Устройство и техническое обслуживание Мерседес 123

Из фильтра масло поступает в главную магистраль.

Если фильтр загрязнен, масло по перепускному клапану может поступать в магистраль минуя фильтр. Из главной магистрали по двум каналам масло поступает к подшипникам коленчатого вала. Через систему отверстий в коленчатом вале масло поступает к коронным и шатунным подшипникам и к поршневым пальцам.

Одновременно вертикальными каналами масло поступает к головке цилиндров и оттуда поступает также к натяжителю цепи -8-, подшипникам распределительного пала -9- и по смазочной трубке -10- ко всем деталям газораспределения. Дополнительно через дополнительный вал -7- масло подастся к насосу высокого давления.

От фланца масляного фильтра оно по тонкой трубочке подается к указателю давления масла -4-.

Автомобили с кондиционером, с 5-цилиндровыми двигателями и модели 240D (до июня 1978 г.) дополнительно имеют масляный радиатор, охлаждаемый воздухом -12-. Этот радиатор находится в отсеке двигателя рядом с радиатором жидкостного охлаждения. Масляный фильтр имеет термостат, и масло подается к масляному радиатору после повышения температуры масла до +95-110⁰С. Эта система обеспечивает хорошую смазку двигателя также и при низких температурах.

Техническое обслужывание

Снятие и установка перепускного клапана

Перепускной клапан является встроенной частью масляного насоса. Он соединяет объем всасывания с нагнетаемым объемом. Клапан открывается при давлении выше 7 bar и тогда излишки масла перетекают обратно в поддон картера.

Перепускной клапан необходимо проверить, когда при достаточном количестве масла в двигателе указатель давления фиксирует низкое или нулевое давление масла.

Внимание! Примерно с августа 1981г. клапаны имеют удлиненную резьбу G=16 мм вместо 9 мм. Эти клапаны не взаимозаменяемы.

Снятие

* Установить автомобиль на подставки.

* Слить масло.

* Длинным ключом шестигранным 5 мм отвернуть болты крепления поддона л снять его.

* Вывернуть из насоса снизу перепускной клапан.

Установка

* Очистить отверстие в масляном насосе.

Внимание! Бели па клапане резьба короткая, перед установкой резьбу необходимо смазать герметиком DB-ЕТ 0029899471. Это особенно важно, если клапан ранее был неплотно установлен или совсем выпал. Клапаны с длинной резьбой герметик не используют.

* Клапан ввернуть в насос и затянуть моментом 40 Н.м.

* Поставить на место поддон картера совместно с новой уплотнительной прокладкой и рукой ввернуть болты крепления. Затем все болты равномерно затянуть моментом 10 Н.м.

* Снять автомобиль с подставок.

* Залить масло.

* Прогреть двигатель и проверить герметичность поддона и спускной пробки; при необходимости совсем легко и равномерно подтянуть все болты.

Снятие и установка масляного насоса

Снятие

* Поставить автомобиль на подставки.

* Слить масло.

* Длинным ключом шестигранным 5 мм отвернуть болты крепления поддона и снять его.

* Вывернуть болты крепления насоса к картеру.

* Стянуть насос вниз.

* Места соединений поддона и картера очистить от остатков прокладки. Поддон очистить изнутри.

Установка

* Установить на место насос и привернуть.

* Поставить на место поддон картера совместно с новой уплотнительной прокладкой и рукой ввернуть болты крепления. Затем все болты равномерно затянуть моментом 10 Н.м.

* Снять автомобиль с подставок.

* Залить масло.

* Прогреть двигатель и проверить герметичность поддона н спускной пробки; при необходимости совсем легко н равномерно подтянуть все болты.

Проверка термостата в масляном фильтре

Автомобили с кондиционером воздуха, с 5-цилиндровым двигателем и модели 240D до июня 1978 г. имеют дополнительно масляный радиатор. Термостат в фильтре регулирует подачу масла в радиатор после достижения маслом температуры около 95°С (до сентября 1979 г.) или около +110°С (после января 1979 г.).

* Прогреть двигатель на высоких оборотах.

* Когда температура масла в двигателе достигнет 954°С или 1104°С, то должна возрасти температура масла в радиаторе, что ощущается прикосновением руки к радиатору.

* В случае необходимости замените термостат масляного фильтра.

Внимание! Смена термостата производится при температуре масла не выше +60°С, иначе будет выдавлен зажимной штифт.

Замена масла

В автомобилях выпуска до августа 1982 г. масло Необходимо менять через каждые 7500 км, а после сентября 1982 г. - через каждые 10000 км пробега. Если очень маленьким пробег, масло необходимо менять два раза в год. В случае тяжелой (интенсивной) эксплуатации или поездок на коротких трассах, частых спусков или поездок по запыленным дорогам масло и фильтр необходимо менять чаще. Масло можно также слить с помощью специального отсасывающего зонда.

Слив масла

* Двигатель прогреть до рабочей температуры (60-80°С - температура охлаждающей жидкости).

* Автомобиль поставить горизонтально на подставках.

Автомобили до октября 1976 г.: ослабить центральный болт и вывернуть так, чтобы втулка выступала на 5 см из крышки фильтра. При этом освобождаются отверстия системы слива масла в нижней части фильтра и масло может слиться в поддон картера.

* Автомобили после ноября 1976 г.: отвернуть два стяжных болта крышки фильтра и немного приподнять крышку. При этом масло из фильтра перетечет в поддон, минуя обратный клапан. Трубка обратного клапана запрессована в крышку масляного фильтра.

* Снять крышку фильтра и извлечь фильтрующий элемент.

* Подставить емкость для сливаемого масла

* Вывернуть спускную пробку и слить все старое масло. Спускная пробка находится, если смотреть в сторону направления движения, сзади по левой стороне поддона.

Внимание! Наличие в масле металлической стружки и продуктов износа указывает на повреждения в результате задиров, например, повреждения коренных или шатунных подшипников. Для исключения возможных повреждений (после проведенного ремонта) необходимо тщательно прочистить каналы и трубочки для подвода масла: при необходимости заменить масляный радиатор.

Заполнение системы маслом

* Заменить фильтрующий элемент.

* На крышку масляного фильтра установить новую прокладку. Гайки или болт центральный затянуть моментом 20 Н-м.

Внимание! Нельзя с силой заталкивать трубку перепускной системы, так как при этом может выпасть уплотнительное кольцо фильтрующего элемента. В этом случае масло будет поступать минуя редукционный клапан, а давление в системе упадет до уровня 0,3 bar на холостом ходу.

* Завернуть спускную пробку вместе с новой прокладкой и затянуть моментом 40 Н-м.

