Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Главным объектом психологии всегда был человек. Проблема отражения - одна из ключевых проблем психологии. Вопросы отражения человека в человеческом сознании являются одними из важнейших вопросов как житейской, так и научной психологии.

С момента рождения человек формируется и развивается в определенной среде - и природной, и многоуровневой социальной. Каждая среда затрагивает и видоизменяет такую базовую структуру психологического развития личности как образ мира

Образом мира регулируются все взаимодействия человека с предметным миром, миром идей, с другими людьми, а также становление человека как личности и его духовно-нравственное развитие. Процессы эти взаимны: структура и содержание образа мира обусловливаются развитием личности, целями и установками человека, потребностями, жизненным опытом. Важно, что вне общения невозможно построить адекватный человеческому бытию образ мира, как и невозможно полноценное развитие личности.

Понятие образа является одним из центральных в психологии, поскольку именно образы, отражая объективную реальность, являются содержанием психики субъекта. Кроме широкого толкования этого понятия существуют и другие его значения. Так, например, нередко образ рассматривают как некий промежуточный или конечный результат познавательной деятельности, как продукт восприятия, памяти, мышления, воображения.

На сегодня можно выделить три основных подхода к пониманию образа: конкретно-перцептивный (образ выступает как некий промежуточный или конечный результат познавательной деятельности, как продукт восприятия, памяти, мышления, воображения); расширительно-отражательный (образ рассматривается как многомерное психологическое образование (А.Н.Леонтьев), субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий); социально-перцептивный (образ понимается как представление о социальных объектах и явлениях, включающих представление субъекта о самом себе). Два первых являются наиболее употребительными и достаточно изученными, третий подход становится одним из наиболее интенсивно прогрессирующих в последнее время.

В настоящее время концепция социальных представлений, разработанная С.Московичи в 1961 году и получившая мировое признание в 80-х годах, становится одним из наиболее влиятельных направлений в психологии социального познания в мировой науке. Экспериментальное изучение восприятия в конце девятнадцатого, начале двадцатого столетий, привело к идее о том, что системная организация целого определяет свойства и функции образующих его частей. Сложилось целое направление, которое выдвинуло программу изучения психики с точки зрения гештальтов (образов), целостных структур, первичных по отношению к своим компонентам. Образ рассматривался как функциональная структура, которая по присущим ей законам упорядочивает многообразие отдельных явлений.

Такое толкование первоначально применялось к описанию психики, а затем распространилось на область физических, физиологических, социальных и других явлений. Серьезное внимание анализу влияния образов на поведение человека уделяли создатели теории субъективного бихевиоризма Д.Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам. Они определяли образ как "...все накопленные и организованные знания организма о себе самом и о мире, в котором он существует..." По их мнению, образ "...включает все, что приобрел организм - его оценки наряду с фактами...".

Важность изучения проблемы образа и ее влияния на практическую деятельность подчеркивал Б.Ф.Ломов: "К числу важнейших проблем психологической науки принадлежит проблема образа. Ее разработка имеет исключительное значение для развития, как общей теории психологии, так и теоретической базы специальных психологических дисциплин. Не менее актуальна она и для решения многочисленных практических задач, которые ставятся перед психологией". Об этом же говорит и Е.А.Климов: «Одним из фундаментальных понятий психологии является «образ» (как отображение, субъектом некоторой реальности, включая и самого субъекта). Образы самосознания человека (наряду с образами окружающего мира) - необходимая основа целесообразной регуляции, саморегуляции его трудовой деятельности и взаимодействия с окружающими людьми». Как правило, образ рассматривают в качестве носителя информации, и в связи с этим исследуется его гносеологическая функция, в первую очередь роль образов в зрительном восприятии, образной памяти, образном мышлении и воображении. В то же время, в психологической литературе достаточно часто встречается использование понятия "образ" и в несколько иных функциональных значениях, что позволяет сделать вывод не только о "многообразности, многокатегориальности и полимодальности" образов", но и об их полифункциональности. Важнейшими, на наш взгляд, являются смыслообразующая, мотивирующая, прогностическая, регулирующая и корректирующая функции образа. Эти функции неоднозначно представлены в сознании человека. Как отмечается в Психологическом словаре (1983): "В образе осознаётся в первую очередь предметное содержание, соответствующее смысловой стороне стоящей перед субъектом задачи. Фоновые координации, реализуемые на более низких уровнях, не представлены в фокальной области сознания..."

Как уже упоминалось выше, образ является продуктом восприятия, памяти, мышления, воображения.

Восприятием называется отражение в сознании человека предметов и явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии на рецепторы в форме целостных образов.

Мы воспринимаем игровые действия футболистов, которые в борьбе за мяч осуществляют задуманную ими тактическую комбинацию. Альпинист воспринимает предметы и пространственные отношения между ними, когда смотрит на открывшуюся его взору горную долину, видит находящиеся вблизи деревья и скалы, текущую несколько дальше горную речку и далекие остроконечные пики гор на горизонте. Студент воспринимает речь преподавателя, читающего лекцию. Спортсмен воспринимает свои движения, когда совершает прыжок в высоту, отбивает мяч или напрягает свои силы, чтобы первым прийти к финишу.

Эти примеры показывают, что в процессе восприятия мы получаем образы воспринимаемых вещей и явлений окружающего мира. Образы восприятия отличаются следующими особенностями:

а) объективация, вынесение образа вовне. Воспринимая какой-нибудь предмет (дерево, книгу и т. д.), мы осознаем его не как наше субъективное психическое переживание, а как объективный, вне нас существующий предмет.

