Главная Коллекция "Otherreferats" Производство и технологии Разработка проектно-конструкторской документации на деловой костюм, состоящий из жакета и юбки для женщин старшей возрастной группы

Разработка проектно-конструкторской документации на деловой костюм, состоящий из жакета и юбки для женщин старшей возрастной группы

Характеристика внешних данных и фигуры заказчика. Требования к проектируемому изделию - деловой костюм, состоящий из жакета и юбки. Разработка чертежа конструкции проектируемого изделия. Технологическая последовательность сборки и обработки изделия.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 02.12.2013
Размер файла 9,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 Конструкторская часть

1.1 Техническое задание

1.1.1 Назначение проектируемого изделия

1.1.2 Характеристика внешних данных и фигуры заказчика

1.1.3 Требования к проектируемому изделию

1.1.4 Требования к материалам

1.2 Техническое предложение

1.2.1 Анализ направления моды

1.2.2 Разработка моделей аналогов

1.2.3 Разработка моделей-предложений

1.2.4 Оценка моделей-предложений и выводы по разделу с обоснованием подбора одной модели для последующей разработки

1.3 Эскизный проект

1.3.1 Эскизная разработка проектируемой модели

1.3.2 Описание внешнего вида

1.3.3 Анализ конструктивного решения модели

1.3.4 Разработка первичной конструкции

1.4 Технический проект

1.4.1 Конфекционирование материалов

1.4.2 Обоснование выбора методики конструирования

1.4.3 Составление размерной характеристики типовой фигуры и выбор прибавок

1.4.4 Разработка чертежа конструкции проектируемого изделия (базовая и модельная конструкции)

1.4.5 Подготовка изделия к примерке

1.5 Рабочая документация

1.5.1 Рабочие лекала в соответствии с предполагаемым типом производства и формулируют требования к оформлению лекал

1.5.2 Нормирование расхода материалов

1.5.3 Градация лекал

1.6 Использование САПР

2 Технологическая часть

2.1 Разработка технологической последовательности сборки изделия

2.2 Выбор и обоснование методов обработки основных узлов изделия

2.3 Характеристика режимов обработки изделия

3 Экономическая часть

4 Безопасность жизнедеятельности

4.1 Организация работы по охране труда

4.2 Требования к рабочему месту швеи

Заключение

Библиографический список

ВВЕДЕНИЕ

костюм жакет юбка

В настоящее время наблюдается столкновение двух глобальных кризисов: экономики и изменения климата. Быстрый рост средних температур на Земле катастрофически влияет на её экологию. По мнению ученых, и с ними согласны правительства многих стран, чтобы решать обе проблемы одновременно, большая часть расходов, необходимых для выхода из финансового кризиса, должна быть инвестирована в «зеленое» будущее. Это создаст миллионы рабочих мест и станет трамплином для начала «зеленого» роста «зеленой» экономики. [5]

Поворот на экологические преобразования - важное условие для дальнейшего развития современного общества. Новизна, прогрессивность, наукоемкость, технико-экономические и другие показатели всех сфер деятельности человека, в том числе производства одежды, сегодня должны ограничиваться экологическими критериями. Главное внимание в создании одежды необходимо направлять на производственную экологичность изделий.

Более уважительное отношение к окружающей среде демонстрирует и современная мода. Её варьируемыми элементами являются цвет, дизайн, материалы, в первую очередь, созданные из нитей ткани (шелковые, льняные, шерстяные и т.д.). Живую природную материю тоже можно рассматривать как материю именно в текстильном смысле. Всякая живая плоть сконструирована, как текстильная ткань, из нитей (белковых, целлюлозных и ,др.) и, следовательно, имеет матерчатую структуру. Живая материя есть, по сути дела, не что иное, как биологический текстиль. Содержание каждой клетки предельно насыщено различными нитями, которые создают её специфическую внутреннюю среду. При этом нить выступает в роли носителя генетической информации. Так же, как мы бережем одежду из ткани от пятен, разрывов, деформации, необходимо бережно сохранять живой и природу. Для этого нужно использовать в одежде экологически чистые материалы, отделки и окраску тканей, продуманные технологии, в целях ограничения их вредного воздействия на окружающую среду.

Не меньшее значение имеет и экология человека, которая в период экономического кризиса значительно ухудшается. Улучшить её позволяет использование комфортной чувственной одежды, придающей ощущение покоя и хорошего настроения. Поэтому мода на данном этапе развития стремится к сохранению стабильности и предсказуемости. Она отвергает рискованные эксперименты. Традиционность и надежность, внушающие оптимизм, становятся ключевыми качествами модных направлений.

Элегантность без вычурности - отличительный признак моды будущих сезонов. В создании такой элегантности первостепенную роль играют материалы. Биофилия, то есть желание современных людей быть ближе к природе, выводит на первый план натуральные ткани. Внешний вид их разнообразен. Актуальны как строгие гладкие, компактные ткани, так и ткани объемные, рельефные, в том числе с двойными переплетениями, плотные, не рыхлые. Наблюдается интерес к креативной сельской тематике. Идеализируется рустикальность. Влечет всё, что напоминает природу. В моде фактуры и рисунки, напоминающие как будто увиденные через микроскоп растения, листья, грибы. Часто «зеленые» идеи, вдохновленные природой, предстают в иронической, сюрреалистической интерпретации. Например, в виде абстрактных кустарников, цветов и т.п.

Мода экспериментирует с экологически долговечными и легко утилизируемыми материалами. Необходимость максимальной защиты здоровья человека оказывает сильное влияние на выбор материалов для модной одежды. Основной акцент делается на биологически полезных материалах, нежных, приятных на ощупь и легких. Для этого используются не только чистые, но и смешанные материалы; например, из шелка и хлопка, шелка и шерсти. Кроме того, актуальны материалы, в состав которых включены новые натуральные волокна бамбука, конопли, сои, кукурузы и др.

Важное значение имеют дополнительные функции и особые качественные характеристики новых материалов, полученные с применением нанотехнологий, такие как несминаемость, грязе и пятноустойчивость и т.д.

