Автомобільний акумулятор

Размещено на http://www.allbest.ru

1

Вступ

Автомобільний акумулятор (для стислості може іменуватися АкБ) - тип електричного акумулятора, застосовуваний на автомобільному або мототранспорті. Використовується для пуску двигуна, а також для забезпечення електроенергією споживачів при непрацюючому двигуні або несправному генераторі.

Найбільш зручний спосіб. При запуску двигун розкручується колекторним електродвигуном - машиною постійного струму, що живиться від акумуляторної батареї (після запуску акумулятор заряджається від генератора, що приводиться в рух основним двигуном). При низьких температурах зазвичай застосовуються кислотні акумулятори втрачають ємність (головним чином - через зростання в'язкості електроліту; також відбувається зниження електрорушійної сили батареї), а в'язкість масла в системі мастила збільшується. Тому запуск двигуна взимку утруднений, а іноді й неможливе.

При наявності електричної мережі в цьому випадку можливий запуск від мережевого пускового пристрою (практично необмеженої потужності).

Електродвигуни автомобільних стартерів мають особливу конструкцію з чотирма щітками, яка дозволяє збільшити струм ротора і потужність електродвигуна

Автомобільний генератор - пристрій, що забезпечує перетворення механічної енергії обертання колінчастого вала двигуна автомобіля в електричну.

Автомобільний генератор використовується для зарядки автомобільного акумулятора, а також для живлення електроспоживачів, таких як система запалювання, світлотехніка автомобільна, бортовий комп'ютер, система діагностики та інші.

До автомобільних генераторів пред'являють високі вимоги по надійності, так як генератор забезпечує безперебійну роботу більшості компонентів сучасного автомобіля.

акумулятор стартер трубопровід



1. Тема диплому

1.1 Аккамулятор

Автомобільний акумулятор (для стислості може іменуватися АкБ) - тип електричного акумулятора, застосовуваний на автомобільному або мототранспорті. Використовується для пуску двигуна, а також для забезпечення електроенергією споживачів при непрацюючому двигуні або несправному генераторі.

На електротранспорті є не допоміжним джерелом енергії, а основним. Такі акумулятори прийнято називати тяговими.

1.2 Основні характеристики

Напруга без навантаження при T = 26,7 °C	Приблизний, заряд	Щільність електроліту при T = 26,7 °C
12 В	6 В
12,65 В	6,32 В	100 %	1,265 г/смі
12,35 В	6,22 В	75 %	1,225 г/смі
12,10 В	6,12 В	50 %	1,190 г/смі
11,95 В	6,03 В	25 %	1,155 г/смі
11,70 В	6,00 В	0 %	1,120 г/смі

Номінальна напруга:

6B- до кінця 40-х років практично всі автомобілі мали шестивольтовое електрообладнання. В даний час акумулятори на напругу 6 застосовуються тільки на мототехніці.

12В - в даний момент на всіх легкових автомобілях, а також більшості мотоциклів використовуються акумулятори тільки з таким значенням напруги.

24B - використовуються на важких вантажівках, тролейбусах, трамваях, і армійському автотранспорті. На легких вантажівках можуть використовуватися акумулятори як на 12 вольт, так і на 24.

Напруга без навантаження (напруга при знятих клемах) акумулятора можна пов'язати з приблизним рівнем заряду. Якщо акумулятор знаходиться на транспортному засобі, «напруга без навантаження» вимірюється, коли двигун зупинено, а навантаження повністю відключена (зняті клеми).

Ступінь зарядженості оцінюють на відключеному від навантаження акумуляторі, не менш, ніж через 6 годин спокою, і при кімнатній температурі. У разі температури, відмінній від кімнатної, вноситься температурна поправка. У середньому вважається, що падіння температури на 1 °C від кімнатної знижує ємність приблизно на 1 %, таким чином при -30 °C ємність АКБ буде дорівнює приблизно половині від ємності при +20 °C.

Напруга без навантаження також залежить від температури і від щільності електроліту при повному заряді. Слід зауважити, що щільність електроліту при одному і тому ж рівні заряду в свою чергу також залежить від температури (зворотна залежність).

Ємність акумулятора, яка вимірюється в ампер-годинах. Стосовно до маркування акумулятора, значення ємності показує, яким струмом буде рівномірно розряджатися АКБ до кінцевої напруги при 20-годинному (або 10-годинному) циклі розряду. Наприклад, позначення 6ст-60 означає, що батарея протягом 20 годин буде віддавати струм 3 А, при цьому в кінці напруга на клемах не впаде менше 10,8 Ст. Проте, це зовсім не означає лінійну залежність часу розряду від розрядного струму. Цілу годину стабільно віддавати 60 А наша батарея не зможе.

Особливістю акумуляторів є зменшення часу розряду з підвищенням розрядних струмів. Залежність часу від розряду струму розряду близька до степеневої. Поширена, зокрема, формула німецького вченого Пейкерта (англ.), який встановив, що: C_p = I^k t,. Тут C_p - ємність акумулятора, а k - число Пейкерта - показник ступеня, постійний для даного акумулятора або типу акумуляторів. Для свинцевих кислотних акумуляторів число Пейкерта зазвичай змінюється від 1.15 до 1.35. Величину константи в лівій частині рівняння можна визначити за номінальною ємності акумулятора. Тоді, після кількох перетворень, отримаємо формулу для реальної ємності акумулятора E при довільному струмі розряду I: Е = Ен * (Ін / I)p-1. Тут Ен - номінальна ємність акумулятора, а Ін - номінальний струм розряду, при якому задана номінальна ємність (зазвичай струм 20-годинного або 10-годинного циклу розряду).

Ємність акумулятора, як правило, вибирається виходячи з робочого об'єму двигуна (більший обсяг - велика ємність), його типу (для дизельних ємність АКБ буде більше, ніж для бензинових при рівному обсязі) і умов експлуатації (для районів з холодним кліматом збільшують ємність).

Резервна ємність. На відміну від номінальної ємності, яка визначається розрядом відносно малим струмом, резервна ємність показує, скільки часу здатний проїхати автомобіль зимової ночі при несправності генератора. Струм розряду приймається рівним 25 А, оскільки зимової ночі дуже багато енергії йде на освітлення та обігрів салону. При цьому не можна просто розділити номінальну ємність АКБ на 25 А. При такому струмі резервна ємність складе приблизно 2/3 від номінальної. Як правило, значення резервної ємності зазначається на маркуванні АКБ в хвилинах.

Пусковий струм. Або струм холодної прокрутки (cold cranking amps CCA). Максимальний струм, який здатний віддавати акумулятор без посадки напруги на клемах нижче 9В протягом 30 секунд при-18oC по ГОСТ 53165-2008.



