Изготовление разделочной доски

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Управление образования

Администрация Артёмовского городского округа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя образовательная школа № 20

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Раздел: Декоративно-прикладное творчество

Выполнил:

Захаров Владимир

Ученик 9 "а" класса

Проверила:

Жерлова О.Е.

г. Артём 2014 г

1. Историческая справка по теме

Выжигание по дереву - очень красивый и древний вид декоративно-прикладного искусства. В древности люди накаляли металлические стержни или клейма и ими выжигали узоры, надписи и орнаменты на предметах интерьера.

Выжигание по дереву - это целая философия! Мастер-пирограф с помощью стихии огня  и дерева выражает состояние своей души, свои мысли и чувства и воплощает их в материальном мире в виде произведений своего искусства. Кроме этого, сам кропотливый процесс работы с деревом можно сравнить с медитацией.

Выжигание по дереву, или пирография - это очень интересное творчество! Оно приносит радость как детям, так и взрослым. Очень многие настолько увлекаются этим искусством, что становятся профессиональными пирографами. Работа с выжигательным прибором, проработка точных линий развивает тонкую моторику руки и усидчивость, что особенно важно для развития ребёнка. Современные выжигатели очень удобные и абсолютно безопасны при соблюдении правил эксплуатации. 

Выжигание осуществляется не только по дереву, а вообще по любому материалу, изменяющему внешний вид под воздействием температуры - ткани,  коже, бумаге, картону и др. С помощью выжигания по дереву можно создать не только замечательную картину, но и украсить любой деревянный предмет - шкатулку, рамку для фотографий, разделочную доску и ,даже, предметы мебели - табуретку, полку, стол.

2. Способы выжигания по дереву

Способы выполнения выжигания

Перед тем как приступить к работе, следует четко определиться с композицией: будет ли изображение силуэтным или контурным, с какой поверхностью вы хотите работать - ровной доской или объемным изделием. Только после этого можно определить способ выжигания, подобрать необходимые штифты.

Если копировальная бумага уже была в употреблении, она станет не очень надежным источником передачи изображения. Так как краска лежит на ней неравномерным слоем, то линии на дереве в некоторых местах могут получиться темнее, чем нужно.

Перед выполнением серьезной работы следует проделать несколько упражнений, научиться делать линии разной длины и толщины, штриховку, освоить основные приемы выжигания на отдельной дощечке. Только после этого можно приступать к выжиганию рисунков.

Существуют несколько способов выжигания: плоское, глубокое и кислотами.

ПЛОСКОЕ ВЫЖИГАНИЕ

Изображение и фон, получившиеся в результате плоского выжигания, находятся на одной плоскости, а рисунок состоит из различных контурных линий, штрихов, точек и т. д.

Получить различные по глубине и ширине линии можно, передвигая штифт с разной скоростью, а меняя его наклон и степень накала, проработать глубокие темные линии и небольшие штрихи. При этом окраска линий также будет меняться от светлых желто-коричневых до темно-коричневых тонов.

Нельзя сильно нажимать на штифт или неравномерно перемещать его по рисунку.

Сильно обугленные края канавок говорят о том, что штифт был перегрет или вы выжигали линию слишком медленно. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить подачу воздуха или напряжение. Кроме того, можно охладить наконечник штифта, положив его на мраморную плитку или же подержав в вертикальном положении.

Работу надо выполнять сразу на нескольких участках дощечки, начав на одном и постепенно переходя к другому, временно оставляя первый. Затем нужно снова вернуться к первой части. Делать так необходимо, чтобы не возникали прожиги, которые образуются при перегреве ближайших частей дерева. Именно поэтому не следует выжигать несколько линий или штрихов, которые находятся рядом. Перед тем как нанести новый штрих, оставьте соседний, чтобы он остыл.

ГЛУБОКОЕ ВЫЖИГАНИЕ

Глубокое выжигание выполняют ножевидным штифтом, благодаря чему изображение отличается от плоского - фон углубляется, а сам рисунок остается на плоскости доски.

Для этого сначала выжигают границу рисунка в виде 2 канавок, одна из которых расположена возле фона, а вторая - возле контура рисунка. После этого начинают углублять фон при помощи ножевидного штифта. Его плашмя прикладывают к поверхности, благодаря чему кусочки древесины буквально срезаются. При этом необходимо следить, чтобы поверхность фона получалась гладкой.

Далее обжигают оставшуюся кайму, обозначающую границу рисунка. В результате он выступает над фоном. После этого выполняют окончательную отделку рисунка с помощью ножевидных и обычных штифтов. В последнюю очередь можно вернуться к фону и придать ему нужную фактуру.

ВЫЖИГАНИЕ КИСЛОТАМИ

Для выжигания кислотами лучше использовать древесину твердых лиственных пород, например груши и каштана. После отшлифовки на поверхность доски наносят тонкий слой парафина или воска, а затем твердым предметом соскабливают покрытие, оставляя рисунок. Далее травяной щеткой всю поверхность доски смачивают крепким раствором серной кислоты.

Воск или парафин защищают поверхность доски от воздействия кислоты, поэтому под ними древесина не изменяется, а в местах соприкосновения с серной кислотой она окрашивается в коричневый цвет.

Кислота воздействует на древесину от 30 мин до 2 ч, от выбранного вами времени зависят тон и насыщенность линий.

По истечении времени восковой слой снимают, доску моют теплой водой с мылом или скипидаром, удаляя все остатки серной кислоты, и сушат. После этого частицы древесины, разрушенные кислотой, удаляют металлической и волосяной щетками. На заключительном этапе всю поверхность доски требуется обработать нашатырным спиртом, чтобы удалить последние остатки серной кислоты.

Начинающим мастерам часто не удается провести прямые линии выжигателем - для этого требуется опыт. В таких случаях следует воспользоваться стальной линейкой.

Можно производить выжигание кислотами на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвета. В этом случае вы получите светлый рисунок на темной поверхности доски.

Если вам требуется окрасить поверхность доски в коричневый цвет, то перед выжиганием кислотами материал надо покрыть раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей воды, и оставить до полного высыхания.

Когда доска будет полностью готова к работе, следует приступать к нанесению рисунка. Сделать это можно любым удобным для вас способом, например 3%-ным раствором лимонной кислоты с помощью стальных перьев или тонких кистей. В местах нанесения лимонной кислоты образуются светлые пятна, так как она уничтожает краску.

Если вы хотите окрасить поверхность доски в черный цвет, вам потребуются доска из клена или светлого бука и 10%-ный раствор марганцовокислого калия. Раствор необходимо налить в посуду и кипятить в нем дощечки 1 ч, затем высушить их на солнце и тщательно промыть водой. После этого 3%-ным раствором лимонной кислоты наносят рисунок.

При выжигании кислотами работу следует проводить в резиновых перчатках. Рядом нужно иметь воду и раствор питьевой соды для нейтрализации действия кислоты в случае ее попадания на кожу. Для чего место, куда попала кислота, необходимо сразу же промыть водой и нанести на него раствор пищевой соды.

ПИРОТИПИЯ

Существует еще один способ выполнения выжигания - пиротипия, или метод горячего тиснения.

В данном случае металлический штамп с нужной гравировкой разогревают на газовой горелке и прижимают к деревянной поверхности. Вместо газовой горелки можно использовать и электрический нагрев, как у электрического паяльника. Поддерживать нужную температуру можно с помощью самого простого тиристорного регулятора мощности.

Пиротипией легко заполнять фон рабочей поверхности. Для этого можно также использовать несложные прессы, обычный сверлильный станок или сделать все вручную.

3. Выбор материала для выжигания

Выбор материала для выжигания - один из самых важных вопросов, ведь от качества материала во многом зависит конечный результат. Итак, древесину можно купить в магазине в виде готовых деревянных разделочных или чертежных досок, фанеры, шпона. Мастера очень часто приобретают материал при случае, а не под какое-то конкретное изделие.

При выборе древесины следует учитывать следующее:

* порода не должна быть смолистой;

* на мягких породах выжигать легче, чем на твердых. Однако при этом на мягких породах можно сделать ошибку, которую исправить потом довольно сложно;

* древесина должна быть с однородной мелкопористой структурой, без трещин, сучков, смоляного кармашка, ройки, засмолка и других пороков;

* внутреннюю заболонь, косослой, свилеватость при выжигании можно обыграть и выделить;

* выбор цвета древесины зависит от предполагаемого рисунка, но более яркий и выразительный узор получается на дереве светлых пород;

* дерево требуется хорошо просушить, иначе при работе оно покоробится;

* поверхность материала должна быть ровной и чистой.

Шпон (в переводе с нем. - «щепка») - это тонкий лист древесины, который получают строганием, лущением или пилением. Данный материал используют при изготовлении фанеры.

Таким образом, лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Древесину к выжиганию можно подготовить двумя способами.

1. Поверхность доски отциклевать и зачистить с помощью шлифовальной шкурки. Затем отшлифовать порошком, приготовленным из мела и воды. На ватный тампон насыпать мел и натереть им влажную доску. Таким образом, убрать все неровности с ее поверхности;

2. В данном случае после первой отшлифовки доски поверхность древесины надо покрыть несколькими слоями светлого даммарового лака, разведя его бензином и добавив небольшое количество безводного винного спирта. После каждого слоя поверхность доски следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. В местах, где лак не особенно глубоко проник в дерево, нужно нанести более толстый слой. Последний слой лака необходимо разбавить белой политурой, которую можно получить следующим способом:4 части шеллака смешать с 1 частью соды и растворить в 15 частях воды. Когда жидкость отстоится, прозрачную часть надо аккуратно слить в другую емкость и добавить к ней 4 части воды и 4 части хлорной извести. Через 2 дня постепенно вливать в смесь соляную кислоту до тех пор, пока осадок смолы не перестанет выделяться. Промыть осадок смолы от остатков соляной кислоты и высушить. Затем смешать 1 часть приготовленного выбеленного шеллака с 5 частями спирта.

Если вы не хотите, чтобы древесина поменяла свой цвет после лакирования, перед нанесением лака покройте поверхность желатиновым раствором. Разровнять еще не застывший раствор можно при помощи ватного тампона.

Изделия во время выжигания часто сильно загрязняются, а потом их очень трудно отчистить. Чтобы этого не случилось, перед выжиганием на поверхность доски можно наклеить лист папиросной бумаги, на которую и нанести рисунок. По мере выполнения рисунка ее можно удалять. Таким образом ваше изделие останется чистым.

4. Инструменты для выжигания по дереву

В первую очередь вам потребуется доска пюпитра, на которую можно установить дощечку для выжигания. Доска пюпитра обычно бывает подвижной. Ее можно установить выше или ниже в зависимости от того, как вам будет удобно. С другой стороны, пюпитр позволяет доске принять нужный наклон.

Выполнять пирографические работы можно с помощью приборов для выжигания. Самый современный из них - электровыжигатель - наделен сменными проволочными фигурными штифтами и включает в себя понижающий трансформатор (до 6 - 12 V), провод, ручку, в которой находится нагревательный элемент, со стальным наконечником, штифт. Наконечник штифта сделан из нихромовой проволоки.

Также для выжигания используют термокаустер с газовой или бензиновой горелкой, на которой нагревают корпусные штифты. В настоящее время такие приборы уже не выпускают, но их можно сделать самостоятельно.

Кроме того, в качестве выжигателя можно применить торцовый электропаяльник. Однако вместо стержня в него следует вставить головку с винтовой резьбой для штифтов. Степень нагревания можно регулировать с помощью понижающего трансформатора.

Для починки деревянной обшивки судов судостроители применяли деревянную шерсть - очень тонкие стружки. В отличие от пакли она легко забивала все щели, разбухая в воде и плотно закупоривая мельчайшие отверстия в обшивке судна.

Рабочая часть выжигателя - штифт, он может быть проволочным или корпусным. С помощью проволочных штифтов различной формы можно выполнить мелкие и сложные детали. Чаще их изготавливают из вехралевой и нихромовой проволоки, впрочем, их можно сделать и самостоятельно.

Для изготовления проволочных штифтов понадобится проволока диаметром 0,7 мм. При помощи кусачек или пассатижей надо отрезать от нее кусок длиной 19 мм, плоскогубцами придать ему нужную форму и закрепить в гнездах винтами. Длина насадки должна составлять 10 мм. Важно помнить, что чем меньше длина насадки, тем меньше она будет гнуться. Штифт должен быть очень хорошо закреплен, его наконечник необходимо отшлифовать наждаком или напильником, чтобы убрать заусенцы и придать ему нужную форму.

Держатель для штифта можно изготовить из теплоизоляционного материала - дерева, эбонита или текстолита. Он должен быть удобным. В оправу держателя следует вставить трубку с резьбой, в которую ввинтить головку штифта.

Кроме проволочных штифтов, используют корпусные, обычно их применяют для плоского и глубокого выжигания. Корпусные штифты выполняют из латуни, железа и платины. Они немного сложнее проволочных, но более надежные. Штифты необходимо правильно подогнать к держателю, иначе они очень быстро сломаются. Если наконечник загрязнен или плохо греется, его надо прокалить на огне.

Пассатижи требуются для придания проволоке нужной формы, кроме того, с их помощью можно подогнать насадки к прибору.

Наковальня служит для изготовления насадок. Вместо нее можно использовать кувалду или молоток.

Кусачками нарезают проволоку для изготовления насадок.

Отвертка требуется для крепления насадки на вилке выжигателя.

Настольная лампа нужна для освещения поверхности доски под острым углом, что помогает разглядеть тени, которые отбрасывают выжженные бороздки, для контроля штриховки с самого начала ее выполнения.

Для нанесения на поверхность дерева рисунка нужен мягкий карандаш, который не оставляет бороздок на древесине. По окончании работ его можно стереть при помощи ластика. Если же требуется перевести рисунок на дерево с помощью копировальной бумаги, в этом случае лучше воспользоваться твердым карандашом.

Скальпелем можно удалить небольшие погрешности в работе. Например, укоротить слишком длинную линию или убрать ненужную штриховку. Для этого можно соскоблить обожженную древесину с помощью лезвия скальпеля.

Клейкую ленту применяют при закреплении ксерокопий рисунков на поверхности дерева. Она хороша тем, что совсем не оставляет следов.

Пластичность дерева люди издавна использовали при изготовлении гнутой или плетеной мебели. Для этих целей чаще практикуют заготовки из вяза, клена, дуба, ясеня, ивы, орешника.

Копировальная бумага необходима для перенесения рисунка с листа бумаги на поверхность древесины. Пользоваться следует бумагой черного цвета: линии синей копировальной бумаги нельзя будет убрать после выжигания, а потому ваша работа приобретет синий оттенок. Лучше подходит черная копировальная бумага с угольным покрытием, но в настоящее время ее выпускают в очень малых количествах.

Стальная линейка нужна для проведения аккуратных прямых линий, которые можно наметить с помощью проволочной насадки, нагрев ее до умеренной температуры. Пластиковая линейка для данных целей не годится, так как может расплавиться.

Угольник или Т-образная линейка пригодятся для разметки деревянной поверхности.

Наждачная бумага требуется для подготовки поверхности дерева к выжиганию.

Кисточки из белки или соболя необходимы для раскрашивания готовой работы. Достаточно 2 - 3 кисточек разной толщины.

Понадобятся металлические подставки для выжигателя и штифтов, на которые следует класть раскаленные приборы, чтобы не испортить стол.

Рабочее место должно хорошо освещаться, а все необходимые инструменты, карандаш, ластик, подставки для выжигателя или штифтов, наждак, пассатижи, эскизы обязаны находиться рядом с вами. Рабочий стол важно расположить в непосредственной близости от электрической розетки. Все помещение должно хорошо проветриваться.

Для проверки качества шлифовки можно провести по поверхности дерева капроновым чулком - даже самые маленькие неровности вытянут из него нити.

Перед началом работы следует сделать эскиз изделия в натуральную величину. Все мелкие детали изобразить еще раз отдельно в более крупном масштабе, чтобы в дальнейшем у вас не возникло никаких вопросов и сомнений. Можно перенести рисунок на болванку при помощи кальки, не оставляя при этом лишних следов на дереве.

Время от времени надо проверять перенесение рисунка, поднимая копию. Можно нарисовать эскиз от руки. При последнем способе вы сможете подкорректировать рисунок.

Выполнять рисунок на дереве без предварительного нанесения эскиза также допустимо, только это потребует от вас особой аккуратности, точности и тщательности. После переведения эскиза на рабочую поверхность лист бумаги с рисунком следует прикрепить рядом, тогда вы сможете обращаться к нему при осуществлении выжигания для уточнения деталей.

5. Банк идей

В своем творческом проекте я решил изготовить разделочную доску. Ее можно также использовать для оформления интерьера кухни. Таким образом, я разрешил вопрос хранения ее после использования. После окончания практической части проекта, поступили предложения от учителей и родственников. Данный товар не выпускается в серийном производстве, несмотря на ее простоту в изготовлении, но очень нужная вещь как кухонный утварь. Поступило также от знакомых разные варианты и формы разделочной доски. Ее можно вырезать в форме рыбы, животных, фруктов, разных геометрических фигур. Я выбрал традиционную форму в старинном русском стиле.

Все детали крепежа должны быть из нержавеющего материала, так как она часто соприкасается с водой.

6. Факторы, которые следует принять во внимание при изготовлении изделия

Универсальность моего проекта заключается в том, что ее можно использовать по прямому назначению, то есть как разделочную доску, и как интерьер кухни.

Экономичность заключается в том, что все материалы для данного проекта можно найти в мастерской, среди отходов производства, так, как для изготовления понадобится очень мало материала.

Конструктивность необходимо учитывать при изготовлении, она красивая, удобная и прочная.

Экологичность заключается в том, что при изготовлении данного проекта использовался экологически чистый материал - древесина.

С эстетической точки зрения, здесь я использовал старинные традиции, тщательно подбирал узоры. Очень важно, чтобы разделочная доска радовала глаз и эстетично вписывалась в интерьер кухни.

Технология изготовления довольно проста. Все операция делаются вручную.

7. Описание собственной работы над проектом

- разработка эскизов, шаблонов, ознакомление с литературой

- подготовка материалов, инструментов

- выполнение теоретической части проекта

- выполнение практической части проекта

- оформление проекта

- защита проекта

8. Обоснования выбора эскиза разделочной доски

выжигание древесина деталь доска

ИДЕЯ 1. Обычная разделочная доска - можно купить в магазине.

ИДЕЯ 2. Разделочная доска- необходимая вещь для любой хозяйки

ИДЕЯ 3. Разделочная доска в форме рыбы - меньше площади для разделки

ИДЕЯ 4. Разделочная доска из фанеры - слишком проста и не эстетична

Вы загорелись желанием сделать разделочную доску, оригинальную и неповторимую. Прекрасная идея.

Разделочная доска - эта необходимая вещь для кухни. Разделочные доски могут быть самые разные: обычные, из фанеры, в форме рыбы, животных, фруктов.

В своем проекте я выбрал традиционную форму в старинном русском стиле с геометрической резьбой. Для работы больше всего подходят доска из липы, так как она из мягкой породы, легко обрабатывать, не коробится. Применяемый древесный материал должен быть без дефектов, без трещин и сучков.

9. Технологическая карта для изготовления разделочной доски

№	последовательность выполнения работ	графическое изображение	инструменты, приспособления
1.	Выбрать заготовку и разметить		Линейка, карандаш
2.	Выпилить по контуру		Дрель,ножовка
3.	Отделка изделия		Наждачная бумага
4.	Нанести рисунок		Карандаш, линейка
5.	Выжигание		Выжигатель
6.	Изготовление деталей для крепежа		Ножовка, линейка, Карандаш
7.	Подготовка к сборке		Наждачная бумага
8.	Сборка изделия		Шурупы, отвертка, клей
9.	Покраска изделия		Кисть, лак

10. Чертежи деталей разделочной доски

11. Достоинства и недостатки

Достоинства данного проекта:

- во первых, необходимая вещь на кухне;

- во вторых. универсальна;

- в третьих, легка в изготовлении, экономична.

Недостатки:

- изготовлена из мягкой породы

12. Экономический расчет

Расчет стоимости разделочной доски:

№№ №	Наименование материалов	Расход материалов	Цена (руб)	Примечание
1.	Доска	400х200х30	20 руб.	Отходы
2.	Лак	100 гр.	5 руб.
3.	Клей	50 гр.	2,50 руб.
4.	Шурупы	4 шт.х 0,2руб.	0.8 руб.
5.	Болт, гайка	1шт.	1 руб.

Расход на материалы: 20+5+2,5+0,8+1= 36,5 руб.

При изготовлении изделия мы не пользовались электрическими инструментами.

Расход на электроэнергию = 0.

Затрата на работу не учитывалась.

Размещено на Allbest.ru