б) целостность. Восприятие всегда имеет целостный характер: в получаемых в процессе восприятия конкретных образах предметов внешние явления отражаются в их целостности, в органической совокупности их свойств и качеств.

Образ восприятия не механическая сумма частей или элементов, из которых состоит воспринимаемый предмет, а образ самого объекта во всей его целостности. С самого начала, с первого момента восприятия мы имеем дело сразу же, мгновенно с образом целостной вещи, а не создаем его путем суммирования элементов. Наоборот, расчленение образа на элементы -- вторичный процесс, дополняющий целостное восприятие и идущий вслед за ним. Сперва мы видим дом, а затем уже различаем этажи и другие части строения. Сперва мы слышим мелодию во всей ее целостности, а затем уже выделяем составляющие ее аккорды и музыкальные тона.

Целостный характер восприятия обусловлен прирожденной нашему мозгу способностью видеть в воспринимаемом предмете то, что составляет его особенность как целого предмета, а затем уже выделять присущие ему элементы. Эта способность развилась еще у животных в процессе их приспособления к условиям окружающей среды, в которой они сталкивались всегда, и прежде всего с предметами и явлениями в их целостности и обособленности. Эта способность усовершенствовалась у человека в процессе труда: чтобы трудиться, человеку приходилось иметь дело с целостными объектами и орудиями труда; но вместе с тем труд вынуждал человека усматривать в них и отдельные их части, чтобы эффективнее использовать эти объекты и орудия в своей производственной деятельности. Таким образом, развилась и усовершенствовалась способность дифференциации отдельных частей и элементов целостной вещи.

Во многих случаях конкретный характер частей и элементов целостного предмета не имеет для его восприятия существенного значения и может быть легко заменен другими конкретными особенностями без того, чтобы была потеряна целостность восприятия. Так, мы воспринимаем мелодию как целостно одну и ту же, несмотря на то, что она сыграна на различных музыкальных инструментах или в различных регистрах, что, как известно, полностью меняет конкретный характер составляющих ее элементов. Необходимо лишь, чтобы при исполнении сохранялось обусловливающее целостность мелодии определенное соотношение составляющих ее музыкальных тонов. Любую букву алфавита мы всегда узнаем как таковую, несмотря на значительное расхождение в транскрипции. Необходимо лишь, чтобы при всех этих расхождениях сохранялось характеризующее целостность предмета соотношение частей. Для буквы А это будут две соединенные под углом наклонные линии с перекрестом посередине(рис.1).

рис.1

Целостность образа всегда обусловлена тем, что мы непосредственно воспринимаем в предмете обусловливающие эту целостность особенности, хотя не всегда можем определить, в чем они состоят. Так, мы сразу же и легко различаем на фотографии женское лицо от мужского и в то же время с трудом можем сказать, чем мы при этом руководствуемся.

Благодаря целостному характеру восприятия мы всегда восполняем в своем восприятии отсутствующие элементы и части воспринимаемого предмета (рис.2).

рис.2

в) подвижность, отсутствие длительной фиксации определенных частей, невозможность на сколько-нибудь длительное время сохранить постоянство образа, который все время находится в движении, изменении. Поскольку процесс восприятия всегда совершается во времени, образ воспринимаемого предмета отличается подвижностью, изменчивостью; это не застывшее, статическое изображение, но всегда меняющееся в своих характерных чертах. Например, при восприятии дерева в сознании человека в каждый данный момент отражается преимущественно то та, то другая часть предмета: сейчас в восприятии дерева наиболее отчетливо выступает его своеобразный ствол; через секунду в том же образе дерева более ярко отразится его крона;

г) константность. При всей своей подвижности и изменчивости образы воспринимаемых нами предметов отличаются определенным постоянством (константностью), несмотря на значительную вариативность условий, в которых протекает процесс восприятия. Так, лист писчей бумаги мы воспринимаем всегда как белый, хотя его окраска может принимать различные оттенки в связи с изменением условий освещения. Стол воспринимается нами обязательно как имеющий квадратную или прямоугольную верхнюю часть, хотя в данный момент мы можем видеть его под таким углом зрения, когда его верхняя поверхность от нас скрыта и т.д.;

д) осмысленность. Образы восприятия всегда имеют четко выраженное определенное смысловое значение («я вижу дерево, море, человека» и т. д.). Мы всегда относим наблюдаемый предмет или явление к определенной группе или классу предметов, а не отображаем их в своем восприятии как нечто изолированное, не имеющее отношения к другим явлениям. Осмысленность восприятия достигается, прежде всего, тем, что конкретный образ воспринимаемого явления мы тотчас же обозначаем словами. Благодаря этому мы видим в воспринимаемом предмете не изолированный объект, а всегда представителя определенного вида или класса явлений.

Из выше сказанного следует, что образ человека, являющийся основным объектом изучения психологии, в том числе создается за счет его внешнего вида - одежды, обуви и аксессуаров.

Благодаря той одежде, которую носит человек, окружающие люди получают первое впечатление о его индивидуальности, ключи к статусу человека и его роли в обществе. Также можно понять, каким образом этот человек в писался в свою социальную группу. Хорошая, качественная одежда должна быть сделана так, чтобы отвечать всем нашим потребностям. Состояние одежды человека, также, сообщает нам об уровне респектабельности.

