Одежда чеченцев и ингушей XIX - начала XX вв.

Особо хочется отметить труды крупных ученых С.Ш. Гаджиевой, М.А. Агларова об одежде кумыков, аварцев и андийцев, с которыми чеченцы постоянно поддерживали добрососедские отношения, поэтому имело место взаимовлияние их культур в целом и на одежду в частности Гаджиева С.Ш. Кумыкская женская одежда и украшения (XIX- начало XX вв.)/Дагестанский ЭС. - Махачкала. 1974. Вып.1.; Ее же Кумыки. - М., 1961.; Агларов М.А. Андийцы - Махачкала, 2002.; Его же Национальная одежда аварцев в XIX - ХХ вв. // Материальная культура аварцев - Махачкала, 2003..

Для освещения исследуемой проблемы нами использованы сведения из коллективного труда С.Ш. Гаджиевой, М.О. Османова, А.Г. Пашаевой, а также из трудов С.С. Агашириновой, Лугуева С.А. Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин конца ХIХ - начала ХХ вв. -М., 1978.; Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаева А.Г. Материальная культура даргинцев - Махачкала, 1967; Лугуев С.А. Одежда дидойцев в XIX - XX вв. - Махачкала, 1975. Рук.фонд. ИИЭА. Ф. 3. оп. 3. ед. хр. 371. .

Важное значение для нашей диссертационной работы имеет фундаментальное монографическое исследование З.В. Доде «Средневековый костюм народов Кавказа», в котором показан процесс формирования костюма народов Северного Кавказа на протяжении VII - XIV вв.. Эта работа охватывает более ранний период, вместе с тем она интересна в плане установления генетических связей и культурных параллелей ансамбля кавказского костюма и играет значительную роль в его изучении как историчного источника Доде З.Д. Средневековой костюм народов Северного Кавказа - Москва, 2001..

Интересна работа «Народы Дагестана» (Ответ. ред. С.А. Арутюнов, А.И. Османов, Г.А. Сергеева), написанная в основном коллективом ученых Института истории, археологии и этнографии ДАГ НЦ РАН. Этот труд охватывает наиболее важные аспекты истории и культуры дагестанских народов, в т.ч. и одежды чеченцев Народы Дагестана (Ответ. ред. Арутюнов С.А., Османов А.И., Сергеева Г.А. ) - Москва, Наука, 2002. 588 с..

Вайнахская (чеченская, особенно кистинская и ингушская) женская одежда в сравнении с женской одеждой соседних горцев (тушин, хевсуров, пшавов) изучена в работе Л.Ю. Маргошвили, которая содержит резюме на русском языке Маргошвили Л.Ю. Одежда горянки Центрального Кавказа - Тбилиси, 1980. (на груз. яз.). С.98..

Этот автор предоставляет интересные данные и в другой своей работе, где рассматривает мужскую и женскую одежду живущей в Грузии вайнахской этнической группы - кистов. Она отмечает, что в грузинской среде их самобытная одежда претерпела изменения. В нее вошли отрезное платье, безрукавка Маргошвили Л.Ю. Культурно-этнические взаимоотношения между Грузией и Чечено-Ингушетией в XIX - начале XX вв. - Тбилиси, 1990. С. 149. и т.д.

М. Албуташвили, хорошо знакомый с бытом кистин, отмечает, что мужчина одет богато тогда, когда на нем чоха (черкеска) с газырями, перепоясанная посеребреным поясом и кинжалом. Остальное одеяние не имеет серьезного значения; зимой и летом одевают чоху и архалук. На голове - шапка из длинношерстной овчины или из войлока. Молодой кистин редко использует шубу. Если и использует, то над чохой, а пожилые в качестве накидки носят большие овчинные шубы. У них принято носить также синие брюки, шерстяные пачичи, каламаны и носки. Вместе с тем, кисты любят пользоваться накинутой буркой, которая является его неразлучным другом дома, на улице и в пути.

Большой вклад в изучение традиционной одежды чеченцев внесли работы Б.Б-А. Абдулвахабовой, охватывающие давний и малоизученный период истории начиная с XVI века Абдулвахабова Б.Б-А. Традиционная мужская одежда вайнахов в XVI- начале XIX в. // Культура Чечни - М., «Наука» 2002. С. 126. Ее же. Детская одежда чеченцев. - Грозный 1987..

Традиционная одежда чеченцев и ингушей освещается и в работах автора данного исследования Гарсаев Л.М. Вайнахская женская одежда (конец XIX - начала ХХ века) - Нальчик, 2005. 258 с.; Гарсаев Л.М., Гарсаева М.М., Шаипова Т.С. Мужская одежда чеченцев и ингушей XIX - начала ХХ века - Саратов, 2009. 300 с.; Гарсаев Л.М. Одежда чеченцев и ингушей XIX -начала ХХ века - Саратов, 2009. 400 с. , которые представляют собой первое в историографии специальное монографическое исследование по комплексному всестороннему изучению самобытной одежды вайнахов в XIX - начале XX века, описанной на основе полевого этнографического материала с привлечением источников и специальной литературе по теме.

Важное значение имеет статья Г.А. Сергеевой, которая написана на основании материалов, зафиксированных в селах Чечни и хранящихся в музейных фондах коллекций Сергеева Г.А. Одежда народов Дагестана и Чечни // КЭС. - М., 1976. IV.. По ее данным чеченская мужская одежда не характеризуется локальным своеобразием, она общекавказского типа.

Немало мы почерпнули и из богатого лингвистического материала вайнахских языков, именно из того пласта, что связан с традиционной одеждой. Здесь необходимо отметить заслуги ученых И.Ю. Алироева, А.Д. Вагапова, собравших богатый материал по терминологии одежды Алироев И.Ю. Названия одежды в вайнахских языках // Вопросы филологии. - Грозный, 1970. Вып. 16, №33.; Вагапов А.Д. Происхождение названий одежды в нахских языках // Вайнах, № 7. - Грозный, 2003. .

Однако основным источником для написания нашего труда послужил в первую очередь этнографический материал о мужской, женской, и детской одежде жителей горных и равнинных районов Чечено-Ингушетии, собранный нами в результате самостоятельных полевых изысканий.

Определенную помощь в поиске необходимых материалов для нашего исследования оказал опубликованный Н.Г. Волковой обзор иллюстративных источников по этнографии народов Кавказа Волкова Н.Г. Изобразительные материалы как источник изучения материальной культуры народов Кавказа в XIX-XX вв. - М.,1971..