1.3 Типи АКБ

Тип батареї

В основному використовується свинцево-кислотний тип. Звичайний електроліт являє собою суміш дистильованої води і сірчаної кислоти, але зараз з'явилися АКБ побудовані на базі технології AGM (Absorbent Glass Mat), електроліт в яких абсорбирован в скляному волокні, а також т. зв. гелеві акумулятори, де електроліт загущується до гелеподібного стану силікагелем (технологія носить назву GEL).

AGM

AGM розшифровується, як абсорбуючі скляні мати. Фактично, це звичайна склотканина, розташована між позитивними і негативними свинцевими пластинами. У цій склотканини в "зв'язаному" стані знаходиться електроліт. Завдяки тому, що електроліт знаходиться в зв'язаному стані, можлива експлуатація батарей в будь-якому положенні (наприклад, на боці).

AGM акумулятори є найдешевшими (за винятком автомобільних) з типовим терміном служби - 5 років. Однак існують моделі і з 10-річним терміном служби. Типова модель здатна витримувати 200 циклів розряду з GEL



GEL розшифровується, як гель, а не гелій, що іноді зустрічається. У гелевих акумуляторів в якості роздільника між свинцевими пластинами застосовується силікагель, яким заливається простір між пластинами в процесі виробництва. Силікагель після застигання являє собою тверду речовину з величезною кількістю пор, в яких утримується електроліт. Завдяки тому, що силікагель повністю займає простір між пластинами, в гелевих акумуляторних батареях практично неможливо осипання свинцевих пластин і як наслідок, закорочування і вихід з ладу.

Крім того, така конструкція дозволила поліпшити якісні характеристики гелевих акумуляторів, а саме, число циклів розряду і стійкість до глибоких (100%) розрядів. І якщо їх номінальний термін служби не відрізняється від терміну служби акумуляторних батарей технології AGM і тут також існують моделі з 5-й і 10-річним терміном, то кількість циклів типовою гелевою батареї в середньому на 50% вище. Типова модель технології GEL здатна витримувати до 350 циклів розряду з глибиною 100%, до 550 - з глибиною 50% і до 1200 - з глибиною 30%.

Таким чином, купуючи дорожчі гелеві акумулятори для дому, Ви в реальності заощадите на експлуатаційних витратах у разі їх використання в автономній системі електропостачання, оскільки в ній реальний термін служби акумуляторних батарей визначається максимальним числом циклів заряду/розряду і дуже рідко доходить до номінального терміну в 5-10 років.

Важливою особливістю гелевих акумуляторів є їх стійкість до глибоких розрядів. У зв'язку з особливостями конструкції, описаними вище, вони менше піддаються сульфатації, ніж AGM, і можуть без шкоди ємності залишатися повністю розрядженому стані кілька днів. Тому, якщо Ви плануєте розряджати батарею до 100% і у Вас не буде можливості відразу її зарядити, то краще віддати перевагу гелевою моделі.

1.4 Переваги і недоліки АКБ різних типів

Переваги акумуляторів технологія AGM

1. Конструкція повністю герметична і має клапанну регулювання, запобігає витоку кислоти і корозію клем.

2. Більш безпечна робота: при правильній зарядці батарей виключається можливість виділення газів і небезпека вибуху.

3. Герметична конструкція дозволяє встановлювати батарею майже в будь-якому положенні (однак установка догори дном не рекомендується).

4. Менший електричний опір дає більш високі норми розряду.

5. Впевнена робота при низьких температурах ( нижче -30*С ).

6. Час зарядки акумулятора зменшується у 7 разів порівняно із звичайною свинцево-кислотної батареєю.

7. Підвищена вібростійкість збільшує термін служби.

Недоліки акумуляторів технологія AGM

AGM батареи чувствительны к превышению зарядного напряжения, причиной здесь является существенно меньшее количество электролита в них.

Переваги акумуляторів технологія GEL

Гелевий електроліт гарантує відсутність витікання. Батареї стають більш безпечними і стійкими до сильної вібрації. При цьому можлива установка акумулятора на бічну поверхню і навіть "догори дригом".

2. Нано-гелевий електроліт позбавлений недоліків кислотних. У нього не відбувається розкладання кислоти, тому не відбувається сульфатації (кристалізації солями сірчаної кислоти) катодних пластин і корозії анодних пластин (у нижній частині пластини з-за високої питомої ваги кислоти).

3. Акумулятор максимально ефективний навіть в нештатних режимах роботи, що дозволяє експлуатувати його в жарких погодних умовах, при температурі до +50°C, або в низькотемпературних режимах, наприклад до -35°C і нижче.

4. Не так боїться глибокого розряду (але короткочасного). Гелевий електроліт знаходиться в «зв'язаному» стані, тому розряд акумулятора не супроводжується його випарюванням, корозією решітки і оползанием активної маси позитивного електрода.

5. В гелевому акумуляторі використовується активний матеріал, що збільшує ємність акумулятора. В той час, як потенціал звичайних батарей значно знижується в процесі експлуатації, ємність гелевого акумулятора зберігається на стабільному рівні, забезпечуючи при цьому більш тривалий термін служби. Цей ефект з'являється після тривалої експлуатації. У порівнянні зі звичайними акумуляторами, термін служби гелевих акумуляторів як мінімум, у два рази більше.

6. Можливість використовувати поряд з чутливим електронним обладнанням.

7. Відсутній газовиділення. Це зменшує втрату маси електроліту (зберігається його щільність), збільшує продуктивність акумулятора. Акумулятор краще переносить тривале зберігання, що збільшує термін його зберігання.

8. Стабільно працює у вологому середовищі.

9. Сама низька питома вартість у співвідношенні «ціна/кількість місяців експлуатації», а також у співвідношенні «ціна/кількість циклів».

10. Ідеальний як стартерна і «крутящая» батарея.

Недоліки акумуляторів технологія GEL

Аккумуляторы с загущенным электролитом имеют несколько худшие нагрузочные характеристики по сравнению с классическими АКБ: большие токи с них снять сложнее из-за более высокого внутреннего сопротивления. Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения. Для их подзаряда нужно использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +/- 1% для предотвращения обильного газовыделения

Габарити

Існує кілька форм-факторів батарей. Акумулятори для японської та європейських ринків мають різні розміри.

Полярність

Зворотна або пряма. Визначає розташування електродів на корпусі АКБ. Для автомобілів вітчизняного виробництва характерна пряма полярність, при якій плюсова клема знаходиться зліва, а мінусова - праворуч, при положенні акумулятора „клеми ближче до вас“.

Діаметр контактних клем

В типі Euro - type 1 - 19,5 мм плюсова клема і 17,9 мм мінусова клема. Тип Asia - Type 3 - 12,7 мм у плюсової клеми, - і 11,1 мм у клеми «мінус».[1]

Тип кріплення

У конкретному транспортному засобі може бути реалізований один з типів кріплення АКБ - верхнє чи нижнє. У ряді автомобілів конструкції для закріплення батареї може бути не передбачено. Позначення типів нижнього кріплення наступні: B00, B01, B03, B13.

Необхідність обслуговування

За цим принципом АКБ класифікують на два типи: допустимі (і як їх підкатегорія - малообслуговувані) і необслуговувані (у тексті Госту позначені як безуходные).

1.5 Правильний догляд за автомобільним аккумулятором

Завдяки правильної експлуатації та своєчасного догляду за акумуляторною батареєю ви зможете використовувати АКБ протягом 5-7 років. Ви не тільки захистите себе від частого відвідування пунктів з утилізації свинцевих АКБ, але і не дозволите робити собі зайві витрати на покупку нових батарей.

Поверхня акумуляторної батареї завжди повинна бути чистою, ніколи не допускайте забруднення свого АКБ в автомобілі, це призводить до того, що батарея починає набагато швидше розряджатися. Тривалість роботи сучасного АКБ залежить тільки від правильного догляду та експлуатації. Для підтримки верхній частині батареї в чистому стані можна порекомендувати використовувати 10% розчин нашатирного спирту (можна змінити на кальциновану соду), досить змочити суху і обов'язково чисту ганчірку в цьому розчині і протерти поверхню АКБ. Бруд і різні скупчення від опадів, олії тощо, повинні з легкістю очиститися і поверхня стане немов нової.

Так як багато купують акумуляторні батареї мало обслуговуються, за ними потрібен трохи інший догляд. Під час проведення зарядки акумуляторної батареї з АКБ виходять гази, тому обов'язково слідкуйте, щоб всі отвори, які відкриваються під час проведення зарядки батареї, були відкритими і чистими. Засмічення може несприятливо позначитися на АКБ, інакше тиск може просто «розірвати» внутрішні банки батареї. Проводити зарядку акумуляторної батареї рекомендується в провітрюваному приміщенні і бажано не вдома, а в гаражі. Під час підзарядки в хімічній середовищі акумулятора виникають гази, а гримучий газ погано позначається на стані людини, і обов'язково запам'ятайте, що поряд не повинні знаходитися легкозаймисті предмети і повинен бути відсутнім відкритий вогонь. Кожна акумуляторна батарея має свій цикл зарядки, для більшої впевненості в правильності дій вам краще ознайомитися з інструкцією АКБ від виробника.

Завжди стежте за чистотою клем приводів і всіх штирів на поверхні АКБ, також обов'язково стежте за електролітом, а вірніше за його рівнем в банках. Велику увагу рівню електроліту варто приділяти влітку в жарку пору року. У цей час можна раз в тиждень відкривати і переглядати рівень електроліту, або через кожні 2 тисячі кілометрів пробігу. При зменшенні рівня електроліту обов'язково не забудьте долити дистильованої води до потрібного рівня.

При тривалому зберіганні батареї у зимову і холодну пору року, не залишайте АКБ в автомобілі, так як негативна температура завжди погано позначається на акумуляторах. Зніміть батарею і принесіть її додому, ідеальна температура для зберігання акумуляторної батареї-це температура від 0°С до -30°С. Чим нижче рівень температури тим повільніше проходить саморазрядка акумуляторної батареї. Також при такому зберіганні батареї виробник завжди рекомендує через кожні три місяці заряджати АКБ для підтримки його працездатності на належному рівні. Якщо ж ви вирішили не приносити акумуляторну батарею додому, то можна залишити її в автомобілі, але перед відходом обов'язково зніміть всі клеми зі штирів батареї, це також дозволить продовжити термін служби АКБ.

Давайте виділимо основні пункти, які варто дотримувати при правильному догляді за АКБ:

- завжди перевіряйте міцність кріплення акумулятора, спонукає його руками при вимкненому двигуні;

- щоб позбутися від окислення на місцях замикання клем з наконечниками АКБ, можна скористатися антикорозійними засобами;

- придбайте для себе вольтметр і перевіряйте рівень заряду АКБ при незаведенном двигуні. Якщо напруга менше заявленого, то обов'язково проводите зарядку;

- при тривалому невикористанні авто приносите АКБ додому або хоча б від'єднуйте мінусову клему від АКБ;

- завжди стежте за чистотою отворів в кришках, вони необхідні для виведення газів з АКБ.

1.6 Можливі несправності акумулятора і їх усунення

Можливі несправності	усунення
Розбухання і деформація блоків пластин	Для відновлення працездатності акумулятора потрібно замінити всі пластини.
Пошкодження банок та/або корпусу батареї	Пошкодження банок забирається шляхом їх заміни або реставрації тріщин будь-яким відомим способом.
Замикання пластин, яке провокує осипання активної маси;	Ця поломка не підлягає ремонту, тут потрібна тільки заміна пластин.
Сульфатация пластин аккумулятора, вызванная сильным разрядом батареи	В окремих випадках відновити працездатність акумулятора можна промиванням пластин дистильованою водою.

1.7 Електростартер

Найбільш зручний спосіб. При запуску двигун розкручується колекторним електродвигуном - машиною постійного струму, що живиться від акумуляторної батареї (після запуску акумулятор заряджається від генератора, що приводиться в рух основним двигуном). При низьких температурах зазвичай застосовуються кислотні акумулятори втрачають ємність (головним чином - через зростання в'язкості електроліту; також відбувається зниження електрорушійної сили батареї), а в'язкість масла в системі мастила збільшується. Тому запуск двигуна взимку утруднений, а іноді й неможливе. При наявності електричної мережі в цьому випадку можливий запуск від мережевого пускового пристрою (практично необмеженої потужності). Електродвигуни автомобільних стартерів мають особливу конструкцію з чотирма щітками, яка дозволяє збільшити струм ротора і потужність електродвигуна.