1. Обзор литературы

1.1 История развития моды

На сегодняшний день доподлинно известно, что понятие моды и стиля одежды существовало еще в древние времена. Единственно, что в слово «модный» люди вкладывали несколько иное значение, нежели сейчас. Это сейчас мы под модной одеждой понимаем то, что в очередной раз придумывают модельеры и дизайнеры одежды и облачают в свои шикарные произведения манекенщиц со стандартными и однотипными фигурами. А обычным женщинам остается только восхищенно созерцать все это великолепие. И мучатся от мысли, что большинство представленных одеяний точно не для них.

Наши же предки в плане «моды» были гораздо практичнее. Модной считалась такая одежда, которая была способна подчеркнуть красоту и привлекательность той женщины, на которой она одета. Мода была лишь инструментом для создания единичных, уникальных нарядов, способных скрывать недостатки и подчеркивать достоинства женской фигуры, независимо от ее объемов и полноты. С помощью «модных» вещичек женщины вели борьбу за внимание со стороны мужчин. Женщины, с самых истоков существования человека, изобретали различные способы украшать свое тело - наносили рисунки и всегда по-новому, то есть «по-модному» оборачивались в кусок материи или шкуры, привлекая тем самым внимание мужчин и вызывая приступы ярости у соплеменниц.

Примерно таким образом и развивалась мода, как искусство, способное привлечь внимание к красоте женской фигуры и в тоже время оставить в тени, возможные ее недостатки. Однако современные женщины очень часто полагают, что быть модной - это значит иметь фигуру с параметрами 90-60-90 и втискиваться в наряды, продемонстрированные манекенщицами на подиумах.

Однако правильнее будет конечно не себя «подгонять» под моду, а сделать так, чтобы мода служила нам и помогала показать нашу индивидуальность и неповторимый стиль. К сожалению, чаще всего женщина осознает это довольно поздно. Между тем, научиться искусству "драпировки" своей фигуры, так, чтобы выгодно подчеркнуть то, что не стыдно показать и скрыть, то, на чем внимание лучше не акцентировать, не так уж и сложно.

1.1.1 Основные понятия в моде

Существуют различные определения понятия «одежда». Суть их сводится к тому, что одежда -- это то, что защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, т. е. одежда -- это система материальных оболочек, покровов на теле человека. В одежде проявляется индивидуальность человека, содержится первичная информация о ее хозяине. Амулет, надетый на голое тело, в глубокой древности был символом индивидуальности человека. Издавна существует поговорка «Встречают по одежке...».

Обувь -- покров стопы и голени человека. Она предохраняет ноги от физических и температурных воздействий и способствует быстрому и удобному передвижению человека. Обувь появилась в первую очередь у народов и племен, живших в суровых климатических условиях.

Костюм -- это гармоничный ансамбль, представляющий собой систему элементов, предназначенных не только защитить человека от воздействий среды, но и выявить его индивидуальность с помощью информационно-эстетических свойств. Костюм несет в себе образ, идею. Он говорит об уровне развития художественного вкуса своего хозяина, его психологии, материальных возможностях и даже о его внутреннем состоянии в определенные моменты.

Костюм включает в себя все то, что надето на человеке одновременно: платье (в широком смысле этого слова), обувь, аксессуары (головной убор, пояс и т.д.), а также прическу, макияж и украшения. Только в том случае, когда все это подобрано в соответствии с законами композиции и правилами гармонизации, мы можем говорить о костюме как о гармоничном, образно решенном ансамбле. Понятно, что не каждый человек (индивидуум) обладает знаниями законов композиции, но тем не менее развитый художественный вкус и интуиция часто подсказывают человеку, как и что на себя надеть.

Стиль в переводе с латинского означает стержень. Существуют два понятия этого термина:

1) художественный (исторический художественный) стиль, выражающий эстетические взгляды и представления людей, отразившиеся в архитектуре, искусстве, декоре и костюме на определенном этапе развития человеческого общества (романский стиль, стиль барокко и др.);

2) индивидуальная манера человека одеваться, держаться, иметь свой имидж, т е. суть, стержень, которые всегда остаются признаком индивидуальности человека).

Стили одежды

Стиль человека, как ничто другое, может и привлечь внимание, и воздействовать на окружающих. Стиль - это всегда знак для окружающих, который сам по себе уже о многом говорит, о человеке. Если девушка носит деловые костюмы, то о ней можно сказать, что она, вероятнее всего, работает в офисе. Если она любит яркие вещи, то она позитивна. Если любит носить декольте и короткие юбки, она - смелая и сексуальная.

Романтический стиль.

Деловой стиль.

Casual.

Extra sexy (Сексуальные стили).

"U a so sexy, baby!" Экстрасексуальный стиль для очень смелых девушек. Короткие юбки, корсеты и корсажи, облегающая одежда, шпильки, яркий макияж и акриловые ногти. Хочешь быть очень яркой и не боишься этого? Extra sexy - твой стиль!

Спортивный стиль.

Домашняя одежда.

Винтаж.

Клубный стиль.

Молодежные субкультуры.

Стиль pin up очень актуален в наши дни. Сексуальный и женственный, раскованный стиль не оставляет равнодушными тысячи девушек по всему миру.