Значительная собирательская работа по одежде народов Северного Кавказа, способствующая обогащению знаний по национальной культуре этого региона, проведена сотрудниками ГМЭ, которым удалось приобрести одежду XIX - начала XX века. Это в основном предметы женской одежды Народы Кавказа. Каталог - указатель ГМЭ. Л., 1981..

Очень ценные, хотя небольшие коллекции одежды балкарцев и чеченцев, собранные в начале XX века, хранятся в Государственном Музее Грузии в Тбилиси (б. Кавказский музей).

В работе над исследованием большую помощь нам оказали коллекции предметов, хранившиеся в краеведческих музеях Чечено-Ингушетии, Северной Осетии-Алания и Дагестана. Не меньшее значение для нашей работы имели выкройки мужской и женской одежды и фотографии XIX - начала XX века, сохранившиеся среди населения, создающую ясную картину внешней формы дореволюционной одежды чеченцев и ингушей.

Значительный иллюстративный материал по одежде вайнахов и других народов Северного Кавказа советского периода содержат фототеки и фотоархивы ГМЭ и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

«Характеризуя литературные источники по истории одежды XIX- начала XX века, следует отметить их фрагментарность. В них авторы основное внимание уделяют описанию социальной структуры, в меньшей степени говорят об одежде». Здесь необходимо отметить заслуги русских классиков А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, которые открыли широкому читателю и описали одежду горцев раньше, чем этнографы.

Интересные материалы предоставили нам в большей части пожилые женщины и старики, память которых хорошо сохранила традиционные правила изготовления и использования одежды того времени. Особенно ценным оказался материал, предоставленный автору его матерью Санет Гарсаевой, известной мастерицей по пошиву кавказского костюма. Женщины сами занимались этим делом: вырезали из бумаги выкройки рубах, нижнего белья, чохи, архалука, вышивали орнаменты, оформляющие чоху и бурку. Наблюдения за их работой и полученная от женщин-мастериц информация дали нам возможность с указанием всех деталей описать каждый элемент традиционной одежды. Собранные путем интервью полевые данные составляют один из основных источников для написания данной работы, так как прежде всего на их основе удалось установить важные для исследования подробности, оставшиеся неосвещенными в предшествующей литературе. Перечисленные источники и вещественные материалы в их совокупности послужили базой для детального изучения предмета нашего исследования - одежды чеченцев и ингушей XIX - начала XX вв.

Во второй главе - «Технология изготовления одежды чеченцев и ингушей» - описываются разновидности тканевых и других материалов, способы и приемы кройки и шитья, обучение девочек рукоделию праздничные и выходные дни, а также предания, связанные с изготовлением одежды. Изучены орудия и процессы первичной обработки шерсти и кожи.

В первом параграфе - «Материалы и процессы их изготовления» - отмечается, что в XIX - начале XX вв., особенно до появления на равнинах и в горных районах Центрального Кавказа одежды фабричного производства, широко использовали домотканую материю, шкуры домашних и диких животных. Шерсть обрабатывали в большом количестве, при прочесывании и прядении шерсти вайнахские женщины использовали форму взаимопомощи - белхи. Шерсть - тIаргIа / тха - прочесывали на чесалке - ехк, являющимся самым модернизированным для того времени инструментом обработки и выравнивания шерсти после ножниц для стрижки овец.

Чесалка имела самые разные формы: прямоугольную, треугольную, перпендикулярную. Вытачивали их мастера деревообработки, делая предварительные заготовки больших чесальных игл у кузнецов. Со временем число операций, выполняемых на чесалке, увеличилось, и востребованность и значимость ее возросла. Производились чесалки, в основном, ремеслен-никами из Ведено, Шали, Саясана, Ачхой-Мартана и Шатоя.

Во всех регионах проживания чеченцев и ингушей применялась одна и та же форма прялки (чеч. - урчукх, инг. - йоч1инг, кист. я1ч1вежг). Аналогичные прялки встречаются у некоторых народов Дагестана. Что касается названия - «урчакх», принятого считать тюркоязычным, нужно отметить, что последний формант - «кх» - явно подразумевает обозначение земли (глины).

Как отмечает Т.М. Шавлаева, было еще одно название веретена - ч1опс (пряслице). Вытачивали его разных размеров из ценных пород дерева. Тяжелое веретено имело название - г1ери урчукх, что значит - мощное, сильное.

По расчетам на 2286 дворов 1 участка Аргунского округа приходилось 6858 веретен.

У веретена-ч1опс было два верхних сечения: вениз и шотха. Ван - это выемка для нити, шотха - сила или защита укрепления веретена.

Веретено было неотъемлемой принадлежностью горянки, с ним она не расставалась никогда, даже во время болезни. Пряли в семье все женщины, начиная от девочек и кончая пожилыми. Где бы вы ни встретили женщину - в доме или на улице - у нее неизбежно в руках шерсть и веретено, которое безостановочно работает, суча нитку.

Вайнахи также пользовались приспособлением для сучения нити, называемое русской прялкой, заимствованной притеречными чеченцами у казаков. Эта прялка в несколько раз увеличивала производительность труда ткачихи. Популярное орудие рубель (чеч. кхема, инг. гел) использовалось терскими казаками. Его широкое заимствование вайнахами нами не зафиксировано.

Для обработки шерсти использовались также палочки - ударники- кантухургаш. Ими мылась, разрыхлялась после сушки и выравнивалась шерсть при раскладке.

Разрыхлялась и обрабатывалась шерсть большого количества при помощи лука - 1ад, который по форме напоминал лук с тетивой (орудие охоты) и выглядел как дугообразная хворостина с натянутой нитью Шавлаева Т.М. Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIX - нач. XX в. - Грозный, 2006. С. 18..

Таким образом, вышеперечисленные орудия изготавливали сами произ-водители и местные кустари.

Шерстяную нить пряли двух видов - тонкую и грубую. Из тонкой ткали шерстяной материал для одежды, а из грубой - изделия хозяйст-венного назначения: мешки, хурджины, чехлы, а также носки. Впрочем, шерсть для одежды также имела разновидности. Так, в материалах Чечено-Ингушского государственного объединенного музея, относящихся к началу XX века, были представлены два вида шерстяной ткани: для чох и гIабали - чои маша и для платья-рубахи - коч - куча маша Чечено-Ингушский государственный объединенный музей. Ф. №5.. И хотя такую шерсть больше не ткут, название маша до сих пор сохранилось в народной памяти.

Сведения о разновидностях шерсти, хранившейся в указанном музее, подтверждаются информаторами. Ткань для женской одежды была гораздо плотнее, чем для мужской Чечено-Ингушский государственный объединенный музей. Ф. №5..

