Индустрия моды в Италии и ее влияние на туризм

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра Муниципального управления и социальных технологий

Курсовая работа

по дисциплине «Туризм

Индустрия моды в Италии и ее влияние на туризм

Работу выполнила: Посаженникова П.В.

студентка 2 курса, отделения СПО

группы №211221

Научный руководитель: к.ф.н., доцент

Ракитянская А.И.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПУШКИН

2015

Содержание

Введение

Глава 1. География Италии и исследование страны

1.1 Общая экономическо-географическая характеристика Италии

1.2 Исторические особенности становления и развития Италии

Глава 2. Факторы и перспективы развития Италии на туристическом рынке

2.1 Появление моды - история

2.2 Зарождение моды в Италии её влияние на туризм

3.2 Знаменитые бренды итальянской одежды

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Италия, одна из самых романтичных и посещаемых стран мира. Каждый уголок этой страны - неповторим и уникален. Италия - муза для художников и поэтов, ее воздух пропитан атмосферой творчества и свободы.

Италия, наверное, самая привлекательная для туризма страна. Страна является крупнейшим районом международного туризма (свыше 50 млн человек в год). Туризм является одним из ведущих секторов экономики и составляет 12% от ВВП. На долю Италии приходится 5,6% от мирового туристского рынка. По этому показателю страна занимает 3-е место в ЕС после Франции и Испании. В России Италия занимает 5 место по популярности (по количеству человек) после Турции, Китая, Египта, Испании.В Италии развиты все виды туризма: экскурсионный, отдых на море, озерах, горнолыжный туризм, лечебно-оздоровительный, событийный, деловой, гастрономический, спортивный, религиозно-паломнический. Благоприятный климат в течение всего года, изобилие достопримечательностей, которых с лихвой хватило бы на добрый десяток стран, удобное сообщение между городами и небольшими населенными пунктами, подготовленные гиды-экскурсоводы, разнообразная отельная база (от недорогих хостелов до роскошных отелей-дворцов),отличные возможности вкусно и разнообразно питаться - все это привело к тому, что в настоящее время Италия превратилась в центр мирового туризма, ее популярность постоянно растет, особенно за счет «новых» туристических потоков из России, стран СНГ, Китая и Индонезии.

В связи с приведенными выше достоинствами Италии как туристической дестинации тема курсовой работы считается актуальной и своевременной.

Глава 1. География Италии и исследование страны

1.1 Общая экономическо-географическая характеристика Италии

мода туризм италия

Официальное название - Итальянская республика. Площадь - 301,2 тыс. км2. Население - 60,2 млн человек (2009 г.) Столица - Рим. Экономически високороз-должен государству, страна «Большой семерки». Парламентская республика, унитарное государство.

Экономико-географическая характеристика Италии

Задачи. Представьте себя иностранными журналистами, которые получили задание составить краткий обзор об определенных сторонах жизни Италии (используя типовой план характеристики страны). Время выполнения - 20-25 мин. Материалы для учителя

Италия - государство на юге Европы. Территория состоит из трех частей: материковой, полуостровной (Апеннинский полуостров) и островной (острова Сици-лия, Сардиния и ряд мелких островов). Около 80% ее границ - морские. Граничит с Францией, Швейцарией, Австрией, Словенией. В пределах страны существуют две анклавного государства - Ватикан и Сан-Марино.

Природные условия Италии разнообразны. 80% площади составляют молодые сейсмически активные горы - Альпы и Апеннины. Самая большая равнина - Паданской низменность, на севере Италии. Здесь климат умеренный континентальный, а на полуострове и островах - субтропический средиземноморский. В горах климат меняется с высотой. Итальянские реки, как правило, короткие и крутые, берут начало в горах и стекают прямо в море. Леса покрывают 1/5 площади, однако это преимущественно горные низкорослые деревья и кустарники. Хвойные леса распространены в Альпах. Италия небогата полезными ископаемыми. Исключение составляют строительные материалы - мрамор, гранит, травертин.

Население размещено неравномерно. Наибольшей степени заселена Паданской равнине и западное побережье. Первый тип воспроизводства, отрицательный естественный прирост, «старения нации», активные внутренние и внешние миграции населения.

Однонациональная страна (около 94% итальянцы). Урбанизация - около 70%. 12% всего населения проживает в четырех крупных городах - Риме, Милане, Неаполе и Турине.

Италия - высокоразвитая постиндустриальная страна. Контрасты между развитым Севером и отсталым югом. Крупнейшие промышленные центры находятся на севере.

Главной отраслью промышленности является машиностроение .Автомобилестроение (концерн ФИАТ), производство офисного оборудования (калькуляторы, пишущие машинки и др.)., Сельскохозяйственных машины (трактора), ткацких станков, швейных машин, электронагревательного оборудования. Второе место занимает текстильная и швейная промышленность. Широко развито производство обуви.Химическая промышленность, включая нефтехимию и производство синтетических волокон, дает около 1/7 общего объема продукции обрабатывающей промышленности Энергетика страны базируется на импортных нефти, коксе и угле, своем природном газе и гидроресурсов. Более 3/4 электроэнергии производится на ТЭС, работающих в основном на мазуте. Относительно велика доля ГЭС, построенных на альпийских реках. В Центральной Италии работают геотермические электростанции. Атомные электростанции выведены из эксплуатации.

Черная и цветная металлургия работают на импортном сырье, предприятия размещены вблизи портов.

Пищевая промышленность Италии

В сельском хозяйстве Италии занято около 14% экономически активного населения. В ЕС Италия специализируется на выращивании и экспорте овощей, фруктов, вина. Традиционное виноградарство. Животноводство играет второстепенную роль.

Основным видом транспорта Италии является морской (90% грузооборота). Во внутренних перевозках грузов и пассажиров главную роль играет автомобильный транспорт, на втором месте - железнодорожный.

