в учебно-воспитательном процессе в условиях дополнительного образования

2.1 Значение декоративно-прикладного искусства в школе. Методические пособия в декоративно-прикладном искусстве

2.2 Разработка занятий по изучению башкирского костюма на один год

Выводы по главе II

Заключение

Библиография

Приложение

Введение

Одежда всегда была и остается неотъемлемой частью материальной культуры общества. Поэтому костюм следует рассматривать в неразрывной связи с историческим развитием народа, с географической средой, традициями того или иного народа.

Костюм несет в себе особенности представлений народа об идеале, другими словами, выполняет эстетическую функцию улучшения облика человека.

Актуальностью данной темы является сохранение и развитие национальных традиций башкирского народа, его традиционного костюма, культурно-нравственных ценностей.

Объектом исследования был выбран национальный костюм народов Южного Урала и Башкортостана, образцы которых хранятся и сейчас не только музеях страны, но и в отдельных национальных селениях уральской зоны.

Предмет дипломной работы - башкирский национальный костюм как средство эстетического воспитания учащихся среднего школьного возраста в учреждениях дополнительного образования.

Цель данной работы состоит в воспитании личности ребенка средствами изучения башкирского народного костюма.

Задачи:

- изучение исторического развития башкирского народного костюма;

- рассмотрение особенностей башкирского народного костюма;

- художественное оформление башкирского костюма;

- символическое значение элементов орнамента и солярных знаков.

Данная работа исследует проблемы башкирской культуры, выявляет её художественные особенности.

Работа обладает практической значимостью, поскольку способствует решению задач программно-методического обеспечения образовательного процесса.

Дипломная работа имеет теоретическую значимость, так нами использована достаточно богатая терминология башкирской национальной культуры, которую можно использовать при дальнейшей исследовательской работе.

Данная работа основывалась на трудах Ахмерова Р. Б., Казбулатова Г.Х, Бикбулатовой Н. В., Руденко С. И., Хайруллина Г. Т., Черемшанского В.М., а, также использованы справочники, статьи и буклеты по башкирскому национальному костюму.

Работа состоит из введения, основной части, которая разделена на две главы, заключения, библиографии и приложение. В первой главе изучается историческое развитие народного костюма башкир и его художественное оформление. Во второй главе рассматривается применение башкирского народного костюма в учебно-воспитательном процессе в условиях дополнительного образования, куда входят изучение методических пособий и разработка занятий по изучению башкирского народного костюма на один год обучения. В заключении делаются выводы по всей изученной теме и её возможные пути дальнейшего изучения. В библиографии представлена вся изученная литература. Приложение содержит большой иллюстративный ряд, который помогает визуально продемонстрировать башкирский народный костюм.

Глава 1. Историческое развитие башкирского народного костюма и художественное оформление

1.1 История развития башкирского костюма

Национальный костюм башкир складывался в течение веков. Единого костюма не было и не могло быть, потому что каждое башкирское племя имело свои отличия. Основными материалами при изготовлении одежды были домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон, кожа, овчины, меха, дикорастущие крапива и конопля. Большим спросом пользовались шёлк, бархат, кустарные и фабричные ткани. В прошлом каждая женщина в той или иной мере обладала мастерством, искусством изготовления одежды. Искусство безымянных мастеров передавалось из поколения в поколение. [3, ст. 28]

В башкирском национальном костюме нашли применение разнообразные материалы и приёмы: узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирное мастерство, вышивки из кораллов, бисера и серебра, тиснение по коже. У башкир кроме повседневного и обрядового существовало несколько видов национальной одежды исключительно обрядового назначения.[21,cт.85] Праздничный костюм по форме, по покрою почти полностью повторял будничный. В состоятельных семьях и повседневная одежда выглядела довольно нарядно. Многие украшения из кораллов и серебра носили и в праздники, и в будни. Вообще для национального костюма башкир характерна была декоративность. Особенно красочно выглядел женский праздничный наряд. Наиболее торжественным считался красный цвет. [10, ст. 25] Из красного кумача шили праздничные женские платья, мужские рубахи, штаны, тонким красным сукном (кармазином) отделывали верхнюю одежду, обувь. Праздничная одежда мужчин, особенно костюм юношей и молодых, также отличался большой яркостью, нарядностью. Также роскошью отличался костюм богатых мужчин. Имущественное неравенство в обществе в наибольшей степени отражалось именно в праздничной одежде различных слоев населения. Печать достатка лежала на дорогих шубах из меха лисы, куницы, выдры. Камзолы и верхняя одежда богатеев были из среднеазиатских шелков, атласа, отделаны позументом, мехом, ярким сукном.[23,ст.238] Исключительно одеждой пожилых башкир из состоятельных семей были зелёные, синие, красные, широкие и длинные шелковые халаты.