Все вайнахи (чеченцы, ингуши, кисты) для ткачества использовали станок, описанный О.М.Маркграфом, - маша буцу - дахьар (инг.- дохьор/тIалх, кист., бац., - дохьараш): «Станок состоит из следующих частей: кресла, валика и гребня, двух направил и челнока. Все указанные части неразрывно связаны друг с другом. В начале кресла под руками ткачихи расположен валик, вращающийся горизонтально вокруг своей оси; он предназначен для первоначального прикрепления ниток основы и для наматывания уже сотканного сукна. Гребень удерживает параллельность ниток, причем одно направленно двигает одну половину ниток основы, а другое - другую. Челнок ходит поперек между ними с пряжею утка» Маркграф О.М. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа - М., 1982. С. 206..

Описанный станок на сегодня сохранился не полностью, поэтому мы затрудняемся комментировать его дальнейшую детализацию, но название предметов, составляющих станок, восходят к древнему пласту нахских языков и связаны с хозяйственными формами деятельности, это - «г1ораш» - колья; «толу» - переплетение из женских волос для пересечения нитей, «гажарш» - рогатки; «карс» - кривой рог, для разрядки нитей; «дест»-образующий зев и т.д.

Вообще-то в конструкции вайнахского ткацкого станка очень много общего с конструкциями кавказских станков, народов Средней Азии и Казахстана. Нами выделены его особенности, хотя они очень напоминают друг друга. Ареал распространения этого станка преимущественно прослеживается в предгорной зоне Шавлаева Т.М. Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIX - нач. XX в. - Грозный, 2006. С. 19.. Добавим лишь, что, согласно нашим данным, этот станок располагался под специальным навесом, вдоль стены дома; с одной стороны его защищала основная, а с другой - новопристроенная стена Полевой материал, собранный автором в Чечне, Ингушетии, Иордании и Турции. 1980. Тетр. №1. С. 5..

Установка нити на станке происходила в зависимости от того, для какого типа одежды собирались ткать материал.

Чтобы изготовить один отрез сукна (кийсак, ср. тюрк. кис - резать, кроить, кисак - кусок, лоскут, половец, кесак - кусок, слиток; инг. - чIегалг, чIега - кусок), наполняли пряжей обычно около десятка веретен. Только сотканное сукно называлось исхар (инг. исхали, ср. кум. исхарла).

До Кавказской войны в Чечено-Ингушетии изготовлялось и полотно из льна (виета, гиета).

Почти все остальные ткани были привозными и покупались у армянских, персидских, русских, кумыкских, у собственных купцов, например: дари «сорт шелковой блестящей ткани» (инг. даьри, груз, дараиа, кум. каб., авар., анд. дарай); боз «бязь» (ср. авар., анд. боз «холст»); чилла «шелк» (кист. чил); басма «ситец» (инг. бастам, кист. басб, ср. кум. басма); шал «шерстяная материя, шерсть» (ср. тюрк. шал); бумзи «бумазея» (инг. бумази, кист. бамбазие); киса «полотно» (инг. киси, кист. кис); йездари «парча»; хут «бархат» (инг. бархат, кист. хавард); чучанча «чесуча»; хари «уст. узорчатая ткань»; махмар «парча» (ср. авар.,анд., кум. махмар).

Причем ткани различались как окраской, рисунком, так и узором, например; тIамар йолу к1ади, букв. ткань с узором, моха (инг. мух, кист. мог1) йоьду к1ади, букв. ткань в полоску, гахIар (инг. гахьар) доьду к1ади, букв. ткань с узором наподобие ёлочки. Принимали во внимание усадку ткани при мойке и крашении Алироев И.Ю. Названия одежды в нахских языках // Вопросы филологии - Грозный, 1970. № 33. Вып. 16. С. 80..

Чеченцы и ингуши для крашения шерстяной материи использовали листья дикой лесной яблони, кору дуба, ольхи, грецкого ореха. Лучшим красителем шерстяной ткани был корень марены, который в большом количестве рос на берегу Терека (в Брагунском районе). При помощи этих средств они получали черный, желтый, коричневый цвета Магомадова Т.А. К характеристике торговых связей чеченцев и ингушей с русскими и Россией в XVI-XVII веках // Вопросы истории Чечено-Ингушетии - Грозный, 1977. Т. XI. С. 108.. Для получения темно-серой нити вайнахи во время прядения смешивали черную и белую шерсть. Окрашивание ткани происходило после ее просушивания. Из шерсти шили одежду, женские головные уборы, чулки, ноговицы и др. Для отделки использовали бурочный материал.

Полевой этнографический материал свидетельствует и о том, что вайнахи в большинстве случаев красили шерстяную ткань в черный, темно-серый, а чаще всего - в синий цвета, применяя натуральные красители. По данным старожилов, искусственными красителями пользовались значительно реже. Окрашенную ткань для сушки вывешивали на веревке по длине за концы. На них навешивали какой-либо груз для выравнивания и равномер-ного растяжения крашенины Шавлаева Т.М. Указ. труд. С. 18.

Для обозначения тонов используются, кроме основных цветов, термины с нахской этимологией: бос - цвет, босо - цветной, беси - бесцветный, боси - одного единого цвета, хора бос - двухкомпонентный, тора бос - спокойный, совра бос - отличающийся, популярный, ритуальный.

Однако еще до окраски ткань должна была пройти довольно-таки сложный процесс обработки. На концах куска материи делали крюки из грубой бечевки, чтобы концы не расходились. Этот цельный кусок спускали в воду, в которую засыпали золу, и оставляли на три дня. Затем валяли, стирали и высушивали Шавлаева Т.М. Указ. труд. С. 18.

В XIX - начале XX века красильное дело у вайнахов из домашнего промысла оформилось в ремесло. Специализированные красильные мастерские были в таких крупных селах: Беной, Дуба-Юрт, Ведено, Нойбери, Ножа-Юрт, Старые Атаги, Шали. Подобные мастерские были известны на Северном Кавказе, в частности, они активно функционировали в крупных селах Дагестана: Акуша, Цудахар, Хаджал-Махи Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаев А.Г. Материальная культура даргинцев - Махачкала, 1967. С.197..

Высокого мастерства достигли вайнахи в обработке кож, предназаченных для пошива одежды, обуви, головных уборов. Наличествующая терминология технологического процесса обработки кож говорит об относительном его совершенстве, например: дабаг1а «дубитель», силу «дубитель, закваска» (инг. сулув, кист., бацб. силав), япаркх «краска, употребляемая при дублении кожи», кхема «инструмент для разглаживания кожи» и т. д.