В международном географическом разделении труда «лицо» Италии определяется продукцией машиностроения, текстильной, швейной промышленности, субтропического земледелия (фрукты, вина, цитрусовые).

Важной отраслью хозяйства Италии является туризм.

Климат

Италия располагается в умеренном и, большей частью, в субтропическом поясах. Климат Италии сильно отличается в различных регионах: от близкого к арктическому высоко в Альпах до субтропического на побережье Лигурийского моря и западном побережье южной части полуострова. Это определено территориальной протяженностью по долготе.

На севере Италии (Паданская равнина) тип климата переходный, от субтропического к умеренно континентальному. Жаркое лето (июль от +22 С до +24 С) и холодная туманная зима (январь - около 0 С).

Климат полуостровной и островной Италии - средиземноморский, это значит, что 2/3 года там ясное голубое небо, а лето жаркое и сухое (в июле +26 С), и теплая мягкая зима (от +8 С до +10 С в январе).

На юге полуострова с марта по октябрь дуют сухие жаркие ветры из Сахары - сирокко. В этот период температура повышается примерно до +35 С. Летнюю жару смягчает морской бриз (усиливающийся у побережья Тирренского моря и более слабый у Адриатики). Наибольшее число солнечных дней в году зарегистрировано на юго-восточном побережье Сардинии.

В Италии единое время - центральное европейское.Разница во времени с Москвой: минус 2 часа - летом, минус 3 часа - зимой.Валюта в Италии

В Италии в денежном обращении валюта - ЕВРО. 1 доллар США приблизительно равен 1,4 ЕВРО.ЕВРО (EURO) равен 100 центам. В обороте банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 ЕВРО, а также монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

В Италии к оплате принимаются дорожные чеки, а также основные кредитные карты: VISA, Master Card, American Express. В заведениях, принимающих карточки, обычно вывешивают объявления в окне "Carta - si". На большинстве бензоколонок требуют оплату наличными. В сельских районах расчет карточками затруднен.

Валюту можно обменивать в пунктах обмена валюты, в банках и на почте. В аэропортах, как правило, курс менее выгодный, но пункты обмена там работают круглосуточно. Много обменных автоматов, принимающих доллары США.НДС обычно включается в цену, на услуги его чаще выделяют отдельно. На большинство товаров, в том числе на одежду, НДС составляет 20%, на гостиничные услуги - 10%, на товары для инвалидов и некоторые продукты питания (овощи, хлеб, молоко, растительное масло), книги и печатные музыкальные издания - 4%, в то время как на другие виды продуктов (например, колбасу) - 10%.Возврат НДС возможен при покупке в одном магазине на сумму, превышающую 155 ЕВРО (имеется в виду сумма до уплаты налога, в то время как в выписываемых квитанциях указывается сумма вместе с налогом). При покупке необходимо предъявить паспорт и расписать покупку по отдельным пунктам в квитанции, с указанием цены и суммы налога. Квитанции прилагаются к товарам на таможне при выезде, после чего проштампованные квитанции следует отправить по почте в магазин для получения чека на сумму налога.

Ряд магазинов участвует в безналоговой ("tax-free") системе продаж. В таких магазинах необходимо получить специальный чек, который можно обналичить в отдельном офисе (чаще всего это просто отдельное окошко) в аэропорте или в другом пункте пересечения границы.

Банки открыты с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 16.15-16.30 (или час после обеда), суббота и воскресенье - выходной. В Ломбардии многие банки закрываются в 13.00.

Религия

Преобладающая религия в Италии - католицизм, его исповедают примерно 92% населения.

Центр католического мира - город-государство Ватикан (в нем расположена резиденция Римского Папы), который расположен в черте итальянской столицы Рима, на холме Монте-Ватикано.

Ватикан - резиденция главы католической церкви папы римского, международный центр римско-католической церкви. Ватикан был образован как самостоятельное государство в 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями между итальянским правительством и папой римским.

Италия является страной, в которой католическая церковь необычайна сильна и это не удивительно: с 1929 года по 26 ноября 1976 года католицизм считался государственной религией Италии.В Италии, в настоящее время, Церковь официально отделена от государства, и регулирует свои отношения с государством при помощи специальных соглашений и законов, в частности Нового Конкордата 1984 года.

Конституция Италии делит все религии на две категории: "католическая", с которой государство заключает Конкордат, и некатолические религии. Мотивация расширенного сотрудничества государства с Католической Церковью в статье Конкордата сформулирована следующим бразом: "Итальянская Республика, признавая ценность религиозной культуры и учитывая, что принципы католицизма являются историческим наследием итальянского народа...". При том, что Конституция Италии устанавливает: граждане равноправны без различия религии, что все религиозные исповедания в равной мере свободны перед законом, она содержит раздельные положения о католической церкви и иных церквях: о том, что государство и католическая церковь независимы и суверенны в принадлежащей каждому из них сфере,а их отношения регулируются Латеранскими договорами, что некатолические вероисповедания имеют право создавать свои организации согласно своим уставам, поскольку они не противоречат итальянскому правовому порядку, а их отношения с государством определяются законом на основе соглашений с органами, представляющими эти вероисповедания.Подавляющая часть итальянцев периодически ходит церковь, а в такие праздники как Рождество и Пасха, католические храмы по всей стране всегда полны людей.

