Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский государственный педагогический университет

Физический факультет. Кафедра технологии

и методики преподавания технологии

Специальность 050502: «технология и предпринимательство».

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка и изготовление вазы в технике художественное выпиливание лобзиком

Шиляева Владимира Владимировича

Физический факультет, III курс, гр. 833

Форма обучения - очная

Научный руководитель

Долгушева Анна Валерьевна

Пермь 2008

Содержание

Введение

1. Художественная обработка древесины лобзиком

1.1 Исторический очерк художественной обработки древесины

1.2 Инструменты и материалы

1.2.1 Инструменты

1.2.2 Материалы

1.2.3 Организация рабочего места

1.3 Технология художественного выпиливания лобзиком

1.3.1 Копирования и разметка рисунка

1.3.2 Работа лобзиком

1.3.3 Отделка выпиленного изделия

1.3.4 Соединение деталей

1.3.5 Художественно-эстетические основы резьбы

2. Разработка и изготовление резной вазы в технике художественное выпиливание лобзиком

2.1 Обоснование выбора изделия и его композиционное решение

2.2 Выбор используемых материалов и инструментов для изготовления вазы

2.3 Технология изготовления резной вазы

Заключение

Список используемых источников

Приложение

Введение

Художественная обработка дерева была известна еще в IX - X вв. В странах, богатых лесами, дерево всегда любили и применяли многие поколения мастеров народных промыслов. Выявлять красоту дерева, использовать его пластические свойства умеют и мастера разных стран. Для изготовления художественных изделий и сувениров используют древесину различных пород, хорошо поддающуюся отделке и обработке, принимая во внимание художественные особенности текстуры древесины, природные изгибы ствола, строение сучков. Кроме древесины используют кап, бересту, лозу (иву, черемуху).

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает художественное выпиливание лобзиком. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, резьба лобзиком развивалась параллельно с точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно. Выпиливание лобзиком -- вид художественной обработки древесины. Древесина - доступный материал, ее обработка не требует сложных инструментов. Детали орнаментальных украшений предназначены для воспроизведения по ним изделий. Начинающему любителю художественного выпиливания необходимо знать, что фанера является тем материалом, с которого желательно начинать обучение ремеслу. На первых порах необходимо усвоить хотя бы один способ выпиливания, один способ соединения деталей.

Что заставляет людей, большую часть времени отдающих основной работе, заниматься выпиливанием, резьбой? Заниматься творчеством человека побуждает желание самовыразиться, желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру. Несмотря на кажущуюся простоту выпиливания, сделать самую простую вещь непросто. Но в любом случае человек делает вещь, украшающую быт, а главное, делает это с удовольствием и желанием. Многие посетители антикварных магазинов, музеев с интересом и удовольствием рассматривают предметы убранства, старинную мебель. Людям нравятся изделия, удобные для повседневной жизни и радующие своим внешним видом. Все чаще в отделке современной мебели встречаются элементы ручной работы. Очень многие желают иметь мебель, предметы Домашнего обихода, существующие в единственном экземпляре. Выпиливание лобзиком близко к резьбе по дереву

Художественное выпиливание лобзиком я выбрал темой моей курсовой работы. Актуальность темы выражается в том, что процесс выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, вложить что-то свое; внести свои поправки, изменить конструкцию или рисунок орнамента, прибегнуть к фантазии или выдумке, такое изделие особенно дорого, такие предметы находятся дома на самом почетном месте. В последнее время так же вырос спрос общества к изделиям ручной работы или собственноручно оформленными.

Так же моя тема актуальна и для разностороннего творческого развития учащихся на уроках технологии.

Целью моей работы является освоение техники художественной резьбы лобзиком при изготовлении резной вазы.

Задачи исследования:

· Сбор информации по художественной обработке древесины и художественной резьбе лобзиком;

· Изучить материалы, инструменты, способы обработки древесины и виды художественной резьбы по древесине;

· Освоение технологии в процессе изготовления резной вазы.

Объект исследования - технология художественного выпиливания лобзиком.

Предмет исследования - технология изготовления резной вазы для печенья.

Этапы исследования моей курсовой работы:

1. Теоретический этап - определение материалов, инструментов, способов обработки древесины, видов резьбы по дереву.

2. Практический этап - на основе теоретических знаний изготовить вазу, с применением описанных операций по обработке древесины.

1. Художественная обработка древесины лобзиком

художественный выпиливание лобзик ваза

Художественное выпиливание из дерева -- один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам. Мастера - выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготовляют художественно оформленные изделия, украшающие наш быт.

Дети и взрослые с большим увлечением занимаются художественным выпиливанием, изготовляя различные поделки, которыми украшают свой быт, школу, художественно оформляют стенные газеты, щиты и стенды, а также изготовляют учебные пособия и приборы для школьных лабораторных классов. Художественное выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами.

Художественные узоры в изготовляемых предметах могут отражать художественный вкус, национальную особенность и тематическую направленность. В работах, выпиливаемых лобзиком, всегда нужно стремиться к тому, чтобы назначение изготовляемой вещи и ее орнамент (узор) были согласованы и составляли как бы одно целое с содержанием.

В рисунках изготовляемых предметов могут быть использованы узоры и рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого народа, народных сказок, а также тематические рисунки с отображением событий и дел настоящего времени.

Научиться выпиливать из дерева не представляет особой сложности. Выпиливанием занимаются не только дети, а также и взрослые. Для многих это занятие является культурным развлечением в свободное время, заполняет досуг, и каждый выпиливающий, изготовив ту или иную вещь, получает внутреннее удовлетворение.

Сперва следует изготовлять предметы по рисункам, которые предлагаются специальными альбомами для выпиливания, в дальнейшем вы сможете проявлять самостоятельную изобретательность в составлении рисунка и изготовлении нужных для вас вещей. Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные и полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки, чернильные приборы, абажуры, карандашницы вазочки и т. п. Выпиленными деталями можно украшать домашнюю мебель в виде накладок, филенчатых вставок в дверцы шкафов, буфетов, тумбочек и других предметов.

