Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

В гардеробах женщин, наряду с платьями и юбками, уже в течение нескольких десятилетий остается популярен и классический жакет. С каждым сезоном женщины приобретают все более яркие, насыщенные цвета жакетов, что позволяет соответствовать направлению моды и выделиться из толпы. Материалы для женских жакетов используются самые разнообразные, это может быть шерсть, хлопок с добавлением синтетики и вискозы, джинс и т.д. Конструктора настолько изучили свойства и требования к женским жакетам, что сейчас их изготавливают на любые полнотные группы и индивидуальные размеры.

При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства.

При проектировании изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных потребителей.

Проектирование начинается при наличии первичного описания, в котором в общем виде сформулированы назначения объекта исследования и требования к его свойствам.

Главная задача швейной промышленности - удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства.

Основная задача курсового проекта - разработка проектно-конструкторской документации на жакет из полушерстяной ткани для женщин младшей возрастной группы.



1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание устанавливает основное назначение, технические и технико-экономические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию.

1.1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Изделие, разрабатываемое в курсовом проекте, женский жакет для повседневной носки, для женщин средней возрастной группы. Жакет - распространенный элемент женского гардероба, он комфортен, удобен, сочетается с юбками, брюками, джинсами. Правильно подобранный цвет и фасон подчеркнет фигуру и женственность. Жакеты могут быть удлиненными до линии бедер и укороченные до линии талии, такие уловки как удлиненный воротник, карманы, глубокое декольте помогут скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства.

Поскольку чистошерстяные и полушерстяные ткани являются дорогостоящими, необходимо сократить потребительские расходы на эксплуатацию изделия, затраты покупателей должны быть как можно меньше, цены доступными, производство как можно более автоматизировано. Также должны применяться клеевые методы скрепления деталей, натуральные ткани могут замениться на материалы с содержанием синтетических волокон. Содержание синтетики или искусственных волокон в материале не только сделает жакет менее дорогим, но и придаст блеск, глянец, цвет будет более насыщенным. Также можно повысить износостойкость, добиться растяжимости, если того требует ваша модель.

1.2.Требования к проектируемому изделию

Требования к одежде ? это информация о том, каким свойствам одежды и их признакам отдает предпочтение потребитель и производство. Реализация этих требований в проектных решениях обеспечивает экономичность производства, сбыт изделий и удовлетворение материальных и культурных потребностей человека.

При изложении потребительских требований, направленных на формирование показателей, определяющих общественную и индивидуальную ценность одежды для потребителя, следует подразделить их на 5 классов: эксплуатационные, эргономические, эстетические, социальные, функциональные (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели качества для демисезонного пальто для женщин средней возрастной группы по Е. Б. Кобляковой.

Показатели качества	Этапы реализации требований в процессе проектирования
2 уровень структурной схемы	3 уровень структурной схемы
Потребительские показатели качества
Эксплуатационные	Износостойкость м-в и элементов конструкции	Выбор пакета материалов
	формоустойчивость деталей и краев одежды	- выбор оптимального способа формообразования -выбор пакета материалов
Эргономические	антропометрическое соответствие	- выбор исходных данных - рациональное конструктивное решение
	Гигиеническое соответствие	- выбор пакета материалов - рациональное конструктивное решение
Эстетические	товарный вид	выбор пакета материалов
	новизна модели и конструкции	разработка технического эскиза с конструктивным цветовым и фактурным решением м-в
Функциональные	соответствие основной целевой функции	предпроектное исследование условий эксплуатации изделия
	соответствие размерной полнотно-возрастной группе потребителей	предпроектное исследование возрастных психологических особенностей человека
Технико-экономические показатели
Технологичности конструкции	Эксплуатационная технологичность	выбор пакета материала
	Производственная технологичность	Конструкторско-технологическая подготовка производства
Потребительские показатели качества
Экономичности	Уровень производственных затрат на единицу продукции	конструкторско-технологическая подготовка производства

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Требования к материалам вытекают из требований к изделию и учитывают его назначение, половозрастные особенности человека и т. д.

Требования к материалам для проектируемого изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели качества материалов пакета одежды

Наименование ОПК	Единицы измерения ОПК	Методы оценки ОПК	Значение ОПК материалов
1	2	3	4
Основные материалы
1.Поверхностная пл-ть 2.Жесткость на изгиб По основе: По утку: 3.Несминаемость 4.Устойчивость к истиранию 5.Воздухопроницаемость 6.Пиллингуемость	г/м2 мкН*см2 цикл,не менее дм2 / м2 с даН на см2	ГОСТ 3811-72 ГОСТ 10550-93 ГОСТ 22552-82 ГОСТ 12088 ГОСТ 12088 ГОСТ 14326-73	200-280 7000-9000 4000-9000 Малосминаемый 4000-5000 Не менее 130 0,15
Подкладочные материалы
1.Поверхностная плотность 2.Гигроскопичность 3.Воздухопроницаемость 4.Устойчивость к истиранию 5.ИЛР 6.Осыпаемость	г/м2 % дм2 / м2 с % % Н(кгс)	ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3816-81 ГОСТ 12088 ГОСТ 12088 ГОСТ 8710-84 ГОСТ 3814-81	80-130 11-12 375-1000 15 Не более 3 Не менее 8
Прокладочные материалы
1.Поверхностная плотность 2.Жесткость на изгиб 3.Сминаемость	г/м2 мкН*см2	ГОСТ 3811-72 ГОСТ 10550-93 ГОСТ 18117-80	50-60 500-2500 Несминаемые
Скрепляющие материалы
1.Номинальная линейная плотность 2.ИЛР после мокрой обработки 3.Разрывная нагрузка	Текс % сН	ГОСТ 6309-93 ГОСТ 6309-93 ГОСТ 6309-93	35-45 Не более 2 Не менее 980



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение - это совокупность документов, которые должны содержать техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки документации изделия на основе анализа технического задания, разных вариантов конструктивного решения изделия, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей как разрабатываемого изделия, так и существующих изделий, а также патентных материалов.

Таким образом, на второй стадии проектирования решается основная задача процесса конструирования - разработка нового образца, по своим качественным показателям превосходящего ранее созданные, в соответствии с чем производится анализ уровня качества лучших образцов аналогичных изделий.

2.1 АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЫ

Заглянув в гардероб большинства современных женщин, можно встретить жакет, а зачастую и не один. Он может оказаться цельным костюмом с женскими брюками, либо сочетанием юбки с жакетом. Безусловно, жакет может позиционироваться и как самостоятельный элемент в общем стиле женщины, он может абсолютно легко сочетаться с другими вещами. Жакет крайне универсален, его одевают и на свидание, и на светский раут, используют в офисе и в кино.

Наиболее известный вид жакета - кардиган, его отличает - отличный крой, длинный, отсутствует воротник. Нередко кардиган идет с поясом, вязан и с использованием всего одной пуговицы (рис.1).

Рисунок 1 - Кардиган

Тренчкот - от английского «окопная одежда, то есть военная одежда, по сути - шинель. Использование типа шинель и адаптация его в женской одежде, привела к появлению у жакета имитации погон, наличию карманов, по военному отложной воротник и другие атрибуты военной формы. При этом этот жакет притален и укорочен, нежели шинель (рис.2).

Рисунок 2 - Тренчкот

Ещё один известный жакет - шанель, его презентовала в моду Коко Шанель. Ее имя является безусловным авторитетом в мире моды и влияет на современные бренды и стили сегодня. Взяв некоторые мужские предметы гардероба, Коко перекроила их, сделав элегантными и женственными, заменила грубые мужские ткани на мягкие женственные. Твидовый мужской костюм полностью трансформирован, его жесткие линии стерты, длина укорочена, отрезан воротник, женские рукава и манжеты - дамы предпочитают эту одежду всегда (рис.3).

Рисунок 3 - Костюм Шанель

Еще один вид жакета это спенсер, куртка, имеющая длинные рукава, которые закрывают кисти, очень элегантно и красиво. Свое название получила от Спенсера - лорда, который ее придумал. Этот жакет бывает и женским и мужским, он возник в 17 веке. Сегодня мужчины его практически не носят, но его часто используют в театральных постановках, кино, исторических инсталляциях. Напротив, дамы считают спенсер эффектным и модным (рис.4).

Рисунок 4 - Жакет Спенсера

Еще один представитель «семейства» жакетов - мандарин, основан на фасоне этнической японской и китайской одежды (рис.5). Прямой силуэт мандарина, большая стойка, либо отсутствие воротника, широкие рукава, характерны для этого жакета. Ассиметричное расположение застежек пуговиц и наличие петель, срезка правой полочки практически по всей диагонали от верхнего угла - признаки правильного жакета мандарин. Основу пошива для жакета делают ткани на синтепоне, с использованием шелка, легкие и воздушные.

Рисунок 5 - Жакет мандарин

Каждая женщина, без исключения, может подобрать для себя элегантный и стильный жакет.

2.2 ПОДБОР И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ

Проектирование новой формы, определение ее функции и способов использования предполагают сопоставление с аналогами будущего изделия. Такой сопоставительный анализ позволяет выявить недостатки предшествующих аналогов и в последующем предупредить их появление в новом изделии.

2.2.1 МЕТОДИКА ПОДБОРА МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ

Подбор моделей-аналогов (МА) начинается с просмотра множества уже существующих изделий, сходных с проектируемым по функциональному назначению, принципу действия, условиям применения. В эталонный ряд МА включаются те из них, которые отвечают требованиям перспективных направлений моды и по своим технико-экономическим показателям соответствуют лучшим отечественным и зарубежным образцам.

В качестве источников информации используются журналы мод, каталоги моделей одежды, технические описания, образцы готовых изделий, которые выпускают и продают на рынке одежды дорогие фирменные магазины, бутики, универмаги.

К эталонному ряду эскизов МА прилагается коллаж, составленный из оригинальных изображений данных моделей (рисунок 6).

А Б В

Г Д Е

Ж З

Рисунок 6 - Фото-коллаж моделей-аналогов

Эталонный ряд эскизов моделей-аналогов в виде рисунков-схем, точно передающие пропорции и детали выбранных костюмных форм, а также их конструктивные основы.

2.2.2 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ

На данном этапе проводится анализ формы МА.

Анализ формы МА предполагает исследование структуры моделей по эскизам эталонного ряда и описание каждой МА, где подробно характеризуются следующие элементы формы:

· стан (силуэт, членения, степень прилегания по линиям груди, талии и бедер, уровни линий талии и низа и др.);

· узел «пройма ? рукав» (покрой рукава, линия плеча, соединение рукава с проймой, форма рукава, оформление низа);

· горловина;

· застежка;

· другие отделочные детали и элементы оформления.

При описании моделей используются характеристики формы изделия, предложенные Е.Б. Булатовой, М.Н. Евсеевой.

Стан: Модели А,Б,В,Г,Е,З - прилегающего силуэта по линии груди, талии и линии бедер. Модель Ж - прилегающего силуэта по линии груди и бедер, но прямого силуэта по линии талии. Модель Д - свободного покроя по линии груди, прямого силуэта по линии талии и бедер.

У моделей А,Б,В,Е, З низ изделия заканчивается выше линии бедер, у моделей Г,Д,Ж - по линии бедер.

Вытачку из проймы через линию груди, параллельно линии полузаноса, проходящей через линию входа в карман и заканчивающейся на линии низа изделия имеют модели А,В,Ж. Модели Б, З имеют вытачку от сосковой точки вниз через линию входа в карман и заканчивается на линии низа изделия. У модели Г вытачка выходит из проймы через линию груди вниз до линии входа в карман. Модель Е имеет фигурную вытачку из горловины вниз через линию груди до линии низа изделия. Модель Д не имеет вытачек.

Узел «пройма-рукав»: Все модели имеют естественный наклон линии плеча, форма рукава - прямая, соединение рукава с проймой плавное, низ рукава - прямой, рукав длинный - до запястья.

Модели Е, А, Г, Д имеют втачной одношовный рукав, модели З, В, Ж, Б - рукав втачной двухшовный. Шлицы по низу рукавов у моделей Б, В, Г, Е.

Горловина: Модель А - отложной воротник с лацканами, свободное прилегание к горловине, форма линии перегиба - мягкая. Модель В - отложной шалевый воротник, плотно прилегающий к горловине. Б - отложной воротник пиджачного типа, плотного прилегания к горловине. Модель Г имеет фигурный воротник типа «шаль», степень прилегания к шее - свободная, мягкая форма перегиба лацканов. Воротники моделей З и Ж - отложной английский, плотно прилегающий к горловине. Модели Д, Е не имеют воротников.

Застежка: Модели З, Г ,Б, А имеют однобортную застежку до линии горловины, на петли пуговицы, по низу изделия борта закруглены и расходятся. Модели Ж, Е, В имеют однобортную застежку на петли-пуговицы до горловины, борта прямые до низа изделия. Модель Д - двубортная застежка на тесьму-молнию до линии горловины.

Карманы: Прорезные карманы с клапаном имеют модели Г, Б, А чуть ниже линии талии. Модель Ж имеет 2 накладных кармана от линии талии до низа изделия и два прорезных кармана в рамку чуть выше линии талии, модель З имеет два прорезных кармана на тесьму-молнию ниже уровня линии талии.

Анализ моделей-аналогов представлен в Приложении 1.

2.3 РАЗРАБОТКА БАЗОВОЙ ФОРМЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

На основе данных, полученных в результате исследований модных тенденций, потребительского спроса, а также анализа МА, из эталонного ряда выбирается стартовая модель (СМ), наилучшим образом соответствующая задачам проектирования и требованиям, предъявляемым к изделию. Как правило, такая модель становится основой для разработки базовой формы (БФ) проектируемого изделия.

2.4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ-ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В результате осмысления всех исходных данных, определяющих технические и эстетические функции проектируемого изделия, осуществляется разработка моделей-предложений (МП).

2.4.1 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ-ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Творческая концепция создания проектного образа нового образца одежды с заданными свойствами выявляется на основе лучших композиционных, конструктивных и пластических решений МА внутри заданной БФ.

Методика разработки МП предполагает следующие этапы:

- копирование абриса БФ и компоновка копий в ряды согласно антропометрическим уровням;

- внутренняя разработка БФ;

- внутренняя разработка заднего вида БФ.

МП должны иметь оригинальное композиционное решение и более высокий художественно-технический уровень по сравнению с МА.

Диапазон возможных композиционных преобразований в рядах МП, выполненных на одной конструктивной основе БФ, можно расширить за счет варьирования длины изделия или рукавов при полном сохранении без изменения верхней опорной поверхности формы.

В процессе создания МП важно соблюдать правила и закономерности композиции костюма. Основными критериями разработки каждой модели (как вида спереди, так и сзади) должны быть пропорциональная соразмерность частей формы, ясность ритмического строя деталей и элементов, стилистическая однородность всех составляющих и соответствие всего композиционного строя характеру предполагаемого материала, его пластическим свойствам и техническим параметрам (толщина, плотность и др.). мода силуэт рукав

Чтобы МП смотрелись цельно и гармонично, не были перегружены, следует избегать наличия в одной модели множества элементов, форм сложной конфигурации, а также следить за пластической сопряженностью всех деталей и линий внутри формы. Наличие композиционного центра - еще одно необходимое условие целостности модели.

При работе над МП необходимо учитывать такие факторы, как себестоимость продукции, экономия материала и рациональная организация технологических процессов. Но при проектировании особо модных моделей индивидуального производства технологичность может отойти на второй план, так как все издержки производства могут быть с лихвой перекрыты высокой ценой изделия.

2.4.2 ЭСКИЗЫ МОДЕЛЕЙ-ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На основе модели, выбранной в качестве эталона при разработке моделей-аналогов, были разработаны модели-предложения женских жакетов для женщин средней возрастной группы (рисунок 8). Все модели приталенного силуэта, длиной выше уровня линии бедер, с втачным рукавом классической длины до запястья. В моделях использованы различные типы продольных конструктивных членений, отделочных материалов и фурнитуры.

Модели-предложения имеют следующие обобщенные характеристики:

-силуэт полуприлегающий;

-положение уровня линии талии естественное;

-прилегание по линии груди и талии плотное;

-линия низа изделия выше уровня бедер, закругленной конфигурации;

-застежка однобортная на петли-пуговицы;

-спинка со средним швом;

-рукав втачной двушовный с естественным наклоном линии плеча прямой формы и естественной длиной плечевого шва;

-форма рукава и низ прямые, длина - классическая;

Индивидуальными особенностями моделей являются:

Модель (А): Рельефы из сосковой точки, шалевый воротник, листочка на уровне груди, карманы с клапаном на уровне талии, одношовное конструктивное членение.

Модель (Б): Рельефы из проймы на полочке и спинке, английский воротник с широкими лацканами, внутренний карман на груди, два кармана с клапаном на уровне талии, шестишовное конструктивное членение.

Модель (В): Рельефы от сосковой точки на полочке, вытачки на выпуклость лопаток на спинке, английский воротник, прорезные карманы в рамку, отрезной бочок, пятишовное конструктивное членение.

Модель (Г): Рельефы от сосковой точки, отложной воротник с лацканами, карманы с клапаном на уровне талии, одношовное конструктивное членение.

Модель (Д): Рельефы из проймы на полочке и спинке, шалевый воротник, шестишовное конструктивное членение.

Модель (Е): Рельефы из сосковой точки до линии входа в карман, английский воротник, листочка на уровне груди, два прорезных кармана в рамку на уровне талии, отрезной бочок, пятишовное конструктивное членение.

2.5 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ

Из представленных моделей-предложений была выбрана одна модель, наиболее соответствующая задачам проектирования. Данная модель наиболее ярко выражает мой стиль, она является однотонной, что делает ее гармоничной и простой в эксплуатации, с этим жакетом можно сочетать любые цвета и фасоны брюк, джинс, юбок, обуви и аксессуаров. Простой покрой дает возможность самостоятельно изготовить данное изделие, приталенный силуэт по линии талии и груди подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки. Карманы выглядят не броско и не утяжеляют эстетический вид изделия, их наличие является плюсом для эксплуатации, удлиненный воротник подчеркнет линию груди. Застежка на небольшие петли-пуговицы подчеркнет красивые изгибы талии, а расходящиеся к низу борта создадут плавный зрительный переход от талии к бедрам.

Указанная модель отвечает всем требованиям, предъявляемым к изделию, и наилучшим образом решает главную задачу проектирования. По своей целевой функции соответствует возрастным, психофизиологическим и антропометрическим особенностям женщин младшей возрастной группы, является достаточно функциональной, экономичной и соответствует современной моде.

2.6 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

При выборе материала для изготовления женского жакета нужно обратить внимание на требования, которым он должен соответствовать. Костюмные полушерстяные ткани отлично подойдут по свойствам, а художественное оформление материалов в настоящее время настолько разнообразно, что его можно подобрать на любой вкус. Взаимозаменяемые текстильные материалы, подходящие для изготовления женского жакета представлены в таблице 3-4.

Таблица 3 - Характеристика рекомендуемых основных материалов

Наименование материала,артикул	Поверхностная плотность,г/м2	Плотность (П)	Линейная плотность (Т), текс	Ширина, см	Переплетение
		По основе По	По утку Пу	По основе То	По утку Ту
1	2	3	4	5	6	7	8
ч/ш костюмная гладкокрашеная «креп» 1236	341	500	315	19х2	19х2	142	Креповое
п/ш костюмная пестротканая 2301	234	198	161	31х2	31х2	142	Креповое
ч/ш тонкосуконная костюмная пестротканая 3309	332	163	133	92	92	152	Саржевое
п/ш костюмная гладкокрашеная «фланель» 4202	328	191	143	84	84	142	Полотняное

Таблица 4 - Характеристика рекомендуемых подкладочных материалов

Наименование материала, артикул	Поверхностная плотность, г/м2	Плотность (П)	Линейная плотность (Т), текс	Ширина, см	Переплетение
		По основе По	По утку Пу	По основе То	По утку Ту
1	2	3	4	5	6	7	8
Ткань подкладочная (искусств. нити) 32448	104,5	515	305	13,3	13,3	100	Полотняное
Альпак (искусств. нити) 33002	100	510	230	13,3	16,6	95	Саржевое
Саржа подкладочная 42064	125	520	240	16,6	18,5	85	Саржевое

Таблица 5 - Характеристика рекомендуемых прокладочных материалов

Наименование материала	Характерис тика основы	Поверхностная плотность, г/м2	Клеевое покрытие	Ширина см	Режимы склеивания
					Температура, оС	Давление, г/см2	Время, с
1	2	3	4	5	6	7	8
R941 N52 Texturizes	На трикотажной основе с уточной нитью	55	точечное



3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Эскизный проект - это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об изделии, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры изделия. На стадии разработки эскизного проекта производят анализ конструктивного решения, разрабатывают первичную конструкцию и изготавливают макет изделия.

3.1 РАБОЧИЙ ЭСКИЗ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ОПИСАНИЕ

Рабочий эскиз проектируемого изделия дает полное представление о композиции разрабатываемой костюмной формы, а главное - о ее конструктивной основе (рисунок 9). В рабочем эскизе на фигуре человека подробно изображена конструктивная схема изделия: линии покроя и все членения, которые строят форму, а также положение и конфигурация отдельных деталей и узлов. Рабочий эскиз всегда ориентирован на определенную пластику материалов, из которых задуманная форма будет изготовлена. Он дает полное представление о местонахождении и характере декоративной отделки, определяющей композиционный строй изделия.

Техническое описание модели. Жакет женский для женщин младшей возрастной группы, для повседневной носки, приталенного силуэта, с центральной застежкой на петлю-пуговицу.

Полочка с рельефом, выходящим из линии низа и заканчивающийся на уровне сосковой точки. Чуть ниже уровня талии выполнены прорезные карманы в рамку. Нижние края борта скруглены.

Спинка со средним швом и отрезным бочком.

Воротник английский пиджачного типа.

Рукав втачной, двушовный, длиной до запястья, без манжет.

Подкладка притачная по низу, цветом сочетается с основным материалом. Фурнитура подобрана в тон основному материалу.

Рекомендуемые размеры: 88-96. Рекомендуемые роста: 164-170. Полнотная группа - первая.

3.2 МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ

Анализ конструктивного решения модели проводится на рабочем эскизе проектируемого изделия по следующим этапам

1.Нанесение на эскизе осевую линию, сетку основных антропометрических уровней и сетку дополнительных антропометрических уровней.

2. Определяют масштаб эскиза М по формуле (1):

М = Р/R, (1)

где Р - рост реальной фигуры, см

R - длина изображения фигуры на абрисе модели, см

М = 167/20,9 = 8 см

3. Определяют ширину эскиза модели на отмеченных уровнях и расстояния между уровнями. Ширина эскиза модели на i-том уровне Ам_i измеряется линейкой между точками, ограничивающими контур модели.

Ширины абрисов модели:

· Ам₁(Плечи) = 4,9 см

· Ам₂ (Грудь) = 4,3 см

· Ам₃ (Талия) = 3,8 см

· Ам₄ (Низ) = 4,7 см

4. Строят абрис модели в масштабе эскиза (рисунок 7). Абрис модели строится в масштабе эскиза, от осевой линии симметрично откладываются ширины эскиза модели на i-ом уровне как Ам_i/2, соблюдая расстояния между уровнями.

5. Рассчитывают количественные показатели эскиза модели: показатель формы эскиза модели Кфм, угол расширения контура абриса выше линии груди 2, угол расширения (заужения) контура абриса от груди до талии 1 по формулам (2 ? 5):

,(2)

где Ам_i ? ширина абриса на i-том участке, см;

n - количество участков;

В - длина абриса, см

1 = arctg(Ам₂ - Ам₃)/2в₂,(3)

2 = arctg(Ам₄ - Ам₃)/2в₃,(4)

3 = arctg(Ам₁ - Ам₂)/2в₁,(5)

где в_i расстояние между соответствующими уровнями

Кфм = (4,9+4,3+3,8+4,7)/4*8.4 = 0,52

1 = arctg(4,3-3,8)/2*2= arctg 0,125 = 7,1⁰

2 = arctg(4,7-3,8)/2*2= arctg 0,196= 11,1⁰

3 = arctg(4,9-4,3)/2*2= arctg 0,136= 7,7⁰

Оценить вид формы:

0,46 ? Кфм 0,55 - форма умеренная;

6. Строят абрис реальной фигуры заказчика (по величинам проекционных размерных признаков соответствующей реальной фигуры) в масштабе эскиза (рисунок 10) и рассчитывают показатель формы абриса фигуры Кфф по формуле (6):

,(6)

где Аф_i ? ширина абриса фигуры на i-том участке, см;

n - количество участков;

Н - длина абриса, см

Ширины абрисов фигуры:

· Аф₁ = 4,6 см

· Аф₂ = 3,4 см

· Аф₃ = 3см

· Аф₄ = 4,6 см

Кфф = (4,6+3,4+3+4,6)/4*8 = 0,46

7. Проанализировать благоприятность проектной ситуации, сопоставив значения Кфм и Кфф:

Кфм = 0,52 Кфф = 0,46 - благоприятная проектная ситуация, позволяющая реализовать любые конструкторско-технологические средства для воссоздания модели.

В этом случае строят абрис модели на абрисе фигуры (рисунок 10). Построение абриса изделия на абрисе фигуры начинают с опорного уровня. За опорный уровень принимают уровень, на котором ширина абриса более всего превышает ширину абриса эскиза модели или равна ей.

За опорный уровень принимаем уровень линии бедер.

8. Рассчитывают показатель формы изделия Кфи по полученному абрису, используя формулу (7):

,(7)

где Аи_i ? ширина абриса фигуры на i-том участке, см;

n - количество участков;

Д - длина абриса, см

Ширины абрисов изделия:

· Аи₁ = 5,2см

· Аи₂ = 4,4см

· Аи₃ = 4,2см

· Аи₄ = 4,8см

Кфи = (5,2+4,4+4,2+4,8)/4*8= 0,55

9. Оценить соответствие формы модели и изделия, сравнивая Кфм и Кфи:

Показатели Кфм ? Кфи (0,52?0,55), следовательно, форма изделия не соответствует форме модели. По формуле (8) корректируется уровень низа изделия на абрисе фигуры.

Д = 18,8/(4*0,52) = 8,9

Абрис изделия необходимо удлинить на 0,6 см.

10. Анализируют взаимное расположение линий абрисов фигуры и изделия, надетого на фигуру. Определяют предварительные величины конструктивных прибавок по основным антропометрическим уровням (Пг, Пт, Пб), используя формулу (9). Результаты заносят в таблицу 6.

,(9)

ПСг3 = (Аи₂ - Аф₂)*М/0,64 = (4,4-3,4)*8/0,64 = 12,5 см

ПСт = (Аи₃ - Аф₃)*М/0,64 = (4,2-3)*8/0,64 = 15 см

ПСб = (Аи₄ - Аф₄)*М/0,64 = (4,8-4,6)*8/0,64 = 2,5 см



Таблица 6 - Предварительные величины конструктивных прибавок по основным участкам

Наименование участка	Условное обозначение прибавки	Величина прибавки, см
Полуобхват груди (3) Полуобхват талии Полуобхват бедер	ПСг3 ПСт ПСб	12,5 15 2,5

При необходимости величину прибавок уточняют в процессе проектирования модели.

Рисунок 7 - Абрисы: а - абрис модели; б - абрис фигуры; в - абрис изделия

3.3 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ

Существует большое количество различных методик для построения чертежей конструкций одежды. Наиболее распространенными являются ЕМКО СЭВ, ЦОТШЛ, МТИЛП, ЦНИИШП, Мюллер и сын.

Исходными данными для расчетов при построении чертежей основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя, объема проектируемого изделия и вида используемого материала.

Основным отличием рассматриваемых методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Для разработки конструкции проектируемого изделия рекомендуется использовать методику конструирования одежды ЕМКО СЭВ, универсальную и научно обусловленную методику.

Универсальность ЕМКО СЭВ обусловлена возможностью ее использования для разработки конструкций одежды различных видов, вариантов, покроев, силуэтных форм, из любых видов материалов. В методике созданы предпосылки для изменений расчетных формул, согласованных с модельными особенностями проектируемых изделий и свойствами предлагаемых для их изготовления материалов.

Методика ЕМКО СЭВ является научно обоснованной. В основу методики положены результаты последних антропометрических исследований населения стран Восточной Европы, скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверхностей манекенов, комплекс обоснованных прибавок и технологических припусков. Метод построения конструкции различных видов одежды, лежащей в основе методики, базируется на использовании оптимального количества размерных признаков, что обуславливает тесную связь между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа.

Используемые в методике размерные признаки фигур для основных расчетов чертежа полностью соответствуют данным современных размерных стандартов.

3.4 РАЗРАБОТКА ПЕРВИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦА МОДЕЛИ

На этой стадии эскизного проекта разрабатывается первичный чертеж конструкции по размерным признакам типовой фигуры и ориентировочным величинам прибавок, выявленных при анализе конструкции модели.

В чертеж вносят модельные особенности в соответствии с эскизом и анализом модели. Конструкцию изделия разрабатывают на основе метода, выбранного в пункте 3.3.

3.5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Оценка качества разработанной конструкции модели проводится по следующим этапам:

1. Соответствие размеров и формы конструкции размерам и форме тела человека. Оценивается соответствие размеров конструкции размерам тела человека (таблица 7).

Таблица 7 - Размерная характеристика фигуры

Наименование	Методика измерения	Обозначение	Величина
			Своей фигуры	Типовой
Рост	Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки	Р (Т1)	167	170
Высота точки основания шеи	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи	Втош (Т4)	143	144,8
Высота линии талии	Измеряют по вертикали от пола до точки высоты линии талии	Влт (Т7)	105	105
Обхват шеи	Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной выемкой	Ош (Т13)	35,5	35,6
Обхват груди первый	Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают метки: спереди - над выступающей точкой грудной железы, сзади на позвоночнике и на лопатках	ОгI (Т14)	42,2	43,1
Обхват груди второй	Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. ОгЙ и Ог?Й следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине	ОгII (Т15)	44,2	46,4
Обхват талии	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии	От (Т18)	33,5	33,2
Обхват бедер с учетом выступания живота	Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища спереди, по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища	Об (Т19)	47	47,4
Обхват запястья	Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки	Озап (Т29)	16	16
Расстояние от точки основания шеи до лучистой точки	Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой	Дрлок (Т32)	35	32,8
Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья	Дрзап (Т33)	57	57,1
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди)	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки линии обхвата груди первого спереди	Впрп (Т34)	24	24,7
Высота груди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до выступающей точки грудной железы	Вг (Т35)	32	33,8
Длина талии спереди	Лента должна проходить параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи, касаясь этой точки. Спереди лента должна проходить через выступающую точку грудной железы, далее вниз до линии талии	Дтп (Т36)	49	52,6
Дуга через наивысшую точку плечевого сустава	Измеряют в вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди под передним углом	Дп (Т38)	31	30,7
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с учетом выступания лопаток (высота проймы сзади)	Измеряют от проектируемого плечевого шва на уровне точки основания шеи до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого	Впрз (Т39)	19	17,9
Длина спины до талии с учетом выступания лопаток	Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину, шириной не более 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток	Дтс (Т40)	41	41,2
Ширина груди	Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально непосредственно над линией обхвата груди первого	Шг (Т45)	27	26,7
Расстояние между сосковыми точками	Измеряют между выступающими точками грудных желез	Цг (Т46)	9	9,6
Ширина спины	Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией Огl и Огll	Шс (Т47)	9,2	9,2
Переднезадний диаметр руки	Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины	dпзр (Т57)	10	9,9
Для контроля
Обхват бедер без учета выступания живота	Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища.	ОбI (Т20)	45,5	47,4
Обхват плеча	Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки	Оп (Т28)	27	27,3
Ширина плечевого ската	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки	Шп (Т31)	14,5	13,3
Высота проймы косая	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла. Уровень заднего угла должен фиксироваться пластиной шириной до 2см, которая верхним краем касается заднего угла и идет горизонтально по подмышечной впадине	Впрк (Т37)	30,5	28
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи	Лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику	Дтс1(Т43)	41	42,9

Размеры индивидуальной фигуры: 167-86-91

Типовой фигуры: 170-88-92

Проверяются параметры конструкции плечевого изделия, с использованием размерных признаков фигуры и измерений соответствующих участков по чертежам деталей (таблица 8).Таблица 8 - Проверка параметров конструкции плечевого изделия

Наименование конструктивного участка	Обозначение на чертеже	Величина конструктивного участка на чертеже, см	Расчетная величина конструктивного участка	Вывод
			Расчетная формула	Величина размерного признака, см	Конструктивная прибавка, рекомендуемая направлением моды, см	Расчет	Величина см
Ширина изделия по линии талии	411-470	40,2	0,5От+П	33,2	7,0	0,5*66,4+7	40,5	Допустимо отклонение на ±0,3см
Ширина изделия по линии бедер	511-570	52,5	0,5Об+П	47	5,5	0,5*94	52,5	-
Ширина горловины спинки	11-12	6,6	0,18Ош+П	6,4	0,2	6,4+0,2	6,6	-
Ширина горловины полочки	371'-361	6,7	0,18Ош+П	6,4	0,3	6,4+0,3	6,7	-
Сравнение ширины горловины спинки и ширины горловины полочки	Шгс =Шгп	Допустимо отклонение на ±0,1см
Длина плечевого среза спинки	121-123'+ +123-14'	13,6	[121-123']+ +[123+14']	-	-	3,8+9,8	13,6	-
Длина плечевого среза полочки	16-14''	13,5	[121-14]	-	-	-	13,5	-
Сравнение длины горловины спинки и длины горловины полочки	Дгс=Дгп	Допустимо отклонение на ±0,1см
Высота груди	36-16	24,9	Вг-Дшош+П	23,35	0,95	32-8,6+0,95	24,4	Допустимо отклонение на ±0,5см
Местоположение нагрудной вытачки по высоте	46-36	18,5	Дтп-Вг+П	18,75	0,15	52,6-33,8+0,15	18,9	Допустимо отклонение на ±0,4см
Местоположение нагрудной вытачки по ширине	36-371	9,6	[47-46]	-	-	-	9,6	-
Раствор нагрудной вытачки	372-372'	1,8	0,5(Ог2-а8-Ог1)-к	1,8	-	0,5(92,8-0,8-86,2)	1,8	-
Проверка угла наклона плечевых срезов	в1 = 17° в2 = 19°	Отклонение ±0,2 допустимо для нормальной фигуры
Ширина рукава на уровне высоты оката (ШОР)	351-333	17,5	dпзр+a71+П	14,4	2,95	9,9+4,5+2,95	17,4	Отклонение ±0,1 допустимо
Длина рукава	13-333-93	60,8	Дрзап- [121-14]+П [121-14] - с чертежа спинки	57,1	3,7	57,1+3,7	60,8	-

2. Проверка баланса конструкции.

Опорный баланс

?ОП_расч = Дтп₁ - Дтс = 44-39,5 = 4,5 см

?ОП_факт = 4 см

Исходный баланс

?ИСХ_расч = а - Дтс = 41 - 39,5 = 1,5 см

?ИСХ_факт = П_дтс= 1,32см

Передне-задний баланс

?₁ = 0,5*(ПЗД_к - ПЗД_ф)

где ПЗД_к - передне - задняя дуга конструкции, см

ПЗД_ф - передне - задняя дуга фигуры, см

ПЗД_к = в + в₁+в₂ = 44,5 + 26+ 19,2= 89,7см

ПЗД_ф = Дтп₁ + Дтс₁ = 42+ 42,9=84,9 см

?₁ = 0,5*4,8 = 2,4 см

2,4>1,5

Боковой баланс:

?₂ = 0,5*(БД_к - БД_ф)

где БД_к - боковая дуга конструкции, см

БД_ф - боковая дуга фигуры, см

БД_к = с + с₁ = 39+37,4= 76,4 см

БД_ф = Дп + 2*(Дтс - Впрз) = 27+ 2*(41-19) = 71 см

?₂ = 0,5*(76,4 - 71) = 0,5*3,5=2,7 см

Вывод о сбалансированности конструкции:

При оценки сбалансированности изделия были получены следующие результаты: ?ОП_факт < ?ОП_расч на 0,5см;

?ИСХ_расч = ?ИСХ_факт;

?₁ = 2,4 см;

?₂ = 2,7 см.

Разница между ?ОП_расч и ?ОП_факт, является допустимой, т. к. в расчетах допустимая величина отклонения при сравнении составляет ± 0,5 см. При сравнении бокового и переднее - заднего балансов выяснилось, что ?₂ = ?₁, т.к. разницей в 0,3 можно пренебречь, это удовлетворяет условию сбалансированности, ?₁>?ИСХ_факт - выполняется условие сбалансирования.

3.Оценка сопряженности и накладываемости срезов.

Сопряженность срезов деталей изделия оценивают по линиям горловины, проймы, рельефов, низа изделия, оката рукава и др. (рисунок 8). На участках стыка деталей эти линии должны быть гладкими, без заметного для глаза излома и являться продолжением друг друга. Сопряженность линий конструкции проверяется с помощью шаблонов из кальки.

Рисунок 8 - Проверка сопряженности срезов проймы и горловины

Конфигурация срезов, по которым будут соединяться детали, должна быть близкая друг к другу: боковые срезы, срезы рельефов, локтевые и передние срезы рукавов.

Накладываемость срезов оценивают, совмещая две соединяемые детали по соответствующим срезам. Наиболее технологичны срезы, имеющие одинаковую длину и конфигурацию. При наложении таких деталей друг на друга по соединяющимся срезам они полностью совпадают (накладываются). Накладываемость срезов обеспечивает удобство их стачивания, снижает трудоемкость операций стачивания, улучшает качество выполнения швов.

3.6 РАЗРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ ШАБЛОНОВ - ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛИ

Для разработки первичных шаблонов - лекал с чертежа конструкции копируют контуры деталей, отмечая на них основные конструктивные линии: груди, талии, низа, линии полузаноса, линии расположения карманов. По контурным линиям отмечают места расположения контрольных знаков.

Шаблоны - лекала проектируемого изделия в натуральную величину представлены в Приложении 2.

3.7 РАЗРАБОТКА ПЕРВИЧНОГО ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ В МАКЕТЕ

Первичный образец изделия выполняют из макетной ткани, при раскрое используя разработанные шаблоны лекал. Перед раскроем выполняется раскладка шаблонов на макетной ткани. Раскладка начинается с расположения крупных деталей, а затем мелких. Расположение шаблонов меняется до тех пор, пока не будет достигнута экономичная раскладка. При раскладке лекал, намелке, раскрое необходимо соблюдать технические требования, изложенные в стандартах и инструкциях (допускаемые отклонения от долевых нитей, припуски к контурам деталей).

Величины припусков на швы устанавливаются в соответствии с выбранными методами обработки. Примерку образца проводят на фигуре заказчика. Надетое изделие уравнивают по низу и закрепляют булавками по линии полузаноса. Замеченные дефекты посадки изделия рекомендуется устранять в следующем порядке:

- недостатки формообразования;

- уточнение силуэта;

- нанесение модельных особенностей.

Необходимо проверить контакт верхней части изделия с поверхностью фигуры. Для этого оценивают:

1. Правильность выбранной прибавки на уровне груди и ее распределение по участкам спинки, полочки и проймы;

2. Горизонтальность положения линии груди, корректируя величины растворов вытачек.

Также уточняют длину рукава и правильность выбранных прибавок. Оценивают положение рукава. Оценивают положение воротника.

В процессе примерки макета уточняется общая объемная форма изделия и пропорциональное соотношение отдельных ее элементов между собой, уточняются габаритные размеры и характер технологической обработки отдельных участков изделия - макета. Выявляются балансовые нарушения в изделии и другие дефекты.

После утверждения макета в первичную конструкцию модели внесены изменения в соответствии с корректировкой макета, произведенной в ходе примерок.



4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Под техническим проектом понимается совокупность технических документов, которые содержат окончательное техническое реше-ние, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого изде-лия, и исходные данные для разработки рабочей документации

4.1 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

4.1.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПО МЕТОДИКЕ ЕМКО СЭВ

Исходными данными для построения чертежа конструкции являются размерная характеристика фигуры таблица 8, представлена ранее в разделе 3.5 оценка качества разработанной конструкции. Также конструктивные прибавки к основным участкам конструкции, уточненные на стадии эскизного проекта.

В качестве исходной базы для разработки единой методики конструирования одежды использованы объединенные размерно-ростовочные стандарты, женских фигур.

Для разработки конструкции одежды использованы основные размерные признаки и дополнительных (для контроля), приведенных в таблице 7 пункт 3.5, а также основные конструктивные прибавки (табл.9).

Таблица 9 Основные конструктивные прибавки

Наименование прибавки	Обозначение	Величина
1	2	3
К полуобхвату груди	П31-37	5,0
К полуобхвату талии	П411-470	5,0
К полуобхвату бедер	П511-570	1,2
К ширине спины	П31-33	1,3
К ширине полочки	П35-37	0,85
К ширине проймы	П33-35	2,9
К глубине проймы	П33-331	4,5
К длине спины до талии	П11-41	1,3
К ширине горловины спинки	П111-12	0,2
К ширине горловины полочки	П371-361	0,3
К глубине горловины полочки	П16-161	1,0
К обхвату плеча	П351-333	0,4
К длине изделия	П11-91	0

4.1.2 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Построение чертежа конструкции выполняется в 2 этапа: построение базовой конструкции (БК) и построение исходной модельной конструкции (ИМК). Расчет чертежа конструкции представлен в таблице 10, с втачным рукавом - в таблице 11. При переработке деталей были использованы следующие приемы моделирования: размоделирование плечевой вытачки на полочке в пройму. Перевод вытачек полочки и спинки в вертикальные членения. Построен карман на полочке. Ширина правого борта увеличена и стала 6 см для потайной застежки. Построен воротник стойка.

Чертеж конструкции в масштабе 1:1 (Приложение Б) выполнен на ватмане в соответствии с расчетами и оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД.

Таблица 10 - Разработка базовой и индивидуальной модельной конструкции переда и спинки женского пальто по методу ЕМКО СЭВ

№ системы по ЕМКО СЭВ	Наименование отрезка	Обозначение отрезка	Формула	Прибавка, см	Расчет	Способ откладывания отрезка
				на свободу ПС	на пакет ПП	конструк-тивная ПК = ПС+ПП	припуск техноло-гический ПТ	Общая П = ПК+ПТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Конструкция длины и ширины изделия
1	Длина спинки	11-91	Дтс + (Влт - Впс) + П	0,80	0,10	0,90	0,99	1,89	59,2	Вниз по вертикали
2	Расстояние от шейной точки до линии лопаток	11-21	0,3·Дтс + П	0,80	0,10	0,90	0,13	1,03	12,88	Вниз по вертикали
3	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди Ог1 , Ог2	11-31	Впрз + П	0,80	0,10	0,90	0,19	1,09	19	Вниз по вертикали
4	Расстояние от шейной точки до линии талии	11-41	Дтс + П	0,80	0,10	0,90	0,41	1,32	40,82	Вниз по вертикали
5	Расстояние от линии талии до линии бедер	41-51	0,65·(Влт - Впс) + П	-	-	-	0,19	0,19	18,3	Из 31, 41, 51, 91 по горизонтали вправо
6	Ширина спинки	31-33	0,5·Шс + П	1,00	0,15	1,15	0,20	1,35	18,7	Вправо по горизонтали
7	Ширина проймы (ШП)	33-35	dпзр + П	2,50	0,25	2,75	0,15	2,90	12,8	Вправо по горизонтали

8	Ширина переда	35-37	0,5·(Шг + ОгII -а8- ОгI) + П	0,50	0,15	0,65	0,20	0,85	20,7	Вправо по горизонтали
9	Ширина изделия по линии груди	31-37	[31 - 33] + [33 - 35] + [35 - 37]	4,00	0,55	4,55	0,55	5,10	52,2	Вправо по горизонтали
10	Расстояние от линии груди до линии талии спереди	37-47	Дтс - Впрз + П	-	-	-	0,22	0,22	21,8	Вниз по вертикали
11	Расстояние от линии талии до линии бедер спереди	47-57	0,65·(Влт-Впс)+П	-	-	-	0,19	0,19	18,3	Вниз по вертикали
12	Расстояние от линии талии до низа спереди	47-97	Влт - Впс + П	1,50	-	1,50	0,60	2,10	29,9	Из 47, 57, 97 по горизонтали влево
Конструкция нижних участков проймы спинки и переда
13	Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы спинки	33-13	0,49·Дп + П	0,20	0,55	0,75	0,16	0,91	16	Вверх по вертикали
14	Расстояние от переднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы переда	35-15	0,43·Дп + П	0,20	0,55	0,75	0,14	0,89	14,1	Вверх по вертикали
15	Углубление проймы спинки	33-331	П	3,50	1,00	4,5	-	4,50	4,5	Вниз по вертикали
16	Углубление проймы переда	35-351	П	3,50	1,00	4,50	-	4,50	4,5	Вниз по вертикали
17	Расстояние от вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы	331-341	0,62·[33 - 35] + а17 а17 = 0,5						8,5	Вправо по горизонтали. Из 341 вертикаль вниз до пересечения с горизонталями из 41, 51, 91 соответственно в точках 441, 541, 941 и с горизонталями из 47, 57, 97 соответственно в точках 441', 541', 941'
18	Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы	351-341'	0,38·[33 - 35]- а18 а18 = 0,5						4,4	Влево по горизонтали
19	Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы	331-332	0,62·[33 - 35] + а19 а19 = 0,5						8,5	Вверх по вертикали
20	Радиус для оформления нижней части проймы спинки	R 332-342	0,62·[33 - 35] + а19 а19 = 0,5						8,5	Пересечение дуг 342 - центр окружности для оформления нижней части проймы спинки
20.1	Радиус для оформления нижней части проймы спинки	R 341-342	0,62·[33 - 35] + а19 а19 = 0,5						8,5
20.2	Линия нижней части проймы спинки	341-332							К	Из 342 R342-341 дуга от 341 до 332. Из 332 R332 - 13 дуга вправо.
21	Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы	351-352	0,38·[33 - 35] - а21 а21 = 0,5						4,4	Вверх по вертикали
22	Радиус для оформления нижней части проймы переда	R352-343	0,38·[33 - 35] - а21 а21 = 0,5						4,4	Дуга влево
22.1	Радиус для оформления нижней части проймы переда	R341'-343	0,38·[33 - 35] - а21 а21 = 0,5						4,4	Дуга вверх Пересечение дуг 343 - центр окружности для оформления нижней части проймы переда Из 343 R343 - 341' дуга от 341' до 352. Из 352 R352 - 15 дуга влево
22.2	Линия нижней части проймы переда	341'-352							К
Конструкция средней линии спинки
24	Отведение средней линии спинки на линии талии	41-411							О41 = 0,7	Вправо по горизонтали
25	Отведение средней линии спинки на линии бедер

Подобные документы

• Разработка модельной конструкции женского жакета

  Проектирование женского жакета полуприлегающего силуэта, предназначенного для повседневной носки младшей и средней возрастной группы. Виды прокладочных материалов. Разработка моделей-аналогов женских демисезонных пальто. Рабочие чертежи лекал деталей.
  
  курсовая работа [72,3 K], добавлен 28.05.2012
  

• Разработка проектно-конструкторской документации на изготовление модели женского жакета малыми партиями на типовую фигуру 170-88-96

  Проект эскиза модели женского жакета для повседневной носки для девушки: внешний вид изделия, технические требования к раскрою и изготовлению; создание рабочих лекал, разработка чертежа конструкции, оценка степени технологичности; изготовление образца.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.05.2013
  

• Разработка популярной модели, женского летнего платья для повседневной носки

  Сравнительная оценка фигуры демонстратора и типовой фигуры. Выбор и характеристика материалов, рекомендуемых для проектирования женского летнего платья для повседневной носки. Прибавки на свободное облегание. Расчет чертежа, определение площади лекал.
  
  дипломная работа [2,1 M], добавлен 07.02.2016
  

• Проектирование модели жакета женского из шерстяной ткани

  Пошив женского жакета из шерстяной ткани: анализ направлений современной моды, выбор модели, цветовой гаммы, материалов, разработка шкалы размероростов, построение схемы градации лекал и раскладок, расчет расхода материала, раскрой и изготовление изделия.
  
  дипломная работа [1021,8 K], добавлен 16.08.2010
  

• Женский костюм на подкладке для повседневной носки из шерстяной ткани

  Разработка технологической последовательности по изготовлению женского демисезонного платья для повседневной носки, для женщин старшей возрастной группы. Характеристика строчек и швов, используемых при изготовлении модели. Спецификация деталей кроя.
  
  контрольная работа [319,5 K], добавлен 23.04.2012
  

• Разработка женской молодежной одежды для повседневной носки

  Анализ направления моды и моделей-аналогов. Рабочие эскизы моделей коллекции. Обоснование выбора материалов. Конфекционная карта на комплект одежды. Построение базовой и модельной конструкций изделия. Технологическая последовательность его обработки.
  
  дипломная работа [5,2 M], добавлен 25.05.2015
  

• Проектирование швейного цеха

  Описание внешнего вида костюма женского для средней возрастной группы. Предварительный расчет потока в цехе. Детали кроя жакета и юбки. Матрица связей с другими деталями. Схема сборки модели женского жакета. Построение графа процесса изготовления изделия.
  
  курсовая работа [118,0 K], добавлен 04.04.2015
  

• Разработка комплекта конструкторской документации на модель жакета женского с рукавом покроя реглан

  Выбор исходных данных и требований к уровню качества к проектируемой серии моделей. Анализ направления моды на текущий сезон и выбор перспективных моделей одежды. Обоснование методов обработки с приведением сборочных схем наиболее сложных узлов.
  
  курсовая работа [861,1 K], добавлен 15.05.2015
  

• Разработка конструкции комплекта лекал на модель женского тренчкота для женщин

  Разработка эскизов моделей-аналогов. Тренч женский прямого силуэта умеренного объема для повседневной носки, для женщин младшей возрастной группы, из габардина, с втачным покроем рукава. Модные тенденции осень-зима 2014–2015 годы: стиль 80–90-х.
  
  курсовая работа [575,6 K], добавлен 14.01.2014
  

• Обработка кармана в рамку сложную в жакете в условиях мелкосерийного производства

  Характеристика перспективного направления моды. Описание моделей женского жакета и юбки. Обоснование выбора материалов и фурнитуры. Анализ деталей кроя, входящих в состав обработки узла. Режимы обработки на швейных машинах. Параметры машинных стежков.
  
  курсовая работа [274,5 K], добавлен 27.01.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам