Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

Управление образования Гомельского облисполкома

Гомельский государственный профессионально - технический колледж бытового обслуживания

Пояснительная записка к курсовому проекту

Тема: Разработка конструкции и технических условий на изготовление демисезонного укороченного пальто приталенного силуэта с втачным рукавом для молодой девушки в условиях производства одежды по индивидуальным заказам

Учащаяся: А.П. Лукашёва Группа МК-3

Преподаватель: Е.Ю. Хвалова

Учебная специальность 2 - 50 01 34

Дисциплина «Конструирование одежды»

Гомель 2009

Содержание

• Введение
• Раздел 1. Исходные данные для разработки конструкции
• 1.1 Задание на разработку
• 1.2 Техническое описание модели
• 1.3 Размерные признаки фигуры
• Раздел 2. Конструкторская часть
• 2.1 Обоснование метода конструирования
• 2.2 Выбор прибавок
• 2.3 Разработка конструкции модели
• 2.4 Разработка чертежей лекал
• Раздел 3. Технологическая часть
• 3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани
• 3.2 Выбор и обоснование методов обработки
• 3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
• Заключение

Введение

Раскрывая основные задачи, стоящие перед швейной отраслью бытового обслуживания населения, следует выделить следующее решение задач, поставленных перед швейной промышленностью, которое зависит не только от непосредственного процесса изготовления одежды, но и от результатов промышленного проектирования одежды. Именно на этом этапе производства закладываются основные техника - экономические и качественные показатели, обеспечивается высокая эффективность производства.

С развитием одежды росли и требования, предъявляемые к ней, выделяют два основных требования: промышленные и потребительские. Нередко требования этих групп противоречат друг другу, поэтому на стадии проектирования следует их сбалансировать так, чтобы производство, и сбыт одежды были экономически целесообразны.

Группа потребительских требований включает: функциональные, эстетические, эргономические, гигиенические и эксплуатационные. Промышленные требования к одежде - это требования стандартизации и унификации, технологичности конструкции, экономичности. С разработки программы требований к свойствам, которыми должно обладать изделие, начинается стадия проектирования изделий.

Проектирование в современном понимании - это комплекс работ по созданию нового образца изделия, включающий исследование, техника - экономические расчёты и обоснования, создание эскиза, модели, расчёт и построение чертежей изделия и его деталей, изготовление и испытание опытного образца. Практика работы отрасли показала, что именно при проектировании надо изыскивать резервы улучшения качества продукции, роста производительности труда, сокращения материальных и трудовых затрат [1].

Технологичные конструкции предусматривают, так же снижение расхода материала на изделие. Разработка базовых конструктивных основ на новые силуэтные формы позволяет художнику и конструктору создавать серии моделей с широким использованием унифицированных и стандартных деталей и узлов. Что обеспечивает существенное сокращение затрат на разработку технической документации, повышает уровень механизации и автоматизации технологических процессов и в целом производительность труда и качество выпускаемой продукции в целом.

Не менее остро стоят задачи повышения качества продукции как одной из составляющих эффективности производства и расширения ассортимента, так же решаемых на стадии проектирования.

Важная роль в решении задач, поставленных перед швейной промышленностью, принадлежит науке, практике и перспективе развития конструирования одежды.

Конструирование одежды - прикладная наука, занимающаяся вопросами рационального проектирования конструкции одежды для массового производства.

Конструирование - важнейшая часть проектирования изделий - слагается из двух этапов: принципиального и творческого, к которому относится выбор метода конструирования, и разработки чертежей изделия в объёме эскизного и технического проектов, включающих разработку чертежей деталей и узлов, а так же другой рабочей документации.

Конструкция одежды, обеспечивая эстетическую ценность одежды, должна так же устанавливать такую точность деталей и одежды в целом, которая обеспечила бы соразмерность одежды фигуре потребителя, максимальные удобства пользования, гигиеничность, надёжность и долговечность изделия.

Перспективной следует считать такую конструкцию, которая выполняет возложенные на неё функции, а их немало. Современные требования к одежде, её качеству, выдвигают требования к её конструкции на особое место. Оценка качества одежды по конструктивно-эргономическим показателям производится с позиции её соответствия гигиеническим, антропометрическим и психологическим требованием.

Модельер - конструктор на производстве играет немаловажную роль, так как ему следует решать целый комплекс проблем и актуальных вопросов. Управление модой, исследования растущих потребностей в универсальной и дифференцированной по функциям и среде потребления одежде с учётом возрастных и размерно-ростовочных показателей. Заложить на стадии проектирования соответствие продукции модным тенденциям. Обеспечить производительное использование оборудование на предприятиях. Наладить планомерный выпуск основных и вспомогательных материалов. Обеспечить стилевую связь фурнитуры и галантереи с основными формами костюма.