Обрядовая одежда башкир привлекает внимание своей яркостью, праздничностью. Особых правил для одежды приглашенных на свадьбу не было. Каждый участник свадебного торжества по своему усмотрению надевал свой лучший праздничный наряд. Определённых правил придерживались лишь в одежде невесты и жениха.

Обряд наречения имени новорожденных сопровождался большой торжественностью.[19, ст. 110] Присутствующие одевались празднично, но не ярко. Пришедшие на праздник были лишь участниками, главная роль отводилась матери и новорожденному.

Особенности национального костюма.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. [28, ст.56] Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ)- для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы. [22, ст.77]

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой - обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля - киндер.[2, ст. 55] Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. [24, ст. 28] На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды знати у кочевников еще в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы. [30, ст.272]

В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. [17, ст. 45] По-прежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. [25, ст.27] Лишь халаты сыба у северных башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин - платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин - кэзэкей. [17, ст. 55] Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой - шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. [8, ст.78] Характерно, что рубаха была «без опояски», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле. Пожилые женщины носили ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана рубаха и вокруг подола. [52,cт.289] Молодые женщины одеваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достоинства и медные бляхи.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком. [5, ст.234]

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» - у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» - у женщин. [19, ст. 38]

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. [12, ст.547] Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде башкир. [26, ст.67]

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких выкроенных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам - лекалам татарские портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего» покроя. Выкроенная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщовые сыба, стеганые хырма , праздничные елэн. [11]

Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла мода с подкроеннными со сборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш билле бишмэт» укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на приталенную спинку. [2, ст.67 ] В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир.

О тканевых халатах: бишмэт, елэн, сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами.[20, ст. 88] В изданиях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием древне-сибирских культур.

Манера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми нитями.

Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты. [10, ст.64]

Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн) и шубы (тун). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточноевропейских степей.

Обшивку сукном, цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. [28, ст. 90] Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в праздничной меховой одежде. [20, ст.78]

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. [1, ст.28] Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.

Женский национальный костюм башкир состоял из платья, нагрудной повязки, широких шароваров-штанов, заправленных в чулки или носки, короткой безрукавки или приталенного кафтана, туфель или сапог и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора. [21, ст.35]

Женские платья были закрытой формы, с глухим воротником, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, подолом. Шили платья из холста, пестряди, покупной ткани. Платья из однотонных материалов украшали яркими атласными лентами, разноцветными полосками, аппликационными нашивками и узорами. На подоле праздничных платьев цветными шерстяными нитками тамбурным швом вышивали пышный узор из завитков, стилизованных цветов, листьев и свешивающихся кистей. Широкие шаровары-штаны шили из белого или полосатого холста, красного ситца или кумача. [4, ст.150]

Обязательной принадлежностью костюма башкирской женщины была нагрудная повязка -- тушелдерек. Она являлась необходимым дополнением к платью. Нагрудную повязку невесты надевали после свадьбы или после рождения первого ребенка. [2, ст. 86]

Украшения для женской одежды разделяются на 4 группы шейно-грудные, нагрудные, головные и наручные. К шейным украшениям относятся бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелъе или вернее ошейник из полосы бархата (муйынсак).

Нагрудные украшения закрывали всю грудь от воротника и завязывались на шее тесёмками, богато украшались ювелирными поделками. Они являлись зеркалом женского благосостояния, внимания и любви со стороны супруга или жениха. Селтэр имел прямоугольную, немного расширенную к низу форму и состоял из двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей её материи. Селтэр шили из холста, выкрашенного в красный цвет. [6, ст. 34]

Платье, штаны и нагрудные повязки у большинства башкирских женщин были одновременно и нательной, и домашней одеждой.

Приталенная безрукавка (камзол) была одеждой преимущественно представительниц состоятельных семей. Гораздо чаще на платье надевали длинные, расклешенные в полах распашные одежды -- елян. [17, ст. 56] Эти одежды были более короткими и приталенными, и в большей мере приспособленными, одновременно и к домашним условиям, и для улицы.

Поверх камзола во время выполнения домашних работ повязывали ситцевые или домотканые передники. Мастерицы украшали его узором, одной-двумя ситцевыми оборками или узкой полосой тамбурной вышивкой.