Внимание! Не затягивать слишком сильно. Если будет наблюдаться подтек масла, легко дотянуть пробку.

* Залить свежее масло через горловину в крышке головки цилиндров.

Количество свежего масла

200D, 220D, 240D, 300D: 6,5 л.

300D турбодизель: 7,5 л.

Разница между метками Min и Мах на щупе: 1,5 л.

* После пробной поездки проверить плотность всех соединений и, при необходимости, осторожно подтянуть.

* Для обеспечения хорошей работы двигателя доливать масло необходимо того же сорта, что находится в двигателе. Для этого рекомендуется закрепить на двигателе табличку с нанесенными на нее маркой и вязкостью масла. Применение разных случайных масел неблагоприятно скажется на долговечности двигателя. Не рекомендуется также смешивать масла разных марок, хотя они могут быть того же самого типа.

Неисправности системы смазки двигателя

Неисправность	Причина	Устранение
После пуска двигателя низкое давление масла.	Разогретое в двигателе масло.	Все в порядке, если после увеличения оборотов давление приходит в норму.
Низкое давление в нижнем диапазоне оборотов двигателя.	Заедает в открытом состоянии перепускной клапан.	Снять и проверить клапан.
Низкое давление во всем диапазоне оборотов.	Мало масла в двигателе. Засорилась сетка в масло приемнике. Ослабло крепление или трещина во всасываю-щей трубе маслонасоса. Поврежден маслонасос. Повреждены подшипники двигателя.	Долить масло. Снять поддон и очистить сетку маслоприемника. Снять поддон, проверить трубу. Снять и проверить маслонасос, при необходимости - заменить. Отремонтировать двигатель.
Указатель давления не показывает величину давления в системе смазки.	Замыкание на "массу".	Заменить датчик.
Во время движения со скоростью 80. ..120 км/ч давление падает до 2 bar, или на холостом ходу не более 0,3 bar.	Засорился масляный фильтр. Плохо работает перепускной клапан. Поврежден указатель давления (манометр). Засорились отверстия дренажной системы в головке цилиндра.	Сменить фильтр и масло. Снять клапан, проверить и, при необходимости, заменить. Заменить указатель давления на приборной доске. Снять крышку головки цилиндров, залить масло через отверстие дренажной системы с левой стороны головки. Если масло очень медленно течет, отсутствует отверстие в блоке цилиндров или в канале для отвода масла имеются посторонние включения. Устранить на СТО.
Голубой дым на холостом ходу, большой расход масла.	Замаслен воздушный фильтр.	Снять воздухофильтр, проверить и, при необходимости, заменить. Проверить проходимость отверстий дренажной системы.
Указатель давления останавливается на метке 3 bar, большие показания после выключения двигателя.	Плохо работает перепускной клапан.
При увеличении оборотов падает давление.	Поврежден указатель (манометр). Недостаточный уровень масла. Вмятины на поддоне. Поврежден резиновый компенсационный элемент в масло приемнике. Засорилась сетка маслоприемника. Перепускной клапан не закрывается.	Снять перепускной клапан, проверить и, при необходимости, заменить. Заменить указатель. Проверить и долить. Заменить поддон. Заменить поврежденный элемент. Очистить сетку. Снять клапан, проверить и, при необходимости, заменить или заменить масляный насос.

1.6 Система питания, ТО

В систему питания входит топливный бак, топливопроводы, подкачивающий насос высокого давления, форсунки, топливный фильтр. Топливный бак расположен перед задней осью автомобиля. Уровень топлива в баке замеряется датчиком уровня, и сигнал поступает на указатель на приборной доске. Топливный бак имеет систему вентиляции.

Внимание. При затруднении запуска двигателя необходимо проверить, поступает ли топливо к форсункам. Для этого необходимо ослабить колпачковые гайки на двух форсунках, включить двигатель и проверить, вытекает ли топливо около гаек. Если топливо поступает - колпачковые гайки затянуть и включить двигатель.

Техническое обслуживание

Перед сборкой тщательно очистить все места прилегания деталей и вокруг них.

* Снятые детали укладывать на чистую подкладку и прикрыть пленкой или бумагой. Не применять таких тканей, которые оставляют ворс и нитки.

* Все отверстия закрыть или заглушить временными заглушками, если ремонт будет выполняться позже.

* Запасные части распаковывать непосредственно перед сборкой. Не устанавливать запасные части, которые хранились без упаковки (например, в ящиках с инструментом и другими деталями).

* Если оборудование открыто, то не пользоваться сжатым воздухом. По мере возможности не передвигать автомобиль.

* Следите, чтобы топливо не попадало на шланги системы охлаждения.

* Поврежденные трубопроводы, шланги необходимо заменить.

Регулировка холостого хода

Для регулировки холостого хода дизельных двигателей необходим измеритель числа оборотов - тахометр, который применяется на СТО.

Регулировка холостого хода необходима, т.к. двигатель на малых оборотах работает неустойчиво, меняет обороты в зависимости от включения дополнительных агрегатов - кондиционера усилителя руля и т.д.

Регулировка

* Педаль подачи топлива не должна иметь больших зазоров. При необходимости заменить тягу.

* Если холодный двигатель работает неустойчиво, необходимо проверить вакуумную систему увеличения оборотов холостого хода.

* Прогреть двигатель до температуры 75-85°С. Внимание. Не регулировать обороты холостого хода на очень горячем двигателе. После длительной поездки необходимо подождать, пока двигатель немного остынет.

* Выключить кондиционер или автомат включения кондиционера.

* Если установлена автоматическая коробка передач, рычаг коробки установить в положение "Р".

* Подсоединить тахометр для замера оборотов.

* Проверить состояние тяги подачи топлива и не заедает ли.

Снятие и установка мокрого (масляного) фильтра воздуха

1 -Хомут трубопровода

2 - Патрубок ("гармошка")

3 - Всасывающий трубопровод

4 - Патрубок ("гармошка")

5 - Верхняя часть фильтра

6 - Прокладка уплотнительная

7 - Фильтрующий элемент

8 - Нижняя часть фильтра (корпус)

9 - Резино-металлич. Втулка

10 -Шайба

11 - Гайка

Снятие

* Ослабить хомуты -1- на патрубках ("гармошках")

* Отвернуть гайку -11- крепления фильтра и снять его.

* Извлечь фильтрующий элемент (корпус держать горизонтально, чтобы не разлить масло).

Установка

* Вставить фильтрующий элемент и закрепить его гайкой -11-.

* Установить патрубки ("гармошки") -2-й затянуть хомутами.

* Проверить уровень масла в фильтре и, при необходимости, долить.