Выходные и праздничные дни

Праздничные дни в Италии 2012 год:

1января-Capodanno-НовыйГод

6 января-Epifania - Крещение и Поклонение волхвов

17 марта - Anniversario dell'Unita' d'Italia - День Объединения Италии

1 апреля- Domenica delle Palme - Вербное воскресенье

8 апреля -Пасха

9 ареля - Pasquetta - Понедельник после Пасхи, католический праздник

25 апреля - Liberazione d'Italia - День освобождения Италии от фашизма

1 мая - Giorno dei Lavoratori - День Труда

13 мая - Festa della Mamma - День матери

20 мая - Ascensione - Вознесение Господне

2 июня - Festa della Repubblica Italiana - День Итальянской Республики

10 июня - Corpus Domini - Праздник Тела и Крови Христовых

15 августа - Assunzione - Успение Пресвятой Девы Марии

4 октября - San Francesco - Праздник покровителя Италии

1 ноября - Ognissanti - День Всех Святых

4 ноября - Commemorazione ai Caduti in Guerra- День Памяти Павших

8 декабря - Immacolata Concezione - Непорочное зачатие

25 декабря - Natale - Рождество

26 декабря - Santo Stefano - Св. Стефана

На Рождество и Новый год, а также в июле и августе, в период "феррагосто", многие фирмы прекращают работу и закрываются на каникулы. Некоторые фирмы закрываются на две недели от Рождества до Крещения и практически все - на две средние недели августа.

Выходные дни: суббота и воскресенье.

Магазины, аптеки и почта работают:

- вторник, среда, четверг, пятница - с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 12:30 (13:00) до 15:00 (15:30)

- суббота - с 10:00 до 13:00

- понедельник - с 15:30 до 19:00

- воскресенье - выходной.

Большинство магазинов не работает и в четверг после обеда, по субботам часть магазинов работает только до обеда. Крупные супермаркеты работают с понедельника по субботу с 9.00 до 21.00 (без обеда), в понедельник они начинают работу с 14.00. Воскресенье - выходной день везде и для всех, но в предпраздничные дни большие супермаркеты работают даже по воскресеньям.

Маленькие магазины работают с 8.00 до 20.00 с перерывом на обед (закрыты в четверг после обеда). Некоторые и в субботу работают без обеда, так как по субботам население обычно закупает продукты на неделю и поэтому везде большой наплыв покупателей.Фестивали Международный кинофестиваль в Венеции проводится ежегодно в конце августа.

"Венецианское Бьеннале" - крупнейшая международная выставка современного искусства, проводится в июне-сентябре в четные годы.

Венецианский Карнавал масок - самый известный и самый старинный карнавал мира.Ежегодно, в первое воскресенье сентября, в Венеции проводится "Историческая регата", на которую собираются лучшие гондольеры города и проводится грандиозный парад исторических лодок.

"Фестиваль двух миров" в Сполето (конец июня - начало июля) - оперные и балетные спектакли, театральные постановки, концерты, многочисленные выставки.

Миланская Международная выставка-ярмарка - самая представительная ярмарка мира, проходит ежегодно в конце апреля. Римская ярмарка - национальная промышленная выставка, обычно проводится в конце мая - июне.

Кроме того, каждый город и деревня отмечает день своего святого: Рим - Петра, Милан - Амвросия, Турин - Иоанна, Неаполь - Януария и т. д.Во многих городах есть местные праздники, ставшие очень знаменитыми и популярными: Сиенское Палио (скачки на лошадях, проводятся 2 раза в год: 2 июля и 16 августа) в Сиене, Роденторе в Венеции (18 июля) и др.Во многих местах проводятся "сагра" - недели в честь какого-либо композитора или поэта, неделя сбора винограда илиместные спортивные соревнования.

Февраль - месяц карнавалов, которые проходят почти в каждом городе - празднование Масленицы начинается перед постом в феврале-марте, в так называемую "Пепельную среду", праздничные шествия и гуляния продолжаются вплоть до "Масляного вторника".

Костюмированный футбол в костюмах XVI века проводится во Флоренции 19,24и28июня.

Каждую весну в Курмайоре проводится "Карнавал Масок", в день Св. Валентина (14 февраля) проходит праздничное шествие с народными танцами. Открытие горнолыжного сезона (30 декабря) отмечается красочным зрелищем массового "факельного" спуска с вершины.

Фестиваль "Еврошоколад" проходит в Перудже 13-21 октября.

На о. Сардиния проводятся Карнавал в феврале-марте, Пасхальные праздники в апреле, бесчисленные фестивали осеннего урожая в сентябре-октябре. В мае тысячи жителей Сардинии устраивают шествия и факельные процессии в честь святого Эфисио Элийского, по легенде спасшего их от чумы, совпадающие с праздником весеннего урожая.

23 августа в Буноле проходит "Фестиваль Помидоров" , в ходе которого не только проводятся многочисленные ярмарки и выставки, посвященные этому овощу, но и устраивается веселое "помидорное побоище".

1.2 Исторические особенности становления и развития Италии

История Италии начинается около 500 г. до н. н.э., когда были заложены основы Римской Империи. В 1861 г. король Сардинии Виктор Еммануил II провозгласил государства. К 1870 г. Италия находилась уже практически в современных границах, а в июле 1871 г. Рим стал столицей объединенной Италии. В июне 1946 Италия была провозглашена - Республикой.

На территории страны свыше 1000 до н.э. жили племена этрусков, Лигуре, италиков, латинян, сабинян. Между 1200-1100 гг до н.э. на территорию современной Италии пришли племена италиков. Несколько позже появились иллирийцы, затем, около 900-800 гг до н.э. - этруски и, наконец, с VIII в. до н.э. - Греки, которые селились преимущественно на юге Апеннинского полуострова и на Сицилии.Согласно легенде - Ромул основал Рим 21 апреля 753 г. до н.э. В VI в. до н.э. Рим оказался под властью этрусских царей-завоевателей. Примерно в 500 г. до н. н.э. в Риме установлено республику.

Рим подчинил себе территорию Средней Италии в 290 г. до н.э. В 287 г. до н.э. завершилась борьба патрициев и плебеев, уравнены правовое положение сословий.

Византия установила в Италии свое господство в 554 г. Италия была завоевана франкским императором Карлом Великим в 774 г. На смену Западной Римской империи пришла империя Карла Великого.