Легкость и естественность природных материалов позволяют создавать настроение безмятежности и комфорта, не только в одежде для свободного времени, но и в формальной, официальной, для работы, что важно в стрессовой ситуации настоящего времени.

Дипломный проект (ДП) - самостоятельная работа студента, главной целью и содержанием которой являются разработка проектных решений новых моделей одежды с учетом особенностей телосложения индивидуального потребителя (или типовой фигуры), разработка технической документации и технологических процессов, решение организационных и экономических вопросов, вопросов охраны труда и защиты окружающей среды.

Целью выпускной квалификационной данной работы является разработка проектно - конструкторской документации на деловой костюм, состоящий из жакета и юбки для женщин старшей возрастной группы.

Для достижения поставленной цели в ходе дипломного проектировании необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать направления моды за последний и предстоящий сезоны;

- разработать конструкторско - техническую документацию, включающую:

- выполнить комплекта лекал;

- выполнить схему раскладки;

- выполнить градацию лекал;

- выполнить техническое описание;

- выполнить нормирование расхода материалов.

1 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Техническое задание

1.1.1 Назначение проектируемого изделия

Деловой костюм из полушерстяной ткани, состоящий из жакета и юбки для женщин старшей возрастной группы.

Сегодня это наиболее популярный вид одежды, которому уделяется особое внимание. В костюме человек целый день проводит в обществе -- на работе, в транспорте, в банке и т. д. По костюму чаще всего определяют не только профессиональную принадлежность его обладателя, но и умение одеваться к месту и со вкусом, стиль человека и даже его характер.

Женский костюм -- это обычно универсальная одежда повседневного характера, которая легко может трансформироваться в официально-праздничную с помощью умело подобранных аксессуаров и дополнений или взаимозаменяемых предметов.

1.1.2 Характеристика внешних данных и фигуры заказчика

Заказчица старшей возрастной группы. У заказчицы светлый оттенок кожи, волосы русые, глаза зелёные, взгляд выразительный и яркий, поэтому хорошо сочетается с кожей и цветом волос. Тип пропорции брахиморфный, что характеризуется относительно длинным туловищем и короткими конечностями. Осанка перегибистая. Тип телосложения - нижний, так как имеются жироотложения в области живота и бедер.

Форма головы средняя, шея цилиндрической формы наклонена вперёд. Плечи нормальной ширины. Форма грудной клетки коническая. Степень развития грудных желёз средняя. Уровень расположения грудных желёз нормальный. Живот сильно выступающий. Форма ягодиц нормальная. Форма верхней конечности нормальная. Форма плеча отвесная. Форма нижних конечностей нормальная. Форма лица овальная. У манекенщицы ярко выражена талия.(приложение )

Учитывая светлый колористический тип заказчицы можно предложить следующую цветовую гамму в костюме: коричневый, бежевый, жёлтый, красный, розовый, пурпурно-розовый, бардовый, зелёный, чёрный.

1.1.3 Требования, предъявляемые к проектируемому изделию.

К различным видам готовых швейных изделий предъявляют многочисленные и разнообразные требования. В первую очередь они связаны с назначением одежды: пальто должно защищать от холода, плащ - от атмосферных осадков, платье должно быть нарядным, в белье телу должно быть комфортно, а костюм должен долго сохранять свою форму. Кроме того, все изделия должны быть легкими, красивыми, долго носиться, не терять своего внешнего вида после химчисток и стирок.

Все эти многочисленные требования переадресовываются к материалам, из которых швейные изделия производят. В зависимости от назначения материала, т. е. от того, какие изделия из него изготовлены, формулируют конкретные требования к материалу.

Требования, предъявляемые к изделиям, должны определяться исходя из взаимосвязей элементов системы «одежда - человек - окружающая среда».

Выделяются две группы требований в одежде: потребительские (социальные, функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные) и производственные(стандартизации и унификации, технологичности, экономичности).

1) Социальные, указывающие на соответствие размерно-ростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу, на конкурентность одежды на внутреннем и мировом рынке, а так же на соответствие прогнозу потребительского спроса.

2) Функциональные, определяющие степень соответствия изделия конкретному назначению, условиям эксплуатации; степень соответствия размерным и полнотно-возростным характеристикам потребителя, его внешнему облику и психологическим особенностям.

3) Эстетические, определяющие художественную концепцию одежды и степень соответствия ее сложившемуся общественному эстетическому идеалу, новизну модели и конструкции , степень совершенства композиции модели, товарный вид.

4)Эргономические требования определяют степень соответствия в одежде антропометрическим данным человека в статике и динамике, функциональным возможностям и психофизиологическим особенностям человека.

5)Эксплуатационными требованиями к одежде являются надежность, долговечность ремонтопригодность.

6)Показатели стандартизации и унификации конструкции, определяющие степень конструктивной и технологической преемственности проектируемой конструкции одежды.

7)Технологичность изготовления одежды определяется возможностью использования процессе производства оптимальных режимов экономичных технологических процессов, наиболее удобных приемов и способов обработки изделия.

8)Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности (затраты изготовления моделей одежды) и потребительские расходы на эксплуатацию изделия (химчистка, стирка и восстановление).

1.1.4 Требования к материалам

При производстве швейных изделий используют самые разные материалы: ткани, трикотажные и нетканые полотна, дублированные, пленочные материалы, натуральный и искусственный мех, натуральную и искусственную кожу, пленки, нитки, клеевые материалы, фурнитуру, отделочные и подкладочные материалы. Каждый из этих материалов обладает комплексом своих свойств, которые в ассортиментной группе изменяются в широком диапазоне. Конструкция швейных изделий и технологические режимы их изготовления зависят от свойств этих материалов.

Анализ структуры и оценка свойств используемых материалов позволяют правильно решать вопросы конструирования одежды и подбора рациональных режимов обработки изделия. С другой стороны необходимо уметь правильно и обоснованно выбирать материалы для изделия: основные, подкладочные, прокладочные, скрепляющие, отделочные, а также фурнитуру.