1.1 Исторический очерк художественной обработки древесины

Издавна из дерева возводили дома, изготовляли утварь, посуду, делали игрушки. Художественная обработка древесины у многих народов -- самый развитый и наиболее древний вид народного декоративного искусства. Исследования археологов раскрыли и неизвестные раньше деревянные скульптурные изображения зверей и птиц Алтая V в., новгородскую утварь IX -- XV вв., украшенную резьбой и росписью. Древнерусские плотники и столяры строили хоромы и терема, ставили ендовы и скобкари для кваса и медовых напитков, делали и красивую бытовую утварь, например плоские и широкие корыта для теста -- дежи. Бочары из дубовых дощечек-клепок собирали бочки, жбаны, токари из мягкой древесины вытачивали чашки, миски-ставцы. Из луба гнули короба для приданого, из клена резали изящные звонкие ложки.

Докрашенной резьбой щедро украшались дворцы, палаты и терема Древней Руси. На ярком солнце блистала расписанная киноварью, ярь-медянкой и золотом рельефная резьба наличников и крылец. За красоту и великолепие дворца в Коломенском современники считали его одним из чудес света. В XVII -- XVIII вв. искусство художественной резьбы по дереву получило развитие в оформлении иконостасов, дворцовых интерьеров, в мебели, где преобладала объемная, горельефная, накладная и пропильная резьба. Многоцветная резьба украшала грузовые парусники, в частности борта и надстройки волжских белян и расшив, а также боевые корабли -- галиоты и корветы, под бушпритами которых красовались скульптуры птиц, зверей и морских божеств.

Все созданное человеком из дерева всегда имело практическое назначение и вместе с тем выражало духовный смысл, так как самой характерной чертой прикладного искусства является то, что вещи, создаваемые для практического применения, становятся носителями настроения мастера, его чувств и мыслей. Человек улучшал вещь по форме и восприятию, а в процессе труда совершенствовалась его рука, воспитывалось чувство формы, цвета, материала, пропорции, симметрии, ритма и в целом “чувство вещи”

До наших дней на русском Севере, в Поволжье, на Урале и в Сибири сохранились крестьянские дома -- произведения неизвестных ваятелей и резчиков. Высокие фронтоны завершаются мощными бревнами-охлупнями, один край которых вырезан в виде головы рогатого оленя, круглогривого коня или птицы. Доски-причелины и спускающиеся с них доски-полотенца заполнены растительным орнаментом либо пропильным геометрическим узором.

В Поволжье получила распространение глухая или долбленая резьба в сочетании с подкраской. На белом или голубом, углубленном в массу дерева фоне рельефно выделяются суриково-красные и золотистые изображения добродушных львов, русалок-фараонок с рыбьими хвостами, птиц-сиринов с распущенными веером хвостами и оплетающей их орнамент из виноградных лоз, акантовых побегов.

Если для архитектурной резьбы характерны крупные монументальные формы, то в резьбе предметов обихода масштаб меняется, став им соразмерным. Ткацкие станки и прялки, вальки для выколачивания белья, трепала для льна, рубеля -- крестьянские утюги для разглаживания, катания белья и тканей, праздничные сани-кошовки и выездные телеги, дуги, солоницы и жбаны щедро покрывались узорочьем простого геометрического орнамента: квадратами, треугольниками, розетками и ромбами самых различных сочетаний.

В прошлом мотивы резьбы имели вполне определенный символический смысл, связанный с языческими представлениями наших далеких предков. Например, круги, изображения коней и птиц были связаны с культом солнца, от которого зависела судьба урожая, а значит, и будущее крестьянина-земледельца.

В крестьянском искусстве XVIII -- XX вв. геометрическая резьба была не только красивым узором -- народ помнил заключенный в нем глубокий смысл.

Цвет и текстура древесины бесконечно разнообразны, а это открывает перед мастером богатые возможности выявить красоты материала, не прибегая к подсобным средствам создания художественной композиции.

Говоря о резчике, нужно иметь в виду не исполнителя, а резчика-хужожника, поэтому такому мастеру необходимо иметь представление и об изобразительном искусстве, однако станковую живопись не следует переносить в декоративную резьбу, так как у кисти и ножа совершенно разные возможности в создании художественных произведений. Только неустанный творческий труд, а не слепое копирование и подражание позволит в короткий срок с совершенстве овладеть ремеслом столяра и мастерством резчика.

Плоскорельефная резьба. В плоскорельефной резьбе рисунок углубляется в толщу доски, характеризуется она тем, что резное изображение находится в одной плоскости с фоном доски (Приложение, рис. 1).

Пропильная резьба -- вид декоративной обработки древесины, при котором намеченные на плоской поверхности узоры выпиливаются с помощью лобзика. В пропильной резьбе декоративность достигается ажурной сеткой. Пропильная резьба является продолжением плоскорельефной резьбы (Приложение рис. 2, 3). Пропильная резьба -- разновидность прорезной, она наиболее пригодна к выпиливанию лобзиком. Основы пропильной резьбы -- плоскостной сквозной орнамент. Красивы узоры пропильных деревянных полос, расположенных на фасадах домов. Завитки сквозного растительного или геометрического орнаментов прекрасно смотрятся на фоне стены. Самый распространенный мотив - 8-образный завиток с закрученными концами. Очень привлекательны в пропильной резьбе (или при выпиливании лобзиком, пилами) животные и птицы. Интересны мотивы змеи, являющейся в древности покровительницей дома, змея чаще всего принимает вид дракона. Женская фигура также является орнаментом в пропильной резьбе. Прорезная резьба. В ней чаще всего используется плоский орнамент. Особенность орнамента для прорезной резьбы: элементы резьбы, лишенные фона, должны соприкасаться друг с другом и обрамлением. Если элементы узора имеют разную высоту, она называется ажурной. В прорезной резьбе участки фона, которые удаляются, незначительны по величине, а по форме очень красивы и создают собственный узор, связанный с орнаментом резьбы. В технике данной резьбы применяются крупные порезки дерева.

Выступающий рельеф резного орнамента выделяется на деревянном фоне. Прорезной резьбой украшают мебель и предметы домашнего обихода. Если удалить гладкий фон, на котором расположена прорезная резьба, контуры рисунка вполне подойдут для выпиливания лобзиком (рис. 4, 5).

Отличие прорезной резьбы от пропильной. Основное отличие в способе получения выпадающих частей. В прорезной резьбе сетка образуется при помощи резца, в пропильной - выкрутной пилой (Выкрутная пила -- основной инструмент в пропильной резьбе. В выпиловке применяется для выпиливания в толстой фанере, разрезания больших листов фанеры.), т. е. выборка резцом заменена пропиловкой. Узоры для выпиливания находят в других прикладных видах искусства. По технике выпиливания выделяются следующие виды резьбы:

· углубленная -- геометрическая, скобчатая, контурная;

· плоскорельефная -- с заоваленным контуром, с подушечным фоном, с подобранным фоном; рельефная -- барельефная, горельефная;

· прорезная -- с плоским орнаментом или рельефным, накладная, пропильная;

· объемная.

Типы изображения резьбы: геометрический, растительный в виде зверей и птиц, в виде человека, сказочных персонажей, в виде предметов мебели, интерьера.

Углубленная резьба -- применяется в технике выпиливания лобзиком. Геометрические орнаменты просты в выполнении, разнообразны. Практически в каждом предмете, украшенном углубленной резьбой, встречается кайма, вырезанная в виде различных полос. Применяются и более сложные орнаменты - это круг с множеством лучей, треугольники, квадраты, цветы.

Плоскорельефная резьба. Орнамент, выполненный в технике плоскорельефной резьбы можно применить и в технике выпиливания. Для этого вида резьбы используют растительные мотивы - траву, ягоды, листья.

Разновидность плоскорельефной резьбы: абрамцево-кудринская резьба по дереву. Все линии и порезы неровные, узор заовален, фон -- бугорки, углубления почти черные, выступающие части как бы вытерлись от долгого употребления. Почти в каждый узор включена маленькая птичка, как бы своеобразная эмблема резьбы.

Накладная резьба. Если фон гладкий, то такая резьба называется накладной. Светотень от резного узора накладной резьбы усиливает декоративность украшаемого предмета.

Прорезная береста наиболее близка к сквозной пропильной резьбе и к выпиливанию лобзиком. Основной мотив в технике прорезной бересты -- закрученный растительный побег с мелкими листьями. Узоры, которые вырезаны на бересте -- плоские, гладкие. Завитки орнамента имеют точки соприкосновения для прочности. Резные узоры накладываются на темную поверхность древесины, поэтому кажутся изящными и кружевными. Кроме растительного орнамента в берестяном декоре используются элементы геометрических фигур, которые заключены в полоски, обрамляющие композицию. Цветная фольга часто бывает фоном для прорезной бересты: поверхность украшаемого изделия покрывают тонкой фольгой, а на фольгу наносят берестяной узор. Кружево на фоне блестящей фольги имеет красивый вид. Фон из фольги используется и для выпиливания лобзиком. Резьба в технике паргори - разновидность плоскорельефной резьбы с выбранным фоном. Орнамент всегда геометрический. Особенность резных изделий - резьбой украшают все детали. Техника паргори легко переносится в технику выпиливания, необходимо только не забывать о фактуре фона для прорези выпиленной сетки.

Особенности работы лобзиком.

· разрабатывать, воплощать задуманный рисунок на дереве;

· вносить элементы новизны;

· изучать свойства используемых материалов и применять их в новых изделиях;

· украшать выпиленным орнаментом можно различные изделия; мебель, шкатулки, книжные полки, рамки для зеркал, вазы, хлебницы, и многое другое.

Работа лобзиком не требует больших материальных затрат, специальной мастерской. Выпиливать можно в любом помещении. По простоте и легкости исполнения выпиливание лобзиком является одним из наиболее доступных ремесел.

Условия, при которых готовое изделие будет радовать глаз и душу:

уделять внимание подготовке к выпиливанию;

обязательно учиться подгонять и собирать изделия;

готовое изделие, кроме всего прочего, тщательно отделывать.

1.2 Инструменты и материалы

1.2.1 Инструменты

Чтобы заниматься выпиливанием, надо иметь необходимые инструменты, часть их можно купить в магазине, а кое-что сделать самому.

Для выпиливания понадобятся следующие инструменты:

1. Лобзик с металлической или деревянной рамкой, с набором пилок (Приложение рис.6 - лобзик, 7.16 - пилка)

2. Ножовка или лучковая пила для грубой обрезки фанеры (Приложение рис. 7.5)

3. Коловорот или дрель с набором сверл для просверливания отверстий (Приложение рис. 7.2, 7.3)

4. Три напильника (плоский, полукруглый и трехгранный) (Приложение рис. 7.8)

5. Молоток весом 150 -- 200 г для заколачивания мелких гвоздей (Приложение рис. 7.4)

6. Стамеска (Приложение рис. 7.9)

7. Плоскогубцы (Приложение рис. 7.10)

8. Кусачки (Приложение рис. 7.17)

9. Станок-подставка (Приложение рис. 9)

10. Перочинный или сапожный нож (Приложение рис. 7.6)

11. Отвертка

12. Брусок мелкозернистый (Приложение рис. 7.7)

13. Комплект надфилей (Приложение рис. 11)

14. Линейка длиной 300 мм с делениями (Приложение рис. 7.14)

15. Угольник ученический (Приложение рис. 7.12)

16. Циркуль (Приложение рис. 7.11)

17. Кисть для клея (Приложение рис. 7.15)

18. Шило для прокалывания отверстий Приложение (рис. 8)

19. Клееварка (Приложение рис. 10)

20. Шкурки с мелкими и крупными зернами

Большая часть из перечисленных инструментов имеется в домашнем хозяйстве. Основной инструмент для выпиливания - лобзик. Он бывает с металлической или деревянной дугой. Как тот, так и другой одинаково удобны при работе. Из металлических лобзиков следует отнести к лучшим те, у которых дуга изготовлена из трубчатого материала: они легче при работе и более упруги при натяжении пилок.

Лобзик представляет собой дугу П-образной формы. На концах дуги расположены два зажимных винта - верхний и нижний. На нижнем конце дуги находится и ручка лобзика. Между концами дуги лобзика при помощи зажимных винтов закрепляется пилка, которая устанавливается с некоторым натяжением (до звона). Лобзик с деревянной дугой имеет третий винт - натяжной, который служит для натяжения пилки между концами дуг, так как лобзик с деревянной дугой не обладает достаточной упругостью, способной натянуть пилку до рабочего состояния. Для выпиливания больших деталей хорошо иметь лобзик с увеличенной дугой до 300-350 мм.