1.8 Принцип роботи електростартера

При включенні стартера електричний струм (через реле вмикання, інакше згорять контакти в замку запалювання) надходить на тягове реле (соленоїд). Сердечник соленоїда втягується і через важільну передачу вводить шестерню в зачеплення електродвигуна стартера з зубчастим вінцем (велика шестерня) маховика. Після цього замикаються контакти реле стартера. Через це реле проходить дуже великий струм (десятки і навіть сотні ампер[1]) на електродвигун. Після запуску муфта вільного ходу (бендикс) дозволяє обертатися незалежно один від одного маховику двигуна і електродвигуна стартера. Після вимикання стартера деталі стартера повертаються в початковий стан. На старих автомобілях (наприклад, ГАЗ-69 і ГАЗ-63) тягове реле (соленоїд) відсутнє, водій включав стартер педаллю на підлозі кабіни.[2] На автомобілі з автоматичними трансмісіями є утримуюча обмотка, яка не дозволяє сердечникові соленоїда переміщатися, якщо селектор АКПП встановлений на ходових позиціях «D», «R», «L» або «2», в автоматичній коробці передач встановлений вимикач, який подає струм в утримуючу обмотку. Запуск двигуна можливий тільки на позиціях «P» (парковка) і N (нейтраль).



1.9 Величина електричного напруги на стартері

На автомобілях з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння напруга бортової мережі становить 12 вольт, застосовується таке ж електричне напруга на стартері. На ряді старих автомобілів, що випускалися в першій половині XX століття використовувалося напругу 6 вольт.

На автомобілях з потужними дизельними двигунами напруга бортової мережі становить 24 вольта. Це обумовлено тим, що дизелю з великим робочим об'ємом і з великим ступенем стиснення потрібно потужний електричний стартер. Встановлюються по два 12-вольтів автомобільних акумулятора, з'єднані послідовно При однаковій електричній потужності при підвищенні електричного напруги у два рази сила струму відповідно знижується в два рази: P = I .U, де I - сила струму, а; U - напруга.

Підвищення напруги дозволяє зменшити розрядний струм акумуляторної батареї, а також знизити даремний нагрів проводів.

На легкових автомобілях, мікроавтобусах і малотоннажних вантажівках з дизельними двигунами застосовуються 12-вольт стартери (цього цілком достатньо). На старих вантажних автомобілів з дизелями (ЯАЗ-200, ЯАЗ-210) напруга бортової мережі становила 12 вольт, а стартери були розраховані на 24 вольта. Стояло два 12-вольтів автомобільних акумулятора, сполучені паралельно, при запуску вони переключалися на послідовне з'єднання. Всі 12-вольт споживачі електроенергії при запуску працювали від однієї акумуляторної батарее

«Прикуривание» При розряді акумулятора часто доводиться підключатися до акумулятора іншого автомобіля (це називається «прикурити»). Робити це рекомендують з непрацюючим двигуном іншого автомобіля, щоб його електронна система не вийшла з ладу.



1.10 Схема автостартера

1 - корпус; 2 - завзяте кільце зі сторони колектора; 3 - якір; 4 - постійний магніт; 5 - гайка кріплення шини щіток позитивної полярності; 6 - тягове реле; 7 - важіль привода; 8 - ущільнювальне кільце; 9 - муфта вільного ходу; 10 - поворотна пружина; 11 - гайка стягнутий шпильки; 12 - якір реле; 13 - стяжна шпилька; 14 - ущільнювач; 15 - опора важеля; 16 - вісь важеля; 17 - гвинти кріплення тягового реле; 18 - передня кришка; 19 - стопорне кільце; 20 - обмежувальне кільце; 21 - ізолятор; 22 - внутрішній щіткотримач; 23 - завзяте кільце з боку приводу; 24 - «позитивна» щітка; 25 - притискна пружина; 26 - зовнішній щіткотримач; 27 - внутрішні дистанційні шайби; 28 - задня кришка з втулкою; 29 - зовнішні дистанційні шайби; 30 - стопорная шайба; 31 - болт кріплення шини щіток негативної полярності; 32 - кришка валу якоря; 33 - болт кріплення кришки валу якоря



1. Торцевая крышка

2. Графитовая щетка

3. Корпус ротора

4. Ротор стартера

5. Щеткодержатель

6. Соленоид стартера

7. Рычаг соленоида

8. Муфта свободного хода

9. Ротор

10. Дисульфид молибдена

11. Крышка корпуса шестерни стартера

12. Муфта свободного хода

13. Корпус шестерни бендикса

14. Рычаг соленоида

15. Дисульфид молибдена

16. Соленоид стартера

17. Щеткодержатель



1.11 Ремонт та обслуговування автомобільного стартера

Перед розбиранням стартера переконайтеся в його несправності шляхом таких простих перевірок.

1. За допомогою викрутки перевірте легкість переміщення муфти приводу уздовж вала. 2. Проверніть шестерню привода. Вона повинна легко провертатися щодо маточини муфти в напрямку обертання якоря і не повинна провертатися в протилежному напрямку.

2. З'єднайте проводами для «прикурювання» клему «мінус» знятої з автомобіля акумуляторної батареї з корпусом стартера. Другий провід підключіть одним кінцем до клеми «плюс» акумуляторної батареї, а другим - до висновку керуючого проводу тягового реле. Якщо тягове реле справно, то пролунає клацання і висунеться муфта приводу. В іншому випадку тягове реле підлягає заміні. 4. Від'єднайте дріт від керуючого виведення тягового реле і приєднайте до нижнього контактним болту тягового реле. Якір стартера повинен почати обертатися з частотою понад 5000 хв-1. В іншому випадку відремонтуйте стартер.



Вам будуть потрібні: ключі «на 8», «10», «на 13», викрутка з плоским лезом, пасатижі з вузькими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.

1. Зніміть стартер з автомобіля (див. «Зняття і установка стартера»).

2. Відверніть гайку кріплення шини до контактного болту. 3. Від'єднайте шину від контактного болта тягового реле.

3. Виверніть два гвинти кріплення тягового реле і зніміть реле.

4. Вийміть якір тягового реле, піднявши його, щоб петля якоря знялася з важеля.

Сильно обжатое, потріскане або втратила еластичність кільце замініть новим.

5. Зніміть з корпуса тягового реле ущільнювальне кільце і вийміть поворотну пружину. 9. Виверніть два гвинти і зніміть кришку валу якоря і дистанційні шайби.



Запам'ятайте порядок встановлення дистанційних шайб, так як вони різної товщини. При складанні стартера встановлюйте шайби в тій же послідовності.

6. Виверніть дві гайки стяжних шпильок і зніміть з валу якоря стартера кришку з боку колектора.

7. Зніміть дві дистанційні шайби і зовнішній щіткотримач.

8. Виверніть гайку кріплення щіток негативної полярності і обережно, щоб не пошкодити щітки, зніміть їх разом з притискними пружинами. Сильно обтиснуті або викривлені пружини замінити.

9. Аналогічно вийміть щітки позитивної полярності.

Примітка

Заміряйте висоту щіток від краю робочої поверхні до мідної кіски проводів.

Якщо їх висота становить менше 4 мм, замініть щітки комплект (4 шт).

10. Зніміть паперовий ізолятор щіток позитивної полярності і внутрішній щіткотримач.

11. Вийміть з корпуса стартера ротор з магнітами і передньою кришкою.

12. Зніміть завзяте кільце магнітів з боку колектора.

13. Виверніть вісь важеля, попередньо відвернувши контргайку з іншого боку і зніміть вісь.



14. Зніміть кришку з боку приводу. 27. Огляньте кришки стартера, при виявленні тріщин замініть їх. Якщо розташовані в кришках втулки, в яких обертається вал якоря, зношені, мають задирки, раковини та інші дефекти, замініть втулки або кришки з дефектними втулками попередньо вивернувши стяжні шпильки з кришки з боку приводу.

15. Зніміть опору важеля.

16. Тріснуту або значно зношену опору замініть новою.

17. Зніміть шість магнітів з якоря, попередньо позначивши або запам'ятавши їх взаємне розташування.

Примітка. Неправильна установка магнітів може призвести до зниження потужності стартера або обертанню його у зворотний бік.



18. Зніміть завзяте кільце магнітів з боку приводу. 33. Встановивши на дерев'яний брусок вал приводу, чіткими ударами молотка посуньте по валу якоря обмежувальне кільце, як показано на фото.

19. Підчепивши викруткою зніміть стопорне кільце потім обмежувальне кільце і зніміть з валу якоря обгонную муфту в зборі з важелем.

20. Огляньте якір. Якщо колектор забруднений або на ньому з'явилися ризики, подряпини та інші дефекти, прошлифуйте колектор дрібнозернистою шкуркою. При значній шорсткості колектора або выступании слюди між його пластинами проточите колектор на токарному верстаті і потім прошлифуйте дрібнозернистою скляною шкуркою. Биття колектора відносно цапф вала не повинно перевищувати 0,05 мм Виявлений на валу якоря жовтий наліт від підшипника видаліть дрібнозернистою шкуркою, так як він може стати причиною заїдання шестерні на валу. Перевірте надійність пайки виводів обмотки якоря до пластин колектора. Огляньте обмотку по торцях якоря. Діаметр обмотки повинен бути менше пакету заліза якоря. В іншому випадку замініть якір.

21. Огляньте стан шліцьового з'єднання валу якоря на відсутність пошкоджень у вигляді забоїн і шорсткостей. Незначні пошкодження видаліть дрібнозернистою шкуркою.

22. Перевірте стан обмотки якоря з допомогою контрольної лампи, яка живиться напругою 12 Ст. Напруга підводите до пластини колектора і сердечника якоря - горіти лампа не повинна. Якщо лампа горить, значить, є замикання обмотки якоря або пластини колектора на «масу». У цьому випадку замініть якір.

23. Перевірте, чи легко переміщається якір тягового реле стартера, замикаються чи контактні болти контактною пластиною (з допомогою тестера).

24. Перевірте привід. Зуби шестерні приводу не повинні мати значного зносу. Шестерня повинна легко провертатися щодо маточини муфти в напрямку обертання якоря і не повинна провертатися в протилежному напрямку. Якщо зуби шестерні зношені або пошкоджені або шестерня провертається в обох напрямках, замініть привід. На важелі привода стартера не повинно бути тріщин.

25. Зберіть стартер в послідовності, зворотному розбиранні, з урахуванням таких особливостей:

- змастіть шлицевую поверхню валу якоря кремнийсодержащими мастилом General Electric CG321 або аналогічної;

Попередження

В процесі експлуатації муфту приводу змащувати не потрібно. Однак необхідно очистити його від бруду. Не застосовуйте для очищення приводу кошти, які можуть вимити закладену в його муфту мастило.

- змастіть моторним маслом підшипники (втулки) у кришки стартера;

- для встановлення обмежувального кільця скористайтесь пасатижами;

- перед установкою тягового реле нанесіть на його поверхню, що контактує з кришкою стартера з боку приводу, тонкий шар силіконового герметика.

26. Після складання стартера увімкніть тягове реле (див. п. 3) і виміряйте зазор між торцем шестерні і упорним кільцем, він повинен бути 3-5 мм.

27. Якщо зазор не входить в зазначений інтервал значень, відрегулюйте його поворотом осі важеля, тіло якого виконано у вигляді ексцентрика. Для цього послабте контргайку, поверніть вісь і затягніть контргайку. Після остаточного складання рекомендується перевірити стартер на СТО на стенді мод. 532М.



1.12 Автомобільний генератор

Автомобільний генератор - пристрій, що забезпечує перетворення механічної енергії обертання колінчастого вала двигуна автомобіля в електричну.

Автомобільний генератор використовується для зарядки автомобільного акумулятора, а також для живлення електроспоживачів, таких як система запалювання, світлотехніка автомобільна, бортовий комп'ютер, система діагностики та інші. До автомобільних генераторів пред'являють високі вимоги по надійності, так як генератор забезпечує безперебійну роботу більшості компонентів сучасного автомобіля.

1.13 Пристрій і загальний принцип роботи

На перших автомобілях застосовували колекторні генератори постійного струму, колекторний вузол яких вимагав постійного контролю і частого обслуговування і, до того ж, серйозно обмежував струм навантаження. Поява потужних діодних випрямлячів, спочатку селенових, а пізніше кремнієвих, дозволило використовувати на автомобілі синхронний генератор змінного струму, незрівнянно більш надійний і приблизно втричі менше важкий/матеріаломісткий при тій же потужності і більш стабільному вихідному струмі.

У сучасних автомобілях застосовуються трифазні синхронні електричні машини змінного струму, а в випрямлячі застосовують трифазний випрямляч за схемою Ларіонова.

Щоб генератор після пуску двигуна віддавав струм в навантаження, необхідно забезпечити живлення обмотки збудження. Це відбувається при повороті ключа у замку запалювання в робоче положення. Струм в обмотці збудження регулюється регулятором напруги, який може бути виконаний у вигляді окремого вузла або вбудований в щітковий вузол генератора. У переважній більшості сучасних генераторів регулятор напруги (РН) живиться від окремої секції випрямляча. Ротор генератора приводиться від двигуна через шків від клинового ременя. Створюваний обмоткою збудження електромагнітне поле індукує електричний струм у фазових обмотках статора.

Через нестабільність частоти обертання двигуна і частих стрибкоподібних змін навантаження необхідна стабілізація вихідної напруги генератора, що її забезпечує регулятор напруги шляхом зміни струму збудження генератора.

Напруга бортової мережі при працюючому генераторі і справному регуляторі напруги підтримується на рівні 13,8 - 15,6 Ст. Цю напругу необхідно для забезпечення проходження струму заряду через акумуляторну батарею, при цьому необхідно забезпечити деяке перевищення спільного електрохімічного потенціалу всіх пластин всіх банок, інакше автомобільний акумулятор не буде заряджатися.

На автомобілях та автобусах з потужними дизельними двигунами використовуються потужні автомобільні стартери. Для забезпечення потужності без підвищення споживаного струму використовується підвищена напруга бортової мережі - 24 Вольта. Встановлюються відповідно 24-вольт (номінально 28,4 Вольта) генератори.

На старих автомобілях і мотоциклах напруга в бортовій мережі становила 6 Вольт, генератори теж були 6-вольтові, як правило, трехщеточные постійного струму з реле зворотного струму (ГАЗ-67Б, Москвич-400, ЗІС-110).

1.14 Генератори постійного струму

На старих автомобілях (ГАЗ-51, ГАЗ-69 і ГАЗ-М-20 «Победа» і багатьох інших) встановлювалися генератори постійного струму.

На полюсах генератора (знаходяться на статорі), виконаних з електротехнічної сталі, знаходиться обмотка збудження. На якір генератора - силова обмотка, з якою електричний струм знімається за допомогою колектора з щітками. Обмотка збудження і обмотка якоря з'єднані паралельно, в ланцюг обмотки збудження включений реле-регулятор.

Реле-регулятор складається з трьох електромагнітних реле:

1. Регулятор напруги (на електричних схемах скорочено позначається РН) зменшує магнітний потік в обмотці збудження (на статорі); обмотка реле включена послідовно з обмоткою збудження. При підвищенні напруги на генераторі вище розрахункового межі (наприклад більше 14,5 вольт) електромагнітне реле спрацьовує і послідовно обмотці збудження включається додатковий опір, що обмежує струм збудження, зменшується магнітний потік, і, отже, напруга на генераторі зменшиться. При зменшенні напруги нижче розрахункового електромагнітне реле шунтує додатковий опір, струм в обмотці збудження зростає, зростає магнітний потік і напруга на генераторі підвищується. Оскільки процес протікає з великою частотою, напруга в бортовій мережі автомобіля залишається майже постійним.

2. Обмежувач струму (скорочено) - електромагнітне реле, що не дозволяє струму генератора перевищувати розрахункову величину. Обмотка обмежувача струму включена послідовно між генератором і споживачами. При досягненні струмом розрахункової сили, а значить і обмежувача струму в обмотці реле спрацьовує і в ланцюг обмотки збудження включається додатковий опір, зменшується струм збудження, зменшується напруга на генераторі, а отже, зменшується струм, що віддається генератором. При відключенні споживачів обмежувач струму підтримує постійну величину зарядного струму акумуляторної батареї. При включенні споживачів електроенергії зарядний струм буде зменшуватися в залежності від опору навантаження. При цьому, якщо струм зовнішньої ланцюга перевищує максимально допустимий обмежувачем струму, то, крім струму генератора, в зовнішній ланцюг піде струм з акумуляторної батареї, тобто батарея буде розряджатися.

Обмежувач струму і регулятор напруги працюють не одночасно. Поки струм, що віддається генератором не досягне допустимої максимальної величини, працює тільки регулятор напруги. Коли струм генератора досягне граничної величини, обмежувач струму включає додатковий опір, а регулятор напруги перестає працювати.

3. Реле зворотного струму (скорочено РОТ). При тривалому проходженні струму батареї через генератор можуть перегрітися обмотки, крім того, марно розряджається акумулятор. Призначення реле зворотного струму - автоматично відключати генератор від зовнішнього ланцюга, коли його напруга стане менше напруги батареї і включати генератор, як тільки напруга генератора перевищить розрахункову величину.

Якщо на панелі приладів встановлена контрольна лампа роботи генератора (запалюється при низькій напрузі генератора, коли витрачається енергія акумулятора) - встановлюється четверте реле (зазвичай виконується в окремому корпусі) - реле включення контрольної лампи.

В СРСР серійно випускалися тільки вібраційні реле-регулятори (з електромагнітними реле), в 1970-ті - 1980-ті роки відмічено появу радіоаматорських конструкцій на напівпровідникових приладах (публікувалися в журналах «Радіо», «За кермом», «На допомогу радіоаматорові».



Стартер 421.3708 (ПОЗДОВЖНІЙ розріз): 1 - пружина щітки; р - щіткотримач щітки позитивного висновку; 3 - колектор; 4 - стопорная шайба; 5 - вал якоря; 6, 22, 27 - втулки (підшипники); 7 - корок; 8 - траверса; 9 - обмотка якоря стартера; 10 - висновок обмотки збудження; 11 - контактний болт; 12-кришка реле; 13-контакт реле; 14-контактна пластина; 15-осердя якоря; 16-тягове ріпі; 17 - втягує обмотка; 18-утримуюча обмотка; 19 - якір реле; 20 - передня кришка стартера; 21 - важіль включення шестерні приводу; 23 - обмежувальне кільце; 24 - шестірня привода маховика колінчастого вала; 25 - привід (обгонная муфта); 26 - пружина; 28 - якір стартера; 29 - котушка обмотки збудження; 30 - корпус стартера; 31 - задня кришка.

1.15 Генератори змінного струму

Перша конструкція генераторів змінного струму була представлена фірмою «Невіль», США в 1946 році. Вона складалася практично з усіх елементів характерних генераторів постійного струму: генератор змінного струму із обмоткою збудження (окремо), блок селенових випрямлячів (окремо) і регулятор напруги (РН), реле зворотного струму (РОТ), обмежувач струму (ВІД) - три вироби в одному корпусі окремо. Основне призначення виробу потужністю 4 кВт - спеціальні військові автомобілі і автобуси. За масо-габаритними характеристиками дана розробка була в 2,5 рази менше аналога на постійному струмі.

В СРСР приблизно в 1954 році була представлена перша конструкція генератора змінного струму тільки з РН і выпрямительным блоком на селенових випрямних діодах. Основний розробник МЕІ, колектив якої раніше опублікував статтю з синхронних генераторів з селеновыми випрямлячами. В 1955 році була випущена перша партія автомобілів ГАЗ в кількості 2000 шт. Розробка, оптимізація серійної конструкції та організація виробництва була здійснена під керівництвом НДІ Автоприборов (зараз НИИАЭ) і заводу КЗАТЭ р. Самара. Одними з провідних розробниками завдяки яким в СРСР і Європейському континенті з'явилася перша серійна конструкція генераторів змінного струму були Ю. А. Купе (НДІ Автоприборов) і в. І. Василевський (КЗАТЭ р. Самара).

У 1960 році фірма «Крайслер» представила першу в світі конструкцію з кремнієвими випрямлячами і поліпшеною технологією виготовлення. В іншому вона повторювала розробку авторів з СРСР. Тоді ж у США почався масовий перехід на генератори змінного струму, який згодом стався в СРСР лише в 1967 році.

Перший конкурентоспроможний з виробами фірми «Крайслер» серійний генератор СРСР став Г250.

На сучасних автомобілях застосовуються синхронні трифазні генератори змінного струму з вбудованим напівпровідниковим трифазним випрямлячем.

Ротор автомобільного генератора змінного струму має обмотку збудження (у генератора постійного струму обмотка збудження знаходиться на сердечниках полюсів), струм підводиться через щітки і контактні кільця. Статор має три обмотки, з'єднані «зіркою». Знімається зі статора струм випрямляється шістьма напівпровідниковими діодами (вбудовані в випрямний щит) і стає постійним. Далі випрямлений струм надходить в бортову електромережу автомобіля.

Регулятор напруги регулює струм обмотки збудження за принципом негативного зворотного зв'язку таким чином, щоб вихідна напруга генератора було як можна більш стабільним.

Регулятори напруги генераторів змінного струму можуть бути вібраційні (тільки електромагнітні реле), контактно-транзисторні (електромагнітні реле, керовані транзисторної схеми) або безконтактні (електромагнітне реле відсутня, струм регулює електронний ключ на транзисторах). Конструктивне виконання - виконані в окремому корпусі або вбудовані в генератор.

Наприклад, на автомобілі ГАЗ-53 застосовувався контактно-транзисторний регулятор напруги РР-362 (генератор Г-250), на ВАЗ-2101 - вібраційний регулятор напруги РР 380 (генератор Г-221), а на автомобілі Москвич-2140 - контактно-транзисторний регулятор напруги РР 362А. На більш пізніх випусках автомобілів ВАЗа і Москвича-2140 використовувався імпульсний регулятор напруги Я-112.

Обмежувач струму не використовується, так як генератори змінного струму мають властивість самообмеження по струму завдяки противоиндукции ротора фазними обмотками при зростанні в них струму, реле зворотного струму відсутнє як таке, його функції виконує випрямляч; характерне використання реле включення контрольної лампи роботи генератора, живиться або від нульової точки випрямляча, або від двох фаз генератора. В окремих випадках (Р-502 на ЗАЗ-968) функції такого реле виконує реле блокування стартера РБ-1, воно ж розриває ланцюг живлення реле стартера після пуску двигуна.

Застосування генераторів змінного струму дозволяє зменшити габаритні розміри, вага генератора, підвищити його надійність, зберігши або навіть збільшивши його потужність в порівнянні з генераторами постійного струму.

Наприклад, генератор постійного струму Р-12 (автомобіль ГАЗ-69) важить 11 кг, номінальний струм 20 ампер, а генератор змінного струму Р-250П2 (автомобіль УАЗ-469) при масі 5,2 кг видає номінальний струм 28 ампер.

1.16 Генератори на мото - та сільськогосподарської техніки

На тракторах та іншій сільськогосподарській техніці, не має акумуляторних батарей, встановлюються генератори з збудженням від постійних магнітів). Так, на тракторі СХТЗ 15/30 (випускався в 1930-ті роки) встановлювався генератор постійного струму (двигун запускався вручну, рукоятку); на тракторі ДТ-75 - генератор змінного струму (двигун запускався бензиновим «пускачом». Регулятори напруги також встановлювалися, інакше без них при високих оборотах двигуна перегорали б лампи розжарювання.

На мототехніки з батарейною системою запалювання пристрій і принцип дії генераторів не відрізняється від автомобільних. На старих мотоциклах стояли 6-вольтові генератори постійного струму, на нових - 12-вольт генератори змінного струму.

На мототехніці, не має акумуляторних батарей (наприклад, мотоцикли «Мінськ», «Схід»), встановлюються генератори змінного струму із збудженням від постійних магнітів.

На мотоциклах з подовжнім розташуванням двигуна (мотоцикли «Урал», «Дніпро» та ін) генератор знаходиться зовні на картері, обертання від колінчастого через шестерну або ремінну передачу.

На мотоциклах з поперечним розташуванням двигуна (наприклад, мотоцикли ІЖ) ротор генератора насаджений на передній кінець колінчастого вала (правий по ходу руху), генератор знаходиться в суміщеному картері двигуна і коробки передач, закритий кришкою. Зазвичай з деталями генератора об'єднані деталі системи запалювання (контакти переривника або датчик моменту іскроутворення безконтактної електронної системи запалювання)

Технічне обслуговування підрозділяється на:

Щоденне технічне обслуговування, яке включає в себе зовнішній огляд на можливі вм'ятини, тріщини, свист і т.д. Також при цьому перевіряється натяг генераторного ременя і показання приладів.

Технічне обслуговування №1 - при цьому зачищаються контакти і підтягують кріплення генератора.

Технічне обслуговування №2 - при цьому генератор необхідно зняти з двигуна і перевірити всі його компоненти на наявність ушкоджень, люфтів, забруднень і т.д.



1.17 Розбирання автомобільного генератора

1.Знімаємо генератор з автомобіля ваз 2107

2. Віджавши три пружинні фіксатори, знімаємо захисний кожух випрямного блоку генератора.

3. Хрестовою викруткою відвертаємо два гвинти кріплення регулятора напруги.

4. Від'єднуємо від виводу регулятора напруги колодку дроти і знімаємо з генератора регулятор напруги.



5. Накидним ключем " на 8 мм відвертаємо три болти (1), що з'єднують висновки обмоток статора з блоком випрямлячів, і ще один болт (2), кріпить випрямний блок генератора (запам'ятайте, як встановлені ізолюючі і упорні шайби).

6. Обережно відгинаємо в бік дроту висновків обмотки статора генератора.

7. Хрестовою викруткою відвертаємо гвинт кріплення конденсатора.

8. Знімаємо з генератора випрямний блок разом з конденсатором. Торцевим ключем на 10 мм відвертаємо дві гайки контактного болта. Знімаємо з болта дистанційну та ізолюючі втулки, виймаємо болт з "випрямного блоку і знімаємо з контактного болта наконечник конденсатора.

9. Маркером наносимо позначки взаємного розташування передньої і задньої кришок генератора (для спрощення складання генератора).



10. Торцевим ключем на 8 мм відвертаємо чотири болта, стягуючих передню і задню кришки генератора.

11. Шлицевой викруткою акуратно розсовуємо кришки генератора.