Выбор будет обоснованным и правильным в том случае, если основная (верхняя) ткань будет в полной мере отвечать назначению швейного изделия, а комплектующие материалы, составляющие многослойный пакет изделия, по своим свойствам будут соответствовать свойствам основного материала. Такой подбор материалов обеспечит хороший внешний вид, нужную форму изделия и ее устойчивость, удобство в носке, износостойкость, легкость ухода при эксплуатации, т.е. высокое качество швейного изделия.

Общими требованиями, предъявляемыми к костюмным материалам, являются: несминаемость, способность к формообразованию, износостойкость, устойчивость к растяжению, устойчивость к химчистке. Гигиенические требования жестко регламентируются только у материалов для летних костюмов. Например, воздухопроницаемость таких материалов должна быть не ниже 150 дм3/(м2-с).

Ткани, используемые для изготовления костюмов, имеют различный волокнистый состав. Наиболее распространенными являются шерстяные ткани. Они бывают чистошерстяными и полушерстяными в сочетании с хлопчатобумажными, вискозными, ацетатными, лавсановыми, нитроновыми, капроновыми волокнами и нитями.

Основная ткань - полушерстяная с лавсаном (60%-40%), ткань подклада - капрон.

Шерстяная ткани обладают достаточной толщиной, рыхлостью, пушистостью, объемностью и, как следствие, замечательными теплозащитными свойствами. Хорошие гигиенические свойства, достаточная износостойкость, способность длительно сохранять заданную объемную форму - все это дополняет положительную характеристику шерстяных тканей. Однако чистошерстяные ткани дороги. [3]

Подкладочные материалы улучшают эксплуатационные свойства швейных изделий. Они оформляют одежду с изнаночной стороны и в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному трению. Подкладочные материалы должны иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования одеждой, быть несминаемыми, стойкими к истиранию, окраска их должна быть устойчива к сухому и мокрому трению, действию пота, влажно-тепловой обработке и другим воздействиям. Подкладочные материалы не должны электризоваться, не должны иметь раздвигания нитей в швах. Они должны иметь небольшую осыпаемость и не вызывать затруднений при уходе.

Легкость, упругость, исключительно высокие прочность и износостойкость полиамидных волокон способствуют их широкому применению. Полиамидные волокна не разрушаются микроорганизмами и плесенью, не растворяются органическими растворителями, стойки к действию щелочей любой концентрации.[3]

Прокладочные материалы должны придавать жакету устойчивую форму, предохранять отдельные детали и участки от деформации. Для этого они должны быть малорастяжимыми, достаточно жесткими и упругими, но не грубыми, не утяжелять изделия, обладать усадкой основной ткани.[3]

Наибольшее применение при изготовлении одежды находят термоклеевые прокладочные материалы с регулярным точечным клеевым покрытием.

Основная ткань - полушерстяная с лавсаном (60%-40%), ткань подклада - саржа. Прокладочное полотно - дублерин .

1.2 Техническое предложение

1.2.1 Анализ направления моды

Формы и пропорции

Две новых версии модного силуэта - «амфора» и «песочные часы» отражают видение пропорций модной фигуры на ближайший период времени.

«Амфора» - повторяет линии модной фигуры «нижнего» типа (тип II, рис. 1), хорошо знакомого по предшествующему десятилетию, где он играл ведущую роль. Сохраняются: акцент высокой талии (иногда очень высокой, почти на уровне «ампир»), далее - плавное скольжение до выступа подвздошной ости, овальная линия бедра. В современной версии важны: спрямленные, несколько расширенные плечи, постановка фигуры - корпус откинут назад, благодаря чему спинка и плечи немножко «ссутуливаются», смягчаются. Верхний выступ бедра отмечен и в постановке фигуры и, соответственно, в формах одежды. Даже в прилегающих изделиях на этом участке проектируется некоторая «наполненность». В целом фигура сохраняет уплощенность, но менее категоричную. Грудь и бедра обозначены плавно.

Вторая версия «нижнего» типа, более круглая в сечении на всех участках отражает образ более взрослый, напоминающий героинь фильмов рубежа 50/60 годов в платьях фуро и пальто овальных очертаний. В целом этот тип теряет значение в связи с появлением вариаций силуэтов «песочные часы» и связанных с ним изменений в пропорциях модной фигуры.

Тип условно названный в прошедшие периоды «рюмка» с явным преобладанием ширины «верха» (грудь, плечи) над «низом» (участок бедер) так же отходит на второй план, уступая место версии соответствующей силуэту «песочные часы» - т.е. так называемому «равновесному» типу фигуры. Его появление сигнализирует о том, что мода не просто, как бывало в прошлые сезоны, примеряет формы и пропорции диоровской эпохи на мужеподобную плоскую модную фигуру, но вводит новый тип, не повторяющий, однако 50-е буквально. Плечи и грудная клетка становятся менее широкими и массивными, бедра округлые в верхней части. Талия по-прежнему не стянута корсетом, не осиная, но приобретает значение отчетливый переход от талии к верхнему выступу бедра, подчеркнутый в одежде кроем, сборками, иногда нижним слоем из формоустойчивого материала. Таким образом, создается четкий акцент талии, составляющей главную прелесть вернувшихся в моду платьев и юбок.[14]

Две основные версии модной фигуры I типа сохраняются:

- уплощенная более «взрослая»;

- более округлая в поперечном сечении, отвечающая определенной молодежной тенденции.

Она отражает образы фантастических фильмов нового времени. Девушка - робот, женщина - рыцарь, спасающей человечество в сложно-кроеных конструкциях из жестких материалов хай-тек, формах, созданных приемами оригами, монтажа деталей современными методами. Талия акцентируется на естественном месте кроем, поясом, в том числе преувеличенно широким, перехваченным поверх более узким (эффект «оби»).