Пилки для лобзика изготовляются в виде тонких и узких стальных полосок с зубьями на одной из кромок. В зависимости от назначения пилок насечка зубьев бывает различная - мелкая и крупная, сплошная и прерывистая. Для выпиливания простых узоров и деталей, контурных и черновых пропилов используются пилки с крупной насечкой. При выпиливании более тонких и ажурных работ, а также деталей из твердых пород древесины или таких материалов, как органическое стекло, эбонит и кость, необходимо пользоваться пилками с мелкой специальной насечкой. Такие пилки имеют хорошую закалку и могут быть использованы для резания листового металла.

Нужно помнить, что эти пилки имеют повышенную закалку, а поэтому работать с ними нужно осторожно, без особых усилий, через каждые 15 - 20 минут работы нагревшуюся пилку следует охлаждать влажной тряпочкой, что увеличивает продолжительность ее использования в работе.

Для работ, связанных с выпиливанием, надо сделать специальное шило. Для этого в деревянную ручку вставляют стальную проволоку сечением 5 мм, свободный конец длиной 50 - 60 мм затачивают на конус, затем конец шила длиной 20 - 25 мм обрабатывают так, чтобы оно было 3-гранного сечения. Далее на остальную конусную часть, от трехгранника к ручке, наносят зубильцем насечку в виде спирали - слева направо вверх.

Таким шилом очень удобно прокалывать отверстия без расщепления слоя фанеры для введения пилки при выпиливании внутреннего контура рисунка, а также удобно просверливать отверстия в диаметре до 5 мм, не применяя ручной дрели. Во многих случаях изделия можно украшать целой серией отверстий, которые проще можно нанести таким шилом с выигрышем во времени. При просверливании отверстий таким шилом его нужно вращать вправо, продвигая с незначительным усилием вперед.

Чтобы удобнее было выпиливать, необходимо иметь станок-подставку, который можно легко изготовить самому из дощечки толщиной 10-15 мм. Для работы станок-подставку прикрепляют на край крышки стола (около угла) четырьмя шурупами или же специальной струбцинкой, которая по окончании работы снимается. Струбцинки бывают деревянные и металлические.

Основным скрепляющим материалом при сборке отдельных деталей в одно целое является столярный клей, от качества которого будет зависеть прочность сборки изделия. Чтобы приготовить качественный столярный клей, его нужно варить в специальной клееварке, которая делается из двух консервных банок разных размеров.

Банка меньшего размера с клеем должна входить в банку большего размера с водой таким образом, чтобы между банками оставалась водяная прослойка, которая нагревается и нагревает клей. Между банками по дну нужно поставить ограничитель для лучшей циркуляции воды и избежания подгорания клея, так как подгоревший клей теряет свои скрепляющие качества.

При подгонке шипов и пазов, контуров и ребер деталей необходимо иметь комплект личных напильников разных сечений, а для обработки внутренних контуров и узоров хорошо иметь несколько надфилей, которыми удобно производить подчистки в труднодоступных местах.

Кроме перечисленных инструментов и материалов, еще могут потребоваться тонкая рисовая бумага или калька, копировальная бумага, канцелярские кнопки, карандаши, резинки и т. п.

1.2.2 Материалы

Для начинающих заниматься выпиливанием лобзиком единственным материалом является фанера, причем неважно, из древесины какой породы. Однако в дальнейшем резчики сталкиваются с необходимостью выбора фанеры, дощечек с определенной толщиной и из нужной древесины. Чтобы вещь получилась красивой, необходимо иметь хотя бы самые общие представления о строении древесины, ее пороках.

Древесина. На поперечном разрезе ствола (рис. 12) различают сердцевину, заболонь, ядро, кору. Сердцевинные лучи светлые, блестящие, направлены от сердцевины к коре. При радиальном разрезе, годичные слои имеют вид продольных полос. Сердцевинные лучи имеют вид узких полосок разной длины. При тангенциальном разрезе годичные слои имеют вид конусообразных или эллипсовидных линий, сердцевинные лучи в виде черточек. На любом разрезе наблюдается рисунок, получившийся в результате перерезания волокон годичных слоев и сердцевинных лучей. Такой рисунок называется текстурой. Каждой породе древесины присуща своя текстура. Например, у липы рисунок незаметен, у ореха четко выражен. Рисунок древесины можно усилить травлением, лакированием, обжиганием. Большое влияние на рисунок оказывает красящий пигмент, находящийся в волокнах. Текстура влияет на декоративную ценность древесины, что важно при изготовлении мебели и поделок.



Разрез ствола

Виды рисунков:

· "штриховой рисунок с мелкими однородными штрихами, получающимися в результате разреза сердцевинных лучей (бук);

· муаровый рисунок виден на радиальном разрезе, образуется сосудами и имеет вид полос (береза, красное дерево);

· полосатый рисунок виден на радиальном разрезе ствола, в виде чередующихся темных и светлых полос разной ширины (хвойные породы, орех, красное дерево);

· без рисунка полосатый криволинейный волнистый рисунок виден на радиальном разрезе ствола, может быть получен путем фигурной волнистой обработки типа лущения режущим инструментом (ясень, береза);

· У-образный рисунок виден на тангенциальном разрезе. Рисунок формируют годичные слои неправильной формы. Текстура характерна для хвойных пород, а также дуба, ореха, ясеня; криволинейный рисунок проявляется на тангенциальном разрезе лиственных пород при аномальных условиях роста дерева. Разновидности криволинейного рисунка: раковинный наплывной. Образуются при обработке комлевой части ствола, характерны для деревьев лиственных пород (карагача, березы, ореха, тополя). Такая текстура обладает ценными декоративными свойствами.

· Листообразный рисунок виден на тангенциальном разрезе, имеет вид замкнутых линий неправильной формы;

· рисунок "птичий глаз" является разновидностью сучковатого рисунка, характерен для остролистого клена, карельской березы.

Если композиция изделия предполагает применение древесины больших размеров, то используется шпон и фанера.

Шпон -- тонкий лист древесины, используются три вида шпона; лущеный, пиленый, строганный.

Лущеный шпон -- тонкий слой древесины в виде ленты. Толщина от 0,35 до 4 мм. Чурак вращается, а нож совершает поступательное движение по отношению к чураку. Лущеный шпон для украшения поверхности применяется очень редко. Назначение лущеного шпона - изготовление гнутых деталей мебели, фанеры.

Строганный шпон -- при срезании деревянного бруса механическим ножом. Ширина строганного шпона для 1 сорта - не менее 120 мм, для 2 сорта - не менее 60 мм. Толщина от 0,4 до 1 мм. Различают радиальный, полурадиальный, тангенциальный строганный шпон. Строганный шпон имеет лицевую и обратную сторону.

Пиленый шпон -- при распиловке чурака лучковой пилой на дощечки толщина от 1 до 10 мм. Изготавливают из древесины клена, ольхи, березы. Фанера -- слоистый древесный материал, получаемый склеиванием 3-х и более листов лущеного шпона, с перекрестной ориентацией волокон в смежных слоях. Наружный слой фанеры называется рубашкой. Рубашка изготавливается из древесины более высокого качества, чем внутренние слои. Наружные слои имеют всегда одно направление волокон для предотвращения коробления фанеры. Внутренние слои имеют параллельное направление волокон.

Изготавливается фанера из сосны, тополя, ели, ольхи, березы в виде листьев толщиной от 1,5 до 18 мм, шириной от 600 до 1830 мм, длиной от 850 до 2440 мм. Листы толщиной более 18 мм называются фанерными плитами.

Основные разновидности фанеры: клееная, облицовочная, декоративная.

Клееная фанера изготавливается из листов лущеного шпона бука, березы, ольхи. Толщина листа фанеры: 1,5; 2; 2,5; 3-12 мм; 15 и 18 мм. В выпиловочных работах применяется для изготовления внутренних частей изделий, которые затем облицовываются выпиленным орнаментом или шпоном из более ценных пород.

Облицовочная фанера -- изготавливается из строганого шпона. Материал наиболее подходящий для выпиливания лобзиком. Толщина листа от 4 до 10 мм. Наружный слой облицовочной фанеры состоит из строганого шпона ценных пород дерева (дуб, орех, бук).

Декоративная фанера -- имеет облицовку пленочными покрытиями или бумагой, имитирующей текстуру древесины. Это материал высокого качества по механическим свойствам. С точки зрения выпиловочных работ такая фанера представляет меньший интерес. Декоративная фанера применяется для изготовления стенок шкафов, перегородок. Березовая фанера. Начинающий любитель выпиливания пользуется березовой фанерой. Березовая фанера легко обрабатывается. Цвет березовой рубашки -- светло-желтый с розовым оттенком. Отпиливая полоски шириной 2-3 мм, и пытаясь их рассоединить, проверяют прочность склейки слоев. У хорошо проклеенных листов рассоединить полоски не удается.

Буковая фанера -- хороший материал для выпиливания тонкого орнамента, она плотнее березовой и работать с ней тяжело.

Сосновая фанера -- плохо обрабатывается лобзиком, готовые изделия выглядят небрежными.

Лобзиком обрабатывают не только древесину, но и металл, кость. Примером костного материала является обыкновенный рог. Обработка рога. В течение 2-3 недель его вымачивают в холодной воде, после этого отделяют рог от кости. Затем рог распиливают вдоль ножовкой и вымачивают еще 2-3 недели в холодной воде. Вымоченный рог вываривают до тех пор, пока он не станет мягким. Мягкую пластинку зажимают с помощью струбцин между двумя досками (дуба). Затем пластинку полируют порошком пемзы с льняным маслом. Изделия из пластинок рога. Украшения в виде брошек, гребней, заколок: ножи для бумаги, катушки для ниток.

1.2.3 Организация рабочего места

Рабочее место выпиливающего должно быть освещено таким образом, чтобы источник света находился спереди и слева, а в вечернее время лучше иметь большую электролампу на 100-150 ватт.

При работе нужно сидеть прямо, не нагибаться и не наклоняться. Инструменты при работе следует располагать таким образом, чтобы они находились под руками.

Во избежание попадания древесной пыли в организм надо дышать через нос. Образующаяся пыль при выпиливании застилает рисунок, поэтому ее необходимо сдувать.

Для предохранения одежды от пыли следует работать в фартуке.

Рисунок на материал надо переводить четко и ясно, чтобы его можно было рассматривать, не напрягая зрения.

Вначале работать продолжительное время лобзиком не рекомендуется, так как будут уставать руки, и особенно левая рука.

По окончании работы нужно проветривать комнату и влажной тряпочкой протирать запылившиеся вещи. Лучше заниматься выпиливанием в летнее время на свежем воздухе.

1.3 Технология художественного выпиливания лобзиком

1.3.1 КОПИРОВАНИЕ И РАЗМЕТКА РИСУНКА

Для первоначальных занятий по выпиливанию следует подбирать работы с простыми рисунками, а в дальнейшем можно усложнять свой выбор. Чтобы более экономно расходовать материал, все детали выпиливаемой вещи необходимо располагать на листе фанеры компактно, что позволит нам иметь меньшее количество отходов. Гораздо удобнее вначале перевести все детали изделия на лист фанеры; ножовкой или пилкой распилить ее на части с переведенными деталями, а затем уже можно приступать к выпиливанию каждой детали в отдельности.

Если две детали имеют прямые стороны, то их располагают на материале так, чтобы можно было произвести один общий пропил, вместо двух с целью экономии времени.

Прежде чем перевести рисунок на фанеру, ее поверхность необходимо слегка обработать шкуркой, затем материал покрывают копировальной бумагой, на которую накладывают рисунок и закрепляют канцелярскими кнопками. Далее рисунок обводят по контуру карандашом средней твердости или же заостренной палочкой. Твердый или остро отточенный карандаш при копировании рисунка применять не следует, так как при этом портится переводимый рисунок, особенно при неоднократном его копировании.

Переводить рисунки на выпиливаемый материал можно непосредственно с альбомных и книжных листов, однако, чтобы сохранить рисунки, рекомендуется вначале перевести его на прозрачную бумагу, а затем с бумаги на материал.

После того как будет переведен рисунок на фанеру, его нужно сверить с оригиналом и выправить возможные пропуски и неточности. В тех случаях, когда нам приходится переводить рисунок со сложным узором, когда могут быть допущены пропуски, то лучше всего обведенные внутренние контуры рисунка слегка отмечать карандашом, а по окончании копирования пометки стереть резинкой.



Перевод рисунка с бумаги на фанеру (1 _ фанера; 2 - лист с рисунком; 3 - копирка; 4 - булавка)

Особенно часто пропуски могут быть в рисунках, которые копировались на материал неоднократно.

Не всегда приходится переводить рисунки для выпиливания в натуральную их величину, поэтому их надо увеличивать до необходимого размера. Увеличение рисунков можно производить с помощью фотоаппарата, эпидиаскопа, сканера или же при помощи квадратов (сетки). Увеличение при помощи квадратов делается так: рисунок, который надо увеличить, покрывается сеткой, состоящей из отдельных одинаковых квадратов. Затем на чистый лист бумаги наносится такая же сетка, но с более крупными квадратами (смотря, во сколько раз увеличивается рисунок), после чего увеличиваемый рисунок переносят в соответствующие квадраты чистого листа. Таким образом, получится увеличенное изображение рисунка.

Чтобы не допускать ошибок при копировании и увеличении рисунка, верхний и левый края квадратов (рисунка и чистого листа) соответственно нумеруют или обозначают буквами.

В альбомах прилагаемые рисунки (чертежи) для изготовления вещей даны в натуральную величину. Иногда приходится вносить поправки (в шипах и вырезах) в тех случаях, когда фанера будет не соответствовать (толще или тоньше) чертежным размерам. Места соединений деталей при сборке (шипы и их вырезы) соответственно обозначены одними и теми же буквами.

Пунктирные линии в чертежах и рисунках обозначают места наложения одной детали на другую или срезаемую грань (обычно внутреннюю) угловых стыков коробчатых изделий.

Встречаются такие детали изделий, когда одна и та же (с некоторым изменением) выполняет разное назначение. Например, дно в шкатулке с вырезанным внутренним окном выполняет также роль верхнего «соединяющего кольца» боковых стенок.

В целях экономии места в источниках с рисунками симметричные детали чертежа могут быть даны в половину своей величины, так как другую половину рисунка можно легко дополнить самому, путем переворачивания кальки (бумаги, с помощью который мы производим перенос рисунка на фанеру).

Даже на начальной стадии выпиливания не нужно пользоваться фанерой низкого качества. В противном случае в скором времени лицевая сторона фанеры начинает крошиться, а обратный слой отслаиваться.

1.3.2 Работа лобзиком

В рамке лобзика пилка закрепляется между концами дуги двумя зажимными винтами -- верхним и нижним. Зубья пилки всегда должны быть обращены на внешнюю сторону рамки и направлены своими углами вниз к ручке.

Пилку необходимо закреплять с некоторым натяжением, так, чтобы при отводе ее в сторону прослушивался звон, в противном случае слабо натянутая пилка затрудняет выпиливание, произвольно уходит при работе от линии пропиливания (особенно при поворотах), оставляет нечеткий и извилистый пропил, что ухудшает внешний вид и качество изготовляемой вещи.

Для выпиливания внутренних контуров рисунка в фанере просверливается или прокалывается шилом отверстие, в которое вставляется освобожденный от верхнего зажима конец пилки. Чтобы ввести свободный конец пилки в подготовленное отверстие, необходимо упереть верхней конец дуги лобзика в специальный вырез в станке-подставке, таким образом, чтобы лобзик занял вертикальное положение (дугой вниз), затем конец пилки пропускают в отверстие детали, продвигая ее до нижнего зажимного винта, и закрепляют пилку зажимом.

При закреплении пилки в дуге нужно слегка нажать на ручку лобзика, чтобы свести концы дуги с зажимами и закрепить свободный конец пилки винтом.

По окончании нажатия на рамку вследствие упругости металлической дуги лобзика пилка получит необходимое натяжение для работы. После этого, придерживая фанеру левой рукой, поворачивают лобзик с деталью и помещают ее в горизонтальной плоскости на станке-подставке таким образом, чтобы пилка приняла вертикальное положение к плоскости фанеры.

При выпиливании мы садимся у стола перед станком-подставкой, который закрепляется на краю крышки стола. При работе нельзя допускать вибрирования фанеры, так как оно может вызвать отколы слоя древесины и поломку, особенно ажурных и тонких вещей.

При работе фанеру следует прижимать к плоскости станка левой рукой таким образом, чтобы большой палец с указательным образовывал прямой угол, в котором производится движение пилки при пилении.

При пилении пилку постоянно нужно держать в вертикальном положении, движение ее должно быть равномерным, без усилий, лишь при движении ее вниз допускается приложение некоторого усилия, так как в этот момент происходит резание.

Для получения четкого пропиливания рисунка и увеличения скорости выполнения работ движение пилки должно производиться на всю ее длину, при поворотах движение должно быть частым и коротким, особенно при обратном пропиле в узких проемах внутреннего контура и острых углах. При работе необходимо держать лобзик на одном месте, а фанеру с рисунком надвигать левой рукой на пилку, то есть «пилить на месте», при этом добивайтесь такого положения, чтобы линия пропиливания шла строго по линии (контуру) рисунка.

Иногда при работе бывает заедание пилки в детали. В этом случае нужно слегка повернуть пилку в сторону и устранить задержку, или же освободить верхний конец пилки и извлечь ее из пропила. Зачастую такая пилка имеет на себе деформированный участок в виде выпуклости, которая мешает и затрудняет дальнейшее выпиливание. Для того чтобы выправить пилку, ее нужно положить на ровную металлическую поверхность и легким ударом молотка исправить.

Перестановку пилок в лобзике нужно делать осторожно и аккуратно, так как в этих случаях они часто обламываются, особенно у нижнего зажимного винта.

Зажимными винтами пилку закрепляют прочно, иногда винт доворачивают плоскогубцами, особенно в лобзиках, у которых изношена резьба винтов, так как освободившийся конец пилки при работе всегда приводит к ее деформированию или поломке.

1.3.3 Отделка выпиленного изделия

Нам необходимо помнить, что окончательную отделку изделия производят до сборки. Отделке подвергают каждую деталь вещи в отдельности.

После того, как мы выпилим все детали изделия, нужно приступать к их подготовке. Предварительно нужно зачистить внешние и внутренние контуры деталей от заусениц, неровностей и других возможных погрешностей. При этих работах применяют, соответствующие форме выпила, напильники, надфили, стамески и острые ножи (типа сапожных)

Края деталей и их внутренние контуры зачищаются более тщательно, так как оставшиеся неровности снижают внешний вид изделия, а в дальнейшем шероховатый пропил будет забиваться пылью.

Особое внимание нужно уделять подгонке прямоугольных шипов и вырезов, так как в основном посредством их производится сборка и скрепление деталей в изделиях.

Для того чтобы изделие было прочным и аккуратным в собранном виде, в процессе выпиливания шипы изготовляются несколько большего размера относительно указанного в рисунках. Это позволит более точно подогнать соединение шипов в пазах без щелей и перекосов.

По окончании подгонки и обработки скрепляющих участков всех деталей изделия приступаем к их зачистке с обеих сторон наждачной шкуркой сначала более грубой, а затем мелкозернистой. Для более удобного и качественного шлифования деталей можно изготовить прямоугольный брусок, лучше из мягкой древесины, затем его обвернуть наждачной шкуркой и производить шлифование. Для удобства работы бруском нижние его грани закругляют, чтобы при движении по резной плоскости детали исключалось возможное упирание в грани пропила. Величина бруска должна быть удобной для нашей руки.

При шлифовании деталь кладется на ровную поверхность с упором от перемещения, затем бруском, обвернутым грубой шкуркой, начинают шлифовать круговыми движениями с одного края на другой, не прилагая при этом большого нажима. Вначале шлифуют более грубой шкуркой, а затем переходят на мелкозернистую, только в этом случае движение бруска должно производиться вдоль волокон древесины. Обрабатывать деталь нужно до тех пор, пока ее поверхность не станет гладкой, без царапин, которые могут остаться от первой грубой шкурки.

Если нужно закруглить края деталей на кромках или же снять фаску, то это достигается шлифованием, иногда с предварительным подрезанием ножом.

После подгонки и шлифовки деталей необходимо собрать все изделия без клея, чтобы убедиться в законченности его обработки.

Изделие, изготовленное из дерева и хорошо отшлифованное, имеет приятный цвет, однако со временем он ухудшается, поэтому желательно его покрывать лаком. Это улучшает качество предмета и срок его использования. После зачистки и шлифования нужно тщательно удалять щеткой древесную пыль с деталей, так как лак, нанесенный на пыльную поверхность, делает ее шероховатой, без глянца, с матовым оттенком. Не следует лакировать предметы в помещении, в котором занимаются выпиливанием.

Изготовленные изделия из дерева окончательно отделывают покраской, вощением, лакированием, полировкой поверхности.

Окраска в отделке изделий не может быть самостоятельной, она лишь применяется для подсвечивания отшлифованной древесины анилиновыми красками, протравами, морилками, а в дальнейшем окрашенные вещи должны обязательно покрываться отделочными слоями -- лаками. Данная окраска придает древесине желаемый цвет, подчеркивает естественное строение волокон (текстуру), имитирует цвет ценных пород.

Прозрачный водный раствор красителей наносится на поверхность древесины при помощи кисти или пульверизатора. Обычно раствор красок наносится в теплом (подогретом) состоянии, в таких случаях она глубже проникает в древесину и дает более устойчивый цвет. Часто для подкраски пользуются бейцем или марганцовокислым калием (марганцовкой).

Для окраски выпиленного изделия не рекомендуется применять масляную краску, так как она не улучшает его внешний вид, а наоборот, такое покрытие со временем дает массу трещин и нарушает первый слой фанеры.

Вощение является наиболее простым и нетрудоемким методом отделки древесины. Вощеное изделие имеет приятный мягкий блеск, поэтому этот метод покрытия рекомендуется при отделках. При вощении необходимо слегка нагреть деталь, затем покрыть ее при помощи кисти восковой мастикой, а после высыхания покрытую поверхность натереть до блеска щеткой или суконкой.

Мастика приготовляется из воска, который разогревают до жидкого состояния, затем, сняв с огня, разбавляют скипидаром или бензином до густоты сливок.

Поверхность изделия, покрытая восковой мастикой со скипидаром, высыхает в течение 10-15 часов, с бензином 2-3 часов, то есть до полного испарения добавленного жидкого компонента воска.

Однако нужно помнить, что вощеная поверхность изделия очень чувствительна к сырости и механическим повреждениям, поэтому вощение рекомендуется покрывать лаком.

Лакировка является основным и наиболее трудоемким видом покрытия изделий. Для лакирования применяются спиртовые лаки, масляные и нитролаки. Масляный лак несколько неудобен тем, что для полного высыхания покрытой им поверхности при комнатной температуре требуется до 3 суток, спиртовой лак полностью высыхает за 5-10 минут (до 2 часов).

Нитролак наносится при помощи мягкой кисти (типа флейц) или пульверизатора, спиртовой лак -- тампоном. Лакирование нужно производить в сухом непыльном помещении при нормальной комнатной температуре.

Лакирование тампоном -- одна из кропотливых работ при отделках изделий. Вначале нужно изготовить тампон. Для этого берут комок ваты, обворачивают его мягкой тряпочкой из чистого полотна. Затем необильно смачивают тампон в лаке и водят быстрыми круговыми движениями по детали. Движения должны быть равномерные, при этом наносят одинаковые слои, без пропусков. По мере расходования лака в тампоне его выдавливают пальцами в процессе движения. Удобнее не окунать тампон в лак, а, развернув тряпочку, не - значительными долями заливать лак внутрь ваты и продолжать лакирование. Не рекомендуется отделывать те части деталей, которые при скреплении должны ставиться на клею, так как отлакированная поверхность слабо скрепляется клеем.

Во многих изделиях после лакирования, но до сборки, можно подклеивать с обратной стороны атласную или шелковую ткань, цветную бумагу, станиоль, фольгу и т. п. Для подкладок подбирайте материалы не кричащих и неярких цветов, которые гармонировали бы с рисунком изделия и создавали фон, на котором рисунок выглядел бы более рельефно. Это придаст изделию красивый внешний вид. Зачастую под светлые лакированные изделия лучше подводить материалы зеленых цветов.

1.3.4 Соединение деталей

Соединение изделий, составленных из двух и более деталей, чаще всего производится на прямоугольных шипах, в виде выступов на внешних контурах деталей и соответствующих им вырезов и гнезд в смежных деталях.

Как уже было сказано выше, все детали изделия собираются на клею, благодаря чему соединение получается прочным и внешне аккуратным, тем более, если шипы и их гнезда были выпилены без щелей, перекосов и отколов.

При склеивании деталей не следует обильно смазывать шипы и гнезда, чтобы избежать большого выжимания и подтеков клея. Если это случилось, то выжатый клей надо счистить щепочкой до его затвердения.

Если же при подгонке шипов и вырезов была допущена ошибка, которая привела к образованию щели, то ее можно заделать кусочком древесины, поставленной на клею, с последующей зачисткой шкуркой.

В тех случаях, когда шипы и гнезда изделия приходятся на лицевую сторону или вообще на внешнюю и ухудшают внешний вид изделия, соединение частей можно производить на трех- или четырехгранных брусочках, подклеенных с оборотной стороны, чаще внутри коробчатых изделий.

При изготовлении таких вещей, как шкатулки и коробки, можно использовать еще и другой способ сборки -- «соединительное кольцо», при котором отсутствуют шипы и вырезы на внешних сторонах изделия. Скрепление шкатулки данным способом будет таково: в дно шкатулки посредством шипов вставляют все ее боковые стенки, затем на верхние шипы боковых сторон накладывается с соответствующими гнездами «кольцо», в котором будут обозначены пазы, их закрывают кольцевой накладкой, которая изготовляется несколько меньшей, по контуру «скрепляющего кольца».

Прежде чем вставить боковые стенки в дно, их угловые внутренние грани срезают на нет. Так, чтобы в сочленении смежных стенок (в углах) образовался прямой угол, а с внешней стороны -- малозаметный шов.

В некоторых случаях детали изделий можно соединять без клея -- «в замок». На двух смежных соединяемых деталях пропиливают пазы (до середины высоты детали) по толщине фанеры. Пазы пропиливаются в противоположных направлениях (на одной из деталей сверху вниз, а на другой -- снизу вверх). Этими вырезами детали насаживают друг на друга.

Таким образом, при сборках изделий можно применять один из перечисленных способов, или же сочетать одновременно несколько. В некоторых изделиях соединение деталей производится путем сшивания прочными цветными нитками или шнурками.

1.3.5 Художественно-эстетические основы резьбы

Чтобы самостоятельно создавать новые изделия, необходимо знать основные принципы разработки и технические приемы выполнения. Считают, что красота изделий зависит лишь от внешнего украшения орнаментом. Много внешне красивых вещей, но бесполезных в использовании. Все выпиленные изделия должны соответствовать окружающей обстановке. Средства композиции разные, рассмотрим некоторые из них.

Пропорция -- соотношение частей изделия между собой. Создание композиции любого изделия начинают с определения общих пропорций, общего объема, и разработки композиции деталей.

Симметрия, асимметрия -- это средства композиции, основа, расположение частей изделия относительно оси, центра плоскости. Симметрия - равновесие всего изделия, это свойство характерно изделиям, находящимся в покое. Асимметрия свойственна движущимся предметам.

Масштабность тесно связана с размерами деталей. К крупным изделиям подойдут крупные детали, к мелким - мелкие детали.

Контрастность -- сущность композиции, построенная на контрасте в противопоставление высокого и низкого, темного и светлого, тяжелого и легкого и т. д. Умело использовать контраст, это придавать изделию красоту и выразительность.

Цвет изделия не рассматривается отдельно от формы, размеров, нахождения в пространстве. Цвет должен гармонировать с окружающими предметами.

Фактура поверхности придает выразительность изделию. Может быть гладкой или шероховатой, матовой или блестящей. Орнамент детали, обработанной по-разному, может быть зеркальным или матовым.

Нюансы -- легкие цветовые различия. Орнамент из желтоватой березы отличается от орнамента из буковой фанеры, если они оба выполнены на темном фоне.

2. Разработка и изготовление резной вазы в технике художественное выпиливание лобзиком

2.1 Обоснование выбора изделия и его композиционное решение

Синтетические материалы не способны наполнить дом такой мощной природной энергетикой, как дерево. Прикоснувшись к нему, мы ощущаем ответное тепло, а приглядевшись, находим рисунок: следы годовых колец, различные рисунки на продольных спилах. Расширяясь и уплотняясь, они «говорят» нам о событиях и мире. И какой-то отдельный предмет, будь то ваза, самодельная рамка для фотографий, раскладной стул или стол, может стать той изюминкой, которая придаст интерьеру неповторимость, навеет приятные ассоциации или вызовет теплые воспоминания.

Мир моих увлечений разнообразен. Одним из моих увлечений является декоративно-прикладное искусство. Познакомившись когда-то с одним из видов декоративной обработки древесины «Художественное выпиливание», я увлекся этим видом работы с фанерой и теми возможностями, что можно сделать из нее. Я изготовил резную шкатулку (Приложение-Рис. 18).

Для выполнения творческой работы, я решил, попробовать выполнить декоративную вазу, которую увидел на одной из страниц журнала по выпиливанию лобзиком. Эта декоративная ваза послужит украшением интерьера любой квартиры в различных случаях (праздники, дни рождения, чаепитие), ее можно использовать в качестве вазы для печенья, конфет, фруктов.

2.2 Выбор используемых материалов и инструментов для изготовления вазы

Для изготовления вазы мне потребовалось:

Материалы:

· Фанера 3-х слойная, толщина 3 мм (кедр)

· Клей «момент» (Универсал)

· Морилка спиртовая (Цвет - Орех)

· Лак (алкидный) по дереву ПФ-283

Инструменты:

· Лобзик ручной