Снятие и установка сухого фильтра воздуха

Снятие

* Ослабить хомуты на всасывающей трубе и снять ее с фильтра.

* Отвернуть гайку в середине крышки фильтра, отцепить защелки по бокам корпуса.

* Снять крышку фильтра и извлечь фильтрующий элемент.

* В нижней части фильтра -8- вывернуть три гайки крепления.

* Снять нижнюю часть (корпус).

Установка

* Проверить, нет ли трещин на резино-металлических ограничителях. Бракованные - заменить.

* Проверить состояние уплотнительного кольца -20-.

* Слегка смазать маслом для двигателей уплотнительное кольцо и патрубок всасывающей трубы,

Нижнюю часть фильтра (корпус) равномерно посадить на всасывающую трубу. Равномерно затянуть 3 гайки крепления корпуса.

В корпус установить фильтрующий элемент. Надеть крышку фильтра и закрепить гайкой с защелками.

Снятие, проверка и установка датчика уровня топлива в топливном баке

По мере снижения уровня топлива в баке поплавок датчика постепенно опускается. С помощью скользящего контакта увеличивается омическое сопротивление датчика. При этом снижается напряжение на указателе уровня и стрелка приближается в положение "LEER' (пустой). Дальнейшее опускание поплавка приводит к тому, что замыкается контакт, указывающий, что в баке остался "резерв". При этом загорается лампочка на приборной доске. двигатель сцепление тормозной шина

Внимание: С сентября 1982 г. предупреждающая лампочка "резерв" включается в момент включения зажигания и гаснет, если в баке достаточно топлива. Если топлива мало, то лампочка горит более интенсивно.

Снятие

* С аккумулятора снять провод "массы".

* Снять аптечку, для чего отвернуть две гайки крепления аптечки.

* Снять колодку с датчика уровня.

Внимание: Провода с колодкой подвесить на Проволоке.

* Ключом на 46 мм отвернуть датчик

* Извлечь датчик (вверх) и положить на кусочке фланелевой ткани.

Замеры

* Подсоединить омметр к контактам.

* Поддерживая датчик в монтажном положении, производите замеры сопротивления. В этом положении поплавок находится в крайнем нижнем положении, и датчик будет указывать "резерв". Исправный датчик в этом положении должен иметь сопротивление: 572 Ом, в модели Т - 522 Ом.

* Перевернуть на 180° (поставить "на голову"). В этом положении поплавок будет в крайнем верхнем положении и датчик будет указывать "voll" (полный). В этом положении сопротивление; 1,60,7 Ом, в модели Т - 3,2 0,8 Ом.

* Проверить контакт "резерв"; подсоединить омметр к контактам W и 31 и замерить. В монтажном положении - 0 Ом, в перевернутом на 180° - бесконечную величину.

Установка

* Перед установкой нового датчика удалить предохранительный штифт поплавка.

* Установить датчик на место с новой прокладкой и затянуть моментом 40 Н-м.

* Одеть колодку.

* Установить на место и привернуть элементы крепления аптечки.

* К аккумулятору подсоединить провод "массы". Проверить действие датчика уровня топлива на автомобиле.

При заливке топлива из канистры желательно предварительно его профильтровать хотя бы через чистый кусок ткани.

Насос высокого давления дизеля, как правило, не подвергается обслуживанию, и если есть неисправность, его полностью меняют на СТО. Через каждые 60000 км (до августа 1982 г. - через 45000 км) необходимо менять топливный фильтр. Одновременно необходимо проверить число оборотов холостого хода.

Обычно в дизельном топливе не применяются никакие специальные присадки, за исключением зимнего сезона. Вместе со снижением температуры наружного воздуха уменьшается текучесть топлива из-за выпадения в осадок парафина. Топливо густеет до состояния меда. По этой причине производители дизтоплива добавляют в топливо присадки, увеличивающие текучесть, и гарантируют запуск при температуре до -15° С. Однако эти присадки не всегда эффективны и поэтому иногда приходится в топливо доливать бензин.

* Доливать бензин нужно еще до того, как начнет выпадать в осадок парафин. В противном случае необходимо будет чистить фильтр и трубки подачи топлива.

* Так как доливка бензина уменьшает мощность двигателя, его количество необходимо строго соблюдать.

Температура наружного воздуха в °С	Процентное содержание топлива и бензина
	Дизтопливо летнее	Бензин	Дизтопливо зимнее	Бензин
0-10	70	30	100
-10 - -15	50	50	100
-15 - -20	-	-	70	30
-20 - -28	-	-	50	50

Внимание: Бензин необходимо доливать обычного сорта, никогда бензин "Super".

* Из-за большой огнеопасности бензин нужно доливать только в топливный бак. При этом сначала заливают бензин, а после этого - дизельное топливо.

Внимание: Добавка бензина уменьшает мощность.

* Если при большом морозе двигатель остановится из-за загустения топлива, могут возникнуть трудности при его запуске. В этом случае можно поступить одним из нижеследующих способов:

* Снять топливный фильтр и прогреть его в масляной ванне, чтобы дизтопливо стало текучим.

* Снять топливный фильтр и установить новый.

* Отбуксировать автомобиль в теплый гараж и включить отопление.

* Топливную систему разогреть, поливая горячей водой.

Внимание: Ни в коем случае нельзя пользоваться открытым пламенем. Возможность взрыва!

Очистка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Обычно бумажный элемент фильтра необходимо чистить после каждых 20000 км пробега (на автомобилях до августа 1982 г. через каждые 15000 км) и через 60000 км (до 8.82 через 45000км) необходимо элемент заменить на новый.

* Открыть защелки на фильтре. Отвернуть гайку -18-.

* Извлечь бумажный элемент -7-.

* Очистить нижнюю часть фильтра (корпус).

* Фильтрующий элемент вытряхнуть и сжатым воздухом продуть.

Внимание: Фильтрующий элемент не чистят ни топливом, ни маслом.

* Фильтрующий элемент -7- установить в нижнюю часть фильтра -8-.

* Одеть крышку фильтра и закрепить защелками и гайкой.

Мокрый фильтр воздуха

Замена масла

Через каждые 45000 км пробега при обслуживании автомобиля необходима замена масла в фильтре.

* Снять фильтр

* Снять верхнюю часть фильтра.

* Слить масло. Тщательно очистить нижнюю часть фильтра.

* Фильтрующий элемент очистить препаратом для чистки без нагрева.

Внимание: Не использовать бензин. Опасность пожара! В нижнюю часть фильтра налить масла до отметки (стрелки). Не переполнять, т.к. масло будет засасываться в двигатель.

* Установить фильтр.

* Проверить дроссельную заслонку во всасывающей трубе. Она не должна заедать.

Смазка насоса высокого давления М

Насос высокого давления М с пневматическим регулятором имеет индивидуальную систему смазки и при обслуживании через каждые 15000 км пробега (на автомобилях с августа 1982 г. - через 20000 км) смазка должна быть обновлена.

Смазка тяг управления газом

После мытья двигателя или его консервации необходимо смазать все места шарниров, подшипников, соединений смазкой Molykote Longterm 2.

Снятие и установка топливного фильтра

Как правило, топливный фильтр должен быть сменен через каждые 60000 км пробега (на автомобилях до августа 1982 г. - через каждые 45000 км).

Снятие

* Слегка отвернуть болт крепления -74-. Фильтр тогда немного опустится. Поднять вверх фильтр и вывернуть болт полностью.

Внимание: Фильтр заполнен до краев топливом, поэтому немного топлива отсосать шприцем, чтобы топливо не пролилось на клиновым ремень и шланги охлаждения. Разлитое топливо немедленно вытереть.

* Снять шланг предварительного фильтра и снять фильтр.

Установка

* Вставить новый предварительный фильтр и затянуть хомуты.

* Вставить новый топливный фильтр.

* Завернуть болт крепления, надев новую аллюминевую уплотнительную шайбу. Проверить, не повреждена ли эта уплотнительная шайба -76-.

Неисправности топливной системы

Неисправности холостого хода

Неисправность	Устранение неисправности
Плохо установлены обороты холостого хода.	Проверить число оборотов холостого хода и отрегулировать на прогретом двигателе.
Тяжело перемещается педаль подачи топлива. Большая деформация тяги подачи топлива.	Заменить тягу подачи топлива, регулировочный рычат.
Неравномерные обороты холостого хода на холодном двигателе, повышенные обороты на горячем двигателе.	Установить причину увеличения оборотов, отрегулировать тягу.
Ослабло крепление топливных трубок на насосе высокого давления, ослабло крепление топливного фильтра.	Проверить крепление топливных трубок, закрепить фиксаторами. Затянуть дренажные болты.
Ослабло крепление насоса высокого давления.	Подтянуть болты. Проверить, нет ли трещин на приваленных плоскостях.
Плохая подача топлива.	Грязный фильтр, негерметичны, поломаны или деформированы топливные и дренажные трубки и трубка вентиляции топливного бака. Перепускной клапан в дренажной системе засорился и не пропускает топливо.
Плохая работа форсунок.	Проверить форсунки.
Неправильно установлено начало подачи топлива.	Проверить начало подачи топлива.
Неправильная работа насоса высокого давления.	Установить новый насос высокого давления и убедиться в неисправности своего насоса.
Механические повреждения двигателя.	Проверить подвеску двигателя. Проверить компрессию в цилиндрах.

Увеличенный расход топлива

Для выявления причин увеличенного расхода топлива необходимо убедиться, что размер и давление в шинах соответствуют данному автомобилю, что автомобиль свободно катится (тормоза, подшипники колес), двигатели обкатать (около 5000 км пробега).

Точно проверить расход топлива.

Признаки / неисправность	Причини /Устранение неисправности
Грязный фильтр воздуха. Негерметична топливная система.	Очистить фильтр или заменить. Визуально проверить герметичность всех соединений топливных трубок, проверить фильтр топливный и насос высокого давления.
Забита дренажная система.	Ослабить дренажную трубку на насосе. Запустить двигатель и проверить, вытекает ли топливо из трубки. Продуть трубку дренажную от насоса до бака. Возможно, забит перепускной клапан дренажной системы.
Большие обороти холостого хода.	Проверить обороты холостого хода и выявить причину их увеличения.
Плохая работа форсунок.	Из форсунки вытекает топливо. Загрязнены, ослабели или поломаны запорные иглы. Неправильное давление впрыска.

Снижение мощности двигателя

Для правильного определения причины снижения мощности необходимо, чтобы тахометр правильно указывал обороты, шины соответствовали данному автомобилю, автомобиль должен свободно катиться (тормоза, подшипники колес), нормально работало сцепление. Двигатель должен быть обкатан (пробег около 5000 км). На автомобиле не должен быть установлен багажник на крыше и т.д. Для проверки максимальной скорости необходимо проехать 1000 м дороги в обе стороны, проверить секундомером прохождение этого отрезка пути и подсчитать максимальную скорость.

Признаки	Причины
Насос высокого давления не достигает положения максимальной скорости.	Проверить механизм подачи топлива, малый ход педали, неправильная регулировка тяг, ослабло крепление регулировочного рычага на насосе, деформированы тяги.
Обильное дымление при полной нагрузке. Двигатель не достигает "максимальных оборотов.	Установлены несоответствующие болты для удаления воздуха из топливной системы на насосе высокого давления или в крышке фильтра.
Забит фильтр воздушный.	Очистить или заменить фильтр.
Забиты топливные фильтры.	Заменить топливные фильтры.
Пузырьки воздуха в трубке от фильтра к топливному насосу.	Проверить трубку подачи топлива от насоса и сам фильтр. Ослабло крепление фильтра; негерметичен топливный фильтр, негерметичен трубопровод между топливным баком и топливным фильтром.
Плохая работа топливных трубок.	Проверить топливные трубки (подачи, дренажные и вентиляции бака). Загрязнены трубки подачи топлива, лед или воск в трубках (только зимой). Трубки высокого давления деформированы или поломаны. Засорился фильтр в баке.
Плохая работа форсунок.	Форсунки протекают (негерметичны). Ослабли или поломались иглы запорные. Неправильное давление впрыска. Проверить начало подачи топлива.
Неправильная работа насоса высокого давления.	Установить для проверки новый насос.
Двигатель имеет механические повреждения.	Проверить компрессию. Пробита прокладка головки цилиндра. Помяты трубы выхлопной системы.

1.7 Сцепление и привод, ТО

Сцепление - сухое, однодисковое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Гидравлическая система с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок.

Сцепление состоит из нажимного диска, диска сцепления и гидравлической системы выключения сцепления. Нажимной диск и диск сцепления располагаются на маховике двигателя.

В картере сцепления расположена вилка выжима сцепления вместе с выжимным подшипником, который при выключении сцепления упирается в нажимной диск. Вилка приводится в движение рабочим цилиндром. Система выжима сцепления работает на гидравлической жидкости и питается из бачка, общего для сцепления и тормозов.

Во включенном состоянии диск сцепления прижат пружиной сцепления к маховику, вследствие чего между коленчатым валом и первичным валом коробки передач происходит соединение. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре возрастает давление жидкости, которое передастся в рабочий цилиндр, закрепленный на кожухе сцепления. Шток рабочего цилиндра передает усилие на вилку выключения сцепления, которая, в свою очередь, нажимает на подшипник выжимной и далее - на пружину сцепления. Под действием усилия нажимного подшипника отодвигается нажимной диск и происходит освобождение диска сцепления. Сцепление выключается.

Детали сцепления

1 - ведомый диск

2 - кожух сцепления

3 - подшипник выключения сцепления

4 - вилка выключения сцепления

5 - картер сцепления и коробки передач

6 - рабочий цилиндр

7 - шланг

8 - главный цилиндр

9 - педаль сцепления

10 - болт

Техническое обслуживание

Снятие, проверка и установка сцепления

Снятие

* Снять коробку передач.

* Поочередно отворачивая на 1-1,5 оборота, отвернуть все болты крепления нажимного диска.

Внимание: Диск должен постепенно отодвигаться (распружиниваться), чтобы не повредить пружину. Поэтому болты необходимо отворачивать постепенно.

* Маховик зафиксировать отверткой, чтобы не вращался при отворачивании болтов.

* Вывернуть болты до конца.

* Осторожно снять нажимной диска и диск сцепления. Следить, чтобы диск сцепления не упал и не деформировался.

* Маховик очистить от грязи.

Проверка

* Проверить состояние нажимного диска, нет ли трещин, не имеет ли глубоких рисок и следов износа.

* Проверить диафрагменную пружину, нет ли трещин.

* Проверить, не имеют ли износа и имеют ли одну высоту концы диафрагменной пружины.

Внимание: Максимальный износ не должен превышать 0,3 мм.

* Проверить, нет ли трещин и глубоких рисок на поверхности маховика.

* Нажимной диск и диск сцепления протереть крупнозернистой шкуркой.

* Замасленные или поврежденные накладки диска сцепления необходимо заменить.

* Замерить толщину накладок диска сцепления. Новые накладки имеют толщину 3,8 - 4,0 мм. Если изношенные накладки имеют толщину меньше 1,8 мм, их необходимо заменить. Накладки с трещинами тоже необходимо заменить.

* Штифты ограничительные, окна для пружины, демпферные пружины и втулку диска необходимо проверить на степень износа.

* Извлечь выжимной подшипник и проверить.

* На СТО можно проверить боковое биение диска сцепления. Максимально допустимое биение - 0,5 мм.

Внимание: Диск на биение проверяют в тех случаях, когда плохо выключается сцепление.

Установка

Внимание: На автомобилях с июня 1978 г. устанавливается нажимной диск без выжимного кольца (ранее диск имел нажимное кольцо) и самоцентрирующийся выжимной подшипник. Выжимное кольцо расположено па концах язычков диафрагменной пружины. Применяемый до этого выжимной подшипник не может применяться совместно с нажимным диском бел выжимного кольца. Необходимо заменить и подшипник. Если предполагается совместно с нажимным диском, имеющим выжимное кольцо, применить самоцентрирующийся выжимной подшипник, необходимо предварительно с диска снять выжимное кольцо.

* Для того, чтобы удалить выжимное кольцо, необходимо нажимной диск положить на подставку высотой около 80 мм и диам. 60 мм; зубилом разрубить кольцо в 2-х местах и удалить. Далее плоскогубцами снять кольцо из жести. Проверить износ и высоту язычков диафрагменной пружины.

* Нажимной диск и диск сцепления установить на маховик. Диск сцепления сцентрировать с помощью специального установочного стержня или первичным валом из старой коробки передач. Последовательно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления моментом 1-1,5 Н-м. Проверить, хорошо ли установлен и закреплен нажимной диск и извлечь установочный стержень.

Внимание: При затяжке болтов следите, чтобы нажимной диск равномерно садился на маховик.

* Установить на место коробку передач.

Снятие и установка выжимного подшипника

Явно слышимый шум выжимного подшипника при нажатой педали выключения сцепления указывает на необходимость проверки подшипника.

Снятие

* Снять коробку передач.

* Снять выжимной подшипник с посадочного места (трубы), находящегося на передней крышке коробки передач.

* Выжимную вилку повернуть, снять се с шаровой опоры.

* От руки провернуть подшипник и проверить, нет ли заедания.

Установка

* Все соприкасающиеся поверхности очистить чистой ветошью и законсервировать смазкой MOS2.

* Выжимную вилку вжать на шаровую опору в направлении против стрелки таким образом, чтобы пружинный держатель оказался в монтажном положении. Пошевелить вилкой таким образом, чтобы шток рабочего цилиндра занял свое положение в вилке.

* Выжимной подшипник смазать.

* Подшипник посадить на свое место (трубу) и вращать его до тех пор, пока профрезерованная часть посадки не войдет в вилку.

* Установить на место коробку передач.

Удаление воздуха из гидравлической системы выключения сцепления

Удаление воздуха необходимо производить, если педаль выжима сцепления не возвращается в исходное положение, плохо выключается сцепление или если система гидравлики вскрывалась.

Так как система гидравлики управления сцепления работает на тормозной жидкости, то полезно ознакомиться с соответствующими разделами тормозной системы в данной книге.

* Переднюю часть автомобиля поднять на подъемнике (подставке).

* Проверить и, при необходимости, долить тормозную жидкость в общий бачок до отметки "Мах".

* Снять резиновые колпачки с клапана выпуска воздуха рабочего цилиндра сцепления и на правом зажиме тормоза.

* Осторожно провернуть клапана выпуска воздуха.

* На клапан правого цилиндра одеть прозрачную трубку.

Неисправности сцепления

Неисправность	Причина	Устранение
Сцепление дергает.	* Малое число оборотов. * Поврежден подшипник двигателя * Плохо закреплен генератор. * Неравномерное прилегание диска сцепления.	Отрегулировать обороты. Проверить, отремонтировать. Дотянуть болты. Заменить диск сцепления.
Сцепление буксует.	*Износ диска сцепления. * Поврежден ограничитель педали сцепления. * Заедает рабочий цилиндр. * Малое усилие диафрагменной пружины. * Негерметичен рабочий цилиндр. * Закостенели или замаслились накладки диска сцепления.	Замерить толщину накладок диска и, при необходимости, заменить диск. Проверить ограничитель в кабине автомобиля. Заменить рабочий цилиндр. Заменить нажимной диск. Проверить визуально. Заменить диск сцепления, удалить причину загрязнения диска.
Шум при нажатой педали сцепления.	* Поврежден выжимной подшипник. * Диск сцепления бьет по нажимному диску.	Проверить подшипник, заменить. Заменить диск сцепления.
Периодические шумы при движении накатом или при буксировке автомобиля.	* Неправильно работает гаситель крутильных колебаний в диске сцепления.	Заменить диск сцепления.

Проверка толщины диска сцепления

Сцепление самоустанавливающееся и не требует обслуживания. Свободный ход педали не дает никакой информации об износе диска сцепления. Толщина диска проверяется специальным шаблоном без демонтажа, шаблон можно изготовить самостоятельно. Толщину диска сцепления проверять через каждые 20000 км пробега.



* Изготовить шаблон в масштабе 1:1 в соответствии с рисунком из стали толщиной 0,8 мм.

* Поставить автомобиль на подставках.

* Шаблон вдвинуть в паз на фланце рабочего цилиндра.

* Если два выреза шаблона не видны из-за фланца рабочего цилиндра, то толщина накладок диска сцепления еще достаточная.

Если вырезы в шаблоне видны несмотря на вдвинутый до упора шаблон, значит диск сцепления достиг границы износа и подлежит замене.

* Снять автомобиль с подставок.

1.8 Задний мост (главная передача, дифференциал)

Автомобиль MERCEDES имеет задний мост с независимой подвеской колес. Вместо рессор применены цилиндрические пружины и гидравлические амортизаторы.

В середине моста расположена главная передача с дифференциалом. Главная передача закреплена на несущей балке заднего моста, которая через резиновые подушки крепится к полу автомобиля.

По обе стороны несущей балки через резиново-металлические сайлент-блоки закреплены поперечные рычаги колес. На концах рычагов через подшипники скреплены колеса и тормоза.

Пружины подвески и амортизаторы расположены, между полом и рычагами; при этом амортизаторы расположены внутри пружин.

Разрез заднего моста с крышками подшипников и валами привода задних колес (разд. 1).



10 - зубчатый венец 11 - конический роликовый подшипник 12 - коробка дифференциала 13 - болт с шестигранной головкой 14 - сферическая шайба 15 - сателлит дифференциала 16 - ось сателлита дифференциала 17 - полуосевая шестерня 18 - упорная шайба 19 - зажимная втулка 25 - уплотнительное кольцо 26 - компенсирующая шайба 27 - крышка подшипника 28 - болт с шестигранной головкой	29 - радиальное уплотнительное кольцо 35 - стопорное кольцо 36 - компенсирующая шайба 37 - вал привода заднего колеса в сборе 40 - стопорная гайка 41 - фланец 42 - радиальное уплотнительное кольцо 43 - малый конический роликовый подшипник 44 - распорная втулка 45 - компенсирующая шайба 46 - большой конический роликовый подшипник 47 - ведущая шестерня 54 - картер заднего моста 57 - крышка картера заднего моста

Разрез вала привода заднего колеса (разд.1)

28а - вал привода колеса 28b - корпус наружного шарнира 28с - корпус внутреннего шарнира 28d - ступица шарнира 28е - шарик 28g - защитная муфта	28h - уплотнительное кольцо 28i - стопорная муфта 28k - уплотнительное кольцо 28l - зажимное кольцо 28m - резиновый чехол 28n - упорный буфер

Техническое обслуживание

Снятие и установка задних пружин подвески

В зависимости от комплектации устанавливаются разные пружины с разными резиновыми подушками.

Для отличия пружины имеют на последнем нижнем витке белую или голубую полосу и выбитый номер. При замене пружины необходимо устанавливать пружину с идентичной маркировкой и номером.

Снятие

* Снять задний амортизатор, отвернув его сначала сверху.

* Пружину сжать с помощью специального стягивающего приспособления, захватив 5 витков.

* Вынуть заднюю пружину вместе с резиновой подушкой.

* Вставить пружину в тиски и постепенно распружинить, поворотом влево снять резиновую подушку.

Установка

Перед установкой проверить состояние резиновой подушки и при ее повреждении - заменить. Очистить поверхности прилегания на поперечном рычаге. Прочистить дренажное отверстие для слива воды.

* Вставить в пружину стягивающее приспособление и постепенно сжать ее.

* Одеть резиновую подушку и так вставить пружину подвески, чтобы последний виток вошел в углубление в поперечном рычаге.

* Ослабить стяжку пружины, следя за тем, чтобы не изменилось положение резиновой подушки и самой пружины на поперечном рычаге.

* Снять приспособление для стягивания пружины.

* Установить амортизатор, закрепив снимала на рычаге, а после этого - в шатре.

* Проверить состояние буфера и, при необходимости, заменить.

На автомобилях с увеличенной грузоподъемностью или более твердой подвеской между пружиной и полом установлена дистанционная прокладка толщиной 8,5 мм.

* Проверить установку и при необходимости, отрегулировать положение света фар.

Снятие и установка задних амортизаторов

При необходимости амортизаторы можно менять по одному на амортизаторы других фирм при условии, что они идентичны (цветовые маркировки должны быть одинаковыми).

Амортизаторы заполнены под высоким давлением газом и маслом. Поэтому их нельзя выбрасывать в мусорные ящики, а необходимо сдавать в специальные приемные пункты.

Снятие

При отворачивании верхнего крепления корпус амортизатора не должен вращаться, так как может ослабиться крепление поршня к штоку. Опасность травмы!

* Снять заднее сидение и заднюю спинку.

* С задней стенки снять круглую крышку.

* Отвернуть гайки. Если при отворачивании гаек вращается труба амортизатора, то необходимо ее придержать рукой. При отворачивании контргайки необходимо придержать ключом нижнюю гайку. Снять шайбу и резиновое кольцо.

* Поставить автомобиль на подставки высотой около 50 см, чтобы было возможно извлечь амортизатор.

* Отвернуть болты с 6-гранной головкой крепления амортизатора к поперечному рычагу и вынуть амортизатор.

установка

* Перед установкой проверить амортизатор.

* Проверить, не повреждены ли резиновые элементы крепления амортизатора. При необходимости - заменить.

75a - Гайки 6-гранные;

75d - нижнее резиновое кольцо;

75b - шайба;

75е - тарелка;

75с - верхнее резиновое кольцо;

76 -колокол заднего моста в полу автомобиля.

* Скомплектовать амортизатор как на рисунке, вставить и закрепить вверху. Нижнюю ганку завернуть на всю длину резьбы и законтрить гайкой.

Амортизатор с разделительным поршнем /без разделительного поршня

72 -поперечный рычаг;

711 - резино-металлическая втулка;

75f- защитный кожух;

75k - "ухо" крепления;

75m - скоба крепления.

* Амортизатор закрепить снизу болтами и затянуть моментом 45 Н-м.

* Снять автомобиль с подставок.

* Поставить на место круглую крышку на заднюю стенку, заднюю спинку и заднее сидение.

Обслуживание заднего моста заключается в проверке каждые 16000 км пробега уровня масла в картере, которое должно находиться на уровне нижней кромки заливного отверстия. Значительная потеря масла говорит о негерметичности сальников заднего моста, которые в этом случае подлежат замене.

Проверка уровня масла в главной передаче

В главной передаче (заднем мосту) залитое масло не меняют.

При обслуживании через каждые 20 000 км пробега необходимо проверить уровень масла.

* Совершить краткую поездку, чтобы разогреть масло в главной передаче до рабочей температуры.

* Автомобиль поставить горизонтально на подставки.

Пробку заливную - левая - вывернуть шестигранным рожковым ключом на 14, например, HAZET 2760. На снимке показана главная передача с передаточным числом 2,81; правая стрелка указывает на спускную пробку.

* Незначительное количество выливающегося из заливного отверстия масла указывает на то, что уровень масла достаточен.

* Если масло не выливается, то проверить уровень пальцем и, при необходимости, долить.

Внимание: При большом расходе масла определить причину расхода и устранить.

Спецификация масла: Hypoid-Getriebeol SAE90. Применять только масла, рекомендованные фирмой MERCEDES (смотри информацию на упаковке).

Внимание: Масло для главной передачи имеет большую вязкость. При каждой доливке необходимо немного подождать, пока масло разольется по всей полости редуктора.

* Завернуть заливную пробку и затянуть моментом 50 Н-м.

Проверка защитных чехлов задних полуосей

* Автомобиль поставить на подставки.

* Проверить, нет ли на чехлах и около них следов смазки.

* Проверить, достаточно ли сильно затянуты хомуты крепления чехлов.

* При достаточном освещении проверить, нет ли трещин и разрывов на чехлах. Поврежденные чехлы необходимо немедленно заменить.

* В случае если в результате вакуума чехол втянут внутрь шарнирного соединения или поврежден, чехол нужно немедленно заменить.

1.9 Подвеска (передний, задний мост)

Передняя подвеска автомобиля Mercedes состоит из амортизаторов, треугольных поперечных рычагов, пружин и стабилизатора, который увеличивает сцепление колес с дорогой.

Амортизаторы - газонаполненные и служат для гашения колебаний передних колес. Они соединены с кузовом и с рычагами подвески.

Рычаги крепятся к кузову резинометаллическими втулками, а к колесу - шаровыми опорами.

1 - Ступица колеса

2 - Подшипник колеса

3 - Передняя стойка

4 - Амортизатор

5 - Вспомогательная тяга

6 - Пружина подвески

7 - Верхний рычаг

8 - Стабилизатор

9 - Рычаг поперечный треугольный

10 - Тормозной диск

11 - Поперечная тяга рулевогомеханизма

Техническое обслуживание

Снятие и установка амортизаторов

Амортизаторы можно менять по одному при условии, что они будут иметь одинаковое цветовое обозначение - черточкой, черточками.

Амортизаторы заполнены под высоким давлением газом и маслом, поэтому их нельзя выбрасывать в мусорные ящики, но необходимо сдавать в специальные пункты.

Снятие

При освобождении верхнего крепления амортизатора автомобиль должен стоять на земле, так как амортизатор служит одновременно ограничителем колебаний колес.

* Отвернуть верхнюю гайку, придерживая при этом нижнюю гайку ключом.

* Придерживая ключом стержень (шток), отвернуть нижнюю гайку. Ни в коем случае нельзя вращать шток амортизатора.

Опасность взрыва!

* Снять шайбу и резиновое кольцо.

* Ослабить затяжку болтов крепления колеса и поставить автомобиль на подставки.

* Вывернуть болты и снять переднее колесо.

* Отвернуть накидным ключом на 10 мм с 12-гранной головкой нижние болты крепления амортизатора к нижнему поперечному рычагу.

Амортизатор с разделительным поршнем

Амортизатор без разделительного поршня

11 - амортизатор;

11а - гайка шестигранная;

11b - верхняя тарелка;

11е - верхнее кольцо резиновое;

11d - нижнее кольцо резиновое;

11е - нижняя тарелка;

11 f- кожух;

11 е - кольцо ограничительное;

11 h - буфер резиновый

* Снять элементы подвески амортизатора и проверить их состояние (пористость, трещины и другие повреждения).

Установка

Амортизатор проверить перед установкой. Устанавливают амортизаторы с одинаковым цветовым обозначением (маркировкой).

* Очистить от грязи поверхность установки амортизатора на нижнем рычаге.

Кронштейн нижнего крепления должен плотно сидеть в резиновой втулке. Кронштейн должен занимать монтажное положение, чтобы можно было установить крепящие болты.

Амортизатор с разделительным поршнем

Не перепутать нижнюю тарелку - 11е - с верхней тарелкой -11b-. В этом случае во время езды тарелка может сесть на предохранительное кольцо -11g.

В автомобилях с колесами на 15" или с болеетвердой подвеской и с амортизаторами с разделительным поршнем дополнительно устанавливается прокладка толщиной 9 мм -11- между буфером и нижней тарелкой.

Амортизатор без разделительного поршня

* Амортизатор скомплектовать как указано на рисунке.

* Вставить амортизатор и новыми болтами ключом с 12-гранной головкой привернуть к нижнему поперечному рычагу моментом 20 Н-м.

* Вытянуть вверх шток и ввести в шасси -38-.

* Установить переднее колесо и снять автомобиль с подставки.

* Одеть верхние элементы крепления амортизатора.

* Придерживая шток, навернуть нижнюю ганку на всю длину резьбы, далее, придерживая нижнюю гайку, завернуть верхнюю гайку.

Проверка амортизаторов

1 - цилиндр;

2 - рабочий поршень;

3 - шток поршня:

4 - элемент замыкающей с манжетой:

5 - разделительный поршень;

6 - опорная шайба; а - объем для масла; в - объем для газа.

В автомобилях могут быть установлены амортизаторы с разделительным поршнем и без разделительного поршня. На амортизаторах с разделительным поршнем между газовым и масляным объемами шток поршня находится вверху амортизатора, в то же время, в амортизаторах без разделительного поршня шток поршня находится снизу собранного амортизатора.

Стуки в задних амортизаторах могут возникнуть по следующим причинам:

* Плохо собранное верхнее крепление амортизатора.

* Изношены сайлент-блоки в нижнем "ухе" амортизатора.

* При большой утечки масла разделительный поршень может ударять о шток поршня.

* Свободный рабочий поршень (изношен).

* На снятом амортизаторе, установленном в вертикальном положении, сжать шток, отпустить и потом вновь сжать. Если при переходе от сжатия к возвращению слышны стуки, тогда амортизатор следует заменить.

Шипящие шумы из задних амортизаторов. Если разделительный поршень неплотно сидит в цилиндре, газ может проникать в масляный объем и при этом образуется пена. Во время езды это приводит к возникновению шипящего шума. В таком случае амортизатор необходимо заменить, хотя он может быть еще эффективным.

Проверка снятого амортизатора (заднего и переднего)

* Снять амортизатор.

* Тщательно проверить наружную поверхность штока.

* Проверить, нет ли деформации штока. Втолкнуть шток полностью внутрь амортизатора, если он (шток) деформирован, то шток заклинит в направляющей втулке.

Внимание: Незначительное отпотевание штока маслом - это конструктивная особенность.

* Поставить амортизатор в вертикальное положение, растянуть и сжать. Как при растягивании, так и при сжатии амортизатор должен создавать равномерное сопротивление.

* При большой потере масла амортизатор необходимо заменить, так как долить масло в амортизатор невозможно.

Проверка резерва масла

Резерв масла проверяется путем замера хода штока поршня. Если масло вытекло из амортизатора с разделительным поршнем, ход штока поршня увеличивается, в то же время в амортизаторах без разделительного порщня ход штока уменьшается.

Во время замеров температура амортизатора должна быть около 20°С.

* Вытянуть шток поршня и поставить амортизатор в вертикальное обратное монтажное положение и упереться в подкладку.

* Амортизатор с разделительным поршнем: шток поршня сжать до касания рабочего поршня с разделительным поршнем, замерить значение и сравнить с заданной величиной.

* Амортизатор без разделительного поршня.

Сжать амортизатор до тех пор, пока не появится ощутимое дополнительное сопротивление. Поршень в этом положении наталкивается на столб масла. В этом положении измерить размер и сравнить с размером, приведенным в таблице. На рисунке показан передний амортизатор фирмы "Fichtel + Sachs".

* На рисунке показаны 2 задних амортизатора. Амортизатор -1- "Fichtel + Sachs" обозначенный одной или двумя белыми поперечными полосами. Амортизатор -2-фирмы "Borge", имеет одну белую поперечную полосу.

Шипящие шумы во время сжатия амортизаторов без разделительного поршня не являются браковочным признаком.

Величина хода штока поршня

Амортизаторы с разделительным поршнем	Новые	Максимальная допустимая величина
Передние и задние	0+2 мм	32мм
Амортизаторы без разделительного поршня	20 +2 мм	Омм
Задние F&S/1 или 2 белые поперечные "черточки Boge/1 белая поперечная черточка	105 + 2мм 147 + 2 мм	82мм 137мм

Амортизатор следует заменить, если на амортизаторе с разделительным поршнем допустимая величина превышена, а на амортизаторе без разделительного поршня - максимальная допустимая величина ниже нижней границы.

* Более точное определение качества амортизатора может быть проведено на СТО, так как требует специального оборудования и приборов.

Снятие и установка передних пружин подвески

В зависимости от типа автомобиля могут быть установлены разные передние пружины с соответствующими резиновыми подушками. Для определения различий: пружины имеют на нижнем витке красную или голубую полосу и выбитый помер. При замене необходимо устанавливать пружины только с одинаковым обозначением и маркировкой.

Снятие

* Отвернул, сверху амортизатор, автомобиль должен стоять на земле.

* Ослабить болты крепления переднего колеса. Перед автомобиля поставить на подставку, снять переднее колесо.

* В пружину вставить специальное стягивающее приспособление, которое должно охватить 9 витков. Если применяется приспособление с нажимными пластинами -01в/01с-, пластины эти необходимо вставить под углом 90°: стяжной болт не должен передвигаться. Для сжатия пружины необходимо приложить значительную силу. Ни в коем случае не сжимать пружину только с одной стороны. Можно получить травму!

* Для облегчения сжатия пружины можно слегка приподнять нижний рычаг.

* Слегка опустить поперечный рычаг и вынуть вперед пружину вместе с резиновой подушкой.

* Резиновую подушку повернуть влево и снять.

* Пружину вставить продольно между губками слесарных тисков и постепенно ослабить стяжной болт Приспособления.

Установка

Перед установкой проверить состояние резиновой подушки и при значительных повреждениях - заменить. Перед установкой пружину и прилегающие поверхности тщательно очистить.

* Проверить дренажное отверстие для отвода воды в тарелке пружины п. если необходимо, прочистить его.

* Одеть стягивающее приспособление и постепенно сжать пружину.

* Поворотом вправо одеть резиновую подушку на пружину.

* Пружину установить таким образам, чтобы конец нижнего витка вошел в углубление в тарелке пружины.

* Поднять слегка домкратом нижний поперечный рычаг, ввести вверх амортизатор и привернуть.

* Пружину постепенно ослабить, следя за тем, чтобы резиновые подушки не изменили своего положения - на шасси и на нижнем поперечном рычаге.

* Закрепить колесо и установить автомобиль на землю. Затянуть болты крепления колеса моментом 110 Н.м.

* Проверить горизонтальное положение автомобиля на передней подвеске (на СТО).

* Отрегулировать фары (на СТО).

Снятие, проверка и установка подшипников передних и задних колес

Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники.

Снятие

Снятые обоймы с роликами и наружные кольца подшипников раскладывать таким образом, чтобы их не перепутать при повторной установке.

* Снять тормозные накладки и подвесить.

* Снять колпак ступицы с помощью отвертки, снять контактную пружину помехозащитного конденсатора. Ослабить болт с 6-гранной головкой и отвернуть гайку зажимную цапфы передней стойки.

* Снять тормозной диск.

* Соответствующим латунным или алюминиевым стержнем осторожно и равномерно силой выбить наружное кольцо подшипника.

* Стержень прикладывать в нескольких местах по окружности кольца.

Внимание: Стержень должен быть из мягкого материала и в хорошем состоянии, чтобы не повредить кольцо и посадочное гнездо.

* Съемником снять внутренние кольца подшипников. Если нет съемника, то этим же стержнем снять кольца. Не погнуть кольца.

Проверка

* Проверить поверхности цапфы стойки, особенно под манжетой; если они не в идеальном состоянии - заменить стойку.

* Подшипники колес и ступицу тщательно очистить и вымыть от старой смазки.

* Проверить, в хорошем ли состоянии гнезда под подшипники в ступице.

* Проверить состояние наружных колец подшипников, нет ли на них следов износа, раковин. Поверхность качения должна быть гладкой, серого цвета.

* Если кольца имеют вмятины от роликов или от перегрева имеют дорожку качения от светлокоричневого до голубого цвета, то эти подшипники подлежат замене.