Определённый опыт и навыки дизайнера позволяют ему учитывать много образные факторы, действующие на образование новых вещей (в том числе социально - культурные и идеологические),факторы, не поддающиеся математическому расчету и требующие для своей увязки хорошо развитой творческой (художественной) интуиции. Для этого необходимы и большой запас знаний художественных ценностей, и умение ориентироваться в вопросах социологии, т. е., интеллектуальный уровень, обеспечивающий возможность создания «структурных связей» внутри изделия, при которых оно было бы совершенным в функциональном, эргономическом и техническом отношении, а его внешняя форма, соответствующая этой структуре, получила бы необходимую цельность и стала гармоничной [2].

Целью и задачей курсового проекта является разработка конструкции и технических условий на изготовление демисезонного укороченного пальто, для молодой девушки приталенного силуэта втачным рукавом, в условиях производства.

Раздел 1. Исходные данные для разработки конструкции

1.1 Задание на разработку

Наименование изделия - женское демисезонное пальто.

Название основного материала - плащёвка.

Размер - 164-45-44

Полнотная группа - 1.

Силуэт изделия - приталенный.

Покрой изделия, конструктивные особенности проектируемой модели - пальто с втачным рукавом. Полочка - рельефы от проймы, карманы в швах, центральная застёжка с одним рядом пуговиц. Спинка разрезная с округлыми рельефами от проймы. Воротник стояче отложной, отрезная стойка. В качестве отделки использованы отделочные строчки на всех соединительных швах.

Разработка конструкции и технических условий на изготовление женского демисезонного пальто, для молодой девушки, в условиях производства одежды по индивидуальным заказам, является заданием.

1.2 Техническое описание модели

Демисезонное повседневное пальто для молодой девушки. Ткань плащёвка. Пальто укороченное, приталенного силуэта, центральная застёжка на шесть пуговиц. Полочки с прямыми рельефами и округлой кокеткой, боковые карманы расположены в швах рельефов. Спинка разрезная с прямыми рельефами и кокеткой. Рукава втачные двухшовные с передним и локтевым швами. Воротник - стояче-отложной, с отрезной стойкой. Пальто с притачной подкладкой. В качестве отделки использована фурнитура и отделочные строчки на всех соединительных швах. Пальто рекомендуется изготавливать 42 - 50 размеров, всех ростов, средней полноты.

1.3 Размерные признаки фигуры

Один из основных приемов антропометрического обследования состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии.

Для точного изучения и особенно измерения такой сложной фигуры, как тело человека, необходимы отправные, или, как их называют, ориентирные точки на его поверхности. В антропологии точки, используемые для измерения тела человека, называют антропометрическими.

Размерная характеристика тела человека для целей конструирования одежды дается в соответствии с программой исследования населения стран - членов СНВ и требований государственных и отраслевых стандартов. Каждый размерный признак имеет свой определенный номер, который сохраняется во всех программах.

Комплексная программа изменений представлена в государственных стандартах: ГОСТах. Для нужд швейной промышленности разработаны соответствующие отраслевые стандарты: ОСТы.

Форма и размеры одежды, выпускаемой швейной промышленностью, должны соответствовать форме и размерам тела человека. Поэтому необходимо знать строение и размеры тела человека, определить связи между размерами, выявить типы телосложений.

Для того чтобы учесть все особенности фигуры надо снять мерки очень внимательно и все измерения делать с большой точностью. Во время снятия мерок надо держаться расковано и свободно. Мерки снимают по белью, сантиметровую ленту излишне не натягивают и не ослабляют. Мерки снимают по правой стороне у женщин и по левой - у мужчин. Для этого требуется: сантиметровая лента, плечевая накладка, линейки, установочный пояс.

Прописными буквами обозначаются измерения:

В -- высоты;

Д -- длины, расстояние. Продольные дуги;

О -- обхваты;

С -- полуобхваты;

Р -- рост;

Ц -- расстояние между центрами;

Ш -- ширины, поперечные дуги;

Г -- глубины;

Всего в соответствии с ОСТ 17-325-814 и ОСТ 17-326-81 измеряют 64 размерных признака, при этом 58 признаков определяют посредством измерений, 6 - расчетным путем как разность двух измерительных признаков.

Для изготовления пальто были использованы следующие размерные признаки.

Рост - высота верхушечной точки. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки.

Обхват шеи - лента проходит сзади, касаясь нижним краем шейной точки, сбоку и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой.

Обхват груди первый - лента проходит горизонтально по спине, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и замыкается спереди под основанием грудных желез.

Обхват груди второй - лента проходит горизонтально по спине, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Затем по подмышечным впадинам, спереди по выступающим точкам грудных желез.

Обхват груди третий - лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.

Обхват талии - лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Обхват бедер - лента проходит горизонтально вокруг туловища сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц. Спереди- с учетом выступа живота.

Ширина груди первая - измеряют горизонтально над основанием грудных желез между передними углами подмышечных впадин

Ширина груди вторая - измеряют горизонтально пол выступающим точкам грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

Центр груди - измеряют горизонтально между сосковыми точками.

Высота груди - измеряют от точки основания шеи до сосковой точки.

Длина талии спереди - измеряют от точки основания шеи до сосковой точки и далее вниз параллельно середине переда до талии.

Высота проймы сзади - измеряют параллельно позвоночнику от точки основания шеи до горизонтали, проведенной на уровне задних углов подмышечных впадин.

Длина талии спинки - измеряют сзади параллельно позвоночнику от основания шеи до линии талии.

Высота плеча косая - измеряют по диагонали от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.

Ширина плечевого ската - измеряют от точки основания шеи до плечевой точки.

Длина руки - измеряют по наружной поверхности руки от плечевой точки до запястья.

Обхват плеча - измеряют перпендикулярно к оси плеча. Касаясь верхним краем ленты заднего угла подмышечной впадины.

Результаты обмера фигуры заказчика и сравнение с типовой фигурой указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Сравнительный анализ измерений конкретной и типовой

№ Размерного признака по ОСТ	Место измерения фигуры	Условное обозначение размерного признака	Величина измерений фигуры, см	Разница, см
			Конкретной	Типовой
1	2	3	4	5	6
1	Рост	Р	164	164	0
13	Полуобхват шеи	Сш	18	17,5	-0,5
14	Полуобхват груди 1	Сг1	39,5	42,7	+3,2
15	Полуобхват груди 2	Сг2	45,2	46,2	0
16	Полуобхват груди 3	Сг3	45	44	-1
18	Полуобхват талии	Ст	34,5	32,8	-1,7
19	Полуобхват бедер	Сб	44	46	+2
43	Длина талии спинки	Дтс	40	42,8	+2,8
61	Длина талии полочки	Дтп	42,5	43,5	+1
45	Ширина груди 1	Шг1	17	16,4	-0,6
46	Ширина груди 2	Шг2	22,7	19,9	-3,4
35	Высота груди	Вг	27	25,2	-1,8
39	Высота проймы сзади	Впрз	22,5	20,8	-1,7
41	Высота плеча косая	Впк	41	42,7	+1,7
47	Ширина спины	Шс	17,7	17,2	-0,5
31	Ширина плечевого ската	Шп	13	13,1	+0,1
68	Длина руки до линии обхвата запястья	Др.зап	57	55,2	-1,8
28	Обхват плеча	Оп	27	26,9	-0,1
29	Обхват запястья	О зап	15	15,7	+0,7

Анализируя измерения можно сказать, что заказчица I полнотной группы. С нормальной осанкой, хорошо развитой грудью, с нормальным телосложением и жироотложением.

Раздел 2. Конструкторская часть

2.1 Обоснование метода конструирования

Все существующие методы конструирования можно разделить на 2 системы: муляжная и расчетно-графическая.

Размеры и формы одежды при помощи муляжной системы определяют, накалывая ткань или бумагу на манекене или фигуре, т.е. чтобы были воспроизведены формы и линии одежды. Такой метод используется в основном для создания моделей сложных форм, театральных костюмов, моделей коллекции.

Наиболее распространенный единый метод (ЦОТШП). Он более удобен при построении. Он базируется на антропометрическом материале и пользуется большим успехом при индивидуальном пошиве изделий. Преимущества такого метода состоят в том, что формулы имеют математическое обоснование и при расчете конструкции изделий учитываются как прибавки на свободное облегание, так и конструктивно-декоративные линии.

Достоинство этого метода состоит в использовании большого количества размерных признаков.

Этот метод может использоваться как в массовом, так и индивидуальном производстве.

Расчетные формулы единой методики являются результатами анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных лаборатории ассортимента и конструирования одежды ЦНИИШП. Поэтому метод, положенный в основу единой методики, назван расчетно-аналитическим. Согласно этому методу строятся геометрические развертки слаженного контура фигуры человека с соответствующими прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по натуральным обмерам фигуры при полном отказе от пропорциональных расчетов. Расчетные формулы единой методики являются в основном формулами первого вида.

Отличительные черты единой методики конструирования следующие:

1) построение чертежей мужской, женской и детской одежды и структура расчетных формул остаются неизменными, изменяются лишь некоторые параметры - коэффициенты при переменных величинах и абсолютные значения свободных членов в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия;

2) возможность точного расчета всех элементов рукава и проймы с заданным значением посадки;

3) построение всех чертежей без припусков на швы;

4) возможность применения в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам населения;

5) определение размеров деталей одежды по формулам первого вида, состоящим из абсолютных значений соответствующего размерного признака, прибавок на свободное облегание толщины нижележащих слоев одежды и припусков;

6) установление прибавок и припусков в зависимости от различных факторов (ассортимента одежды, свойств материалов, технологии, направления моды);

7) минимальное использование ВТО в процессе формирования деталей. Полученные формы изделия обеспечивается конструктивными средствами, что значительно снижает трудоемкость обработки.

2.2 Выбор прибавок

Прибавка - это величина, которую прибавляют к измерениям тела для получения чертежа деталей одежды. Она изменяется в зависимости от направления моды, назначения одежды, свойств ткани. Прибавка складывается из нескольких частей, основными из которых являются: минимально допустимая, на толщину пакета, на динамику тела, на формообразование и на декор.

Минимально допустимая прибавка служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, движения, кровообращения т. д.). Её величина постоянна и равна 2 см.

Прибавка на толщину пакета - это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоёв материалов одежды.

Прибавка на свободу движения рассчитывается исходя из измерения размеров тела в динамике сравнительно с размерами в статистике, из конструкции одежды и её материалов.

Конструктивно-декоративные прибавки служат для создания силуэта и формы изделия и зависят от назначения одежды и ее художественного оформления. Они делятся на две группы:

1. прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они входят в прибавки на свободное облегание.

2. прибавки на складки, сборки, защипы и другие декоративные элементы, они не относятся к прибавкам на свободное облегание и учитываются при разработке модели на определенной базисной конструкции.

Декоративно-конструктивные прибавки определяются художниками-модельерами и конструкторами в процессе работы над моделью. Рекомендации по величине прибавки на форму обычно дают применительно к основным в данном сезоне силуэтным формам одежды, учитывая возраст человека и размер одежды. Прибавка по ширине зависит от силуэта изделия, фасона и его размера, прибавка по длине - от моды, фасона.

Поскольку одежда не прилегает к телу по всем точкам его поверхности и не отступают от него на одинаковые расстояния. Поверхность тела человека по своим контурам и размерам отдельных участков в большинстве случаев не тождественна и не подобна в целом одетой на человека одежде.

Любая одежда по своим размерам превышает размеры человека. Между поверхностью тела и внутренними размерами одежды образуются воздушные прослойки. Они необходимы для обеспечения свободы дыхания и движения, а так же для создания силуэтной формы.

В зависимости от степени прилегания к фигуре плечевое изделие может быть прилегающим, полуприлегающим и прямым с различной степенью свободы. Прибавки, рекомендуемые для разработки женского демисезонного пальто, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Величины прибавок

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки, см
Прибавка к полуобхвату груди	Пг	8
Прибавка к полуобхвату талии	Пт	6
Прибавка к полуобхвату бедер	Пб	4
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	1
Прибавка к длине талии полочки	Пдтп	1
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	1
Прибавка к высоте горловине полочки	Пвгс	0,2
Прибавка к высоте плеча косой	Пвпк	1
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8

2.3 Разработка конструкции модели

В таблице 2.2 представлены результаты предварительного расчета конструкции женского демисезонного пальто.

Таблица 2.2 - Предварительный расчет конструкции

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение измерения Сг3 по участкам чертежа, см	Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см	Дополнительная прибавка, см	Результат, см
1	2	3	4	5	6
Ширина изделия под проймой	А0а1	45	8,0	0,9	53,9
Ширина спинки	А0а	17,7	1,4	0,9	20,0
Ширина полочки	А1а2	22,7	0,8	--	23,5
Ширина проймы	а а2	4,6	5,8	--	10,4

Далее в таблице 2.3 последовательно приведены данные расчёта основных деталей: полочки, спинки, рукава и воротника.

Таблица 2.3 - основной расчет конструкции

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет	Результат
1. Линия груди	А0Г	Впрз+Пспр+0,5Пдтс	22,5+2,5+0,5	25,5
2. Линия талии	А0Т	Дтс+Пдтс	40+1	41
3. Линия бедер	А0Б	0,5Дтс-2	0,5*40-2	18
4. Линия низа	А0Н	Дизд+Пдтс	80+1	81
Построение спинки
5. Точка выступа лопаток	А0У	0,4Дтс	0,4*40	16
6. Отклонение средней линии спинки по талии	ТТ1	1-2	1,5	1,5
7. Ширина горловины	А0А1	Сш:3+Пшгс	18:3+1	7
8. Глубина горловины	А1А2	А0А1:3+Пвгс	7:3+0,2	2,5
9. Плечевая точка:	А1П1	Шп+раствор вытачки+Ппос	13+0+0	13
Первая дуга
10. Плечевая точка:	Т1 П1	Впк+Пвпк	41+1	42
Вторая дуга
11. Точка касания проймы	Г1П3	Г1П2:3+2	22:3+2	9,3
12. Биссектриса проймы	Г11	0,2Шпр+0,5	0,2*10,4+0,5	2,6
13. Величина бокового среза	Г1Г2	0,5Шпр	0,5*10,4	5,2
Построение полочки
14. Понижение линии талии	Т 8Т81	0-1,5	0,5	0,5
15. Баланс изделия	Т81А3	Дтп+Пдтп+0,5Т 8Т81	42,5+1,0+0,25	43,75
16. Отклонение линии полузаноса	А3А31	0,5 (const)	0,5	0,5
17. Ширина горловины	А31А4	А0А1	7	7
18. Глубина горловины	А31А5	А31А4+1	7+1	8
19. Центр груди	Г3Г6	Г3 Г4:2-0,5	24,4:2-1,0	11,2
20. Длина нагрудной вытачки	А4Г7	Вг	27	27
21. Раствор нагрудной вытачки	А4А9	2(Сг2-Сг1)+2	2(45,2-39,5)+2	13,4
22. Высота переднего участка проймы	Г4П4	Г1П2-1	22-1	21
23. Точка касания проймы	Г4П6	Г4П4:3	21:3	7
24. Плечевая точка:	П6П5	П6П4	14	14
Первая дуга
25. Плечевая точка:	А9П5	Шп	13	13
Вторая дуга
26.Биссектриса проймы	Г42	0,2Шпр	0,2*10,4	2,1
27. Длина полочки по средине	Т81Н31	Т1Н1+0,5	40+0,5	40,5
Построение рукава
34. Высота оката	О1О2	Вок	17,7	17,7
35. Ширина руки вверху	О2Рл=О2Рп	(Оп+Поп):4	(27+8):4	8,7
36. Линия низа	О3М	Др+(1-5)	57+3	60
37. Линия локтя	О3Л	О3М:2+3	60:2+3	33
38. Ширина внизу	ММ1	(Оз+Поз):2	14	14
39. Скос низа рукава	М1М2	1,5-2,5	1,5	1,5
40. Окат рукава	РлРз	Г1П3	9,3	9,3
	Рп1	Г4 П6	7	7
	РпГ2	0,5 Шпр	5,2	5,2
	Рл8	Г42	2,1	2,1
41. Вспомогательные точки оката	О4О6	О4 О1:2	8,7:2	4,3
	О1О5	О1О3:2+2	8,7:2+2	6,3
	О61	2,0-3,0	2,5	2,5
	О51	2,0-2,5	2	2
	Р34	Р3Г2:2	15:2	7,5
	4 5	1-2,5	2	2
42.Переднийперекат	ЛЛ1	0,7-1	0,7	0,7
43. Локтевой перекат	Л2Л3	0,5-1,5	1	1
Построение воротника
44. Длина горловины изделия	ОА	А0'А1+ А4А5	7,5+13	20,5
45.Подъём середины воротника	ОВ	1-3	3	3
46.Ширина отлёта	ВВ1	Вст+1-1,5(min)	10	10
47.Высота стойки	ВВ2	1,5-4	4	4
48.Линия втачивания в горловину	В2А2	ВА	20,5	20,5

Изучение и анализ модели.

Для выполнения конструктивного моделирования необходимо подготовить технический эскиз модели с нанесением положения основных конструктивных линий, обозначением элементов и точек модельных особенностей.

Анализ модели начинают с разметки на эскизе центральной линии и линий основных конструктивных уровней. Ориентиром для проведения центральной линии является яремная впадина, центральная застежка и расстояние между симметричными деталями (карманами, проймами).

Для нанесения конструктивных уровней груди, талии, бедер используют так называемый модуль фигуры. Канон пропорций тела взрослого человека, обычно принимают за модуль размер головы. Рост условно равен 8 модулям.

Для того, что бы выполнить конструктивное моделирование, необходимо рассчитать вертикальный и горизонтальный масштаб.

Расчеты производятся по формулам:

М = Рн / Рр

где:

М--масштаб (или коэффициент) подобия;

Рн--размер детали в натуральную величину (на чертеже)

Рр--размер детали на рисунке модели.

Для определения масштаба вертикального (М верт) чаще всего используют величину измерения - Дтс, а для масштаба горизонтального (М гор) - Цг.

М верт = Рн / Рр = 10,6 / 3,6 = 2,9

М гор = Рн / Рр = 2,6 / 1 = 2,6

Затем размер детали на рисунке модели умножают на коэффициент подобия и получают величину конструктивного участка на чертеже используя формулу:

Рн = Рр х М

Расчёт положения конструктивных элементов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Величины основных конструктивных участков

Наименование конструктивного участка модели	Условное обозначение на эскизе и чертеже	Величина конструктивного участка, см.
		На эскизе см	На чертеж, см
Расстояние между пуговицами	А	1,5	3,2
Центр груди	B	1,8	5,5
Длина рукава	С	6,7	15,1
Ширина воротника	D	0,8	2,5
Расстояние между рельефами на спинке	Е	1,5	4,8
Длина изделия	G	8.4	20,3

2.4 Разработка чертежей лекал

По чертежам конструкции изделия изготавливают основные и производные лекала оригиналы, в которых дают припуски на швы и подгибку.

На основных и производственных лекалах - этанолах и рабочих лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят следующие обозначения:

1) линии направления нитей основы (н.о.);

2) линии допускаемых отклонений от нити основы;

3) линии максимальной и минимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;

4) контрольные знаки (надсечки) для совмещения деталей при соединении.

К основным лекалам относят лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, рукава.

Производные лекала строят с использованием основных лекал. К производным относят лекала деталей:

1) из основного материала - лекала подборта, верхнего воротника;

2) из подкладочного материала - лекала подкладки спинки, палочки, частей рукава и др. детали;

3) из прокладочного материала - лекала, лекала дублирующей прокладки в различные детали и участки деталей.

На вспомогательных лекалах наносятся места расположения карманов, выта. Рабочие лекала используют непосредственно в производстве (при раскрое, проверке края и т.д.) Их проверяют по лекалам-этанолам не реже 1 раза в месяц.

Вспомогательные (подсобные) лекала используют непосредственно в процессе изготовления изделия для дополнительного нанесения мест расположение конструктивных элементов и деталей, а также линий подгибки чек, складок, петель, пуговиц и т.п.

Лекала-этанолы используют для периодической проверки рабочих лекал.

В условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам используют лекала базовых конструкций без припусков на швы, запасы, и подгибку. При раскрое предусматривают припуски на швы и запасы, делающие возможность внести некоторые уточнения при примерке.

Перед построением лекал на чертежах деталей изделия все тупые углы вытачек (если они имеют место в конструкции деталей), линий боковых срезов, среднего среза спинки, линии рукавов округляется с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем проверяются сопряжение деталей полочек спинки, частей рукава их соединения по линиям швов и срезов. При этом вносят некоторые коррективы с минимальными отклонениями от конструктивных линий.

После технического размножения этих лекал изготавливают основные, производные и вспомогательные лекала-этанолы и рабочие лекала всех размеров и ростов. Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки).

Учитывая, что построение подкладки полочки тесным образом связано с внутренним краем подборта, сначала строят подборт, а затем подкладку полочки.

Таблица 2.5 - Припуски на швы

Деталь, ее участки	Величина припусков на швы, см
	При раскрое	В готовом виде
1.Спинка Центральная часть спинки: - средний срез - срез притачивания кокетки - рельефный срез - срез низа - боковой срез Боковая часть спинки: - срез проймы - срез рельефа - боковой срез - срез притачивания кокетки Кокетка спинки: - срез горловины - плечевой срез - срез проймы - срез притачивания кокетки- срез горловины2. Полочка Центральная часть полочки: - срез рельефа - срез низа - срез борта - срез притачивания кокетки - боковой срез Боковая часть полочки: - срез проймы - срез рельефа - срез притачивания кокетки - боковой срез Кокетка полочки: - срез горловины - срез борта - срез притачивания кокетки - срез проймы - плечевой срез 3.Рукав Верхняя часть рукава: - срез оката - передний срез - локтевой срез - срез низа Нижняя часть рукава: -срез оката - локтевой срез - передний срез - срез низа 4. Воротники: - срез отлета - срез концов - срез стойки 5. Стойки: - срез стойки - срез втачивания в горловину - срез концов стоек 6. Подборт: - внешний срез - плечевой срез - внутренний срез - срез горловины - срез низа 7. Подкладка кармана - срез входа в карман - срез подкладки кармана	1,5 1,0 1,0 3,0 2,0 1,2 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,2 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,2 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,5 3,0 1,2 1,5 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0	1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 3,0 1,0 1,0

Спецификация лекал и деталей кроя представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Спецификация лекал

Деталь изделия	Количество деталей	Примечание
	в лекалах	в крое
Основная ткань
1.Центральная часть спинки	1	2
2.Боковая часть спинки	1	2
3.Кокетка спинки	1	1	Со сгибом
4.Центральная часть полочки	1	2
5.Боковая часть полочки	1	2
6.Кокетка полочки	1	2
7.Верхняя часть рукава	1	2
8.Нижняя часть рукава	1	2
9.Подборт	1	2
10.Верхний воротник	1	1	Со сгибом
11.Нижний воротник	1	1	Со сгибом
12.Стойка	1	2	Со сгибом
13.Обтачка спинки	1	1	Со сгибом
14.Подкладка кармана	1	2
Подкладочная ткань
13. Полочка	1	2
15.Спинка	1	1	Со сгибом
17.Верхняя часть рукава	1	2
18.Нижняя часть рукава	1	2
Клеевая прокладка
19.Воротник	1	2

Из данных таблицы видно количество деталей в лекалах и крое.

Раздел 3. Технологическая часть

пальто лекало чертеж раскрой

3.1 Технические требования на раскладку, раскрой и нормирование ткани

Ткань представляет собой взаимное переплетение нитей основы и утка. Основа - это нити, расположенные вдоль кромки ткани (долевые); уток - нити, расположенные между кромками (поперечные). В зависимости от последовательности переплетения нитей основы и утка различают фактуру ткани: полотняное, саржевое, сатиновое, креповое и другие переплетения.

В долевом направлении ткань почти не растягивается, в поперечном пружинит, в диагональном, т. е. под углом 45° к нитям основы и утка, растягивается значительно. Это свойство разной растяжимости ткани используется при раскрое и обработке деталей.

Перед раскроем ткань проутюживают, а если она подвержена усадке, декатируют, т. е. утюжат увлажнённой (сбрызгивают из пульверизатора, после чего закатывают на несколько часов в смоченную и отжатую простыню) или через влажную хлопчатобумажную (можно льняную) ткань, затем внимательно осматривают с лицевой стороны и на свет. Замеченные пороки (дыры, утолщённые нити, непрокрашенные места и др.) отмечают ниткой, булавками или мелом, чтобы при раскрое их можно было обойти или расположить их на детали, находящейся в скрытых местах изделия. Край по поперечной нити выравнивают.

Ткань при раскрое складывают вдвое вдоль или поперёк либо разворачивают в один слой в зависимости от её ширины, размера и вида деталей и исходя из соображений экономичной раскладки лекал.

Приступая к раскрою, необходимо учитывать направление долевой нити в деталях изделия, симметричность расположения рисунка на них, направление ворса ткани и целесообразность раскладки лекал с точки зрения экономии материала.

При раскрое ткани с крупным рисунком, в клетку и полоску нужно предусматривать дополнительный её расход на подгонку рисунка и симметричность расположения его на деталях. Если ткань с крупным растительным или геометрическим рисунком, следят за тем, чтобы он располагался симметрично по отношению к середине переда и спинки, т. е. одинаково по левой и правой стороне изделия, а если в полоску или клетку, - также и за симметричностью их расположения на деталях. Ткань с рисунком в полоску при раскрое удобнее сложить поперёк так, чтобы рисунок полоски на верхнем и нижнем слое ткани совпадал. На тканях с односторонне неправленым рисунком, так же как и в ворсовых, лекала деталей следует располагать таким образом, чтобы в изделии направление рисунка или ворса не нарушалось. Направление ворса в деталях должно быть снизу вверх, если ткань длинноворсовая (бархат, плюш и др.), и сверху вниз, если ткань коротковорсовая (байка, фланель, сукно и т.д.).

Раскладку лекал на ткани начинают с крупных деталей - спинки, переда, рукавов, а между ними, в выпадах, располагают мелкие детали - воротники, манжеты, подборта, карманы, обтачки и др. В нижних (скрытых) деталях (нижний воротник, подборта ниже верхней петли, обтачки) допускаются швы посередине и надставки.

Лекала прикалывают булавками в двух-трёх местах и обводят тонко заточенным мелом или сухим мылом по контуру сплошной линией; припуски на швы отмечают пунктирной линией (чертежи лекал строят без припусков на швы). Перед раскроем лекала снимают, ткань скалывают в нескольких местах булавками (предварительно уточняется совмещение рисунка на верхнем и нижнем слое, если это полоска, клетка или крупный орнамент). Резать нужно по пунктирным линиям. После раскроя на нижний слой ткани переносят резцом, булавками или силками контурные линии деталей (места расположения карманов, складок, вытачек и т. п.) [7].

Таблица 3.1 - Направление нити основы в деталях и допускаемые отклонения

Деталь	Направление и.о.	Допускаемые отклонения, %
Центральная часть полочки	Параллельно линии полузаноса	1%
Боковая часть полочки	Параллельно линии полузаноса	1%
Центральная часть спинки	Параллельно среднему срезу на участке от талии до низа	2%
Боковая часть спинки	Параллельно среднему срезу на участке от талии до низа	2%
Подборт	Параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа	в верхний до 5% в надставка до 10%
Верхняя и нижняя часть рукава	Параллельно линии соединяющей верхней и нижний углы переднего среза	в верхних частях до 4% в нижней до 6%
Верхний воротник	Параллельно средней линии	до 5%
Нижний воротник	Под углом 30-60° к срезу отлета	до 20%
Подкладка полочки	Параллельно линии полузаноса	1%
Подкладка спинки	Параллельно среднему срезу на участки от талии до низа	2%
Подкладка верхней и нижней части рукава	Параллельно линии соединяющей верхний и нижний углы переднего среза	5%

3.2 Выбор и обоснование методов обработки

Методы обработки изделий определяются в зависимости от их вида и назначения, вида материала и рекомендаций научно - исследовательских организаций по усовершенствованию технологии изготовления одежды.

При пошиве изделия предлагается провести две примерки.

В процессе первой примерки уточняют общую форму изделий, его силуэт, основные конструктивные линии и параметры главных деталей спинки, переда, рукава.

В процессе второй примерки уточняют линии срезов основных и производных деталей, линию низа изделия и рукава, воротника, борта и другие детали. Каждую примерку проводят в определённый момент процесса изготовления изделия. Поэтому для проведения примерок должен быть выполнен определённый комплекс работ.

Подготовка изделия к первой примерке включает ряд операций. Детали проверяют, отутюживают. На всех деталях отмечают линии симметрии. Переводят меловые линии на парных деталях. Уточнив контуры всех деталей, их смётывают. Изделие проутюживают, накалывают или вметывают правый рукав в пройму и изделие подготовлено к первой примерке.

Проведение первой примерки происходит следующим образом: приготовленное к примерке изделие одевают на фигуру заказчика, закалывают застёжку булавками, расправляя все детали, уточняя положение линии талии, плечевых срезов. В процессе примерки выявляются дефекты и неточности. Уточнение всех линий изделия симметричного фасона производят по правой стороне при помощи булавок. В процессе примерки лифа уточняют положение плечевых, боковых швов изделия, выточки, расположение застёжки, складок, рельефов и других линий фасона.

В конце первой примерки намечают длину правого рукава изделия и длину линии низа.

По окончании первой примерки по уточнённым линиям правой стороны изделия намечает левую сторону.

Но второй примерке необходимо стачать все швы, рельефы, вметать в пройму рукав. Воротник вметать в горловину, заметать линии низа рукава и низа изделий, приметать мелкие детали из основной ткани, если они предусмотрены моделью.

При проведении второй примерки после того как проверят правильность выполнения обработанных линий переходят к проверке сметанных линий плечевого шва, линии втачивания рукава и так далее

В случае необходимости намечают изменения в изделии.

После второй примерки ещё раз уточняет срезы деталей и готовят изделие к окончательной обработке.

3.3 Характеристика рекомендуемого оборудования

При выборе оборудования для изделий, выполненных по индивидуальному заказу, предпочтение отдаётся универсальному, так как оно малогабаритное и многофункциональное. А для изделий, изготавливаемых малыми сериями, в первую очередь предпочтение отдаётся спецоборудованию, которое может быть использовано при их производстве.

В этом подразделе пояснительной записки курсового проекта в табличной форме приведена характеристика рекомендуемого оборудования (таблица 3.2), необходимого для изготовления изделий.

Таблица 3.2 - Характеристика оборудования

Оборудование, его назначения	Класс, завод-изготовитель	Краткая характеристика
Стачивающая машина, предназначена для стачивания изделий из х/б, льняных, шерстяных, синтетических, суконных тканей	1022 М Оршанский завод лёгкого машиностроения	Машина стачивает 1-линейной строчкой 2-х нитей, челночного стежка. Частота вращения вала - 4000 мин. Центральная система смазки иглы 0277 №80-130
Петельная машина предназначена для обметывания петель на верхней одежде зигзагообразной строчкой двухниточной цепной с применением 3 каркасной нитки	62761-Р3	Изготавливает петли с глазком и без глазка с обычной закрепкой и без закрепки. Длина петли 11-50 мм. Ширина до 8 мм.
Утюг предназначенный для ВТО изделий	Утюг «Vitek»	Вес 1,5 кг. Нагрев от 100 до 260 С. С нагревом воды до пара.
Предназначены для повышения производительности труда и улучшения качества продукции	Колодки	Приспособление для утюжки, различной формы из твёрдых парод дерева, обтянутых сукном.

Для изготовления данного изделия было использовано оборудование, приведённое в таблице 3.2.

Заключение

В условиях службы быта вопросом технологичной конструкции должно уделяться большое внимание. В данном случае технологическая конструкция должна предусматривать:

1. максимально возможную точность посадки изделия на фигуре с целью сокращения количества до одной;

2. оптимальную величину припусков в деталях для уточнения изделия на фигуре человека в процессе примерки;

3. максимально возможное количество машинных способов обработки и рациональных приемов в процессе монтажа изделия.

Проектирование одежда в условиях службы быта имеет свою специфику. Оно осуществляется на конкретные фигуры. При этом одежда должна соответствовать требованиям современной моды с точки зрения формы изделия в целом, отдельных её элементов, образного и цветового решения и др.

Модель, разработанная в данном проекте, разработана с учетом новизны, перспективности и конкурентоспособности.

Литература и источники

1.Е.А. Янчевская, Конструирование верхней женской одежды 1989.

2.С.М. Саламатова, Конструирование одежды 1984.

3.Конструирование одежды. Программа, методические указания и задания центр работы № 1 для учащихся-заочников спец. 2-50 01 34

(специализация 2-50 01 34) / С.Н. Чеховская.- Гомель, ГГПТК б.о.,2005г.-26с.

4.ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». ЦНИИТЭИЛегпром, М.,1981г.

5.Единый метод конструирования женской одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения. - М., «ЦБНТИ», 1981г.

6.Методика конструирования женской верхней одежды. - М., ЦНИИТЭИЛегпром, 1980г.

7. А.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. Курсы кройки и шитья на дому 1989.

Размещено на Allbest.ru