В VIII-XI вв в Южной Италии образуются морские республики Амальфи, Гаэта и Неаполь, а в Северной Италии укрепляются республики Генуя, Пиза и Венеция. Арабов (сарацинов) вытесняют из Южной Италии и Сицилии.

Норманны во времена правления Рожера I (12 в) захватили Южную Италию и Сицилию, образовав здесь Сицилийское королевство. 1194 норманнские области переходят под власть германского короля и императора Священной Римской империи Генриху VI.После правления династии Штауфенов, продолжавшееся до 1268 г., наступает период территориальной раздробленности.

В XIII-XIV вв Папская область включает в себя значительную часть Средней Италии. Морская республика Венеция находится на вершине своего могущества. Флоренция устанавливает господство над обширными районами Северной и Средней Италии. В Милане феодальный род Висконти (позднее - династия герцогов Сфорца) устанавливает единоличное наследственное правление.

В XVI в. династия Габсбургов ведет войну с Францией за влияние в раздробленной на мелкие государства Северной Италии. В 1527 г. Карл V захватил и разграбил Рим. В 1559 г. испанцы овладели Сардинией и Северной Италией.

В XVII в., Когда в борьбу с Габсбургами вступает династия Бурбонов, папский престол заключает союз с Францией.В 1705 г., в результате победы принца Евгения в битве под Турином, вся Ломбардия (Миланское герцогство) отходит к Австрии, которая получила доминирующую власть в Италии. В 1713 г., в результате войны за испанское наследство, Австрия по условиям Утрехтского мира получает Неаполитанское королевство и остров Сардиния. Сицилия отходит Савойи.После разгрома Наполеона Венский конгресс (1814-1815) передает Ломбардию и Венецию Австрии. Австрийские войска входят в Неаполь и на Сицилию. Восстановлено Папскую область.

В 1831 г. Джузеппе Мадзини в Марселе создает подпольную организацию "Молодая Италия", цель которой - освобождение и объединение Италии. Начинается Рисорджименто - эпоха воссоединения Италии. В 1838 г. Сардинское королевство объявляет войну Австрии, но терпит поражение. Только французы под предводительством Наполеона III в 1859 г. заставляют австрийцев отступить.Христианские демократы установили коалицию из пяти партий, включая социалистическую в 1988, в 1989 коммунисты сформировали "теневой кабинет". Референдум 1991 одобрил реформу выборов. Правящая коалиция утратила большинство на всеобщих выборах в 1992. В 1993 мафия попала в сферы государственной, лидер Социалистической партии Кракси подал в отставку из-за обвинений связях с мафией. В 1999 году Карло Адзелио Чампи без поддержки одной партии стал президентом. С 15 мая 2006 года президент Италии является Джорджио Наполитано.

Италия - родина классического Возрождения. Хронологические рамки итальянского Ренессанса - 30-40-е гг. Х1У в. (или с середины Х1У в. ) - конец ХУ1 в. (либо первые десятилетия ХУП столетия) . Ренессанс в остальных странах Западной Европы - как то французский, немецкий, нидерландский или так наз. Северный Ренессанс (В зарубежной науке под Северной Европой традиционно подразумеваются страны и территории, лежащие к северу от Альп, то есть к северу от Италии, - Нидерланды, Франция, Германия и т. д. Отсюда и понятие «Северное Возрождение» , применяемое к культуре и искусству этих стран и имеющее характер не столько географического, сколько историко-культурного и художественного определения.

Глава 2. Факторы и перспективы развития Италии на туристическом рынке

2.1 Появление моды - история

Ничто так не связано с жизнью человека, с особенностями его быта и культуры, как костюм. Возникнув как средство защиты человека от воздействий внешней среды, он на всем протяжении истории человеческого общества отражал и отражает изменение эстетических идеалов, общественного вкуса.

Одежда удовлетворяла не только утилитарные потребности человека, но и запросы чисто эстетические. Она формировала внешний облик людей, косвенно отражая их внутренние качества: характер, привычки и, конечно, художественный вкус. Когда же, собственно, возникла мода? Естественно, значительно позже появления устойчивого национального костюма. Конечно, он тоже менялся, но изменения эти шли настолько медленно, что ничего общего с нашей быстротекущей модой у него не было, а самое главное, эти перемены были стихийными, и единственное, что их вызывало, это появление новых материалов.

Многие советские искусствоведы, в том числе Э. Венде, считают, что мода родилась в XII--XIII веках с развитием международных отношений и усилением торгового обмена, когда в одежде стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпа высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых было невозможно сесть, или загнутые носки туфель, подвязывавшиеся шнурами и цепочками.

Некоторые западные ученые называют более поздний срок, определяя моду как одно из явлений неомании (мании новизны), которая возникла в нашей цивилизации с зарождением капитализма.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Важно одно, что практически до конца XIX столетия круг людей, вовлеченных в орбиту моды, был крайне невелик. Позволить пользоваться ее плодами, откликаться на ее предложения мог далеко не каждый.

Костюм раба, землепашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До XIII века это чаще всего набедренная повязка или длинная, до колен, рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими «находками» портных, такими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды -- игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде,-- средневековые швейники добились колоссальных успехов, а авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Правда, следует отметить, что подкреплялся он такими серьезными аргументами, как армия, суд и церковь, поскольку законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы.

Например, в XVI веке испанский двор ввел моду на короткие штаны-буфы. Для придания им большей округлости штаны набивались конским волосом или паклей. Сверху надевался чехол из дорогой ткани. Насколько было «удобно» в таких штанах в жаркую погоду, объяснять не стоит.