Во второй половине XIX века появились ткани фабричного производства, предназначенные для нижней и верхней одежды, которые составили конкуренцию производимой на месте домотканине. Это в целом облегчило труд женщин. Однако такие ткани не были общедоступными. Одежду из фабричной ткани ежедневно носили лишь женщины из зажиточых семей, тогда как остальные использовали ее для пошива выходных и праздничных нарядов. До 20-х годов XX века население горных районов Чечено - Ингушетии все еще широко использовало домотканину, особенно те вайнахские семьи, которые занимались овцеводством.

В конце параграфа приводится полный перечень наименований основных тканей - местных и привозных, использовавшихся для изготовления национальной одежды чеченцев и ингушей исследуемого периода.

Во втором параграфе рассматриваются способы кройки и шитья.

Вайнахские женщины, несмотря на загруженность работой по дому и в поле, находили время для обучения девочек рукоделию; это было одной из важных задач хозяйки дома. Через определенный период обучения ребенок овладевал соответствующими навыками. Наблюдая за деятельностью искушенной в повседневном домашнем хозяйстве матери, девочки легко осваивали технику кройки и шитья. С 7-8-летнего возраста они приобщались к некоторым процессам обработки шерсти и другим домашним делам, а с 14-15 лет уже самостоятельно могли заниматься этим нелегким делом, начиная с обработки шерсти, выделки ткани и кончая пошивом тех или иных элементов одежды.

В параграфе отмечено, что выкройка одежды производилась без какого-либо шаблона. Опытная швея с первого взгляда определяла, сколько требовалось материи. Во время выкраивания какого-либо элемента она благословляла заказчика в зависимости от пола и возраста различными пожеланиями.

При раскрое швеи пользовались естественными мерками: ше - пядь, дуол - локоть, гуола - вершок, пхьаг1ат - расстояние между вытянутыми в ширину руками, ше - расстояние между растянутыми большим пальцем и мизинцем, Iаьрша - аршин - расстояние на вытянутую руку. Указанные мерки использовали при обмере рукавов, манжет, воротников, а длину и ширину брали, прикладывая ткань к телу. Среди вайнахов весьма постыдным считалось брать за шитье одежды плату деньгами. Взамен заказчица помогала портнихе в поле или в домашнем хозяйстве в течение стольких дней, сколько та была занята шитьем ее одежды.

Во время выкраивания какого-либо элемента одежды у вайнахов запрещалось входить и выходить из помещения, где это происходило, до завершения работы. Бытовало поверье, что, в противном случае, материал может быть испорчен. Одежду шили вручную. Швейные машины стали появляться у вайнахов в последней четверти XIX в. с вовлечением Чечни и Ингушетии в экономическую систему пореформенной России.

Слово «шитье» обозначается на вайнахских языках так: тоьгуна (чеч.), тегаш йола х1ам (инг.), тиегар (кист.). Для шитья вайнахи использовали следующие предметы: наперсток (чеч. тIара, инг. т1оро): иголку (чеч. маха, инг. то же, кист. мах, ср. груз. махати); ножницы (чеч. тукар, инг. к1од, бац. къайт1о, кист. тукарг, ср. перс. дукард); шило (чеч. ю, инг. юв, бац. йуб. кист. то же); а также мисармаха - «египетская иголка».

Шитье производили шерстяными, шелковыми и другими нитками. Все названия, связанные с нитками, сводились к следующей терминологии: нитка (чеч., инг. тай): шерстяная нитка (чеч. эханг, инг. аьхинг, кист. овхинг (шенчерг); клубок пряжи ниток (чеч. уьйриг, инг. эрг, бац. орг1ул, кист. оьрг); шелковые нитки (чеч., инг. чиллан хелиг); катушка (чеч. тендечиг туьппалг, инг. вординг, кист. к1уачу).

Во время шитья и вышивания одежды для невесты родственницы помогали друг другу. Одна шила шапку, вторая - чоху, третья - обувь, четвертая- вышивала головной платок.

В третьей главе - «Виды мужской одежды чеченцев и ингушей», состоящей из семи параграфов, исследуется весь комплекс мужской одежды вайнахов, в сравнении с одеждой соседних народов Кавказа.

Согласно полевым этнографическим материалам, среди вайнахов подтверждаются следующие элементы мужской одежды: рубаха - куоч, штаны - хеча (шарбал), хачи (инг.) бешмет - гIовтал, чоха (черкеска) - чоа (чеч.), чокхи (инг.), чуакх (кист.), овчинная шуба (тулуп) - кетар, бекх, керча, бурка - верта, ферта (инг.), башлык - башлакх, пашлакх (инг.) овчинная и каракулевая шапка (папаха) - куй, кий (инг.), тюбетейка - пиес, фиеска (инг.), ноговицы - пезагаш, носки - пазаташ, обувь - когаюхург (бIоржамаш, маьхьсеш, мачеш, калош, эткаш, симхьеш, хулчеш, калбанаш) и украшения, включая оружие. Со временем в этот ансамбль добавляется жилет - пхьушашдоцург и верхняя рубашка - тIехула юху коч, которую кистины по аналогии с грузинами называли халат Маргошвили Л.Ю. Мужская одежда вайнахов (конец XIX - начала XX в.) - Тбилиси, 1980. С. 55.

Эта традиционная одежда подразделяется на верхнюю и нижнюю, (по способам ношения различаются сшитая и несшитая, плечевая и поясная), а по назначению - на праздничную, будничную и обрядовую.

Нам представляется, что эту одежду условно можно разделить на нательную (плечевую и поясную); одежду, надеваемую поверх нательной (плечевую) и верхнюю (плечевую).

В первом параграфе - «Нательная одежда» - отмечается, что она состояла из рубахи туникообразного покроя и длинных штанов с широким шагом, являлась одновременно и бельем, и верхней одеждой, была однотипна по покрою на всей территории исследуемого края. Они в виде образцов и фрагментов извлекались в ходе археологических раскопоккавказоведами Е.И. Крупновым и Л.П. Семеновым Семенов Л.П. Археологические и этнографические изыскания в Ингушетии в 1925-1932 годах - Грозный, 1960; Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия - М.: Наука 1971. С. 93-95.

Рубаху туникообразного покроя, как и в Дагестане, кроили из прямого, сложенного вдвое полотнища ткани длиною до 200 см. У нее прямой разрез ворота, не было плечевых швов, рукав был цельный, прямой с ромбовидной или треугольной ластовицей, наставлялся из той же ткани до подола. Это самая простая и древняя форма рубахи, восходящая к древнейшим образцам человеческой одежды вообще.

Мужскую рубаху - куоч, шили по женской выкройке. По длине она достигала середины бедра. Ворот - кач, вырезался округло, к разрезу на груди пришивались пуговицы.

По материалу мужские рубахи были разнообразны: суконные, холщовые, хлопчатобумажные. Изредка встречались и овчинные рубахи, преимущественно у пастухов как в Чечне, так и в Ингушетии.

По покрою нательные рубахи были двух типов:

1. Туникообразная с перекидным плечом и вставными клиньями в боках, прямыми рукавами и с пазушным разрезом на груди, ворот застегивался на одну пуговицу;

2. Рубаха с вшивным плечом и выкройной проймой, которая постепенно вытесняла первую, с перекидным плечом.

Позднее к верхней рубахе по обе стороны груди добавляются два накладных кармана - кисанаш (чеч.), джибе (груз.), а на рукава - манжеты шириной в три пальца. И она в начале XX века заменяла архалук, одевалась под чоху. Это характерно для мужских костюмов Кахетии, Тушетии, Хевсуретии, Дагестана.

Указанный элемент одежды Е.Н. Студенецкая называет кавказской рубахой Cтуденецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. - М., 1989. С. 72.. Она в комплекте с брюками-галифе или традиционными штанами в 20 - 30-е годы носилась молодежью, мужчинами средних лет. Шили ее из сукна, сатина, хлопчатобумажных однотонных тканей.

Следующим элементом одежды являются штаны: вайнахское название - хеча, шарбал; груз. - шарвали; кумыкское, агульское, лезгинское, азербайджанское - шалвар; осетинское - шалбар, горско-еврейское - шовал, русское - шаровары и т.д.

Ив. Джавахишвили считает термин шалвар персидским и означающим штаны Джавахишвили И.А. Материалы к истории материальной культуры … Тбилиси. 1962. Т. III. С. 115..

Покрой нижнего белья и штанов чеченцев и ингушей идентичный. Они были широкими и длиной доходили до лодыжек. Между поясницей и седалищем был вшит треугольной формы широкий кусок ткани, называемый айл (груз. - убе). Штанины постепенно сужались книзу и для накидывания через стопу делался язык - по-чеченски - кхокъали, по-ингушски - лоал, по-кистински - кхокъилгаш, по-грузински - энн. Подобные штаны встречаются у соседних народов Северного Кавказа (в Дагестане, Осетии) и в Восточной Грузии (Тушети, Пшави, Кахети и др.). В XIX веке штаны надевали на голое тело. Понятие нижних и верхних штанов появилось позднее, в конце XIX-начале XX века. По покрою они не отличались, все делались на вздержке без разреза спереди.

Этнограф Б.Б. Абдулвахабова Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в XVI - начале XIX вв. // Культура Чечни. -М.

Наука.2002 г. С. 136.. отмечает, что традиционные мужские штаны чеченцев и ингушей можно отнести к общекавказскому варианту. Их шили вручную из местных и привозных тканей, а также из шкур домашних и диких животных.

Е.Н. Студенецкая выделяет 3 типа штанов:

1. С широким шагом. Шились из прямого куска ткани со швами с внутренней стороны.

2. Штаны с узким шагом, суженные книзу, с клином в шагу из двух или четырех кусков ткани.

3. Штаны с узким шагом без клиньев из двух половин, подкроенных в шагу; подобны брюкам городского покроя.

Первый тип штанов носили пожилые люди и старики, а другие - преимущественно молодежь.

Таким образом, традиционные рубахи и штаны, служившие для большинства чеченцев и ингушей первоначально одновременно и нательной, и верхней одеждой, постепенно меняют свое назначение и сохраняются в своей первоначальной форме только в качестве нижнего белья.

Во втором параграфе рассматривается безрукавка.

Она была широко распространена как в горных, так и в плоскостных районах Чечни и Ингушетии. Ее носили весной и осенью, шилась она из овечьих шкур мехом внутрь, делали ее нагольной и крытой.

Раньше вайнахи называли безрукавку силг, теперь ее переименовали на пхьуьшашдоцург (букв. - безрукавка).

В третьем параграфе - «Верхняя (плечевая) одежда» - исследуются следующие ее элементы - бешмет, черкеска, газыри, пояса, оружие, шубы, бурки.

Бешмет (гIовтал) - традиционный на всем Северном Кавказе тип распашной одежды, один из древнейших форм верхней одежды не только у чеченцев и ингушей, но и всех народов Северного Кавказа. Он был и повседневной, и праздничной одеждой мужчин, женщин и детей. Известный археолог Е.И.Крупнов, опираясь на исследования склеповых погребений в горных районах Чечни и Ингушетии, отмечал, что «мужчины были одеты в длинные до колен кафтаны или халаты, в большинстве случаев также из шерстяной ткани. Обычно на мужчинах две одежды...» Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия - М.1971. С. 94-95..

Они, по всей видимости, и есть бешметы. Как пишет большой знаток традиционной одежды северо-кавказских народов Е.Н. Студенецкая, бешмет являлся нательной одеждой, заменявшей рубаху, и надевался под черкеску. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв.- М. 1989. С. 73. Позднее чеченцы и ингуши носили бешмет уже поверх нательной рубахи как повседневную или праздничную одежду.

«Покрой указанного бешмета представляется одинаковым в Грузии, в Чечено-Ингушетии, в Дагестане и Осетии (разница в длине, пошиве, ткани), однако названия его разнятся: по-грузински - ахалухи, по-вайнахски- г1овтал, по-осетински - куирает, дагестанские кумыки называли его- къаптал, лезгины - валчагь, аварцы, андийцы - гужгат, азербайджанцы- архалиг. Ахалух слово турецкое», - пишет Ив. Джавахишвили Джавахишвили И.А. Материалы к истории материальной культуры грузинского народа - Тбилиси. 1962. Т. III. С. 115.. Очевидно, что грузинский термин ахалухи и азербайджанский архалиг получены от турецкого ахалух.

По мнению М.А. Агларова, андийский гужгат был распространенного покроя, но встречается без ватной прокладки и поэтому нет многочисленных швов, которыми простегивают гужгаты на вате Агларов М.А Андийцы - Махачкала, 2002. С. 145..

По утверждению Е.Н. Студенецкой, «по покрою бешметы одинаковы у всех народов Северного Кавказа» Студенецкая Е.Н. Указ. труд. С. 73., а ученая из Чечни Б.Б.Абдулвахабова считает, что «именно покрой выделяет вайнахские мужские бешметы от аналогичных типов одежды других народов данного региона. Видимо, из-за недоступности археологических источников Е.Н.Cтуденецкая сделала вывод об однотипности покроя бешметов для всех народов Северного Кавказа» Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в XVI - начале XIX вв. // Культура Чечни. - М. Наука.2002. С. 136..