Силуэты

Мода уходит от «предметности», некоей застылости силуэтов, свойственной, например, форменной одежде и традиционным пиджакам в мужском стиле прошлых лет. Принцип множественности, разнообразия приводит к одновременному, «на равных» существованию и легких декоративных объемов и текучей мягкости, подвижной неопределенности и - в оппозиции, архитектурной жесткости сконструированных вещей заново перерисовывающих женский силуэт, стягивая талию и наполняя бедра.

Желание свободы проявляется и в том, что силуэт, форму можно трансформировать, а крой обогащать разнообразными включениями в виде вставок, в том числе объемных, сегментов, произвольно заложенной драпировки и т.д.

Уже беглое сравнение и анализ модных типов фигур дает возможность определить важные с точки зрения принципов формообразования силуэтные группы:

- расширенный, от полуприлегающего до вариантов шатер и пирамида;

- прямой, от предельно узкого «тюбика» до, «безразмерной» туники.

Каждая из групп включает как четко очерченные формы так и скругленные, овальные, сферические, причем не столько за счет кроя, сколько с помощью драпировок, сборок, подвернутых краев и др.

Полуприлегающий силуэт

Узкие варианты становятся еще уже, напоминая «маленькие» план и пальто начала семидесятых, но с существенной поправкой спрямленные плечи и соответственно более «наполненная» головка рукава обеспечивает сегодня комфорт и свободу движений, как было в прошлом. Сохраняются и умеренные варианты последних лет. Главная новинка - в разнообразии решения плечевого участка рукавов.

Участок талии и бедер остается скользящим, но стремление «наполнить» область верхнего выступа бедра приводит к дополнительным конструктивным ходам - подрезам, мягки вытачкам, рельефам, доходящим до этого уровня.

Талия высокая, но может располагаться и на естественном месте. Более свободны варианты формы фиксируются поясом, чаще всего заниженным. Низ - спокойно расширен, или динамичен, активизирован помощью годе, складок; не менее распространенны и силуэты, где форма замыкается, суживается (тюльпан, кокон).

Сохраняются варианты полуприлегающего, использующие классический, мужской крой (пиджаки, пальто, скользящий вдоль талии, например, «денди», или с некоторым наполнением в области груди и бедер, напоминая «песочные часы» в мужском варианте.[14]

Приталенный силуэт

Главная новость - это силуэт «песочные часы», с его равновесием между верхом и низом. Выделением участка талии на естественном месте и скругленными очертаниями в целом. Форма может достигаться кроем с применением рельефов и подрезов «там, где это нужно», вытачек, либо с использованием приемов драпировки, наконец, с помощью широкого пояса по типу корсажа или оби плотно перехватывающего изделие свободной формы - прямой туники, трапеции.

Трапеция в версии - маленький верх, плотное облегание в области груди, плавное расширение по касательной к бедрам будет особенно востребованным для платьев и пальто разной длины. Низ динамичный, свободный или суживающийся на овал либо подвернутый. В платье бюст может быть стянут широкой кокеткой, например, в варианте «ампир», или «чистой» трапеции, нижняя часть нередко присборена в форме овала;

- среди множества вариантов свободных силуэтов следует отметить линию А с воротником, закрывающим плечи, от чего они производят впечатление покатых; силуэт создается во многом и формой рукавов в форме пагоды, баллона и др.

- оптический прямоугольник с акцентом на бедрах, вызывающий ассоциации конструктивизмом 20-х годов, для коротких платьев.

Основные акценты моды

Плечо и рукав

Горизонталь плеч, естественная или достигнутая с помощью кроя и плечевых накладок упорно сохраняется в качестве лидера, несмотря на попытки создания покатых плеч, используя покрои с заниженным плечом, или скрадывания этого участка при помощи огромных воротников, пелерин и др. Нередко плечевой шов укорочен, а горизонталь продолжена в головке рукава, соответствующей конструкции (в виде сегментов, сложных вставок). Впрочем, форма рукава в верхней части сегодня - объект повышенного внимания дизайнеров. Она может возвышаться над плечом, образовывать гребешок, крылышко, собираться в сборки, складки и др. Больше возможности для импровизации в этом направлении дают варианты покроя реглан, получившего широкое распространение -- от классического до спрямленного, погон, седловидной формы и др. Остается в силе правило:

- для форм предполагающих фигуру I типа базой можно считать варианты формы «жиго» (объемная головка и участок до локтя, и более узкая форма от локтя до запястья), прочитывается локтевой изгиб;

- для форм II типа - прямая, трубообразная форма с легким прогибом в области локтя; при этом возможен увеличенный объем в верхней части головки. В неофициальной и нарядной одежде царит свобода творчества. Варианты на тему буль, фонарик, баллон, жиго, пагода, в том числе достигаемые не только кроем, но и сложной драпировкой, поражают разнообразием.

Контрапунктом в группе платьев царят «чистые» проймы без рукавов, от классических, до американских и вариантов на бретелях. Практически забыт тот факт, что, например, в шестидесятые годы платью «полагалось быть без рукавов, независимо от стиля и назначения». Возвращаясь к этой идее сегодня, мода сохраняет и компромиссные варианты - очень коротенькие «рукавчики» цельновыкроенные или реглан, крылышки (в том числе маскирующие плечевую накладку).

Важную роль в пропорциях современных силуэтов и форм играет длина рукавов.

- укороченные - три четверти, до запястья, до локтя или немного за локоть - лидируют;

- удлиненные, отвечающие традиционным для последних лет правилам - до косточки большого пальца, или еще длиннее, в зависимости от общей стилистики ансамбля.

Формы делятся на кроеные, достигнутые конструктивным методом и скульптурные, созданные целиком или частично с помощью наколки, где заметно стремление к импровизации, творчеству. Формообразующие линии кроя становятся не только разнообразнее - невозможно «развести» их по разным типам, как это было раньше. Четким правилам предпочитается импровизация. Используется подкройной бочок в сочетании с нагрудной вытачкой (уменьшенной в растворе, чтобы придать очертаниям груди плавность), рельефы вертикальные, наклонные, расходящиеся лучеобразно. Все шире используются мелкие складочки, мягкие вытачки, сборки идущие от подрезов, создавая разность между плотным и объемными («надутыми») участками. В платьях и блузах бесконечно варьируются приемы драпировок, «заворачивающих», «закутывающих» фигуру. Не ослабевает интерес к приемам оригами.