12. Від'єднуємо задню кришку генератора разом зі статором від передньої кришки.



Рекомендація:

Для визначення технічного стану заднього підшипника генератора покачайте з боку в бік і енергійно пообертайте його зовнішнє кільце. Підшипник генератора не повинен мати значного люфту, а кільце має вільно обертатися без заїдань і сторонніх шумів. Несправний підшипник генератора необхідно замінити.

13. Маркером наносимо мітку на статорі генератора (для позначення його положення відносно задньої кришки генератора).

14. Виймаємо статор з задньої кришки генератора.



Рекомендація

Для визначення технічного стану переднього підшипника генератора, утримуючи рукою шків, покачайте з боку в бік і пообертайте передню кришку генератора. Якщо підшипник генератора заїдає, має значний люфт або при енергійному обертанні кришки шумить, то підшипник передньої кришки генератора необхідно замінити.

Рада

Завод-виробник рекомендує замінювати передній підшипник ротора разом з передньою кришкою генератора, так як він завальцован в кришці генератора. Але, враховуючи те, що вартість підшипника генератора значно нижче вартості нової передньої кришки генератора і, тим більше, генератора в зборі, доцільно выпрессовать і замінити несправний підшипник передньої кришки генератора.



15. При необхідності заміни переднього підшипника генератора торцевим ключем на 24 мм відвертаємо гайку кріплення шківа, утримуючи шків розсувними пассатижами.

16. Знімаємо з валу ротора шків з пружинної (3) і плоскої (2) шайбою, дистанційну втулку (1).

17. Наворачиваем гайку кріплення шківа на різьбу вала ротора (заподлицо з торцем). Ударами молотка з гумовим бойком по гайці выпрессовываем ротор з переднього підшипника.

18. При необхідності заміни переднього підшипника генератора встановлюємо передню кришку генератора в лещата (губки лещат повинні бути надіті, накладки з м'якого металу).

19. Підібравши відповідні оправки з набору чашкового знімача. Выпрессовываем підшипник з посадкового гнізда в передній кришці генератора.



20. При необхідності заміни заднього підшипника генератора закріплюємо ротор в лещатах з м'якими накладками на губках. Універсальним знімачем спрессовываем задній підшипник генератора з валу ротора.

1.18 Можливі несправності генератора і їх усунення

Можливі несправності	усунення
Ослаб ремінь генератора	Підтягнуть ремінь
Несправний регулятор напруги: коротке замикання між виводами «В» («D+») і «Ш» («DF»)	Замінити регулятор
Обрив у вентилях випрямного блоку, коротке замикання в негативних вентилях	Замініть випрямний блок
Пошкоджені діоди живлення обмотки збудження	Замініть діоди або випрямний блок
Висновки обмотки збудження відірвалися від контактних кілець, замикання або обрив в обмотці	Замініть ротор генератора або генератор в зборі
Обрив або коротке замикання в обмотці статора, замикання на «масу» (при замиканні генератор виє)	Перевірити омметром обмотку. Замінити статор або генератор в зборі
Відпаялись додаткові резистори в монтажному блоці - генератор не збуджується на низьких оборотах	Припаяйте резистори або замініть монтажний блок
Пошкоджені підшипники генератора (вереск, завивання). Шум залишається при відключенні проводів від генератора, але зникає, якщо зняти ремінь	Замініть задній підшипник, передній з кришкою або генератор в зборі
Коротке замикання в обмотці статора, замикання на «масу» (генератор виє). Шум зникає, якщо відключити провід від генератора	Замінити статор або генератор в зборі
Коротке замикання в одному з основних вентилів. Шум зникає, якщо відключити провід від генератора	Замініть випрямний блок
Перегорів запобіжник №5 (F16) в монтажному блоці	З'ясуйте і усуньте причину перегорання. Замініть запобіжник
Не замикаються контакти вимикача запалювання	Перевірте тестером замикання контактів. Замініть контактну частину або вимикач в зборі
Обрив в ланцюзі «вимикач запалювання - комбінація приладів»	Перевірте, подається напруга на запобіжник №5 (F16) при включенні запалювання. Якщо ні, перевірте справність реле запалювання і його ланцюгів (білий провід від вимикача запалювання - харчування обмотки реле, коричневий - постійний «плюс» від акумулятора, блакитний з чорною смужкою - вихід «плюса» від реле). Якщо так, можливо, від'єдналися колодки від монтажного блоку або комбінації приладів. Обрив може бути і в самому монтажному блоці
Знос або зависання щіток, окислення контактних кілець, немає контакту між висновками регулятора напруги і відповідними висновками щіток	Замініть щіткотримач із щітками, протріть кільця чистим дрантям, змоченої в бензині
Пошкоджений регулятор напруги: прірву між «масою» і висновком «DF» («Ш»)	Замініть регулятор напруги
Від'єднався провід від виводу «D+» («В») щіткотримача	Приєднайте дріт
Коротке замикання в позитивних вентилях	Замініть випрямний блок
Висновки обмотки збудження відірвалися від контактних кілець	Висновки обмотки збудження відірвалися від контактних кілець
Перегоріла контрольна лампа або поганий контакт у патроні	Замінити перегорілу лампу, підібгайте контакти патрона
Обрив в ланцюзі «комбінація приладів - штекер «D» («61») генератора»	Перевірте коричневий з білою смужкою провід від комбінації приладів до монтажного блоку і фіолетовий - від монтажного блоку до генератора



2. Технологія рехтувальних робіт

2.1 Рихтування вм'ятин без фарбування

Головними прийомами рихтування пошкоджень поверхні деталей є витягування або видавлювання увігнутої ділянки. У разі якщо метал розтягнутий, застосовується стягання в розігрітому вигляді. Кузовні роботи цього типу вимагають досить високої кваліфікації і спеціальних інструментів. Технологія PDR дозволяє значно знизити витрати на ремонт. У цьому випадку немає необхідності в підборі кольору фарби. Також не потрібно підганяти товщину лакофарбового покриття і фактуру лаку.

Існує два основних способи рихтування пошкоджених поверхонь:

Вирівнювання з внутрішньої сторони;

Система проклейки зовні.

Якщо пошкоджена ділянка легкодоступна, то використовують проклейку. З внутрішньої сторони вм'ятину вирівнюють тоді, коли до ушкодженого місця деталі складно дістатися. Висока швидкість виконання робіт забезпечується за рахунок того, що етап проведення фарбувальних робіт виключений. Рихтування вм'ятин методом PDR може бути виконана протягом 3-5 годин залежно від розміру ушкоджень. Такий ремонт на порядок дешевше традиційного. Це важлива перевага забезпечує широку популярність даного методу.