Первый тип бешмета был туникообразным: спинка и перед состояли из целого полотнища, спереди делали сплошной разрез. Бешмет имел удвоенную полу. Такие бешметы были свободные и длинные.

Второй тип бешмета шили сильно приталенным.

Эталоном красоты мужской фигуры у чеченцев и ингушей являются широкие плечи, тонкий стан, развитая грудь. Эти преимущества должны были подчеркиваться силуэтом одежды.

При использовании бешмета в качестве самостоятельной верхней одежды обязательным ее элементом был пояс, чаще всего кожаный с серебряными украшениями, к нему пристегивался и кинжал. Бешмет выпол-нял функции летней и зимней одежды. Первый тип его шился на одной подкладке, второй - утеплялся шерстью и ватой.

Стеганые на тонком слое шерсти или ваты шились из домотканого сукна. Но именно потому, что он часто был нательной одеждой, его по возможности старались делать из холста, бязи, а богатые люди - из шелковых или полушелковых тканей.

Во второй половине XIX в. бешмет шили из фабричных тканей - сатина, ластика, ситца, атласа, репса, а также шерстяного кашемира. Он бывал различным по цвету, иногда довольно ярким (оранжевый, ярко-синий, зеленый и др.). Шили его также из полосатой или клетчатой материи. В ряде случаев на груди делали накладные карманы, чаще с одной (левой) стороны.

Длиной бешмет мог быть до колен, чуть выше или ниже в соответствии с модой или возрастом носителя, но в любом случае - всегда короче черкески.

Черкеска - самая популярная мужская верхняя распашная одежда всех народов Северного Кавказа, которую в полном комплекте костюма носили поверх бешмета, а позже - поверх кавказской рубахи. До конца XIX - начала XX в. ее шили в основном из домотканого сукна, а затем для ее пошива стали использовать привозные фабричные ткани. Домотканина для черкески была самых разных цветов - черная, серая, бурая, белая. Применялись для ее шитья сукна крашеные красно-коричневые, темно-красные, коричневые. Коричневого и красного цвета крови черкески одевались чеченцами перед боем. Ведь раны свои у них было принято скрывать, чтобы исключить торжество врага. Черкеска в отличие от бешмета была выходной, праздничной одеждой, ставшая общенациональной для всех кавказских народов, и она имелась далеко не у каждого горца.

Черкеску грузины называют чоха, чеченцы - чоа, ингуши - чокхи, кисты - чуакх, андийцы - чухъа. Ив. Джавахишвили пишет: «Чоха означает по-турецки шерсть. Персы называли ее чоха. Поскольку она в грузинском появляется в IX-X вв., следует полагать, что этот термин усвоен из персидского, а не турецкого, влияние которого на это ощущается позже» Джавахишвили И.А. Материалы к истории материальной культуры грузинского народа - Тбилиси, 1962. III - IУ. С. 106..

По покрою черкеска была похожа на бешмет. Цельными выкраивались перед с двумя крайними клиньями и спинка с одним центральным клином. Подрезные боковые клинья пришивались так, что образовывали сзади на талии четыре выступа, от которых низ черкески спускался фалдами.

Черкеска, начиная с XIX века, шилась сильно приталенной. Она, также как и бешмет, плотно охватывала фигуру, расширяясь книзу. Была очень удобна в носке и для пешехода, и для всадника. Рукава черкески были прямые, длинные, широкие, закрывающие кисти рук. На груди вырез ворота был в виде угла, от которого вниз к талии шла застежка встык на узелковые пуговицы и петли.

Наиболее бросающейся в глаза особенностью черкески были газырницы (карманы, размещавшиеся на обеих сторонах груди). Каждый карман имел от 7 до 11 отделений, в которых размещались деревянные трубочки. В них засыпали определенную мерку пороха (у чеченцев и ингушей газырь называется словом - бустам «мерка»), а также закладывали свинцовые пули. Трубочки, о которых говорилось нами выше, украшались головками из позолоченного металла, слоновой кости, делали золотую насечку на серебре и слоновой кости. Место расположения газырей, их количество и длина черкески зависели от преобладающей моды. Аналогичные украшения зафиксированы нами у дагестанских народов Арутюнов С.А., Османов А.И., Сергеева Г.А. Народы Дагестана - М., «Наука». 2002. 586 с. .

В исследуемый период черкеска имеет большую длину, закрывает икры ног. В 20-х - 30-х гг. XX в. черкеска еще больше укорачивается и постепенно выходит из обихода. Изменились и сами газыри. Со временем они утратили свое назначение и стали декоративным элементом черкески.

Пояс во все времена считается обязательным элементом мужского одеяния горцев и является их древней традицией. Не подпоясанному мужчине неприлично было выйти на улицу.

Известная ученая Е.Н. Студенецкая выделяет два типа мужских поясов: кожаные с металлическим набором и пояса из ткани или войлока. Пояса были повседневными (из узкого кожаного ремня), и праздничными, украшались они многочисленными, часто серебряными бляшками и подвесками разной формы. Носили пояс на черкеске, на бешмете (если черкеска не была надета), а иногда и на шубе. У чеченцев и ингушей пояс изредка надевали и на рубаху. Но самое главное - на поясе висело оружие: кинжал (или нож в деревянных полуножнах), пистолет и иногда шашка. Последнюю носили и на портупее» Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв.- М., 1989. С. 94..

Заказы металлических наборов для поясов выполнялись мастерами-ювелирам из Дагестана, работавшими в городах и селах Северного Кавказа отходниками (чеч. пхьехой). Местные мастера, а их было немного, учились у них. Пояса широкие матерчатые носили старики, муллы, хаджи, а также мужчины, находящиеся в трауре. Ими могли подпоясать бешметы, но черкески - никогда.

Комплекс мужской одежды на Северном Кавказе не рассматривается без оружия и воинского снаряжения. Казалось бы, оружие не входит в понятие костюма чеченца, но с ним связан общий стиль, характер костюма и отдельные его детали (газырницы, пояс и др.). Пояс, увешанный оружием и принадлежностями для ухода за ним, непосредственно связан с воинским бытом горцев исследуемого региона.

Самым важным атрибутом оружия чеченцев и ингушей были кинжал (шаьлта - «Хьенапи», «Муси», «Атагинка» - по именам оружейников из Дарго, Джугурти, Шали, Атаги), шашки-тарраш (гурда, терс-маймал- волчок), меч (г1ама), носили их в красиво оформленных ножнах, висящими на поясах черкесок, шуб, а также рубах, одеваемых в летнее время. Кинжал имеет для всех горцев сакральное значение. Его дарили самым дорогим и почетным гостям и друзьям в знак глубокой дружбы, уважения и почитания. Для вайнахской семьи кинжал являлся своеобразной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение и береглась как семейная святыня. На нем клялись как на священном Коране.