Сегодня преппи - стиль в одежде, который подразумевает опрятность, удобство (и здесь он схож со слилем смарт казуал - smart casual) и элитность. Стиль появился в 1960-1970 - х годах 20 столетия. В наши дни стиль преппи предпочитают подростки, молодые люди, которые хотят выглядеть взрослее и серьезнее. Преппи придает формальности и деловитости образу человека, который предпочитает этот стиль.

Трамп - стиль, который появился в 80-х годах, его основоположницей является Мадонна. Наряды и образ певицы в конце 80-х - начале 90-х соответствовал стилю трамп. Кроме того, Мадонна в своих клипах до сих пор появляется в образе трамп.

Кантри стиль появился в Америке в 50-е годы 20 века. И сразу же стал любимым стилем не только американцев, но и всех модников и модниц во всем мире. Секрет этого успеха - романтичная одежда в ковбойском стиле, в которой было не только удобно ходить, но она также стала символом свободы и независимости.

Герли - стиль в одежде также популярен среди девушек, как женственный стиль. По своей семантики эти два стиля очень похожи, только в герли все более ярко и легко. Платья и юбки - короче, цвета - розовые, пастельные.

Беби долл (от англ babydoll - кукла-малыш) - стиль дамской одежды, невероятно популярный среди девушек разных возрастов во всем мире.

Всем известная кукла Барби, созданная в 1959 году в США компанией Mattel, стала не только любимой игрушкой среди девочек во всем мире, но и оказала влияние на мировую массовую культуру, в том числе и на моду. В результате чего появился отдельный стиль, который так и называется стиль "Барби". Одной из первых этот стиль продемонстрировала голливудская звезда Риз Уизерспун в культовом фильме "Блондинка в законе". А самой главной и знаменитой поклонницей этого стиля является супергламурная дива Перис Хилтон.

Мода -- совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно недолгое время. Стремление подражать и подражание -- это предпосылка моды. В переводе с французского «мода» означает "образ", «мера», «правило». В широком смысле мода -- это кратковременно господство определенных вкусов в обществе, в том числе в манере одеваться.

Некоторые теоретики моды считают, что она зародилась в момент появления первых журналов мод. Однако альбомы с рисунками и куклы Пандоры с местными нарядами существовали и ранее.

Считается все-таки, что мода зародилась в позднеготический период при бургундском дворе. Частая смена силуэтов, форм, цвета в одежде, обуви и прическах бургундской знати поражает воображение. Именно при бургундском дворе появились такие одежды (сверхузкие штаны и куртки, длинноносая, клювообразная обувь), которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все.

1.1.2 Стилевые направления в моде отдельных эпох

На примере рассмотрим 20-е и 50-е года.

20-е годы в истории мировой моды

К началу 20-х годов XX столетия Европа почти оправилась от ужасов Первой мировой войны. Успешно развивалась промышленность, а изобретение американцем Генри Фордом конвейера, позволило поставить пошив одежды и обуви на поток. Однако истинные модницы по-прежнему предпочитали одеваться индивидуально.

Отличительной особенностью моды второго десятилетия XX века стало постепенное слияние тенденций, царивших в Северной Америке и Европе. Мода на двух континентах больше не отличалась так кардинально, как прежде, в ней воцарились примерно одинаковые фасоны и стили в одежде.

Основным фактором, повлиявшим на развитие модных тенденций в 20-е годы, стало стремление женщины к эмансипации. Интенсивная борьба за равенство с мужчинами привела к тому, что типично женские черты в фигуре больше не приветствуются. Идеал - худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Пытаясь подражать мужчинам абсолютно во всем, женщины нещадно избавляются от романтичных локонов и поголовно делают короткие стрижки "паж". Они больше не намерены жить скучной жизнью домохозяек и успешно осваивают развлечения, всегда считавшиеся чисто мужскими - карточные игры, вождение автомобиля и даже полеты на аэропланах. Модницы тех лет не считают зазорным курение в обществе, а дамский портсигар, украшенный камнями и гравировкой - изысканный подарок для настоящей леди. В связи с поголовным курением непременным аксессуаром становится мундштук. Его длина порой достигает полуметра - это настоящий шик!

В одежде 20-х господствует два различных направления. С одной стороны - стиль унисекс с его брючными костюмами, с другой - отголосок дансингомании, охватившей весь мир - короткие платья в стиле джазовых танцовщиц.

Желая быть с сильным полом на равных, дамы стали активно носить мужскую одежду. Чрезвычайно популярными становятся сорочки и брюки. В Европе и Америке дамы позволяли себе даже выходить в свет в мужских смокингах, с удовольствием дополняя свой наряд, мужской шляпой или небрежно повязанным галстуком. Женщины в Советской России тоже не отставали от американских и европейских модниц. Наши причины такого повального увлечения мужской одеждой несколько иные - в стране катастрофическая нехватка хороших тканей, но избыток военной формы. Так что гимнастерка, короткая юбка, перешитая из галифе и грубые сапоги - типичный наряд для молодой активистки. Часто он дополнялся мужской кожаной курткой и яркой однотонной косынкой.

Модели платьев тех лет отличались прямым кроем, ассиметричным подолом, заниженной талией, отсутствием рукавов и вызывающими вырезами на спине, доходящими почти до талии. В целом такой силуэт должен был подчеркнуть худобу и угловатость фигуры. Позже, в середине 90-х, такой типаж с легкой руки модели Кейт Мосс снова войдет в моду под названием "героиновый шик". Впрочем, справедливости ради, заметим, что и в 20-е, наличие в дамской сумочке крохотной табакерки с опиумом не было редким явлением, особенно среди "золотой молодежи". Недостаток женственности в одежде успешно компенсировался макияжем. Тени темно-серых и черных тонов, интенсивно подведенные глаза, насыщенные красные и вишневые оттенки губной помады - все это было прямым отражением образов роковых красавиц из немого кино.