В любое время года, независимо от погоды, женщины носили одну и ту же обувь. Это были кожаные башмаки, сапоги из сыромятной кожи с суконными голенищами. Последние украшали вокруг задника нашивками из разноцветного сукна на черном, желтом или зеленом фоне. [4, ст. 105]

Женский наряд дополнял еще несложный головной убор. Чаще всего это был светлый или яркий красный платок, повязанный за два соседние угла.

Мужской национальный костюм башкир состоял из рубахи, штанов, шерстяных чулок и сапог. На голову надевалась тюбетейка, поверх нее меховая шапка (бурок). Поверх рубахи надевался камзул или казакей. Верхней одеждой был суконный сэкмэн и меховая шуба, они обязательно подпоясывались. [7, ст. 68]

Тюбетейки чаше всего были бархатные, чёрные, и нередко были украшены нашитыми мишурными звездочками и блестками, а иногда богато украшены серебряным шитьем. Меховые шапки былин круглые, покрытые сукном. Шились они всегда из бараньего меха с выпушкой из меха бобра или лисицы. Богатые башкиры носили камсат бурек, околыш, которого делали из меха выдры или бобра.

Мужчины головные уборы носили постоянно, и зимой, и летом, потому что мусульманская религия запрещала взрослым башкирам ходить с непокрытой головой.

Довольно разнообразной была мужская обувь: сапоги (итек), кожаные башмаки, ичиги (ситек), бахилы. Мужская обувь (сарык) украшалась по низу голенища маленькими треугольниками из кожи. Украшениями мужской одежды были пояса: билбау, каптырга и кэмэр. С помощью билбау башкиры подпоясывали свою верхнюю одежду. Этот пояс изготовлялся самими башкирами, ткался он из ниток тёмных цветов и оканчивался бахромой. [19, ст.90] Каптырга -- узкий ременной пояс, с вытисненным на его наружной поверхности узором, с крючкообразной пряжкой на одном конце и дырочкой на другом. [17, ст. 78]

В большой моде у богатых башкир когда-то были ковровые щегольские кушаки, которые назывались кэмэр, с довольно дорогими медными гравированными или даже серебряными пряжками, богато украшенные бляхами с полудрагоценными камнями -- агатом, сердоликом, бирюзой. В старину такие кушаки ценились очень дорого: за один кэмэр богачи давали пару быков. [11, ст. 145]

1.2 Художественное оформление костюма: вышивка, солярные знаки, ювелирное искусство

Вышивание у башкир было наиболее распространенным видом женского рукоделия. Оно не требовало ни станков, ни других сложных приспособлений. Технологическая простота обеспечила преимущество вышивки перед ткачеством. Уже с 8-10 лет девочки начинали вышивать. Овладев мастерством, они приступали к подготовке приданого: вышитой одежды для себя и будущего мужа, подарков для его родственников и для гостей. И после свадьбы женщина вышивала скатерти, салфетки, декоративные полотенца, помогала готовить приданое дочерям. Вышивка у башкир всегда оставалась домашним занятием. Благодаря этому в ней сохранилось много самобытных архаичных черт, не уничтоженных рыночной конъюнктурой. Башкирская вышивка осталась областью свободного творчества, импровизации, самовыражения, то есть подлинным искусством. [5, ст. 36]

В вышивальном искусстве башкир наибольшее распространение получил шов, известный как тамбурный. Это название обязано своим происхождением технологии вышивания, а именно: круглым пяльцам, которые с натянутой на них тканью имели вил барабана (тамбур). Стежки тамбура ложились цепочкой петля в петлю. [3, ст. 5] Вышивальщицы-башкирки исполняли тамбур либо иголкой, либо крючком. Игла позволяла вышивальщице варьировать ширину и форму петель и исполнять соответственно классическую тамбурную цепочку, «широкий тамбур», «открытый тамбур». «Широкий тамбур» имел петлю в виде скобы, «открытый тамбур» -- в виде несомкнутой окружности. Усложненным вариантом «широкого тамбура» стал щов кушэлмэ (двойной тамбур), который в этнографической литературе больше известен под названием «косая сетка». Этот прием шитья отличается двойными переплетенными петлями, образующими сетку внутри широкого шва. [5, ст.38]

Приспособления для вышивания, такие как пяльцы (кирге) и крючок (кирге знзхе), вошли в употребление сравнительно поздно. До середины XIX века пялец не применяли. При работе крючком на пяльцах тамбурные строчки приобретали исключительно ровный вид, что в сочетании с опытностью мастерицы позволяло создавать подлинные шедевры вышивального искусства. С использованием крючка связано появление «высокого тамбура», или «коврового шва». [5, ст.49] При его исполнении нить находится с изнаночной стороны, с помощью крючка выводит ее петлей на лицевую сторону. Петли не прикрепляются к основе и не соединяются между собой, оставаясь в вертикальном положении. Густо расположенные стоящие петли образуют рельефную фактуру, которая вызывает ассоциацию с ковровой поверхностью, что и дало название вышивке.

Тамбуром украшались предметы убранства дома, одежда, молитвенные коврики и другие предметы. Характер орнамента и композиционные решения тамбурных вышивок многообразны: кайма сложного рисунка, узкий бордюр, розетка, ветки, букеты, цветущие кусты. Различной была и степень стилизации рисунка: от крайне условных, абстрактных фигур до реалистически трактованных пышных букетов. Орнамент, вышиваемый классической тамбурной цепочкой, в башкирском искусстве имел линейные контурные очертания. Пространство внутри мотивов изначально не заполнялось. Контурный тамбурный шов был самым распространенным, в некоторых районах он сохранился до сегодняшнего дня почти без изменений. Контурной тамбурной вышивке свойственны мотивы, очерченные непрерывной линией, линейные бордюры.[24, ст.56] Растительный орнамент в этом исполнении был сильно стилизованным и обобщенным, а в XX веке он стал более реалистичным и дробным. Отдельные его элементы (листья, цветы) стали заполняться внутри контура «косой сеткой», ковровым швом, тем же тамбуром, застилающим пространство без просветов. Тамбур-пластичный, гибкий прием, позволяющий вышивальщицам свободно импровизировать. Сочетая простой тамбур с другими швами, они создавали различные по декоративному эффекту композиции. В башкирском искусстве это качество тамбура проявилось в полной мере. Если исполнялся только контур рисунка, получались легкие арабески растительного орнамента, когда тамбур сочетался с вышивкой сложные ажурные композиции из цветов, побегов, фантастических деревьев; если же пространство внутри контура застилалось тем же тамбуром или петельным ковровым швом, орнамент из цветов и листьев становился плотным, массивным. [5, ст.60]

Основой орнаментального построения становилась прямая или волнообразно изогнутая ветвь с листьями и цветами, условно обозначенный куст, вазон, собранная в компактную розетку цветущая ветка.

Древние орнаментальные традиции сохранялись в контурном тамбуре некоторых северо-восточных районов Башкортостана. Контурным швом здесь украшались подзоры для верхней части стен гостевой половины жилища, старинные мужские рубахи и некоторые другие вещи. Такие вышивки обычно были монохромны, выполнились красной, темно-синей или черной нитью по светлому фону. Характерно, что линии орнамента не перекрещивались и довольно часто (особенно в бордюрах) не соприкасались. С цветочно-растительными мотивами в тамбурную вышивку пришло радующее глаз многоцветие. Даже в монотонной сетке абстрактного орнамента листья выделялись зеленым или желтым, цветы -- бордовым, синим, малиновым или иным цветом.[8, ст.168] Эмоциональный зрительный эффект усиливали такие приемы, как удвоение контура, использование в нем дополняющих или контрастирующих тонов, заполнение отдельных фигур линиями тамбурных цепочек, расположенных редкими овалами, концентрическими кругами, мягкими зигзагами или петлеобразно. Как бы завивающиеся, «курчавые» узоры внутри листьев и цветов придавали им легкость и ажурность. В большинстве случаев эти узоры выполнялись на гладкоокрашенной темной ткани. В поздних вышивках, с применением крючка, стали заполнять плотными рядами тамбура но спирали всю внутреннюю часть замкнутых фигур. [5, ст.13] Цветочно-растительным орнаментом украшали женскую и мужскую одежду и бытовой текстиль. Особенно красочной была свадебная и праздничная одежда и веши, составляющие приданое: полотенца, занавески (кашага), скатерти. После свадьбы полотенца, вышитые невесткой (килен), украшали в новом доме две стены на гоставой половине. По обычаю часть вышивок (полотенца, кисеты, платки) заготавливались для наград победителей в состязаниях на излюбленном народном празднике -- сабантуе. Из всех разновидностей тамбурного шва древнейшим в башкирском искусстве является двойной тамбур (кушхшэ). В этой технике украшались предметы традиционного кочевого быта: чепраки (сергетыш), ленты для претягивания постели (туншек тарткы, тартма), верхняя одежда (елэн, секмэн). Вышивка выполнялась по бархату, фабричным тканям, сукну. Вышивки двойным тамбуром на кисетах, лентах для постели составляют отдельную группу со специфичным орнаментом. В нем мотивы симметричны относительно вертикальной оси и состоят из нескольких пар завитков (кускар). Простейший мотив из пары кускаров осмысливался как изображение рогов барана, а замысловатые фигуры из множества завитков зачастую принимали вид стилизованных кустов или деревьев. К этой же группе относятся вихревые и многолепестковые розетки, с-образные фигуры, вышиваемые на чепраках и лентах.[26, ст.8] Симметричность орнамента и достаточно крупные формы объясняются выполнением его по бумажному трафарету. Так как отдельные завитки в этом орнаменте, фигуры в целом и бумажный трафарет имели название «кускар», эта группа вышивок в литературе обозначается как «кускарная». Орнамент был многоцветным. Свободное, произвольное распределение цветовых пятен в границах одного мотива визуально разрушало строгую симметрию, делало орнамент живописным. По выражению известного этнографа Н. И. Воробьева, тамбурный шов, существующий уже более двух тысячелетий, является «национальным способом вышивания тюркских народностей». [5, ст. 36]

И настоящее время традиции тамбурного шитья у башкир постепенно исчезают. Немногие мастерицы работают на заказ, вышивая праздничные скатерти, комплекты подарков на свадьбу. Богатство и разнообразие башкирских вышивок хранят для будущих поколений музейные коллекции.

Солярный культ имел широкое распространение среди многих народов древности. Но символику неба -- солнца -- огня и света древние племена и народности той или иной области представляли по-разному. [6, ст.90]

Традиция орнаментации костюмов со звездами и розетками прочно укоренилась среди башкирских женщин; и даже в настоящее время их можно увидеть на костюмах артистов художественной самодеятельности, надеваемых, правда, исключительно в театральных или танцевальных представлений.

Солярные знаки в разных видах и вариантах встречаются в изделиях народного ткачества. Поля башкирских занавесок, скатертей, полотенец, покрывал, ковров и паласов заполнены геометрическим орнаментом из ромбов, квадратов, восьмиконечных звезд и др. Ромбы и квадраты как символы солнца характерны для многих народов, хотя они с незапамятных времен утратили свое первоначальное значение, превратившись в чисто декоративные элементы народного творчества. В. Н. Чернецов, наблюдавший искусство манси по выдавливанию художественных узоров зубами на бересте, отмечает, что ромбы и квадраты, полученные подобным способом, в лексиконе манси называются хэтал (солнце). Следовательно, из уст умельцев манси мы получаем убедительное подтверждение о семантике ромбов и квадратов. [3, ст.25]

Основной нательной женской одеждой была нагрудная повязка тушелдек и кукрексе. Это кусочек ситца (примерно 30х40 см) с двумя загнутыми в верху уголками и нашитыми прямоугольным куском различной цветной материи (кумача или коленкора), с вышитым на нем цветными нитями узор, тамбуром или же узелками. К углам этой повязки пришиты завязки, который завязывались на шее и в поясе на спине. [12, ст.678] Целью этой одежды служило прикрыть грудь, так как прорез рубахи, ничем не застегнутый, оставлял грудь открытой.

Маленькие девочки и пожилые женщины повязки на груди не носили. Но в некоторых башкирских деревнях нагрудных повязок не носил никто. Кукрексе или тушелдек принято было надевать лет с шести-восьми, хотя, как правило, повязка носилась постоянно лет с двенадцати-пятнадцати. Ношение такой одежды под сорочкой было вызвано скорее из соображения стыдливости (непроизвольной или внушенной), желая прикрыть грудь. В тех же местах где не носили повязки употребляли костюмы застегивающие наглухо, такие как камзол, бишмет, кезекин, а так же разнообразные виды нагрудных украшений, носимых по верх сорочек. [13, ст.346]

Однако прежде чем приступить к обзору башкирских нагрудных украшений, следует сказать несколько слов об украшениях шейных, так как нагрудные, по крайней мере часть из них, развились из шейных. Интересно, что шейные украшения встречались главным образом у западных башкир и отчасти у центральных; к востоку от Урала их совсем не носили. При этом подобного рода украшения у башкирок были весьма малочисленны. Сюда относятся, прежде всего бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Говоря вообще, башкирки, как замужние женщины, так и девушки, бусы носили весьма редко. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелье или вернее ошейник из полосы бархата, застегивающейся спереди серебряной пряжкой (сылбырлы каптырма) с подвесками (сук). Ошейник этот под названием каптырма, или муйынса, встречался у северо-западных башкир, у центральных и горных он известен был под именем сылбырлы каптырма, или ягалык. [27, ст. 45]