Чеченцы к оружию относились очень бережно. Дарение кинжала символизировали дружбу, становление мира, куначество и побратимство. До сих пор в нашей семье бережно хранится кинжал, подаренный моему отцу Магомеду-Хаджи в годы его юности андийцем Джамалханом Маматхановым. В некоторых случаях комплекты вооружения входили и в уплату за кровь.

Из огнестрельного оружия в арсенал вайнахов входили ружья (топ), пистолеты (тапча, тапанча).

Во второй половине XIX века большой популярностью пользовались ружья, изготовленные жителем села Дарго Веденского района по имени Дуска. Ружье так и называлось - Дуски топ (ружье Дуски). Его качество и дальнобойность высоко ценились горцами и казаками.

Кроме описанной нами верхней одежды для чеченцев и ингушей характерны различного покроя овчинные шубы. Они являются одними из древнейших типов одеяний у вайнахов, так как их основная трудовая деятельность была связана с охотой и скотоводством. Необходимость этого вида одежды хорошо выражена в чеченском языке, где понятие «одежда» передается не только терминами бедар, духар, барзакъ, но и выражением куй-кетар (букв. - шапка - шуба). Теплой зимней верхней одеждой для вайнахских мужчин служила овчинная шуба - кхакхан-кетар (чеч.). Согласно этнографическим данным шубы были двух типов: набрасываемая и одеваемая. Первая достигала колен, была широкой, с длинными рукавами и меховым воротником. На изготовление ее шло 9-10 длинношерстных овечьих шкур Полевой материал, собранный автором в Панкиси. Грузия. 1986. Тетр. №1. С. 14.. Шуба была вывернута мехом вовнутрь, применялась пастухом не только для спасения от холода, но и как подушка и одеяло.

Шуба второго типа, как и первого, тоже была вывернута вовнутрь. Этот тип шубы был похож на дагестанский (керча). По мнению Б.Б. Абдулвахабовой, названия этого типа верхней теплой одежды у вайнахов свидетельствуют о бытовании нескольких видов шуб, среди них: кетар - шуба, тулуп; бекх - тулуп; керча - дагестанский тулуп. Они были нагольные и крытые, цельнокроеные и покроя черкески Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в XVI-начале XIX в. // Культура Чечни.-М.: Наука. 2002. С. 139.. Шубу могли надевать как поверх бешмета, так и прямо на рубаху.

Наиболее известной и востребованной накидной одеждой вайнахов являлась войлочная бурка, т. н. плащ из войлока с подкроенными и сшитыми плечами и вырезом для шеи. В одежде чеченцев и ингушей она пользовалась популярностью. Чеченцы называли ее верта, ингуши - ферта, (ср. андийцы - буртина). Термин верта в древних видах одежды из шкур животных и зверей означает линию разреза шкуры снизу вверх с ориентацией на середину и изголовье. Из этого следует, что войлок типа бото (чеченское древное название войлока) к своему качественному совершенству пришел по пути вида одежды верта, поэтому в другом случае термин может означать хорошее качество войлока. Именно в этом разгадка тайны, что ингуши и войлок, и бурку называют ферт, а французское слово фойтре также означает качественный войлок Шавлаева Т.М. Из истории развития шерстяного промысла... С. 45..

Б.Б. Абдулвахабова пишет: «Бурочный промысел был хорошо развит у вайнахов в XIX веке. Тогда на Северо-Восточном Кавказе были известны центры по производству бурок: Чечен - Аул, Старый - Юрт, Харачой, Белга-той и др. О высоком качестве вайнахских бурок писали и некоторые исследователи» Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда... // Культура Чечни. - М.: Наука. 2002. С. 140-141..

Для изготовления бурок использовалась высококачественная белая или черная шерсть. Валянием бурок, этой очень трудоемкой работой, занимались женщины, привлекая к ней нескольких помощниц.

Чеченцы и ингуши носили 2 типа бурок: первый - с узкими плечами, без ворса, ниже колен - такую бурку носили пастухи-табунщики; второй тип имел трапециевидную форму, широкие плечи, ворот ее завязывался шнурками или застегивался петлями из кожи, края бортов бурки и ворот украшали галуном. У нее были широкие (около метра) плечи, туникообразный силуэт, сложившийся в XX века.

В Чечне и Ингушетии пользовались также и завозными бурками из других регионов Северного Кавказа. Здесь особенно ценились андийские, кабардинские бурки (чергазийн верта). Они были легкие и плотные.

Одной из древнейших форм одежды чеченцев и ингушей была также пастушечья накидка из домотканого сукна жаIуьн-маша, кхоллар и бытовала она у чеченцев и ингушей вплоть до начала XX века.

Судя по этнографическим данным, бурки были разными по качеству (легкость, плотность, влагонепроницаемость) и по длине ворса (по нему стекал дождь и растаявший снег).

В четвертым параграфе исследуется ритуальная одежда, к которой относится распашной халат, ряса хаджи - оба, инг. - аба, от араб. - аба (халат). Кроили ее как черкеску, но с широкими и длинными рукавами. Шили его богатые из шелка, парчи, диагонали и других фабричных тканей зеленого, коричневого или серого цвета, а бедные - из грубого сукна и других соответствующих их статусу тканей. Носили его священнослужители (муллы, имамы, кадии), а также мужчины, совершившие хадж (паломничество в священный город Мекку), и некоторые старики. В комплекте с халатом носилась на голове чалма или каракулевая папаха, повязанная вокруг лентой белого или зеленого цвета (эти два популярных цвета означают в первом случае - символ нравственной чистоты, во втором - цвет ислама).

Под чалму и папаху надевали тюбетейку - пиес - шапочку формы полусферы, плотно обхватывающую макушку головы. Шили ее из одноцветных тканей. Для пожилых мужчин она являлась нижним головным убором, для молодежи - легким, летним. Пиес по настоящее время используется пожилыми людьми и в качестве ночного колпака. Этот головной убор очень популярен и по сей день у мюридов къадарийского тариката, являясь у них обязательным элементом одежды. Он также входит в комплект подарков невесты родственникам жениха.

В пятом параграфе - головные уборы и прически - описываются все традиционные шапки, войлочные шляпы, тюбетейки башлыки, а также борода и усы.