В конце 1921 года мода начала диктовать постепенное уменьшение длины платьев. Эта тенденция была актуальна вплоть до середины 20-х. Апогеем стал 1926 год, когда Коко Шанель продемонстрировала миру свое знаменитое черное платьице. образ психика мода одежда

А ИЗ ЧЕГО АКСЕССУАРЫ?

Из тканей модельеры предпочитали шелк, атлас и бархат. Однотонность нарядов компенсировалась их отделкой. В ход шел бисер, вышивки, бахрома. В качестве бижутерии обязательной деталью считалась длинная нить жемчуга, которую оборачивали вокруг шеи несколько раз. При этом нижний ее ярус непременно должен был доходить почти до бедер. Неизменным уважением у модниц 20-х пользовались меха. Мех больше не являлся лишь деталью отделки верхней одежды. Теперь изящная соболиная или песцовая шкурка красовалась на плечах дам как изящное дополнение вечернего наряда. Мода на короткие платья породила огромный спрос на шелковые чулки, смотревшиеся особо шикарно на открытых дамских ножках. Но далеко не всем они были по карману. Поэтому средний класс довольствовался чулками из синтетических волокон, которые не столь хороши, но вполне приемлемы по цене.

Огромные изменения в 20-е годы претерпел внешний вид обуви. В моду вошли туфли-лодочки с обязательным каблучком. Особой роскошью были туфли с застежкой-перепонкой, эта деталь была позаимствована с танцевальных туфель джазовых танцовщиц. Поскольку такая обувь ценилась достаточно дорого, для защиты ее от грязи и влаги использовались специальные резиновые ботики. Они надевались поверх туфель при выходе на улицу.

Под влиянием Выставки современного декоративного и промышленного искусства, прошедшей в 1925 году в Париже, возник новый стиль, названный "ар-деко" (фр. art deco - "декоративное искусство"). Этот по-настоящему эклектичный стиль смешал в себе множество различных мотивов. В нем прослеживаются и африканские нотки, и египетская экзотика, и китайские тенденции, и отголоски авангардного искусства. Развитие стиля "ар-деко" привело к появлению в одежде большого количества элементов отделки. Чрезвычайно популярными в Европе в те годы были работы русских модельеров-иммигрантов. Повсеместно открывались Русские дома моды, куда европейские модницы приезжали за великолепными расписными шалями, бижутерией, кружевом. Настоящий восторг французов вызвали творения русских мастеров дома вышивки "Китмир" - на выставке они были удостоены золотой медали.

Двадцатые годы прошлого столетия стали временем необычайного подъема в модной индустрии. Главным достижением этих лет можно считать появление того стиля, который с нотками легкой грусти мы вспоминаем как "ретро". Стиль, так или иначе, ставший основой всехмодных тенденций прошлого века. И пусть сейчас модели со старинных фото вызывают улыбку, а модные наряды тех лет кажутся нам не слишком изысканными, но именно ретро подарил миру нетленную классику - маленькое черное платье и духи "Шанель №5".

По стародавнему заказу - мода 20х годов XX века.

Довольно интересные силуэты, хотя мне они уже не так близки и милы сердцу, как лет за 15-20 до них. Но не бы, наверное, пошли бы такие платья в отличие от моей любимой моды, например, 18 века.

Изящный стиль 50-х годов

Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Все это естественно - после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, позволяющие подать себя в выгодном свете. Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно - с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской. Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и - в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко.

Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок - с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря - принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих - активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР «нью-лук» дошел с опозданием - только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» - прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.

«Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные - в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями - хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки - с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль - в частности.

В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» - альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки.

Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» - удел стариков, а она для них еще слишком молода.

Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами и даже был изгнан за это из Синдиката Высокой Моды.

Моду среди «от кутюр» диктовал Кристиан Диор. Спрос на его модели был такой, что бутик работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В 1947 году он выпустил уникальную коллекцию в стиле "new look", воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Со временем этот стиль стал знаковым и основным для 50-х. Силуэт основывался на жестком каркасе -- грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело - платья весили от 4 до 20 кг. На вешалке они полностью сохраняли свою форму - стоящая высоко поднятая грудь, округлые бедра. Женщина «входила» в это платье, а если ее собственная грудь была слишком мала и недотягивала до модного стандарта (соответственно, и до стандартов дома Диора), то вкладывала в бюстгальтер специальную прокладку, чтобы платье «село». Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, - соответствовать им было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными. Шанель, например, ядовито комментировала: «Диор не одевает женщин, а набивает их».

1.1.3 Мода «от кутюр»

От кутюр (франц. haute couture) -- швейное искусство на высоком уровне, в более узком значении -- уникальное творчество ведущих парижских Домов моделей, задающее тон в международной моде, большая, или высокая, мода.