Переходными от шейных к нагрудным украшениям являлись, во-первых, настоящее ожерелье Нырга, или муйынса, муйынтэцкэке, а затем теркэмэ или теркэмэ Нырга. Последнее состояло из отдельных крупных серебряных монет, скрепленных между собой гравированными металлическими бляшками (нередко со вставками стекла или агатов) и металлическими колечками и надевалось на шею при помощи дужки, гнутой из толстой проволоки, с петлей на одном и крючком на другом конце. Украшение это встречалось только в западной половине Башкирии, а именно у минцев, табынцев, и далее по левую сторону р. Белой, по правой же оно известно было у западных ку-дейцев и у канлинцев Куюковой тюбы. Другое нашейное украшение теркэмэ мне пришлось видеть только в центральной Башкирии (а именно у табынцев). [11, ст.67] Оно состояло из довольно узкой полулунной формы полоски материи, обшитой с наружной стороны вверху позументом (ука), ниже которого на материю были нашиты в два-три ряда мелкие серебряные монеты. В том случае, когда теркэмэ несколько увеличивалась в размерах и принимала форму квадрата или продолговатого прямоугольника, получалось уже нагрудное украшение.

Такие именно нагрудники из куска материи с нашитыми на них монетами, их имитацией, узорчатыми бляхами, пуговицами и проч. встречались довольно часто под различными наименованиями в центральной части Башкирии и в северной (упейские и больше-кущин-ские башкиры) [22, ст. 181].

Впрочем, гораздо чаще бытовал несколько иной вид этого украшения: на куске материи лопатообразной формы нашивались Два-три дугообразных ряда полос материи или ленты, совершенно так же, как делалась обшивка нагрудного разреза женской сорочки. На эти цветные полосы или ленты нашивались как крупные, так и мелкие серебряные монеты, а за неимением последних просто круглые металлические штампованные бляхи. Нередко такого рода нагрудник был обшит позументом.

Хакал существенно отличался от других видов нагрудника тем, что он всегда имел лопатообразную форму и закрывал всю грудь, доходя до пояса и даже ниже. [17, ст. 89] Это был кусок двойной материи, обшитой кругом несколькими рядами коралловых нитей (мэрией), а на середине сплошь зашитый или старинными серебряными копеечками на более старых хакал, или мелкими серебряными монетками на более новых. Кругом по краю хакал обшивался сплошным рядом шаровидных агатовых пуговиц и серебряными украшениями, имеющими вид бубенчиков, ажурных шариков и прочие. Как и другие нагрудники, хакал надевался на шею при помощи завязок, пришитых к его верхним углам, или особой полосы, пришитой к верхнему краю нагрудника. Район распространения этого типа нагрудника в начале XX в. был довольно ограничен; такой нагрудник был характерен только для центральной Башкирии и встречался у минцев, табынцев, инаер-катайцев и карагай-кипчаков по левую сторону реки Белой. В последней четверти XIX в. он встречался и южнее -- у западных бурзян, кипчаков и усерган. [30, cт.85]

Другой коралловый нагрудник селтэр существенно отличался от хакал тем, что имел прямоугольную, книзу немного расширенную форму и состоял из двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней, коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей ее материи. Раньше селтэр шился из холста, выкрашенного в красный цвет, а в конце XIX в. - из красной материи фабричного производства. Между верхней его частью и нижней сеткой вшивался обычно один или несколько рядов мелких серебряных монет, а сетка всегда кончалась бахромой из коротких нитей кораллов с серебряными монетками на конце [22, ст.183].

Третьим видом кораллового нагрудного украшения была яга. Подобно селтэр, она имела четырехугольную, расширяющуюся книзу форму, с вырезом вверху для шеи. Основой ее являлась так же двойная, обычно простеганная, красная материя, на которой уже по всей ее поверхности была нашита коралловая сетка, оканчивающаяся коралловой бахромой с серебряными монетками на конце. По бокам у края яга после двух-трех нитей кораллов нашивалось два или три ряда мелких серебряных монет, а у верхнего закругленного края пришивалось несколько рядов мелких и крупных монет, от которых на сетку нависали четыре-пять матерчатых полосок с нашитыми на них крупными, преимущественно старинными монетами. В отличие от селтэр, который обычно повязывался на шее при помощи матерчатых тесемок, пришитых к его верхним углам, к шейному вырезу яга пришивалась полоса материи сантиметра два шириной (род ошейника или воротника), зашитая спереди кораллами и монетами, застегивающаяся сзади на крючках или завязывающаяся тесемками. Иногда и к нижним углам яга были пришиты тесемки, завязывающиеся сзади вокруг талии. Район распространения яра ограничивался северовосточной частью башкирского края.[20, ст.260] Яга бытовала у зауральских катайцев, у кара-барын-т абынцев, отчасти у кубеляк-теле в ц е в и у горных бурзян, у инзер-катайцев, у некоторых ив айлинцев и у восточных кудейцев.

Все вышеописанные три вида нагрудных украшений, равно как ранее упомянутые, надевались поверх сорочки или камзул, но ни как не поверх елен. Поверх этих нагрудников башкирки надевали еще и различные украшения.

Башкирки также носили украшения через плечо и грудь -- хэситэ. На хэситэ непременно были нашиты всевозможные молитвы, изречения из корана, различные, талисманы и амулеты. [17, ст. 90] До определенного возраста девочки ходили с непокрытой головой, особенно летом. Девушки заплетали волосы в одну косу, замужние женщины -- в две косы и непременно вплетали в них длинные шнуры оканчивающиеся крупными монетами, которые на северо-востоке назывались сэс тенкэхе. Пожилые женщины и девушки вплетали в косы шнур, оканчивающийся четырьмя или пятью плетеными кистями на конце, у пожилых женщинах было принято черный, а у молодых девушках- цветной. [15, ст.51]

Ювелирное искусство.

Необыкновенное богатство недр Урала послужило истоком для развития камнерезного и ювелирного искусства. Славился Уральский край и своими мастерами.

Природная красота камня в сочетании с яркой образностью - их отличительная черта.

Ювелирные изделия, ажурные чулпы, серьги с плоским щитком, звеньевые браслеты, перстни, гравированные и чеканенные широкие пластинчатые браслеты, перстни, кольца и литые украшения, подражающие сканым- все они делались из серебра и были распространены поволжских у народов башкир, татар, чувашей, русских, в Средней Азии, Казахстане, Сибири. [12, ст.328]

“Нательные украшения” на протяжении веков оставались неизменными: серьги (алка), ожерелья (муенса), накосники (чулпа), браслеты (белэзек), перстни (йозек), кольца (балдак).

Серьги имели грушевидную или сердцеобразную форму щитка со скаными подвесками, инкрустированными, как щиток, самоцветами. [22, ст. 128]

К традиционным и древним видам женских украшений принадлежат накосники (чулпы). Их носили с детских лет и до преклонного возраста.

Они вплетались отдельно в обе косы, располагаясь, как правило, намного ниже талии. Такие существовали и двухъярусные или трехъярусные накосники (чулпы с коромысликами), которые прикреплялись к двум косам и носились состоятельными башкирочками. [2, ст.37]

Среди дорогих сканых браслетов (белязек) встречаются образцы из серебра или же из сплава золота и серебра тонкой филигранной работы. Наиболее старинные браслеты составлены из отдельных блях звеньев, соединенные между собой затворами. Они богато украшались самоцветами, вокруг которых группировались орнаменты сканных узоров. [5, ст.57]

Разнообразны формы миниатюрных и массивных колец и перстней, украшенных филигранным узором. Самоцветы вставлялись в маток круглой, овальной, или квадратной формы. Также комплекс традиционных украшений дополнялся скаными штампованными пуговицами, миниатюрными серебряными колокольчиками, скаными брошами и ожерельями. [30,cт.89]

Со второй половины Х1Х века из за жесткой конкуренции со стороны серийной продукции фабричного производства и потребности рынка дорогостоящие уникальные украшения начинают исчезать, а к началу ХХ века многие традиционные их аиды, входившие в комплекс национальной среды, исчезают совсем, так как с начале ХХ века и само прославленное ювелирное ремесло начинает постоянно угасать.

Выводы по главе I.

Изучение народного творчества народа Башкортостана, помогает понять историю поселения этих людей. Научная значимость и практическая использование в моделировании современной одежды и в различных видах художественной промышленности и профессионального искусства традиций башкирского народного костюма обусловлены тем, какое место занимала и продолжает занимать одежда в жизнедеятельности человека и общества.

Рассматривая одежду, как одну из форм непосредственных материальных средств к жизни. С другой стороны, одежда -- это искусство, в ней с наибольшей яркостью и полнотой выражены художественные вкусы и эстетические идеалы общества, его социальный облик и нормы морально-этического поведения. Как любое искусство, одежда имеет национальное своеобразие; в национальной одежде отражены особенности культурно-бытового уклада и хозяйственной деятельности народа, его художественное мировоззрение, история. По тому, как одевается то или иной народ, можно судить об уровне материального производства, культуры, направлении хозяйственной деятельности, об идеалах красоты и нравственности общества.

Глава II. Башкирский костюм в учебно-воспитательном процессе в условиях дополнительного образования детей

2.1 Значение декоративно-прикладного искусства в школе. Методические пособия в декоративно- прикладном искусстве

Народная педагогика за тысячелетнюю практику накопила немалый и весьма плодотворный творческий потенциал глубокого ознакомления учащихся с исторически сложившимися методами нравственного воспитания и обще эстетического образования при учете регионально-этнических особенностей. Многолетние наблюдения наиболее прогрессивных педагогов показывают, что только те преподаватели, дидактическая система которых базируется на исконно народных средствах, формах и приемах семейного, школьного и традиционно-общественного воспитания, способны добиться оптимальных результатов в развитии творческих способностей учащихся. При этом преподаватель должен умело и плодотворно сочетать теоретический опыт гуманитарного образования и региональный эстетический багаж, присущий каждому учащемуся, умело использовать в развитии изобразительных и творческих способностей, в познании народных промыслов.

Среди основных задач, стоящих перед учителями, задача улучшения эстетического воспитания подрастающего поколения.

В целях усиления эстетического воспитания учащихся необходимо всемерно развивать художественное творчество, надо умело пропагандировать народное искусство во всех его проявлениях, где учатся создавать красоту своими руками.

Изучение народных промыслов играет существенную роль в духовном развитии школьников, в их эстетическом и трудовом воспитании. Эти занятия отвечают духовным запросам и интересам ребят, удовлетворяют их тягу к знаниям, художественному и техническому творчеству, способствуя гармоническому развитию. Занятия декоративно-прикладным искусством не только формируют эстетический вкус у учащихся, но и знакомят их с произведениями народного искусства, давая необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки.

Только человек с высокой внутренней культурой, развитыми эстетическими чувствами способен активным образом преобразовывать окружающий мир. Нет сомнений, что разумно организованное эстетическое воспитание сегодня -- одно из важных условий для развития гармоничной личности учащихся.

Успешное выполнение творческой работы зависит от того, насколько ответственно и организовано подходит учитель к разработке будущего занятия. В этом ему помогают методические пособия автор, которые долгое время занимались этим вопросом. Мною были изучены такие методические пособия по изучению декоративно- прикладного искусству, как

«Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» наглядное пособие для первого класса Шпикаловой Т.Я. и

«Жить в ладу с красотой. Методическое пособие» Шпикалова Т.Я.

Эта программа предназначена для классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла; требует от 1 до 4 ч/нед. Используется примерно в 4% школ.

Нацелена на формирование целостной эстетической культуры младших школьников, активизацию познавательного интереса к изучению истоков народного и декоративно-прикладного искусства, развитие творческих способностей детей. Предусматривает интеграцию изобразительного искусства и художественного труда. Содержит 4 раздела: "Основы художественного изображения", "Орнамент в искусстве народов мира" (построение и виды), "Народный орнамент России" (творческое изучение в процессе изображения), "Художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством" (основы художественного ремесла).

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класса»,

«Искусство и ты. 1 класс», «Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 1 класса», «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 класс» методическое пособие для учителя, под руководством Неменского Б.М.

Эта программа, ориентированная на массовую общеобразовательную школу, в начальной школе предназначена для обучения в 1-3 классах трехлетней школы и в 1-4 классах четырехлетней.

Направлена на духовное развитие личности, развитие художественного восприятия и самовыражения, на ознакомление с шедеврами отечественного и зарубежного искусства. Практическая деятельность представлена в содержательном единстве с художественным творчеством, во взаимодействии искусства с жизнью. Выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный (изображение, украшение и постройка).

« Изобразительное искусство. 1-9 класс» под руководством Кузина В.С., методическое пособие Сокольниковой Н.М. «Волшебный мир. Изобразительное искусство».

Программа, ориентирована на массовую общеобразовательную школу, в начальной школе предназначена для обучения в 1-3 классах трехлетней школы и в 1-4 классах четырехлетней школы в объеме 1 - 2 ч/нед. Используется примерно в 31% школ.

Направлена на развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству. Основные разделы: беседы по изобразительному искусству, рисование с натуры (рисунок, живопись), тематическое рисование, декоративная работа, аппликация. Прелагает тематически-поурочный принцип планирования материала.

2.2 Разработка занятий по изучению башкирского костюма на один год

Изучение народного костюма башкир.

Пояснительная записка.

Изучение народного творчества народа Башкортостана, помогает понять историю поселения этих людей, играя важную роль в воспитании школьников в учебно-воспитательном процессе условиях дополнительного образования. Фольклор Башкортостана- сказки, песни, пословицы - дает представление о эстетических и моральных нормах народа. Декоративно-прикладное искусство - народный костюм, резьба по дереву, вышивка - дает учащимся представление об образах народного искусства, передать традиции народа, показать преемственность.