Головной убор во все времена являлся самым необходимым и наиболее устойчивым элементом горского костюма. Он был символом мужественности и достоинства горца. Об этом свидетельствуют присущие чеченцам и ингушам различные пословицы и поговорки, зафиксированные нами в ходе полевой работы. «Мужчина должен беречь две вещи - папаху и имя. Папаху сбережет тот, у кого на плечах умная голова, а имя сбережет тот, чье сердце в груди горит огнем». «Шапку носят не для тепла, а для чести», - говорили старики. И поэтому она должна была быть у вайнаха самой лучшей, на шапку не жалели денег, и уважающий себя мужчина появлялся на людях в папахе. Носилась она повсюду. Ее не принято было снимать даже в помещении. К шапке привыкали с детства. Хочется особо отметить, что для вайнахов ценнее не было подарка, чем папаха.

Согласно полевым этнографическим материалам, у чеченцев и ингушей установлены головные уборы следующих типов: кхакхан куй- меховая шапка, холхазан, суьрам куй - каракулевая шапка, жа1уьнан куй - пастушечья шапка. Чеченцы и кисты называли шапку - куй, ингуши - кий, грузины - куди. По мнению Ив. Джавахишвили, грузинское куди (шапка) и персидское худ одно и то же слово, что означат шлем, т. е. железная шапка. Этот термин означал шапки и в древней Персии, - отмечает он Джавахишвили И.А. Материалы к истории материальной культуры грузинского народа - Тбилиси, 1962. III - IV. С. 106 (на груз. яз.).

Летом вайнахи носили шапку из войлока, называемую мангалан куй (шапка косаря). Среди чеченцев и ингушей широко использовалась коротко-шерстная шапка, а также шапка, сшитая из цветной ткани, называемая у чеченцев пиэс, а у ингушей - феск. Схожее с термином пиэс слово песи, используемое в Месхет-Джавахетии, отмечено Л. Бараташвили. Как и у других народов Кавказа, у чеченцев и ингушей головные уборы типологически разделялись по двум признакам - материалу и форме. Головные уборы различной формы, изготовленные целиком из меха, относятся к первому типу, а ко второму - шапки с меховым околышем и головкой из сукна или бархата, оба типа этих шапок называют папахой. Есть еще третий и четвертый типы головного убора - это шляпы из войлока и башлык из ткани.

В Чечне шапки делали довольно высокими, расширенными кверху, с выступающим над бархатным или суконным донышком околышем. В Ингушетии высота папахи чуть пониже чеченской. Это, видимо, связано с влиянием покроя шапок в соседней с ней Осетии. По мнению авторов А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой, Г.А. Сергеевой, в 20-х годах XX века по всему Дагестану распространяются папахи с несколько расширенным верхом (высота околыша, например, 19 см, ширина основания - 20, верха - 26 см), которые шьются из мерлушки или каракуля с матерчатым верхом. Такую папаху все народы Дагестана называют «бухарской». Головка таких папах делалась из сукна или бархата ярких тонов. Особенно они ценились из золотистого бухарского каракуля.

Аварцы Салатавии и лезгины считали эту папаху чеченской, кумыки и даргинцы называли ее «осетинской», а лакцы - «цудахарской» (вероятно, потому, что мастерами-шапочниками были, в основном, цудахарцы). Возможно, в Дагестан она проникла с Северного Кавказа Булатова А.Г., Гаджиева С.Ш., Сергеева Г.А. Одежда народов Дагестана - Пущино, 2001. С. 86. .

В Чечне и Ингушетии мужчины после принятия Ислама и по настоящее время носят на голове шапочку типа тюбетейки (пес), сшитую из ткани и украшенную кисточкой (молла, к1ужал).

Вайнахи также носили войлочные шляпы, хотя они были у них менее популярны, чем у соседних народов (осетин, кабардинцев и некоторых народов Дагестана). Шляпы использовались весной и летом во время полевых работ, особенно во время косьбы. Поэтому этот вид головного убора называется мангалан куй (шапка косаря). Изготовляли войлочные шляпы из валяной целиком шерсти в основном белого цвета. Формой шляпа напоминала полусферу, имела мягкие, широкие, немного опущенные поля. В настоящее время ни в Чечне, ни в Ингушетии войлочные шляпы не производят, а если кто и пользуется ими, то они имеют возможность купить их в магазине.

Очень популярным у всех народов Северного Кавказа считался головной убор башлык (тюрк. баш - голова). Вайнахи его называют башлакх. «Башлуг1 - турецкое слово», - отмечает Ив. Джавахишвили. Джавахишвили И.А. Указ. труд. С. 145. Видимо, вайнахский термин произошел от этого слова. Башлык является элементом одежды, широко распространенным в Грузии, Осетии, Дагестане, Кабардино - Балкарии и так далее.

Он имеет свои локальные отличия в пошиве и покрое. В качестве дорогого головного убора башлык неразделим с буркой и надевался поверх папахи. Шили башлык вайнахи из домотканого и фабричного сукна. По покрою он был подобен общекавказскому. Башлык - это капюшон с отстроченным верхом и длинными закругленными на концах лопастями. Кроили его из сложенной вдвое ткани, а сшивался сзади. Когда он надевался на шапку, лопасти заматывались вокруг шеи. Башлык мог носиться стариками на плечах или повязываться на талию для тепла.

Помимо будничного применения башлык использовался и как украшение мужского костюма в праздник. Богато украшенный башлык был нарядом жениха, когда он ехал за невестой. Его дарила невестка родственникам мужа. В этом случае его положено было украсить как можно красивее. Нарядные башлыки шили из белого, черного, серого или крашеного сукна. Украшали их галунами, вышивали золотыми нитями, шелковой тесьмой, кисточками из разных ниток. В настоящее время башлык, этот оригинальный элемент горской одежды, к сожалению, вышел из употребления. Но нарядный его вариант используется участниками художественной самодеятельности Домов культуры и профессиональными артистами.

Также в параграфе описаны борода и усы как главные признаки мужской внешней красоты.

В шестом и седьмом параграфах приводится полный перечень наименований мужской одежды вайнахов с их аналогами или вариантами других северо-кавказских народов, видов оружия чеченцев, а также этнонимы, в основу которых легли военные термины.

В четвертой главе - «Виды женской одежды», состоящей из семи параграфов, исследуются все виды женской одежды вайнахов.

В первом параграфе - «Нижняя и верхняя одежда» - отмечается, что вся одежда у вайнахов делится на нижнюю и верхнюю - чухула юху бедарш, букв. «снизу одеваемая одежда» и тIехула юху бедарш, букв. «сверху одеваемая одежда». Бедар (инг. барцкъ, бац. кейрцх, кист. бедар) называется в чеченском языке одежда (вообще), а барзакъ (инг. барзкъа, кист. барц1къ) «верхняя одежда». Из нижнего белья известны чухула юху хеча а, коч а - «нижние штаны и рубаха».