При дворе Людовика XIV шляпы было принято носить в руке. Из-за введения им в моду огромных париков шляпа стала совершенно бесполезным атрибутом костюма. А вот при бургундском дворе в XV веке щеголи носили по две шляпы. Одна на голове, вторая -- на ремешке за спиной. История моды знает немало подобных казусных одеяний, хотя вершиной всего я считаю юбки, предложенные мужчинам голландским послом в Париже Рейнгравом ван Сальмом. Несмотря на всю абсурдность этой юбочки, которая надевалась поверх штанов, мода на нее продержалась почти сорок лет.

В любом случае каждое новое модное предложение работало только на одну цель -- подчеркнуть привилегированное положение знати и неприятие ею труда в любой форме.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы боярскую ферязь -- особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок, другой же рукав спускали до земли. Благодаря этому кафтану и появилось выражение «работать спустя рукава».

Сотни и тысячи портных и художников на протяжении веков выдумывали совершенно необыкновенные фасоны, призванные подчеркнуть то место, которое занимал феодал в иерархической лестнице. Еще в XIII столетии были изданы первые законы против роскоши, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Тогда же появились законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели право носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Словом, мода была в полном распоряжении дворцов, а не улиц.

Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в XIV веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми Россия только познакомилась, -- парчи, атласа, тафты. Кокошники и кички украшались жемчугами.

В принципе те же формы одежды бытовали у других слоев населения с той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром I европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными ривычной одежде, традиции которой переходили из века в век.

Пожалуй, впервые улица продиктовала моду дворцам во время Великой Французской революции. Ведь именно к этому периоду относится появление мужских панталон. Панталоны во время революции были своеобразной формой членов клуба якобинцев (до этого их носили лишь крестьяне и моряки). Якобинцы надели панталоны, чтобы отличаться от аристократов, носивших в то время короткие штаны -- кюлоты. Прошло 15--20 лет (темпы моды тогда были несколько замедленными), и весь мир признал удобство и функциональность брюк.

Великая Французская революция! На весь мир звучал призыв к Свободе, Равенству, Братству. Вдохновленный примером демократов древности, стараясь перенести в сегодняшний день не только идеи демократии, строгость нравов, но и эстетические идеалы, Конвент заказывает Жаку Луи Давиду костюмы для граждан республики, К сожалению, они получились у художника слишком театральными и в быт парижан не вошли. Однако идеи эти окончательно не были забыты, и через некоторое время античность вновь стала популярна.

В период Директории на улицах и бульварах французской столицы можно было встретить людей, одетых в костюмы античных героев. Мужчины надевали короткую, до колен, тунику, плащ и сандалии. Конечно, от них не могли отстать и женщины. Туника стала и у них самой популярной одеждой. Кстати, женщины оказались и более последовательными, потому что с наступлением холодов мужчины вернулись к обычному теплому костюму.

Вообще, надо отметить, что для этого времени было характерно необыкновенное смешение стилей и направлений: от «прически жертвы» -- ее носили родственники погибших на гильотине -- до прически «собачьи уши», которая состояла из массы длинных неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица.

После 1789 года буржуазия приняла от аристократии эстафету парижской элегантности. Расширение клиентуры немедленно вызвало и увеличение цеха портных-кyтюрье, которые постепенно сумели захватить власть над умами парижан и парижанок. Если раньше портные только выполняли заказы своих клиентов, то теперь они рисковали навязывать им свои предложения, которые скорее подчинялись требованиям морали того времени, чем истинному предназначению одежды. Классовая элегантность -- воплощение бесполезности и искусственности -- царила до начала нашего века.

С расширением круга потребителей появилась необходимость и в специализированной одежде: для работы, отдыха, праздника, спорта, путешествий. Возникла новая концепция одежды, когда женщинам предоставлялась свобода выбора. Мода вполне удовлетворяла спрос, и хотя подчас она шла окольными путями, но все-таки двигалась вперед и вперед.

Но вот на сцене появился английский костюм -- одно из революционных нововведений того времени. Островное положение Англии, сам колонизаторский стиль эпохи, частые путешествия, образ жизни буржуазии, стоящей у власти, занятия спортом -- все это требовало нового, удобного практичного костюма. Англия была куда демократичней соседней Франции, а главное -- представители ее правящего класса были куда практичнее. Даже дворяне занимались наживанием денег.

Мода в Англии в XVIII столетии развивалась весьма энергично. Надо отметить, что первоначально английский стиль был принят во Франции в штыки. Редингот был объявлен попутчиком распущенных нравов. Но, несмотря на все споры вокруг предложений английских портных, через некоторое время французское недоверие к британской моде сменилось полной англоманией. Французский коньяк стали заменять шотландским виски, парижские кабриолеты сменили лондонские экипажи. По улицам стало модно гулять не с пуделями, а с бульдогами. Французы даже перестали грассировать, и, наконец, весь Париж оделся в рединготы.

Английская мода была усвоена настолько стремительно и настолько безоговорочно, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, вполне естественно казалось, что все эти новые явления -- изобретения ветреных французов.

Девятнадцатое столетие. Мощный технический прогресс, изменение социального состава общества, резкое увеличение населения городов создают условия для завершения процесса формирования единого европейского городского костюма. Он все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Развитие моды идет очень интенсивно, но затрагивает в основном женскую одежду.

Многие в то время были буквально шокированы столь частой, по их мнению, сменой вкусов. Так, например, русский журнал «Библиотека театра и искусства» писал:

«Лишь одно в XIX веке не встречается особенно часто: это, чтобы какая-нибудь мода, будь то в живописи или в домашней обстановке, в одежде или настроении, забыла все остальные моды и надолго бы всех захватила. Теперь времена эклектизма. Мода то и дело приходит и уходит. И до самого конца этого века царит необузданная радость по поводу чего-то своего собственного, по отсутствию традиций (разумеется, только кажущемуся), тиранически загоняется все немодное, все историческое в самую заднюю каморку дома или мозгового аппарата, и неустойчивое племя переходной эпохи беспрестанно мечется между барокко и цапфштилем, между идеализмом и романтизмом, между французоманией, эллинизмом и англоманией. Неужели этой пестрой моде суждено длиться и впредь, и к старым модам присоединится еще одна новая -- мода современности, стиль юности? Модой становится все жизнеспособное, и этим можно пока утешиться; лишь то, что не носит в себе никакого зародыша силы, не привлечет к себе последователей, не пробьется».

В то же время подобная вакханалия в женской моде, казалось, совершенно не затронула костюм «сильной половины» человечества. Наоборот, он все больше стабилизировался и становился консервативным. Мужчины решительно отказывались от пестроты и украшений.

Именно в XIX веке возник практичный будничный пиджак, очень похожий на теперешний. С тех пор, меняя только названия, он остается основным элементом мужской одежды. Понемногу и жилет становится все менее пестрым и ярким, и единственным красочным пятном остается галстук.

Цветовая гамма тоже была весьма скудной, приглушенной и состояла из черных, серых, коричневых и синих тонов. Простота и непритязательность стали основными принципами одежды мужчин.

Начало XX века вызвало появление стиля модерн. В моду вошли экстравагантные одежды из бархата, тафты, шифона. Снова женщины укладывают волосы в высокие прически. Огромные шляпы, щедро украшенные страусовыми перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Боа из лебяжьего пуха. Роскошные палантины и шифоновые шарфы, прикрывающие обнаженные плечи.

Эпоха декаданса принесла с собой новые, изощренные формы, изысканность и утонченность, вычурность и нарочитое пренебрежение к заботам и тревогам своего времени.

Один из исследователей моды В. Фред в своей работе «Психология моды» в 1907 году так описывал бытовавшие в буржуазном обществе идеалы: «...Не прошло и двух лет, как в Германии и Австрии впервые заговорили о прерафаэлитах; несколько человек там и сям в стихах и живописи создали себе идеал нежной, нетронутой, подобной цветку женщины. С любовью и проникновенностью создавался из этих стремлений образ, противоположный женщине по призванию и женщине-матери. Болезненные черты" уже заранее предназначались такой хрупкой чудесной красоте, хоть робкой, бледной и бесплодной; сладкий аромат редчайших цветов, вроде томных орхидей, длинные драпирующиеся одежды, тихий голос, неведомая грусть перед грядущим несчастьем, смутное сознание долга, отречение от мира, -- вот элементы этой красоты».

С войной стиль модерн выходит из моды. Он сменяется простотой одежд, короткими прическами. В моду прочно входят брюки для женщин. Это объяснялось тем, что в годы войны многим женщинам приходилось выполнять грязную, тяжелую работу, которая перешла к ним после того, как миллионы мужчин отправились на фронт. Женщины водили трамваи, трудились у станков на заводах и фабриках, работали электриками, собирали хлеб. Рабочая одежда не рассматривалась как часть моды. Наоборот, она была скорее «антимодой» в смысле своей антиэстетичности, униформой. И тем не менее брюки вошли в словарь моды, так же как и отдельные элементы военной формы.

Женщины после войны стали более уверенными в себе, более независимыми. Многие из них уже не хотели быть домашними хозяйками, поварихами, медсестрами или портнихами. В результате долгих лет рационирования еды они стали более стройными и подтянутыми. В послевоенный период приобретает популярность спортивная форма одежды, в которой было легче жить и работать. Деловая, свободная мода стала основным направлением развития костюма на последующее десятилетие.

Анализируя развитие "костюма в этот период, искусствовед Н. Каминская пишет: «Новый тип женской красоты -- женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Это уже не беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике -- решительность, приспособленность к условиям труда и быта. Однако есть в нем и особая женственность: красивая, гладкая кожа, ярко накрашенные губы, тонко подведенные глаза и брови»...

Новый этап в истории моды начался после Великой Октябрьской социалистической революции. В трудное время революционных преобразований, конечно, не ставился вопрос о проблемах одежды как особого искусства. Перед народом и страной стояло множество важных и насущных задач. Но история советского моделирования , одежды берет свое начало именно с октябрьских дней 1917 года.

Революция, изменяя внутреннее содержание жизни, сказалась и на внешних ее формах, в частности и на одежде. Победивший класс -- пролетариат принес качественно иное отношение к миру вещей. Гражданам рабоче-крестьянского государства, людям освобожденного труда был нужен костюм, созвучный идеалам наступившей эпохи.

Как отмечает в своей книге «Из истории советского костюма» Т. Стриженова, «Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие -- массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды отныне связаны не с социальной проблематикой, а условиями жизни и труда (город и деревня), климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными традициями народностей, входящих в состав Советского государства».

Начало было крайне тяжелым. К трудностям послевоенной разрухи прибавились интервенция, контрреволюция, голод, эпидемии. И тем не менее даже в это напряженное время многие уже думали о том, как будет одет человек нового общества.

В 1919 году в многомиллионной стране насчитывалось всего десять швейных объединений, большинство из которых работало на армию. Эти небольшие фабрики, естественно, не могли справиться с запросами внутреннего рынка. Не хватало тканей, текстильные предприятия выпускали в основном полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байки, гаруса, бязи и ситца.

Плохо было и с оборудованием. Основную массу составляли допотопные машины с ручным и ножным приводом. Не хватало кадров. Среди швейников оказалось немало людей, прежде не имевших отношения к производству одежды. Не было никакого опыта и в работе над костюмом для масс, такого, например, какой был в странах Запада. До революции вся российская швейная промышленность практически состояла из ателье и кустарных мастерских.

Такова была отправная точка, с которой приходилось начинать советскому моделированию. И все же, несмотря на эти трудности, задача создания отечественной швейной промышленности была поставлена на повестку дня. Через два года после революции организован Центральный институт швейной промышленности. В докладной записке о нем говорилось: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создания крупных предприятий фабричного производства с наилучшим техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства, с одной стороны, и установления новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, красоты и изящества -- с другой».

В 1922 году в Москве основан первый в стране Дом моделей -- «Ателье мод», первоначально называвшийся «Центром по становлению нового советского костюма». Среди его создателей были Ольга Сеничева-Кащенко -- первый директор «Ателье мод», Вера Мухина -- будущий знаменитый скульптор, Екатерина Прибыльская, ставшая затем крупным специалистом в области прикладного искусства, художник-станковист и театральный декоратор Александра Экстер, известные живописцы Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Петров-Водкин.

Особое место в истории советского моделирования по праву отводится Надежде Петровне Ламановой. В прошлом портниха императрицы, Ламанова, известность которой перешагнула границы России, ни минуты не задумываясь, сразу приняла революцию, отдав служению народу весь свой талант, весь свой опыт, все свои силы.

Своими работами она проложила дорогу для создания отечественной, социалистической школы. Ее статьи и высказывания стали первым теоретическим обоснованием принципов этой школы. Формула Ламановой «Для чего предназначается костюм -- его назначение, из чего делается костюм -- его материал, для кого он делается -- фигура и как он делается -- какова его форма» являлась основополагающей для многих советских дизайнеров.

Одной из задач Художественной мастерской современного костюма, возглавляемой Ламановой, было создание простой и функциональной одежды для трудящихся. Надежда Ламанова требовала упрощения, но не примитивизации. Она практически была первым модельером, который обратился к столь широкой аудитории. Еще ни один художник мира не работал на такого заказчика. Сделать одежду народа интересной, разнообразной, красивой и в то же время практичной и удобной -- такую цель не ставил еще никто до нее.

Впервые в истории художники-модельеры обратились к широким народным массам, заказчиками, потребителями домов моделей стали сотни рабочих и крестьян, граждан нового мира. Можно смело сказать, что сегодняшняя школа советского моделирования является закономерной продолжательницей традиций, заложенных еще в 20-х годах Ламановой и ее сподвижниками.

ПЕРИОД «МЕЖДУВЛАСТИЯ»

Вот что удивляет, когда мысленно перелистываешь страницы недавней истории: чем ближе к сегодняшним дням, тем уже и круче становятся витки той спирали, по которой происходит развитие моды. В самом деле, если обратиться к примерам хотя бы двух последних десятилетий, то можно легко убедиться в том, что буквально каждый минувший год привносил в моду нечто новое, возвращаясь то к классическому женственному образу, то к дореволюционному стилю модерн, то к деловому силуэту послевоенных лет, то к спортивным линиям или к вызывающим футуристическим нарядам. Казалось, в этом хаосе предложений дизайнеров нет никакой логики, никакой направляющей идеи, а сама мода потеряла дыхание в немыслимой гонке, не оставляющей времени ни для расцвета, ни для широкого признания.

В истории моделирования еще не было такого прецедента, когда столь часто менялась длина платья. Многие из нас, наверное, хорошо помнят, какой эффект произвело появление на улицах -- сначала западноевропейских городов, а затем и во всем мире -- девушек в мини-юбках. Произошло это в середине 60-х годов, когда явно наметилась тенденция моды к раскрепощению человека, которому в условиях мобильного, техницизированного, стремительного десятилетия требовался соответствующий духу времени образ, новое внешнее обличив.

Одним из наиболее смелых пионеров моды 60-х годов стал Андре Курреж. Значение его нововведений не ограничивается лишь изменениями в длине платья. Выдающийся французский модельер сумел чутко угадать настоятельные требования времени. Он нашел новый образ для своих современников, и те с радостью и готовностью приняли его. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки, чем-то напоминавший послевоенный идеал, женщины-мальчика, получил массовое признание. Миллионы людей увидели в Курреже «своего» модельера. И это может показаться парадоксальным -- ведь он типичный представитель «высокой моды», создающий свои модели для узкого круга лиц.

Никогда еще одежда не отличалась подобной раскованностью и свободой. Она не была призвана скрывать недостатки, а наоборот, служила стимулом к тому, чтобы женщина начала заботиться о своей фигуре. Курреж новаторски ввел в «высокую моду» женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые цветосочетания, одним из первых стал использовать пленочные материалы. Он создавал не просто пальто и не просто платья, а проектировал весь образ в целом, не забывая о деталях и аксессуарах.

Если раньше дизайнеры и портные пытались скрыть от потребителей их продукции секреты технологического процесса, то Курреж пошел по совсем иному пути: он не запрятывал швы, а выделял их кантом или вставными полосами. В целом же складывалось впечатление, что этот модельер создает свои вещи исключительно с помощью линейки и циркуля. Не случайно его подход к моделированию некоторые специалисты именуют «архитектурно-инженерным». К слову, сказать, Курреж до того, как стать модельером, успешно работал в области архитектуры...

Начиная с середины 60-х годов, художники-модельеры, казалось, позабыли о женщинах среднего возраста и единодушно переключились на новую аудиторию -- молодежь. И сама мода словно помолодела. Помолодели и наши женщины. Правда, замечу мимоходом, отнюдь не всем им была к лицу одежда, подходившая лишь высоким, стройным, длинноногим.

Именно в это время впервые заговорили и о Пьере Кардене. В 1967 году он, вопреки существовавшим правилам, показал смешанную коллекцию, состоявшую как из женских, так и из мужских моделей. Причем и те и другие были созданы, ' исходя из единых или близких принципов. Вышедших на «язык» демонстрационного зала юношей и" девушек Карден одел почти одинаково: свитера, брюки джинсового типа пли соответственно мини-юбки, сапоги с отворотами. Позднее он ввел в обиход короткие, плотно облегающие кожаные куртки, испещренные маленькими пли большими декоративными «молниями». В этом же году Карден показал и свои сарафаны с круглыми вырезами, напоминавшими иллюминаторы. Надевали эти сарафаны чаще всего с изящными свитерами и связанными в крупную резинку колготками.

Курреж и Карден, каждый по-своему, сумели своим творчеством перестроить привычное мышление людей, их отношение к костюму. В этом смысле они были истинными революционерами в своей области.

Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец, мода на мини достигла точки своего вырождения. И тогда появились макси. Правда, привились они не сразу. Еще в 1967 году некоторые дома моделей привезли на первый московский международный фестиваль мод несколько моделей длинных платьев и пальто. Но старая мода, видимо, еще слишком крепко держала женщин в своей власти.

Макси завоевали умы и рынки в начале 70-х годов. Сотни модельеров во всех странах мира стали разрабатывать это новое направление. Даже Андре Курреж, правда, скрепя сердце, изменил своей теме. «Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно»,-- оправдывался Курреж и предрекал, что новая длина продержится недолго. «История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде,-- заявил он.-- Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется».

Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Неудобное макси послужило в свою очередь толчком к возвращению классического стиля. Все это напоминало маятник, который проделал путь от мини к макси и остановился на привычной «золотой» середине.

Семидесятые годы вошли в историю как десятилетие освобождения моды. Этот процесс, начавшийся в 1968 году, стал еще более острым после того, как в начале 70-х годов произошел «взрыв», который, правда, оказался в конце концов не более чем хлопком мыльного пузыря: юбка-миди, которую пытались навязать модельеры, перестала пользоваться успехом и встретила шумное сопротивление как женщин, так и мужчин. Наступил конец диктата в моде.

Наибольшего успеха в это десятилетие добился Ив Сен-Лоран. Представив на суд публики целый ряд блистательных коллекций, этот французский модельер, скромный малоизвестный юноша, сумел захватить лидирующие позиции и оказал сильное влияние на вкусы женщин во всем мире.

Он проявил буквально сверхъестественную интуицию, последовательно предлагая новый стиль в тот момент, когда публика «созревала» для него. Подобно Шанель, перед которой он просто преклонялся, Сен-Лоран стал создателем собственного направления в моде. Он также четко знал, когда необходимо внести изменения в свои модели, и делал это каждый раз, как только кто-либо начинал его копировать.

Мода в представлении Сен-Лорана -- это виртуозное маневрирование между простотой и классическим направлением, с одной стороны, и безудержной фантазией -- с другой. Однако даже самые его экстравагантные вещи становятся со временем классикой, как это было, например, с созданным им пальто в русском стиле. Он известен благодаря своим моделям в классическом стиле -- блейзеру, кильту -- юбке типа шотландской, пелерине, ботинкам, вещам из вельвета на каждый день и эффектным брючным ансамблям.

Но вернемся к началу минувшего десятилетия, которое Джорджина Хауэлл в своей книге «Шесть десятилетий моды» окрестила «неопределенными семидесятыми» в противовес «революционным шестидесятым». Они и в самом деле были наиболее неопределенным и противоречивым периодом в истории моды. Судите сами.

1971 год. Умирает Шанель. Промышленники, выпускающие миди, в тревоге, а женщины в бешенстве от их продукции.

1972 год. Джинсы, яркие брюки, вещи в мещанском стиле -- «кич». Многие сомневаются, выживет ли «высокая мода» (она все-таки выстояла). Джинсы -- дешевые, эффектные и сексуальные -- заполнили города. Предприимчивый Пьер Карден снова быстро пошел вверх, организовав производство джинсов с именем дизайнера на ярлыке. Отошла в прошлое мода хиппи. Однако в целом это довольно скучный и малоинтересный период.

1973 год. Возврат к образу «роковой женщины». И в то же время неизменный интерес к моделям в стиле рабочей одежды.

1974 год. Продолжается рост популярности готовой одежды. На сцену моды в Париже и Лондоне выходят женщины-модельеры -- Джин Мьюр и Сандра Роудс, сменив еще недавно столь известных Мэри Куант и Бибу. Юбки становятся длиннее, однако не доходят до размера миди, который так и не сумел завоевать себе место под солнцем. Вновь в моде костюмы, так же как и аксессуары -- шляпки, перчатки. На смену надоевшим вечерним нарядам до пола приходят платья до лодыжек.

1975 год. Спортивный стиль отходит в прошлое, так же как и джинсы, тенниски, кожаные куртки. Возврат к естественности и к кружевному белью.

1976 год. Ноги, ноги и еще раз ноги. Итальянцы начинают оттеснять парижских дизайнеров. В Париже Сен-Лоран показывает коллекцию в стиле «Гранд-Опера», отмечая тем самым возврат к «высокой моде».

1977 год. Фривольная нота в моде. Популярны атлас и перья. Год шалей и платков.

1978 год. «Гвоздь» сезона -- подбитые плечи, одежда в военном духе и стиле лондонских «панке». Узкие брюки и платья с разрезом. Броские ювелирные изделия.

1979 год. Возврат к коротким юбкам и длинным ногам, шортам и брюкам «зуав». Мягкие женские блузы и смелые двухцветные сочетания. Снова оборки и в то же время опять джинсы,

Семидесятые закончились вседозволенностью и «самодеятельностью» в области моды. Что касается нынешнего десятилетия, то в самом его начале вновь были узаконены мини. Это во многом заслуга дизайнера Кензо -- японца по происхождению, проживающего и работающего в Париже. Он уже давно экспериментирует с длиной своих моделей и, кстати, был одним из пионеров неудавшейся попытки привить миди. Нимало не смущаясь неудачей, Кензо переключился на мини. Его предложения единодушно отвергались, пока для них не пришло время. В своей летней коллекции на 1981 год уже многие влиятельные дома моделей, включая фирму «Диор», выставили короткие платья и юбки.