Кутюром называют также отдельные модели, изготовляемые в знаменитых домах моделей для заказчиков по меркам. Понятие «от кутюр» появилось во второй половине XIX века. Зарождение его связано с именем английского модельера Чарльза Уорта (Charles Frederick Worth), открывшего в 1858 году свой бутик в Париже. «Детища» фантазии Уорта и его коллег высоко котировались не только из-за дорогих материалов и великолепной обработки, самым главным было имя создателя, делавшее платье произведением искусства, которое могло быть выполнено только для заказчика, занимающего высокое положение в обществе.

Авторитет Парижа стал непререкаемым для аристократов и буржуа многих стран. В 1868 году был создан Парижский комитет профсоюзов швейной промышленности, который до настоящего времени объединяет ведущие дома моделей Парижа и регулирует правовые вопросы, касающиеся моды. В начале XX века круг от кутюр объединял 20 модных фирм, во главе которых стояли сыновья Ч. Уорта, Дусе, Пакен, Лаферьер, Шерюн, сестры Калло, Редферн и др. В 1913 году была введена договоренность, запрещающая копирование моделей, а в 1943 году -- закон, на основании которого модельеры получили равные права с работниками искусства и литературы. В высокой моде начала нынешнего века царил Пуаре. Более полувека угадывала желания женщин легендарная мадам Шанель.

В 30-е годы в моде от кутюр работали мадам Вионне и мадам Скиапарелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет самым стильным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделей К. Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде. В 1955 году явилось сенсацией платье-мешок Баленсиага.

В 60-е годы вызвало шумиху мини, на протяжении почти десяти лет формировавшее моду на самых разных материках. С мини-модой тесно связано имя А. Куррежа. Архитектор по образованию, он стремился привнести и в одежду конструктивные элементы, светлые краски и геометрические поверхности, свойственные модному в то время строительному делу. Модели Куррежа были адресованы в основном очень молодой, очень модной женщине «космической» эры: брючные костюмы, длинные сапоги, большие оправы очков. В 60-е и 70-е годы наибольшим успехом пользовались модели Ив Сен-Лорана. На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, ностальгические настроения, цыганская романтика, военная форма, пустыня Сахара и степи Киргизии, хотя Сен-Лоран наряду с самыми фантастическими моделями предлагает и классику -- блейзер, тренчкот и кардиган.

В настоящее время Ассоциация высокой моды объединяет 20 знаменитых домов, на взносы которых осуществляются мероприятия по охране авторских прав кутюрье. Два раза в год -- в начале февраля и в конце мая -- в Париже проходят демонстрации мод от кутюр; в коллекции должно быть не менее 75 моделей с обязательным присутствием вечерних туалетов. Каждая модель от кутюр имеет собственный номер, так как выполняется в единственном экземпляре вручную без применения лекал, форму будущего наряда придают ткани булавками, потом на сколотые места наносят метки и по ним кроят. На пошив одной модели уходит от ста до пятисот часов. Продолжительность работы, стоимость и количество ткани, использование вышивки, батика и других способов декорирования определяют стоимость платья от кутюр, которая для всех моделей является очень высокой: купить их могут не более двух тысяч клиентов во всем мире, основная часть которых проживает в Арабских Эмиратах.

Тем не менее, высокая мода существует и, по мнению французского кутюрье в пятом поколении Оливье Лапидуса, «это тот высочайший уровень ремесла, благодаря которому можно поддерживать создание недорогой, но модной и добротной одежды для широких масс». Безупречные технически, яркие, роскошные журналы мод доводят высокую моду до знатоков моды и швейного дела. Понятие от кутюр на мужскую моду не распространяется.

Конкретно рассмотрим Дом Chanel и Dolche&Gabbana.

Дом Chanel.

Из здания, в котором проходил показ одной из коллекций Дома Chanel, вышла целая процессия, возглавляемая седовласым господином в отменном черном костюме, больших темных очках и с веером в руке. За ним следовали могучего телосложения охранники и еще какая-то менее рослая свита - все в темных костюмах и белых сорочках. Они шли достаточно быстро, но не суетливо, оставляя в воздухе некую мистическую субстанцию - едва уловимый шлейф холода и отчужденности. Ну, конечно, это же так очевидно: определенно он мистификатор - этот седовласый господин. Кто-нибудь из вас видел его глаза? Кому-нибудь он говорил о сокровенном? Кого-нибудь впускал в свой «храм творчества»: именно свой, а не тот, где он подражает стилю Великой Мадам, называя это «воскрешением ее духа»? В этом человеке вопросов больше, чем ответов.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1938 года в достаточно зажиточной, благополучной семье немецкого банковского служащего. Деловая хватка и предприимчивость отца, заработавшего когда-то целое состояние на поставках консервированного молока в Европу, позволила мальчику получить отличное образование. Карл в совершенстве овладел тремя иностранными языками - английским, итальянским и французским. Перечитал почти всю родительскую библиотеку. Но одним классическим воспитанием не обошлось: как вспоминает сам Лагерфельд, огромную роль в становлении его «я» сыграла мать - чистокровная аристократка, прекрасно разбирающаяся в парфюмерии и моде. И поскольку фрау Лагерфельд буквально боготворила своего сына, она стремилась привить ему изящный вкус и манеры. Можно сказать, что будущую профессию Карлу тоже выбрала она. Однажды, пресытившись его игрой на пианино, мама с шумом захлопнула крышку инструмента и сказала: «Тебе следует заняться рисунком - это, во всяком случае, не производит столько шума».

В четырнадцать лет, осознав, что для дальнейшего роста ему нужна новая, более раскованная атмосфера, чем в отчем доме, Карл с родительского благословения отправляется в Париж и... оказывается в плену у этого свободного и раскрепощенного города - родины высокой моды и изысканных парфюмов. Здесь Карл со рвением прилежного школяра продолжил свою учебу. Но однажды, оторвав взгляд от скучных учебников и конспектов, вдруг решил сотворить «что-то».

Когда это «что-то» попало на конкурс модных эскизов, в жюри которого восседали Кристиан Диор, Пьер Бальман и Юбер Живанши, Карлу Лагерфельду исполнилось 16 лет. Так закончилась правильная, размеренная жизнь немецкого студента и началась новая - богемная, сумасшедшая, но самое главное - взрослая...

Вскоре после удачного дебюта на престижном конкурсе эскизов Карла приглашает к себе на работу сам Пьер Бальман. Три года он трудится в его студии, разрабатывая эскизы, совершенствуя свое мастерство и параллельно изучая, как работают маленькие винтики, составляющие огромный механизм моды.

В 1958 году Лагерфельда приглашают в Дом Жана Пату, где он задерживается на пять лет, создавая по две коллекции haute couture в год.

А в 1963 делает рискованный «трюк», который до сих пор так никто и не решился повторить, - начинает работать сразу с четырьмя домами моды - Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi, создавая для каждого абсолютно разные коллекции.

Здесь, пожалуй, наиболее ярко «прорисовался» великий талант Карла Лагерфельда: он отлично «подделывал почерки» прославленных домов, нисколько не «ломая» старые наработки отцов-создателей, при этом добавляя в их стили свои изюминки.

Последним и самым важным в карьере Лагерфельда стал контракт с Домом Chanel. После смерти легендарной Коко в 1971 году кресло главного стилиста Дома сиротливо пустовало в надежде «пригреть» духовного и идейного наследника Великой Мадам. Но, как на грех, несколько дизайнеров, поочередно пытавшихся взять Дом в свои руки, оказались талантливыми индивидуалистами. Владельцам же марки Дома Chanel нужен был человек, который бы сохранил уникальность и неповторимость стиля, да, пожалуй, и дух самой Габриэль Шанель. Карл Лагерфельд гениально воссоздал дух Шанель, внеся при этом в коллекции изюминку современности. Этот «коктейль» публика с восторгом проглотила.

В 1983 году Лагерфельду поручают линию высокой моды, а в 1984 - все направления готовой одежды. Нечеловеческая работоспособность Карла Лагерфельда была вознаграждена. Его триумф был заслуженным.

Каждый год он создает в среднем 2500 эскизов, то есть более семи моделей ежедневно. Его рабочий день длится 20 часов.

Чем он занят все это время? Рисует, «сочиняет» духи, фотографирует свои идеи, воплощенные в тканях, читает. Да-да, у него три страсти, о которых он разрешает «знать» публике.

Духи - это его первая страсть, «основной инстинкт». «Для меня нет большего удовольствия, чем собирать аромат - нотка к нотке, создавая те или иные сочетания и обдумывая, как определенный акцент может отобразиться на человеческих чувствах. Я не могу отделить создание аромата от разработки коллекции: и то и другое - части единого целого».

В его «личном архиве» - аромат для Chloe под именем Parfumes Lagerfeld, napфюм Photo, мужские духи JAKO и KL - одна из самых удачных его работ.

Страсть вторая - фотография. Как-то Лагерфельд сказал, что видит мир, будто сквозь линзу фотоаппарата, а фото для него - это способ отражения реальности. Все фоторекламы своих новых коллекций создает он сам - никому не доверяет этот интимный процесс.

Книги - это третий Бог Лагерфельда. В какой бы стране мира он не оказался, всегда привозит оттуда какой-нибудь фолиант любимого автора, среди которых Бальзак и Достоевский, или книгу об искусстве. Так что коллекции Лагерфельда позавидовали бы даже некоторые библиотеки. Кстати, в 2000 году часть коллекции книг о французском искусстве XVIII века он продал на аукционе Christei's.

За что бы ни взялся этот гений моды, во всем он достигает успеха. «Причина моего успеха - умение всегда идти вперед, опережая время. Творчество, работа и личная жизнь для меня - единое целое. Каждое мое достижение - произведение моих рук, и поэтому я счастлив», - так считает он сам. Интересно, это тоже талантливая мистификация счастья? Ну уж нет - похоже, так и есть на самом деле. Просто люди иногда рождаются под счастливой звездой.

Клиентки Дома Chanel - женщины состоятельные. Но и среди них есть своего рода элита. Например, миллионерша Муна Аюб закупает понравившуюся ей коллекцию всю без остатка.

Эти вещи она хранит в специально купленном для этой затеи доме. Но, похоже, только хранит. Самое смешное, что на показах мод Муна появляется в более чем скромной одежде - темных брюках и свитере. Интересно, куда же она надевает наряды от Chanel?

Жаклин Кеннеди когда-то училась в Сорбонне. Так что возвращение ее в Париж в качестве первой леди Америки было в чем-то символическим. Первым делом после визита к тогдашнему президенту Шарлю де Голлю, Жаклин отправилась к Коко Шанель - знакомиться. С тех пор Жаклин стала своеобразной рекламой фирмы Chanel. Даже в тот роковой для Кеннеди день в Далласе Жаклин была одета в розовый костюм от Chanel с оборками синего шелка и розовую шляпку.

DOLCE&GABBANA

Целая вселенная, состоящая из ощущений, традиций, культуры, неповторимого средиземноморского духа - это и есть Dolce & Gabbana. Доменико Дольче (Domenico Dolce) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana) сделали из своих фамилий знаменитую и легко узнаваемую во всем мире марку.

Dolce & Gabbana - это мечта: люксовый бренд неотразимого обаяния, отличающийся высочайшим качеством изготовления и стилистической оригинальностью изделий. Dolce&Gabbana развивается с годами, всегда оставаясь при этом самим собой: неповторимым и вневременным стилем, выражением нестандартной роскоши, сезон за сезоном представляющим самые инновационные решения с неизменно сильным отпечатком культурных традиций Средиземноморья. Это сочетание противоположных и одновременно дополняющих друг друга характеристик и является самой его сутью. Клиентура DG состоит из мужчин и женщин, которые живут интенсивной жизнью, любят отличаться от других людей и видят в своей одежде способ выражения собственной личности и своего стиля жизни. Женщина Dolce & Gabbana

Женщина-космпополитка, объездившая весь мир, но не забывшая о своих корнях; это сильная женщина, которая нравится самой себе и знает, что нравится другим. Женщина, которая может носить очень сексуальный корсет или бюстгальтер, не скрываемые прозрачной тканью надетых поверх них блузки или платья, или, в резком контрасте с ними, самые что ни на есть мужские костюмы с галстуком и белой рубашкой, а то даже мужскую майку; но при этом она всегда в обуви на высоких каблуках, делающих ее походку чрезвычайно женственной и сексуальной; она может быть менеджером, женой, матерью, любовницей, но всегда остается женщиной до глубины души. То же самое можно сказать и о мужчине.

Мужчина Dolce&Gabbana немного гедонист, одевается для себя самого и очень внимателен к деталям. Он любит все то, что освобождает его от подчинения заранее составленным схемам, он свободен и успешен. Он может явиться в офис, как в безупречном костюме, так и в рваных джинсах и блейзере, потому что он диктует правила, а не подчиняется им. Вот почему имена этих модельеров всегда на слуху: за них говорят созданные ими коллекции, а их неповторимый стиль отправляет четкие послания на всегда одинаковом но, парадоксальным образом, всегда разном языке, постоянно эволюционирующем и понятном во всем мире.

D&G - это ирония, марка, вдохновленная улицей, музыкой и всем тем, что связано с современностью; в ней воплощается индивидуальный стиль, не признающий формальных рамок и заранее установленных схем. Мода D&G является утверждением свободы и наиболее подлинным и законченным выражением самой столичной современности, переработанной и представленной в нарушающем традиционные каноны и неформальном виде. D&G особо ценима любителями нового; теми, кто сам задает новые тенденции, и всеми теми, кто стремится к свободному, ироничному и не признающему авторитетов стилю. Вклад в Pop-культуру В 2005 в сотрудничестве с Motorola Dolce & Gabbana выпустили ограниченную серию (1000 штук) телефонов RAZR V3i. Эта линия доступна исключительно через бутики Dolce & Gabbana. В июне 2006, была представлена другая версия Motorola RAZR V3i в золотом и серебряном исполнениях. В отличие от первого выпуска, это не limited edition серия и доступна в розничных точках продаж по всему миру.

Имя Dolce & Gabbana звучит в музыкальной композиции "My Humps" популярной группы Black Eyed Peas, и в знаменитой "P.I.M.P." хип-хоп исполнителя 50 Cent. Kelis также упоминала Дольче и Габбана в песне "Daddy" из ее альбома "Wanderland". Не так давно, была опубликована книга, представляющая собой хронологию десятилетней истории развития дома моды Dolce&Gabbana.

1.2 Психология в моде

Мы прилагаем много усилий для создания безупречного гардероба «для работы», «на выход», «для занятий спортом» и готовы к ощутимым тратам создавая свой гардероб.

Целостность нашего образа - это еще один шаг к реализации всех планов, желаний и надежд.

Мода как способ выражения индивидуальности

Появление моды открывает в костюме более широкие возможности для выражения индивидуальности, активизирует творческий процесс воплощения человеком в костюме своих жизненных целей и ценностей. Неслучайно, именно с этого периода в истории костюма отражаются не только модные тенденции, но и называются конкретные личности, вносившие изменения (точнее, «капризы») в костюм своего времени: королева Кастилии Хуана Португальская, итальянские аристократки Лукреция Борджиа и Катарина Корнаро, французская королева Катарина Медичи, короли Франции Генрих III, Генрих IV и Людовик XIV.

Очевидно, что в этом далеко не полном, но репрезентативном списке, лидируют французские короли - признанные законодатели придворной моды. Утверждаемая ими мода быстро распространялась по всей Европе и часто менялась (на протяжении XVII в. костюм знати изменялся 6 раз).

Анализ французской придворной моды позволяет исследовать психологический механизм столь активного ее состояния. Следование королевской моде в тот период, вероятно, определялось, прежде всего, осознанным стремлением представителей высших сословий подчеркнуть свое расположение к автору новшества, признание его вкуса и, как следствие, желанием вызвать расположение к себе. Кроме того, следование королевской моде мотивировалось стремлением указать на свою принадлежность к знатному сословию, продемонстрировать свой образ жизни, приближенный хотя бы внешне к королевскому. Один из ярких примеров тому - мода французского дворянства на мужской костюм, создающий полудетский облик в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки-весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов.