Разработка конструкции плаща-трансформера диффузного стиля

Размещено на http://www.allbest.ru/

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: “Разработка конструкции плаща-трансформера диффузного стиля”

КП № 38- м 2-50 01 34 №41

Минск 2009

Содержание

Введение

1. Исходные данные для разработки конструкции

1.1 Техническое описание модели

1.2 Размерные признаки фигуры

2. Конструкторская часть

2.1 Выбор и обоснование метода конструирования и прибавок

2.2 Разработка конструкции модели

2.3 Разработка чертежей лекал

3. Технологическая часть

3.1 Технические требования на раскладку лекал на ткани

Заключение

Список использованных источников

Введение

конструкция плащ трансформер диффузный стиль

Большая роль в удовлетворении населения одеждой высокого качества отводится индивидуальному производству. Швейная отрасль бытового обслуживания населения представляет собой сферу деятельности по оказанию услуг по ремонту и изготовлению изделий по индивидуальным заказам. Особое внимание при этом уделяется вопросам моделирования и конструирования изделий.

Целью развития швейной отрасли бытового обслуживания является обеспечение спроса населения широким спектром высококачественных и не стандартных изделий по индивидуальным заказам.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

Высокая квалификация рабочих;

Высокое качество продукции;

Высокий уровень обслуживания;

Уменьшение времени для изготовления изделия;

Внедрение нового оборудования;

Труд модельера - конструктора одежды является творческим и носит поисковый характер. Им приходится часто решать нестандартные вопросы, требующие и глубоких знаний. Модельер - конструктор должен обеспечить качество, высокохудожественный вид при снижении затрат времени и средств на изготовлении одежды.

Для успешного выполнения этих задач необходимо знать условия эксплуатации изделий, иметь хороший художественный вкус, знать свойства материалов и иметь достаточные теоретические знания и практические навыки в конструировании одежды и технологии изготовления одежды.

В процессе подготовки модельера - конструктора для индивидуального производства одним из основных предметов является “Конструирование одежды”. Для будущего специалиста важно знать основные принципы , которые используются при определении размеров и формы деталей одежды. Необходимо применять эти принципы в практическом конструировании различных видов одежды на конкретные фигуры.

Цель курсового проекта: применение полученных знаний и умений по предмету: “Конструирование швейных изделий”, а так же приобретение навыков, необходимых для разработки данного проекта.

Задачи курсового проекта: описание фигуры заказчика, обоснование выбора метода конструирования, построение конструкции изделия на конкретную фигуру.

1. Исходные данные для разработки конструкции

1.1 Техническое описание модели

Плащ - трансформер женский, диффузного стиля, выполненный из плащевой ткани для повседневной носки.

Плащ полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц.

Спинка конструктивно решена при помощи среднего шва, рельефов из проймы, высоких наклонных кокеток.

Перед конструктивно решён при помощи высокой прямой и средней фигурной кокеток, смещённых рельефов из проймы, в которых располагаются карманы, и талиевых вытачек.

Изделие отрезное на 4 см выше линии бёдер, с помощью которого плащ трансформируется в куртку. На отстёгивающихся деталях имеется отрезная деталь, идущая продолжением вытачки и имитирующая карманы.

Рукав втачной, двухшовный с передним и локтевыми швами.

Воротник - коническая стойка.

Декоративно - отделочными элементами являются отделочные строчки по рельефам, кокеткам, вытачкам, стойке и краю борта, пояс на горизонтальном сечении с 5 шлевками.

1.2 Размерные признаки фигуры

Для целей конструирования одежды промышленного производства необходимо располагать не только сведениями о строении тела человека и его морфологических особенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. Размерная характеристика тела человека даётся обычно в виде ряда отдельных измерений, размерными признаками.

В условиях производства одежды по индивидуальным заказам измерения снимаются с конкретной фигуры, при этом производится также оценка особенностей её телосложения. Для этого сравнивают измерения конкретной фигуры с аналогичными измерениями типовой. Визуальным осмотром определяют форму шеи, спины, грудной клетки, форму поясной части фигуры (талии), живота, бёдер, размер и положение грудных желез, форму плеч, нарушение пропорции и тип осанки по форме спины. Кроме того, отличают степень развития мускулатуры и участки преимущественного расположения жировых отложений.

Измерения, которые используются для построения чертежей конструкции женского плаща - трансформера, представленного в курсовом проекте, приведены в таблице 1.

Таблица 1 Размерные признаки фигуры

Место измерения фигуры	Условное обозначение размерного признака	Величина измерений фигуры, см
Рост	Р	169
Полуобхват шеи	Сш	18
Полуобхват груди первый	Сг1	43,5
Полуобхват груди второй	Сг2	46,5
Полуобхват груди третий	Сг3	43,5
Полуобхват талии	Ст	33,5
Полуобхват бёдер	Сб	47
Ширина груди первая	Шг1	17
Ширина груди вторая	Шг2	20,5
Центр груди	Цг	9
Длинна спины до линии талии вторая	Дтс2	42
Длинна переда до линии талии вторая	Дтп2	44
Высота груди	Вг	24
Высота проймы сзади	Впрз	20
Высота плеча косая	Впк	42
Высота плеча передняя косая	Вппк	23
Ширина спины	Шс	17
Длинна изделия	Ди	85
Ширина плеча	Шп	13
Длинна рукава	Др	60
Обхват плеча	Оп	27
Положение корпуса	Пк	6

Основной контроль измерений:

Проверяем правильность снятия измерений по линии груди:

Сг2 - Сг1 = Шг2 - Шг1 (± 0,5 см)

46,5 - 43,5 = 20,5 - 17

3см = 3,5 см (± 0,5 см)

Рассчитываем ширину проймы расчетную:

Ш пр. р = Сг2 - (Шс - Шг2)

Ш пр. р = 46,5 - ( 17 - 20,5)

Ш пр. р = 9см

Рассчитываем ширину проймы мерочную:

Ш пр. м = Оп/3 + 0,5

Ш пр. м = 27/3 + 0,5

Ш пр. м = 9,5см

Сг2 = (Шс - Шг2) + Оп/3 + 0,5

Сг2 = (17 + 20,5) + 27/3 + 0,5

46,5 = 46,5см

После проведения основного контроля было определено, что измерения по линии груди сняты правильно, отличаются на 0,5 см, расхождение между шириной проймы мерочной и расчетной отличаются на 0,5см, что допускается для конкретных фигур.

Полный контроль измерений.

Таблица 2 Анализ измерений заказчика

Анализируемые измерения Место измерения фигуры	Разница у конкретной фигуры, см	Разница у типовой фигуры, см
Сг2 - Сг1	3	3,3
Сг3 - Ст	10	10,8
Сб - Сг3	3,5	4
Дтп2 - Дтс2	2	0,3
Шс - Шг1	0	0,6
Впк - Дтс2	0	-0,4
Сг2 - Сг3	3	1 - 3
Вг - Вппк	1	2,5 - 3

Выполнив полный контроль и анализ измерений фигуры заказчицы, было определено, что данная фигура условно-пропорциональная, приближена к типовой, равновесного типа с перегибистой осанкой и покатыми плечами, второй полнотной группы.

2. Конструкторская часть

2.1 Выбор и обоснование метода конструирования и прибавок

Для построения данной модели был выбран Единый метод конструирования женской одежды. Единый метод конструирования одежды, разработан Центральной опытно-технической швейной лабораторией, на базе единой методики, применяется для изготовления изделий по индивидуальным заказам и характеризуется определённым соотношением расчётов, построений и использованием непосредственных измерений фигуры.

Единый метод предполагает разработку конструкции как на конкретную, так и на типовую фигуру.

Прибавка - величина, которая даётся к измерениям для свободного облегания на фигуре. Общая прибавка состоит из двух прибавок: технической и конструктивно - декоративной.

Техническая прибавка- минимальная постоянная величина, которая даётся на свободу дыхания, движения, создаёт определённую воздушную прослойку для регулирования теплообмена. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды, растяжимости материала.

Конструктивно - декоративные прибавки даются для объёма силуэта. Это не постоянная величина. Она зависит от направления моды, от особенности телосложения, от зарисовки модели.

Кроме того, при расчёте конструкции необходимо учитывать прибавки на толщину пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и внешний пакеты одежды.

Внутренний пакет представляет собой слои, входящие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные под проектируемой одеждой.

Прибавки, которые необходимы для разработки конструкции, представлены в таблице № 3.

Таблица 3 Выбор прибавок для плаща - трансформера

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина, см
Прибавка к обхвату груди	Пг	7
Прибавка к обхвату талии	Пт	6
Прибавка к обхвату бёдер	Пб	4
Прибавка к длине спинки до талии	Пдтс	1
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп	1,5
Прибавка на свободу проймы	Пспр	3
Прибавка к высоте плеча косой	Пвпк	2
Прибавка к ширине горловины	Пшгор	1
Прибавка к высоте горловины	Пвгор	0,2
Прибавка к обхвату плеча	Поп	9

2.2 Разработка конструкции модели

Эстетическое восприятие одежды во многом определяется ее посадкой на фигуре человека, соответствием ее пропорции, а также гармоничностью конструкции, требование моды. Все эти во многом факторы зависят от правильного расчета конструкции, точности построения чертежей всех деталей изделия.

Главной целью на этапе разработки конструкции является возможность более точно определить конфигурацию и размеры деталей с тем, чтобы после их сборки полученная форма изделия соответствовала форме, заданной художником и фигурой заказчика.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа конструкции определить размеры всего изделия и основных его деталей.

Предварительный расчет конструкции:

Ширина спинки: 17см

Ширина переда: Шг1 + (Сг2 - Сг1) = 17 + (46,5 - 43,5) = 20см

Ширина проймы: Сг3 - (Шс + Ш пер.) = 43,5 - (17+ 20) = 6,5см

Таблица 4 Предварительный расчет плаща - трансформера

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение мерки Сг3 по участкам чертежа, см	Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см	Дополнительная прибавка, см	Результат, см
Ширина спинки	Аоа	17	2	-	19
Ширина проймы	аа2	6,5	4	0,9	11,4
Ширина переда	а2а1	20	1	-	21
Ширина изделия под проймой	Аоа1	43,5	7	0,9	51,4

Определяю суммарный раствор вытачек и расширение по бедрам:

?В = (Сг3+Пг) - (Ст+Пт)

?В = ( 43,5+7 ) - ( 33,5+6 )

?В = 11

В = (Сб+Пб) - (Сг3+Пг)

В = ( 47+4 ) - (43,5+7), В = 0,5

Таблица 5. Распределение ? В и В в плаще - трансформере

Конструктивный участок	?В	В
Средняя линия спинки	2,5	-
Линия бокового шва	3	0,5
Смещённый рельеф на переде	1,5	-
Вытачка на переде	2	-
ИТОГО:	11	0,5

Основной расчёт:

Таблица 6 Основной расчет плаща - трансформера

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчётная формула	Расчёт	Результат, см
1	2	3	4	5
Построение сетки чертежа
Линия проймы	А0Г	Впрз+Пспр+0,5Пдтс	20+3+0,5*1	24,5
Уровень лопаток	А0У	0,4*Дтс2	0,4*42	16,8
Линия талии	А0Т	Дтс2+Пдтс	42+1	43
Линия бёдер	ТБ	0,5*Дтс2-2см	0,5*42-2	19
Линия низа	АН	Ди+Пдтс+hгорл(А0А)	85+1+2,5	88,5
Построение чертежа основы спинки Горловина спинки
Ширина горловины	А0А2	Сш/3+Пшгор	18/3+1	7
Высота горловины	А2А1 (А0А)	А0А2/3+Пвгор	7/3+0,2	2,5
Плечевой срез спинки
Средняя линия	ТТ1			1,5
Положение конца плечевого среза	П1:А2П1 Т1П1	Шп+ р-р выт.+посадка Впк+Пвпк	13+2+0,5 41+2	15,5 43
Расстояние до вытачки	А2В			4
Длинна плечевой вытачки	ВВ1	3р-ра выт.+2см+0,6	6+2+0,6	8,6
Раствор плечевой вытачки	ВВ2			2
Пройма спинки
Вспомогательная точка	П2	До пересечения с аГ2
Середина проймы	Г1Г2	Г1Г4/2	11,4/2	5,7
Контрольная точка	Г1П3	Г1П2/3+2	19/3+2	8,3
Вспомогательная точка	1	0,2* Г1Г4+0,5	0,2*11,4+0,5	2,8
Построение чертежа основы переда
Понижение линии талии	Т8Т81			1
Положение вершины горловины	Т81А3	Дтп2+Пдтп	44+1,5	45,5
Припуск на уработку	А3А31			0,5
Горловина переда
Ширина горловины полочки	А31А4	А0А2		7
Глубина горловины полочки	А4А5	А3А4+1	7+1	8
Нагрудная выточка
Положение центра груди	Г3Г6	Цг+0,5	9+0,5	9,5
Положение высшей точки груди	А4Г7	Вг+Пдтп/2(на +)	24+1,5/2	?24,8
Положение второй стороны вытачки	А9	1ая?R:2(Сг2-Сг1)+2см 2ая?R:Г7Г4	2(46,5-43,5)+2см	8 24,8
Положение крайней плечевой точки	П5	1ая?R=А9П5=Шп 2ая?R=П61П4		13 12
Вспомогательная точка	Г4П4	Г1П2- 0,5	19-0,5	18,5
Контрольная точка	Г4П6	Г4П4/3	18,5/3	6,1
Контрольная точка	П6П61			0,6
Пройма переда
Вспомогательная точка	3	П5П6/2	12,4/2	6,2
Вспомогательная точка	34	0,5-1 по +
Вспомогательная точка	Г42	0,2* Г1Г4	0,2*11,4	2,28
Построение чертежа основы рукавов Сетка рукава
Ширина рукава под проймой	О4О3 РлРп	Оп+Поп/2	27+9/2	18
1	2	3	4	5
Высота оката	О3Рп	Dнез.пр.-2,5	19-2,5	16,5
Линия локтя	О3Л	Др/2+3	60/2+3	33
Линия низа	О3М	Др		60
Основная схема рукава
Прогиб переднего переката по линии локтя	ЛЛ1			1
1	2	3	4	5
Ширина рукава внизу	ММ1	Шр.п пр.-4?6	18-5	13
Скос низа рукава	М1М2			2,5
Изгиб руки в локте	Л2Л3			1
Контрольная точка	Рп1	Г4П6		6,1
Контрольная точка	РлР3	Г1П3		8,3
Вспомогательные точки	11' 11” Р3Р3' Р3Р3”			0,5
Середина ширины рукава под проймой	О2	О3О4/2	18/2	9
Вспомогательные точки	О2О6 О2О5	О2О4/2 О2О3/2+1	9/2 9/2+1	4,5 5,5
Вспомогательные точки	О52 О63			2?2,5 1?2
Контрольная точка	РпГ2	Г4Г2+11'	5,7+0,5	6,2
Вспомогательные точки	45 Рп8	Г42+11”	2,28+0,5	1?2 2,8
Основа двухшовного рукава
Развёртка относительно переднего переката	РпР5 РпР1 Л1Л5 Л1Л6 ММ5 ММ3			3?4
Вспомогательные точки	Рп8' Р1Р11	=Рп8 =Р5Р51		2,8 2,8
Нижняя точка переднего переката	М3М31			0,2?0,3
1	2	3	4	5
Развёртка относительно локтевого переката
Построение чертежа основы нижнего воротника
Высота стойки	АБ О1О2			5
Длинна воротника	АО ВО2	Lг.сп.+Lг.пер.-(0,5?0,7)	9+14-(0,5)	12,5
1	2	3	4	5
Подъём для прилегания стойки к шее	ОО1			1?6

Описание технического моделирования:

Для создания всевозможных форм одежды необходимо моделирование, которое является важным моментом в художественном проектировании швейных изделий. В разработке модели курсового проекта было произведено следующее техническое моделирование в плаще - трансформере:

Для построения края борта от линии полузаноса откладывают 3см. Первая петля располагается на стойке. Намечаем 5 петель, расстояние между которыми 10см. На переде намечаем по зарисовке линию смещённого рельефа из проймы 8,5см от Г2 и 2см ^ от П6. Переносим методом шаблона нагрудную вытачку в талевую. Намечаем кокетки по горловине 5см, по пройме 7см. Намечаем вход в карман, длинна которого 14 см.

На спинке намечаем рельеф из проймы, переносим туда вытачку. Намечаем кокетку по горловине 3см, по пройме 7см.

2.3 Разработка чертежей лекал

Когда в чертеж конструкции основы изделия внесены модельные особенности, необходимо проверить сопряжение деталей изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по абсолютным величинам длины соединения. В случае не совпадения конструктивные линии корректируются.

Выделяют три вида лекал: основные, производственные, вспомогательные.

Основные лекала в зависимости от назначения подразделяются: лекала оригиналы, лекала эталоны, рабочие лекала.

К основным лекалам относят: спинки, переда, рукава , переднего и заднего полотнищ юбки и т.п. Лекала базовых конструкций изготавливают без технологических припусков. Припуски на швы и по контурам деталей чертежа даются в соответствии с ГОСТ 25295-91(таблица 8). На всех деталях комплекта должны быть показаны направления нити основы (от среза до среза), линии середины деталей, основные конструктивные линии с указанием измерений и прибавок, надсечек для соединения деталей, расположения карманов, мелких деталей, петель, проставлены номера деталей по спецификации (как на основных лекалах, так и на производственных).

Производственные лекала - это лекала, полученные на базе основных: подборт, обтачки, верхний воротник и т.п. При помощи вспомогательных леках производят намелку расположения карманов, петель, мест пришивания пуговиц и т.д.

На каждом лекале указывают:

наименование лекала (оригинал или эталон),

наименование изделия,

номер модели,

назначение лекала (верх, подкладка, приклад),

наименование детали (полочка, спинка и т.д.) или их код,

размер и рост (или размер и роста),

количество деталей,

линию долевого направления ткани (направление нити основы),

линии допускаемых отклонений от долевого направления,

линии допускаемых надставок.

На всех деталях комплекта должны быть показаны:

направление нити основы,

линии середины деталей,

линии груди, талии, бедер,

места надсечек для соединения деталей,

расположение карманов, мелких деталей, петель,

представлены номера деталей по спецификации

Таблица 7 Спецификация лекал деталей

Деталь изделия	Количество деталей	Примечание
	в лекалах	в крое
Основная ткань
1.Центральная часть спинки 2.Боковая часть спинки 3.Кокетка спинки 4.Отрезная часть спинки	1 1 1 1	2 2 2 1
5.Центрагьная часть переда 6.Смещённая часть переда 7.Боковая часть переда 8.Кокетка переда верхняя 9.Кокетка переда нижняя 10.Отрезная часть переда 11.Верхняя часть рукава 12.Нижняя часть рукава 13.Верхний воротник 14.Нижний воротник 15.Подзор 16.Подборт	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2

3. Технологическая часть

3.1 Технические требования на раскладку лекал на ткани

Раскладка лекал - сложный процесс, требующий определенных знаний, навыков и выполнения технических условий.

Технические условия и требования на раскладку лекал - это правила, соблюдение которых закладывает основы высокого качества готовой продукции и экономичного расходования материала. Раскладка лекал на материале предшествует раскрою деталей одежды. При выполнении раскладки лекал на ткани необходимо соблюдать комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне изделия. Контуры лекал на многих участках имеют сложную форму, поэтому даже при плотном укладывании лекал образуются потери материала, называемые межлекальными отходами (потерями).

Главной задачей при выполнении раскладки лекал является нахождение наиболее рационального расположения лекал с соблюдением допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нитей основы, ворса, рисунка материала в деталях.

Технические требования на раскладку лекал:

-при раскладке лекал и раскрое ткани необходимо учитывать направление нитей основы в деталях изделий и следить за тем, чтобы отклонения их от номинального направления нитей основы не превышало допусков. Для определения допускаемого отклонения от нормального направления нитей основы (или утка) следует умножить длину линии нормального направления нитей основы (или утка) на установленный процент отклонения и разделить на 100.

- допускается выкраивать из составных частей подборт, нижний воротник, соблюдая технические требования надставок;

- при настилании ткани лицом вниз необходимо соблюдать парность деталей;

- обмелку лекал производить тонко отточенным мелом, толщиной линии 1 мм, между срезом и деталями должно оставаться расстояние не более 2 мм.

Раскладку выполняют следующим образом:

- вначале укладывают крупные детали изделия, располагая их прямыми срезами вдоль краёв раскладки;

- уложив крупные детали, ограничивают рамку с другой стороны и в промежутках между деталями укладывают мелкие детали;

- проверяют правильность выполнения раскладки лекал согласно техническим требованиям. Определяют полученную длину раскладки, устанавливают нормы расхода материала;

- производят обмелку деталей, наносят все необходимые данные на деталь (наименование детали, размер, обозначающие припуски).

Для данной модели был выбран способ укладки полотен - в сгиб, так как ткань не имеет ни ворса, ни клетки, ни разнооттеночности. Данная раскладка удобная и занимает меньше времени, детали получаются более симметричные. На экономичность раскладки лекал влияют ширина и вид материала, формы и размеры лекал изделия, вид раскладки, возможность сочетания различных размеров и ростов изделий, расположение лекал в раскладке.

При раскладке даются дополнительные припуски на швы и уточнение конструкции изделия на фигуре заказчика. Припуски на швы к контурам деталей проектируют в соответствии с требованиями ОСТ 17835- 80 «Изделия швейные: Технические требования к стежкам, строчкам и швам».

Заключение

В настоящее время требования в одежде наиболее высоки и разнообразны. Ведь современная одежда должна соответствовать не только эксплуатационным, гигиеническим и экологическим требованиям, но и отвечать высоким художественным и эстетическим вкусам людей.

В ходе курсового на основе полученных знаний, закрепили навыки в разработке и построении конструкции конкретного изделия для заказчика..

Предложенная модель женского плаща - трансформа будет пользоваться спросом, и это будет способствовать внедрению ее в серийное или массовое производство.

Представленная в курсовом проекте модель соответствует платежеспособности группы людей, на которую она рассчитана. Данная модель является эффективной для производства.

Говоря о конкурентоспособности, модель является практичной, надежной, долговечной, удобной и эстетичной, поэтому она будет пользоваться успехом среди девушек и даже женщин.

Список использованных источников

ГОСТ 2.104-68. ЕСКД: Основные надписи.

ГОСТ 2.109-73. ЕСКД: Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД: Форматы.

ГОСТ 2.303-68. ЕСКД: Линии.

ГОСТ 2.304-81. ЕСКД: Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.307-681 ЕСКД: Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.316-68. ЕСКД: Правила написания на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

ГОСТ 22977-89. Детали швейных изделий: Термины и определения.

ГОСТ 2302-68. ЕСКД: Масштабы.

ГОСТ 25295-91. Одежда верхняя палътово - костюмного ассортимента.

Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам: Метод, указания: Ч. 1: Основы конструирования плечевых изделий. - М., 1981.

Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения: Рекомендации по конструированию женской одежды различных покроев. - М., 1975.

Козлова Т.В., Рытвннская Л.В., Тимашева 3.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. - М., 1990.

Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. - М., 1983.

Саламатова С.М. Конструирование одежды. - М., 1984.

Справочник / Под ред. Е. М. Матузовой. - М., 1988.

Трутченко Л.И. и др. Конструирование женской одежды. Минск, «Высшая школа», 2001

Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. - М., 1985. Швейное производство предприятий бытового обслуживания:

Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. - М., 1980.

Размещено на Allbest.ru