Отчасти возрождены приемы «пеленания», «забинтовываниях» девяностых годов, но с учетом новых образных кодов. Асимметрия приветствуется особенно в нарядной одежде. Она вносит необходимую динамику, разрушая привычные правила. [15]

Воротники

Для вариантов форм с расширенными плечами (в том числе и за счет рукава) под влиянием стиля восьмидесятых воротник не акцентируется. Как всегда, когда мода стремится подчеркнуть горизонталь плеч, стойки отложных воротников понижаются появляются варианты апаш, узенькие шальки, очень невысокие

цельновыкроенные стойки.

Противоположная тенденция - воротники очень крупные, на высокой стойке, иногда закрывающие плечо, создавая покатую линию.

Более смягченные, изящные варианты вызывают в памяти пальто и жакеты Одри Хепберн - круглые отложные на увеличенное горловине с небольшими лацканами и без них, небольшие стойки в форме конуса, для платьев варианты типа «хомутик», мягко отворачивающиеся (в сочетании с застежкой на спинке, например). Возможны укрупненные формы стоек на овальной горловине (тип; «лодочки»), варианты в виде воланов, фрезы, драпирующиеся переходящие в бант.

Карманы

По-прежнему важны карманы в боковых швах, обеспечивающие соответствующее положение рук. Локти при этом могут быть прижаты к торсу или, наоборот, разведены в стороны. Это связано формой юбки - сферичной в первом случае, или узкой, конической. Карманы боковые с оттопыривающимися клапанами, листочкой, карманы-воронки и др. призваны преувеличивать бедра акцентировать тем самым тонкую талию.

Вторая линия - минимализм, узкие изящные листочки, клапаны для классики в духе кутюр шестидесятых.

Пояса важны; они могут быть накладными или врезными, собирающими объем лифа и низа (в мягкие защипы, например), либо в узких пальто просто фиксировать горизонталь - талию или бедра. Приталенный силуэт формируют очень широкие пояса, стягивающие форму, из жестких или эластичных материалов с узеньким ремешком поверх, по типу оби; эффект тонкой талии создают пояса - корсажи с торчащими басками. Но много и поясов средней ширины на пряжке, и совсем узких, охватывающих талию или бедра в два-три ряда. Завышенную талию фиксируют хлястики, пояса продетые в шлевки на соответствующем уровне.

Застёжка.

Нет определенных правил, равно используются, как однобортная, так и двубортная на пуговицы средней величины и крупные, но без налета «форменного стиля». Возвращаются потайные застежки, как в пальто, так и в платьях и блузах. В легком ассортименте, в платьях ,рубашках, фуро -- много вариантов застежки по типу «поло».

Длина

Возвращение к многослойным ансамблям делает понятие длины несколько неопределенным. В одном случае вещь играет роль короткого пальто, в другом - полупальто из-под которого выглядывает юбка или платье, тоже короткая, но чуть длиннее верхнего изделия. Такая же трансформация ожидает и платье, его носят как таковое, самостоятельно, или оно играет роль нижнего слоя, поверх которого надето сверх короткое пальто - трапеция, но, надетое поверх шорт, или юбки, оно начинает играть роль блузы. В целом лидером остаются платья и пальто мини, или еще короче, т.к. открытые ноги по-прежнему являются главным акцентом. И « классическая длина» - за колено и миди. С одной стороны заметно стремление сообщить нижней части силуэта динамику за счет год «небрежных», «нервных» асимметричных краев, с другой - статик в прямых, суживающихся к низу юбках и пальто с более широкой подгибкой, придающей форме четкость.

В дипломной работе представлен костюм силуэта «песочные часы» - равновесие между верхом и низом. Выделением участка талии на естественном месте и скругленными очертаниями в целом. Форма достигается кроем с применением рельефов. Линия плеч достигнута с помощью плечевых накладок.[14]

1.2.2 Разработка моделей аналогов

Прежде чем приступать к анализу моделей - аналогов нужно ознакомиться с современным ассортиментом одежды модного направления. С этой целью были изучены различные журналы мод, каталогов, которые разрабатывают сезонные коллекции самого разнообразного ассортимента. Так же была изучена литература по направлениям модного течения в области летней женской одежды. По всем полученным данным разрабатывался ряд моделей отражающий различные силуэты изделия, покрои, отделку в соответствии с тенденциями моды.

Из предложенных моделей - аналогов на основе маркетинговых исследований, а также по выбору заказчика , была выбрана модель под номером 2 в качестве базовой. Модели аналоги представлены в приложении А.

1.2.3 Разработка моделей предложений

На основе выбранной модели был разработан ряд из моделей предложений объединенных наименованием, назначением, половой характеристикой, размеро - ростом, конструктивной основой. Модели предложения представлены в приложении Б.

Техническое описание моделей - предложений.

Модель №1

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой на крючки. Декорирован двумя рядами пуговиц, расположенных вдоль застежки .

Длинна жакета чуть выше линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротника нет, горловина глухая овальная.

Юбка до колена ,зауженная к низу, на кокетке.

На переднем и заднем полотнищах рельефы.

Длинна юбки до колена.

Модель№2

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой петли и пуговицы.

Длинна жакета чуть выше линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротник шаль

Юбка до колена, зауженная к низу.

На переднем и заднем полотнищах рельефы.

Юбка на поясе

На заднем полотнище средний шов, шлица.

Модель№3

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой на крючки.

Длинна жакета чуть выше линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Жакет декорирован отделочной тканью в виде пояса по линии талии.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротник англиский.

Юбка до колена, зауженная к низу.

На переднем и заднем полотнищах вытачки.

Юбка на поясе.

На заднем полотнище средний шов.

Модель№4

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой на петли и пуговицы.

Длинна жакета до линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Жакет декорирован фигурной вставкой в виде широкого пояса, расположен ниже линии груди на 8 сантиметров до линии талии.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротник англиский,глухой.

Юбка до колена, зауженная к низу.

На переднем и заднем полотнищах фигурные рельефы.

Юбка на обтачке.

Модель№5

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; тальевых вытачек, среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой на петли и пуговицы.

Длинна жакета до линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Жакет декорирован клапанами с закругленными концами.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротник англиский с закругленными концами.

Юбка до колена, зауженная к низу.

На переднем и заднем полотнищах вытачки.

Юбка на поясе.

Модель, наиболее отвечающую всем требованиям заказчицы, принимается за основу для дальнейшей разработки проектно-конструкторской документации.

1.2.4 Оценка моделей-предложений и выводы по разделу с обоснованием подбора одной модели для последующей разработки

При разработке модели необходимо учитывать индивидуальные особенности заказчика, т.к. одежда должна составлять единое гармоничное целое с фигурой и обликом человека, подчеркивать его природную красоту и скрывать недостатки фигуры и внешности.

Одежда может скрывать то, что показывать нежелательно и создавать иллюзию того, что на самом деле отсутствует. Благодаря грамотному подходу к этой проблеме, можно правильно скорректировать недостатки.

Изделие подбирается для женщины невысокого роста и с ярко выраженными жироотложениями в области живота и бёдер, поэтому фигуру зрительно нужно заузить и удлинить. Поэтому для изготовления был выбран костюм №2 . Рельефы на жакете и юбке зрительно вытягивают фигуру.

1.3 Эскизный проект

1.3.1 Эскизная разработка проектируемой модели

Для наглядности представления художественного решения основная модель представляется 2-мя эскизами: техническим и художественным.

Нанесенная на копию сетка линий помогает выявить пропорции и некоторые из размеров нарисованной фигуры. Теперь рассматривают модель изделия, сравнивая ее размеры и форму относительно пропорций и размеров нарисованной фигуры. При этом последовательно отмечают особенности модели в следующем порядке:

- форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча модели;

- степень прилегания модели по линии груди, талии, бедер;

- уровень расположения линии талии модели;

- уровень расположения линии низа модели; ширина модели по линии низа;

- форма боковой линии модели в целом, на участках лифа и юбки;

- глубина проймы и ее форма;

- ширина, глубина и форма горловины;

- конструктивные линии обеспечивающие прилегание или расширение в области талии и бедер, их положение и форма;

- ширина борта модели, число петель, их положение, направление разреза;

- ширина воротника и форма его конца;

- ширина, длина рукава; форма рукава; конструкция и конфигурация низа рукава;

В результате изучения и анализа модели устанавливают вид изделия, общий силуэт и покрой модели, что позволяет правильно выбрать базовую основу конструкции. Кроме того, устанавливают местоположение конструктивно-декоративных линий модели для последующего перенесения модельных особенностей на чертежи базовой основы.

а) б)

Рисунок 1.3.1.1- Технический (а) и художественный (б) эскизы

Масштаб технического эскиза: 1:2,4.

Зная масштаб технического рисунка определяем натуральную величину конструктивных участков по формуле:

Рн= Р*М, (1)

где Рн - размер детали в натуральную величину;

Р - размер детали на рисунке модели,

М - переходный масштаб.

Основная задача - воспроизвести модель, сохранив ее характер, важнейшие особенности.

Рассмотренный способ не может детально передавать модель изделия, так как невозможно точно определить общую длину изделия, длину вытачек и рельефов, поскольку рисунок не учитывает перспективных сокращений выступа груди и живота. Это приблизительный анализ элементов модели и при работе закройщиков ателье, имеющих дело с разнохарактерными фигурами, требующими определенных коррективов в пропорции, он оказывается неприемлем.

1.3.2 Описание внешнего вида

Жакет полуприлегающего силуэта, конструктивно решен за счет боковых швов, рельефов на полочке и спинке, выходящими из проймы; среднего шва спинки.

Жакет с центральной застёжкой петли и пуговицы.

Длинна жакета чуть выше линии бедер.

По линии талии отрезная баска.

Рукава двухшовные с передним и локтевым швами.

Воротник шаль

Юбка до колена, зауженная к низу.

На переднем и заднем полотнищах рельефы.

Юбка на поясе

На заднем полотнище средний шов, шлица.

1.3.3 Анализ конструктивного решения модели

Таблица 1 - Анализ конструктивного решения жакета

Показатель

Характеристика

Инф. для конструирования

1

2

3

Стан-

силуэт стана

Прилегающий

Общее представление о форме изделия

Членение стана

Продольное

7 швов

Прилегание достигается за счет рельефов и боковых швов

Поперечное

Верхняя часть и баска

Силуэт стана обеспечивается за счёт плотного прилегания

Степень прилегания по линии груди

плотное

Величина прибавки к полуобхвату груди =5см

Линия талии

Уровень максимального прилегания

На естественном месте

Отрезная линия баски совпадает с естественной линией талии

Продолжение таблицы 1

1

2

3

Степень прилегания

плотное

Величина прибавки к полуобхвату талии 1см

Конфигурация силуэтных линий

На спинке и полочке рельефы, выходящие линии из проймы.

Линия бёдер

(степень прилегания)

среднее

Величина прибавки по линии бёдер = 5

Линия низа

Уровень

Длина жакета - до линии бедер

Ширина относительно линии бёдер

Прямая

Пройма-рукав

Покрой рукава

Втачной двушовный

Рукав состоит из двух частей: верхней и нижней

Линия плеча

Наклон л. плеча

Естественный

Величина прибавки на плечевую накладку = 1 см

Форма

Прямая

Длина плечевого шва

Естественная

Соединение рукава с проймой

переход от плеча к рукаву

Чёткий

Величина посадки по окату рукава соответствует норме посадки

Форма головки рукава

Классическая

Уровень проймы

Форма проймы

Средняя

Овальная

Ширина рукава на уровне глубины проймы

Средний

Поп=5,5

Форма рукава

Прямой

Оформление низа рукава

прямой

Длинна рукава

До запястья

Оформление горловины

С воротником шаль

Форма линии перегиба воротника - жесткая

Окончание таблицы 1

1

2

3

Застёжка

центральная на прорезные петли и пуговицы

4 пуговицы

Таблица 2 - Анализ конструктивного решения юбки

Показатель

Характеристика

Инф. для конструирования

силуэтная форма

Прилегающий

Зауженная к низу

Членение

продольное

7 швов: 2боковых, 4 рельефных, средний шов задней полотнища

Линия талии

На естественном месте

Степень прилегания : по линии талии

плотное

Пт=1

Линия бедер

плотное

Пб=2

Линия низа

Чуть ниже колена

Ширина относительно линии бёдер

зауженая

конфигурация

прямая

Застежка

В среднем шве заднего полотнища

Потайная молния

1.3.4 Разработка первичной конструкции

После анализа технического рисунка базовой модели женского платья и получения всех необходимых данных, был построен первичный чертеж конструкции. По нему изготовлялись первичные лекала.

Для изготовления макета изделия используется недорогая ткань, близкая по своим свойствам к свойствам ткани, из которой в последующем будет изготовляться проектируемое изделие. Затем, по шаблонам - лекалам, разработанным на основе разработанной конструкции, производится раскрой на ткани, по схеме экономичной раскладки лекал. Далее изделие подготавливают к примерке - на нем обозначены припуски на подгонку, намечены линии груди, талии, бедер, полузаноса, сгибов лацканов, положение карманов, петель и т. д. Детали для примерки соединяют сметочными стяжками. Затем проводят примерку, на которой проверяют баланс изделия, уточняют все модельные особенности.

1.4 Технический проект

1.4.1 Конфекционирование материалов

Конфекционирование -- правильный, научно обоснованный подбор материалов для изделия или пакета одежды с учетом их свойств, современного направления моды и особенностей технологического процесса швейного производства. Этот подбор основывается на хорошем знании свойств материалов, умении использовать их для достижения определенного внешнего эффекта одежды, создании одежды с заданными свойствами, обеспечивающими комфорт, удобство, определенную долговечность и износостойкость.

Одежда является многослойным и многокомпонентным изделием, состоящим из основных и вспомогательных (но не второстепенных) материалов. В пакет изделия обычно входят покровный, подкладочный, прокладочный материалы, фурнитура, отделочные и скрепляющие изделия. И свойства каждого из комплектующих материалов должны быть учтены и обоснованы многими требованиями к их качеству, взаимосвязаны в системе «человек -- одежда -- окружающая среда». [3]

Качество продукции по ГОСТ определяется как совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество материалов для одежды определяется по стандартам или другой нормативно-технической документации, оценивается показателями качества и характеризуется сортом.

Нормативы показателей основных свойств костюмных материалов установлены в зависимости от состава волокон, поверхностной плотности и способа производства: для шерстяных тканей ГОСТ 10641-88, ГОСТ 23559-89.

Эстетические требования к покровным костюмным материалам в большинстве случаев являются основными: по художественно-колористическому оформлению материалы должны умеренно соответствовать направлению моды, по фактуре и туше -- своему назначению.

Костюм женский в данном случае понимается как комплекс предметов, состоящий из жакета и юбки. Как правило, изделия, входящие в костюм, шьют на подкладке, с использованием прокладочных материалов.

Костюм является вторым или третьим слоем в пакете одежды и носится поверх белья и блузки. Эти всесезонные многослойные изделия, которые можно носить в любое время года. Они относятся к теплозащитной одежде. [3]

Основная ткань полушерстяная с лавсаном(шерсть - 60%,лавсан - 40%), ширина ткани 142 сантиметра.

Шерстяные ткани являются одной из наиболее ценных групп разновидностей тканей. Они красивы, прочны, не мнутся и обладают высшими теплозащитными свойствами. Ведущие дизайнеры мира широко используют шерсть, высоко оценивая ее качество, стиль, драпируемость, мягкость, комфортность, формовочную способность. Привлекает не только тепло пушистой шерсти, но и ее добротность, толщина упругого слоя.

Ткани с лавсановым волокном имеют меньшую усадку, обладают прочностью, износостойкостью, упругостью, несминаемостью, молестойкостъю, стойкостью к действию микроорганизмов и плесени, хорошо держат плиссе и складки.

Подкладочные материалы, используемые для оформления внутренней стороны изделия, предохраняющие его от изнашивания, должны прежде всего обеспечивать хорошую посадку костюма на фигуре человека; обладать достаточной устойчивостью (не менее 4 баллов) окраски к трению и поту; быть устойчивыми к трению (ГОСТ 22542--82 -- для тканей и ГОСТ 18976--73 -- для трикотажных полотен); иметь гладкую скользящую поверхность с малым коэффициентом трения, не утяжелять изделия; по цветовому решению соответствовать материалу верха и направлению моды; обладать сроком службы, соответствующим сроку эксплуатации основного материала и изделия.

Подкладочные ткани сложны в швейной обработке, так как скользят и смещаются при настилании и стачивании, сильно осыпаются, дают раздвижку нитей в швах. Следует учитывать, что поверхностная плотность подкладочных тканей составляет от 100 до 190 г/м2, следовательно, подкладки надо подбирать соответственно массе материала верха, добиваясь максимального облегчения готовой одежды.

Подклад - саржа, имеет саржевое переплетение из комплексных вискозных нитей линейной плотности 16,67 текс в основе и хлопчатобумажной пряжи 18,5--25 текс в утке. Лицевая сторона ткани гладкая блестящая с плоским диагоналевым рубчиком, изнаночная матовая, состоящая в основном из хлопчатобумажной пряжи, поверхностная плотность 125--140 г/м2.

Прокладочные материалы должны придавать жакету устойчивую форму, предохранять отдельные детали и участки от деформации. Для этого они должны быть малорастяжимыми, достаточно жесткими и упругими, но не грубыми, не утяжелять изделия, обладать усадкой основной ткани.

Стабильность внешнего вида и формы изделия при эксплуатации, легкость ухода за ним обеспечивается подбором в пакет конкретного изделия материалов с едиными способами чистки и ухода, который устанавливается в зависимости от волокнистого состава комплектующих материалов.

Особенностью прокладочных материалов является повышенная жесткость, которая достигается за счет определенной структуры, аппретирования, каландрирования, спецпропиток. Они характеризуются высокой упругостью, малой сминаемостью, имеют небольшую толщину, а также невысокую поверхностную плотность. [3]

Прокладочная ткань тканый дублерин для изготовления теплозащитной одежды: пальто, пиджаков, униформы -- артикул 45039/90/XL16 (49 % хлопка и 51 % вискозы), поверхностная плотность 105 г/м2, ширина 90 см;

Для соединения деталей выбраны армированные нитки, которые характеризуются высокой прочностью и повышенной теплостойкостью. Они широко применяются при изготовлении одежды взамен хлопчатобумажных двухкруточных ниток.

Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепления, упрочнения деталей этих изделий, а также для удобства эксплуатации одежды. К фурнитуре швейного производства относятся: пуговицы, застежки-молнии, кнопки, крючки, петли, пряжки и т. п.

Женские пуговицы разнообразны по форме, размерам, цвету, отделке. Наибольшее применение нашли пуговицы из многоцветных стержневых полиэфиров с декоративными эффектами.

Для костюма были выбраны серые пуговицы диаметром 23 мм, по форме - круглые, по способу прикрепления к одежде с полупотайным ушком.

Застежка-молния состоит из двух рядов звеньев, укрепленных на полосах ленты, замка, который при передвижении замыкает или размыкает звенья, и ограничителя хода замка. Застежка-молния втачивается в средний шов заднего полотнища. Конфекционная карта представлена в приложении Г.

1.4.2 Обоснование выбора методики конструирования

Конструирование одежды - это процесс создания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского материала.

Оборачивая плоским куском ткани человека, присбаривая ткань или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, высекая лишнее, получают пространственную оболочку, одевающую фигуру. Такой способ конструирования называют муляжным. В настоящее время он используется при создании новых оригинальных конструкций одежды. Существует и другой способ конструирования -- расчетный. В этом случае из плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимую конфигурацию, их предварительно рассчитывают и вычерчивают. Для выполнения расчетов и чертежей используют измерения тела человека на различных участках.

При расчетном методе конструирования для построения чертежей основы конструкции пользуются различными системами кройки, которые представляют собой записи построения чертежей наиболее удачных конструкций одежды. Такая запись позволяет многократно воспроизводить чертежи основы. Главное требование, которому должны отвечать все системы кройки, состоит в том, чтобы детали одежды, полученные по воспроизведенному чертежу, после сборки в готовое изделие полностью соответствовали размерам тела человека и форме задуманной модели.[10]

Существует множество систем кройки. Каждая из них представляет собой последовательность расчетных формул, в которые входят величины измерений фигуры и прибавки. Расчеты, выполненные по этим формулам, позволяют построить систему прямых и криволинейных отрезков, которые замыкаются в чертеж основы конструкции, очерчивая конфигурацию основных деталей. Симметричность фигуры тела человека позволяет строить чертеж основы на одну половину тела - правую.

Построение чертежа основы конструкции складывается из следующих этапов:

1) Определяют исходные данные, т. е. численные значения отдельных измерений фигуры человека, используемых в выбранной системе кройки, и устанавливают величины прибавок к отдельным измерениям.

В разных системах кройки могут использовать разные измерения фигур для построения чертежа основы конструкции отдельного вида одежды. Численные значения измерений берут из ОСТ 17-326-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды" ОСТ 17-325-86 "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды", если чертеж основы строят на типовую фигуру. При построении чертежа основы на нетиповую фигуру величины размерных признаков получают путем непосредственных измерений тела конкретного человека. В случае использования нестандартного измерения в системе кройки должен приводиться метод выполнения этого измерения.[11]

Величины прибавок к измерениям устанавливают, исходя из модельных особенностей, вида и назначения изделия, используемого материала.

2) Выполняют расчеты по формулам из последовательности, предусмотренной выбранной системой кройки. Расчеты производят с точностью до 0,1 см.

3) Строят базисную сетку чертежа, которая определяет основные габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей. Базисная сетка представляет собой систему перпендикулярных вертикальных и горизонтальных линий.

4) Строят линии чертежа основы конструкции на базисной сетке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия.

5) Проверяют качество выполненного чертежа. При этом проверяют плавность сопряжения конструктивных линий в местах соединения, размеры и форму одноименных линий и срезов деталей одежды: плечевых, боковых линий, линий вытачек, линий сопряжения рукава с изделием, воротника с изделием, лифа с юбкой.

Для построения чертежей основы конструкции женской и мужской одежды как система кройки выбраны: единый метод ЦОТШЛ и единая методика конструирования ЦНИИШП. По этим методам, изменяя только величины прибавок, можно построить чертежи деталей одежды любых размеров и формы. Все чертежи строят без припусков на швы и подгиб.

В данной дипломной работе выбран единый метод конструирования ЦОТШЛ.

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что структурная схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов и различного назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует коренных изменений расчетных формул и графических приемов построения. Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа деталей, а учитывают лишь припуски на влажно - тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.

Методика конструирования позволяет построить чертежи изделий как на индивидуальные фигуры в соответствии с их размерными данными, так и на типовые.

1.4.3 Составление размерной характеристики типовой фигуры и выбор прибавок

Поверхность человека имеет очень сложную форму. Она как бы составлена из поверхностей пересекающихся объёмов: цилиндров, конусов, шаров. Именно поэтому можно построить только приближенный чертёж оболочки тела человека. А чтобы такой чертёж выполнить, необходимо произвести измерения множества участков человеческой фигуры. [5]

Таблица 3 - Сравнительная оценка измерения фигуры манекенщицы с измерениями типовой фигуры

Наименование размерного признака

Условное обозначение

Величина измерения фигуры. см.

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены