Деревообрабатывающие инструменты

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Кафедра «Технологий промышленных производств»

Отчёт по учебной практике

Тема «Деревообрабатывающие инструменты»

Выполнил студент гр Б-3126

Вороньков Михаил Александрович

Принял преподаватель:

Кивал Анатолий Петрович

Владивосток 2012

Оглавление

Введение

1. Инструменты для деревообработки

2. Ручные деревообрабатывающие инструменты

3. Теска древесины

4. Инструменты для пиления древесины

5. Инструменты для строгания

6. Ручное долбление древесины

7. Ручное сверление древесины

8. Разметка и разметочный инструмент

9. Пиление древесины и древесных материалов

10. Инструменты, относящиеся к пилению древесины

11. Электроинструмент

Список использованной литературы

Введение

Обработка древесины - одно из наиболее древних ремесел. Инструмент и приемы обработки древесины широко известны.

Приемы обработки дерева при постройке авиационных моделей очень многообразны: это раскалывание, точение, строгание, фанерование, долбление, сверление, гнутье, склеивание и др.

Незнание элементарных приемов обработки и наладки инструмента вызывает излишние трудности в работе и подчас даже отбивает желание работать. Можно заметить, как начинающий моделист, пользуясь тупой пилой, долго трудится и, не получив желаемых результатов, раскалывает доску вдоль слоя топором или ножом. Часто это приводит к порче детали. Получаемые при этом остатки материала, как правило, нельзя использовать, и они теряют свою ценность. Работа острым, исправным и соответствующим своему назначению инструментом всегда эффективна и не требует больших физических усилий.

Обрабатывать древесину можно вручную, с применением механизированных инструментов и на станках.

Для обработки деревянных деталей применяют столярный, а также специальный модельный инструмент.

Каждому моделисту необходимо иметь набор столярного инструмента, а в модельных мастерских, кроме того, должны быть небольшие деревообрабатывающие станки

Древесина используется практически во всех сферах человеческой деятельности. Это и промышленное производство и сельскохозяйственное производство.

Древесина также используется для изготовления моделей при конструировании той или иной детали. Большое применение древесина находит в строительстве, изготовлении мебели.

Древесина может использоваться как в круглом виде так и в виде пиломатериалов различного назначения. Требования к качеству древесины определяются действующими в Российской Федерации ГОСТами. Для более глубокой переработки и выхода наиболее качественной и ценной пилопродукции необходимо иметь соответствующее исходное сырье: на первой стадии это хлысты (хвойные и лиственные), которые заготавливаются на лесосеке. Разделка хлыстов на сортименты наиболее часто производится на нижних складах лесных предприятий, в большинстве имеющие подъездные железнодорожные пути.

Перед тем, как раскрежевать хлысты на сортименты их необходимо очистить от сучьев. Это делается на верхних складах при вывозе хлыстами и на нижних складах при вывозе деревьями. Для этого широко применяются передвижные сучкорезные машины различных модификаций и стационарные установки.

В своем реферате я рассмотрю вопросы деревообработки лесоматериалов, при использовании различных деревообрабатывающих станков и инструментов.

1. Инструменты для деревообработки

К операциям по обработке древесины относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты. Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Некоторые операции повторяются почти при каждом виде работ по дереву: разметка, пиление, сбивание гвоздями, соединение шурупами и склеивание. Исходя из задач, которые вы перед собой поставили, следует подбирать инструменты для своей домашней мастерской (рис. 3).

Столярно-шютничный инструмент подразделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка). Для склеивания и сборки деталей применяют зажимные приспособления, такие, как струбцины, хомуты.

Необходимы также весок, уровень и ватерпас, применяемые для проверки вертикальности и горизонтальности устанавливаемых деталей; черта -- для проведения параллельных линий, определяющих толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза; отволока -- для прочерчивания линий при сплачивании досок и бревен; рейсмус -- для проведения рисок на досках, брусках, при распиловке, разметке шипов, проушин и т. д.

Пилу используют для пиления древесины в любых направлениях: поперек, вдоль, под углом. Пилы бывают двуручные, одноручные (ножовки), лучковые, для смешанной распиловки. Чем мельче зубья пилы, тем чище распил. Разновидностей пил существует очень много, но в домашних условиях неспециалисты могут обойтись ножовкой (рис. 4). Для толстых досок и крупных брусков применяют рамные (лучковые) пилы.

Тонкие доски или небольшие куски древесины удобнее пилить ножовкой. Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены -- отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом-разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5-0,7 мм. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют -- отгибают в одну линию с остальными. Если зубья не одинаковы по высоте, то перед заточкой их выравнивают (фугуют) при помощи напильника (рис. 5).

Для заточки пилы ее зажимают в тисках, точить зубья пилы лучше всего так называемым бархатным напильником (с очень мелкой насечкой), зажав полотно в тисках или специальном деревянном зажиме. Способ заточки во многом зависит от формы зубьев.

У поперечных пил зубья имеют форму равностороннего треугольника, у продольных -- косоугольного треугольника с наклоном в сторону резания, у смешанных пил -- прямоугольного треугольника (режущими гранями являются гипотенуза и один из катетов).

Зубья пилы для поперечной распиловки затачивают напильником под углом 45° к полотну пилы Зубья затачивают с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вершины зуба к его основанию. Заточив зубья (через один) с одной стороны, приступают к заточке с другой стороны.

От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например, шероховатая, неровная, с рваными кромками получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила-ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними -- для досок средней толщины и ДСП; с крупными -- для грубого пиления. Пиление и раскрой по длине или ширине проводятся обычно лучковой пилой или ножовкой.

При распиливании заготовка должна находиться на прочной опоре. Обычно распиливаемую деталь кладут на стол или верстак и слева придерживают рукой. Можно пилить и на табуретке, прижимая к ней заготовку левой ногой. Иногда заготовку зажимают в тисках. Линия распила должна находиться не далее чем на 5 см от края опоры или губок тисков.

Перед началом работы лучковой пилой ее полотно (оно закреплено на вращающихся рукоятках) следует повернуть на 25-30 , а во время пиления раму нужно держать наклоненной под таким же углом, чтобы видеть движение полотна. Древесину пилят как поперек, так и вдоль волокон, для чего применяют соответственно поперечную и продольную пилы (рис. 6). Для продольной распиловки бревно (брусок) крепят к верстаку или специальным подставкам струбцинами либо другим способом, иногда просто гвоздями. Затем размечают и проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила. Нанесенная линия распила при пилении должна оставаться слева от пилы (если пилят правой рукой). Для поперечного пиления материал также лучше закрепить, но можно воспользоваться и «козлами». Распиливаемый материал (доски, бруски, бревна) свободно укладывают между сходящимися под углом 45-60° стойками «козел», где он самозаклинивается так, что при пилении достаточно придерживать его одной рукой.

Чтобы распилить доску или брусок точно под нужным утлом (чаще всего под углом 45, 60 и 90°), применяют распиловочный ящик (стусло). Его изготовляют из трех строганых досок толщиной 25-30 мм, соединяемых в виде лотка, короба. В стенках лотка строго по угольнику делают пропилы под углом 90, 60 и 45 к продольной оси лотка. Материал укладывают в лоток, прижимают к одной из стенок и распиливают под нужным углом, пропуска я пилу в соответствующую прорезь ящика.

При распиливании ведите пилу равномерно, без рывков, старайтесь использовать всю длину ее полотна. Следите, чтобы пила не отклонялась от разметочной линии. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким, иначе можно нечаянно отщепить край распиливаемой детали.

Во влажной древесине пила с плохо разведенными зубьями застревает. Чтобы избежать этого, полотно нужно смазать любым машинным маслом или протереть куском сухого мыла.

Закончив работу, с пилы нужно стряхнуть опилки. Полотно лучковой пилы поворачивают зубьями внутрь. Если пила не понадобится вам длительное время, например несколько месяцев, нанесите на ее полотно тонкий слой машинного масла, чтобы она не заржавела.

Строгание древесины -- один из основных видов столярных работ (рис. 7). Делают это с помощью инструментов, называемых стругами: шерхебеля (грубая обработка) и рубанков различного вида (первичное и чистое строгание).

Шерхебель имеет полукруглое узкое лезвие ножа и позволяет строгать как вдоль, так и поперек волокон. Этот инструмент применяется для грубой обработки поверхности, им снимают первые толстые стружки. Затем поверхность заготовки строгают рубанком, а потом сравнивают оставшиеся неровности фуганком.

Обычно струги имеют деревянный корпус. Основной деталью всех трех инструментов является нож, лезвие которого должно быть заточено под углом 25°. Точат ножи на точильном камне, смоченном водой, или на бруске; после заточки, чтобы удалить оставшиеся заусеницы, лезвие нужно обработать оселком (рис. 8). Лезвие ножа должно выходить из корпуса струга не более чем на 0,2-0,3 мм и не иметь перекосов. Чтобы вынуть нож, нужно слегка постучать молотком по заднему торцу, держа его в это время на весу.

Рубанок имеет широкое плоское лезвие толщиной до 60 мм и служит для более точной обработки. Строгать следует по возможности вдоль волокна древесины, плавными прямыми движениями, равномерно нажимая на корпус рубанка. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объеме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином враспор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5-0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки.

При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идет медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударом молотка (или киянки) по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин.

Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка; поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Основная цель строгания -- сделать поверхность древесины ровной и гладкой. Реже строгание используют для того, чтобы придать обрабатываемой детали определенную форму.

Перед началом обработки заготовку закрепляют на верстаке клиньями, которые вставляются в отверстия его крышки, или при помощи металлических зажимных приспособлений.

Если на заготовке имеются большие неровности и требуется снять толстую стружку, то обработку начинают шерхебелем. Обрезные доски, как правило, можно сразу строгать рубанком. Заканчивают обработку фуганком, которым удаляются оставшиеся небольшие неровности, после чего поверхность заготовки становится гладкой. Техника работы всеми тремя инструментами примерно одинаковая. Строгают древесину вдоль волокон.

Во время строгания инструмент держат левой рукой за рукоятку в его передней части, а правой -- за рукоятку в задней части или, если ее нет, за колодку. Обеими руками его необходимо равномерно прижимать к обрабатываемой поверхности. Строгать нужно по прямой линии, так, чтобы каждый новый строжок своим краем как бы накладывался на предыдущий. При обратном ходе инструмента его немного приподнимают, чтобы не повредился нож. Торцовые кромки досок строгают, предварительно зажав их в тисках. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, стараясь не расщепить края заготовки. Сначала торец строгают с одного края до середины, затем с другого края тоже до середины.

J9 В процессе строгания нож рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках -- мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой, а когда он «засалится» -- протереть керосином. Во время правки нельзя с силой давить на нож, движения должны быть плавными, легкими. Правят лезвие по скосу ножа. После правки надо обратной стороной лезвия 2-3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке заусениц. Если под рукой не окажется фуганка, то закончить обработку можно циклей -- заточенной полоской стали. Цикли выпускаются разных видов, с длинной или короткой ручкой (рис. 9).

Держа ее перпендикулярно, ею зачищают поверхность древесины, устраняя таким образом оставшиеся мелкие десьекты.

Если не окажется цикли, вместо нее в домашних условиях можно использовать кусок стекла. В перечне работ, которыми должен овладеть домашний мастер, долбление занимает важное место. Для проведения этой операции вам понадобятся стамески и долота (рис. 10). Они изготавливаются из высококачественной стали и имеют остро отточенную кромку, первые отличаются от вторых тем, что имеют более узкое лезвие. Эти инструменты должны быть толстыми и прочными, с шириной лезвий от 5 до 25 мм. Рукоятки инструментов (обычно их делают из дерева или пластмассы) должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать удары молотка. Для работы их выбирают так, чтобы ширина лезвия соответствовала диаметру нужного отверстия. Долота и стамески продают, как правило, не заточенными, поэтому, прежде чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка.

Режущие кромки долот и стамесок затачиваются под углом 25 . Стамески, долота и железки стругов точат на точиле либо на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. При точке инструмента брусок смачивают водой, приставляют к нему инструмент фаской.

Качество заточки долота и стамески легко определить по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии -- заточка правильная. Начинать долбить углубления нужно, отступив на 1-2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. По окончании долбления отверстия рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить рабочую поверхность стола. *

Без него трудно обойтись при врезке внутренних замков, ремонте и изготовлении мебели, деревянных деталей дома или квартиры. С помощью долота и стамески в древесине делаются проушины, гнезда, сквозные отверстия и прочие операции.

Во время долбления долото или стамеску держат левой рукой за рукоятку, а правой наносят удары по ее торцу молотком. Сначала инструмент держат перпендикулярно к плоскости древесины. Скошенная сторона его лезвия должна быть направлена в сторону выдалбливаемого паза.

Прорубив паз на необходимую глубину по периметру, приступают к удалению «лишней» древесины. Ее скалывают не очень сильными ударами, держа инструмент под углом 70-80°.

При долблении нужно учитывать направление волокон древесины. От неосторожного удара долотом или стамеской вдоль волокон заготовка может треснуть или расколоться. Если требуется сделать сквозной паз, то сначала обрабатываемую деталь прорубают с одной стороны примерно до середины, а затем с другой.

Не рекомендуется использовать инструменты не по назначению, иначе можно повредить лезвие. После работы лезвие инструмента нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, ее можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так. чтобы мч^еть не который запас (2-3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.



Топор применяют при раскалывании древесины, рубке и теске. Топоры бывают с округленным или прямым лезвием. Топор должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку.

У профессионалов топоры обычно настолько остры, что ими можно очинивать карандаши. Точат топоры точильным бруском или оселком (рис. 11). При этом нужно следить, чтобы на лезвии не оставались зазубрины и неровности. Для домашней мастерской достаточно иметь топор небольшого размера с длиной лезвия в 10-15 см. Работая топором, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поранить себя и окружающих.

Разметкой мы устанавливаем границы, которые следует соблюдать при строгании и пилении, причем надо помнить правило: семь раз отмерь, один раз отрежь. Разметка осуществляется с помощью острых предметов или карандаша и означает нанесение размеров или линий. Она всегда проводится от одной прямой кромки, отмечаемой значком. По этой кромке отмечают длину и проводят разметку ширины. Разметка проводится с помощью складного метра, линейки, угольника, рейсмуса, рулетки.

Для проделывания отверстий применяются сверла, которые подразделяются на ложечные, центровые и спиральные. Сверла приводятся во вращение при помощи коловоротов, дрелей и

воротков. Для сверления в домашних условиях используются коловороты, ручные и электрические дрели с набором сверл различного диаметра. Коловорот дешев, но дрелями сверлить удобнее и быстрее. Кроме того, дрели более универсальны. Сверла и буравы позволяют делать отверстия значительно быстрее, чем при долблении.

Применяют как обычные сверла для металла, так и специальные для дерева сверла -- перки. Для сверления небольших отверстий (диаметром до 10-12 мм) используют дрель, большие отверстия сверлят при помощи коловорота или бурава. Бурав длиннее сверла и применяется для сверления глубоких отверстий.

Просверливаемую деревянную заготовку нужно хорошо закрепить, чтобы она не вращалась вместе со сверлом. В точке сверления сначала делают небольшое углубление шилом или гвоздем.

В нижней части ложечного сверла сделан продольный желоб с острым, режущим краем и винтовым жалом. Ложечные сверла применяют лишь в работах, не требующих большой точности (например, для высверливания отверстий под болты и шурупы), и когда деталь велика, массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая часть которого сделана в виде лопатки с острием (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Древесина, обрезанная по окружности боковым резцом, снимается плоским ножом в виде спиральной летны. При сверлении таким инструментом дерева твердых пород требуется довольно значительный нажим.

Лучшие сверла -- спиральные, или, как их еще называют, винтовые цилиндрические. Винтовое коническое жало (заглу-битель) способствует углублению сверла в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), подрезающими древесину по окружности. Подрезанная древесина снимается плоским ножом и поднимается по спирали вверх.

Винтовое сверло с ушком в верхней части стрежня, куда вставляется круглая деревянная ручка, иногда называют буравом. Для сверления глубоких отверстий диаметром от 2 до 10 мм полезно иметь штопорный буравчик (рис. 12).

Сверлить при большой скорости оборотов сверла не рекомендуется. Во-первых, потому, что подавляющее большинство пород древесины легко поддается обработке, даже когда вращается очень медленно. Во-вторых, при высокой скорости сверло быстро забивается опилками. В-третьих, большая скорость может привести к возгоранию древесины. Но иногда у домашнего мастера нет выбора и сверлить приходится при высокой скорости, например, нерегулируемой электрической дрелью. В этом случае через каждые 15-20 сек сверло нужно вынимать из отверстия и, выключив дрель, ждать, пока оно остынет. Во время работы нельзя допускать, чтобы сверло отклонялось из стороны в сторону, иначе отверстие получится неровным и большего, чем предусматривалось, диаметра. Перед сверлением отверстий на заданную глубину на сверло краской можно нанести соответствующую метку. Это позволит не терять время на проверку глубины отверстия.

Когда требуется сделать сквозное отверстие, под обратную сторону заготовки нужно подложить деревянный брусок или доску.

Если заготовка не имеет опоры или прижата к ней неплотно, то при сверлении вокруг выходного отверстия образуются выщербленки. Но в любом случае входное отверстие всегда получается ровнее, чем выходное. Поэтому сверлить детали нужно с лицевой стороны.

Ни одному домашнему мастеру не обойтись без молотка. Его используют в основном для забивания гвоздей, долбления долотом, реже при выполнении других видов работ. Молотки различаются по размеру и весу. Для домашней мастерской больше всего подходит самый обычный, так сказать, универсальный молоток. Его головка весит 600-800 г, длина черенка равна 35-40 см. Приобретая молоток, не забудьте проверить, хорошо ли его головка закреплена на черенке.

Шлифование -- заключительная операция механической обработки деревянных изделий, выполняемая с целью подготовки поверхности изделия к облицовыванию или отделке. Осуществляют эту операцию с помощью рашпилей, напильников и наждачной бумаги (шкурки). Наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведется мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых отлично зачищают древесину (особенно твердых пород). Шипы, гнезда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Рашпили (столярные напильники) используют для обточки деревянных заготовок. Для различных поделок в домашней мастерской достаточно иметь два рашпиля -- один с крупной, второй с более мелкой насечкой (рис. 13). Обрабатываемые рашпилем заготовки и детали зажимают в тисках на высоте пояса или на 5-10 см выше его. Чтобы заготовка не шаталась и не пружинила, ее обрабатываемая часть должна находиться как можно ближе к губкам тисков. Правой рукой рашпиль держат за рукоятку, а левой прижимают режущую часть к обрабатываемой детали. Обтачивают древесину широкими движениями, используя всю длину инструмента. Операция эта очень проста, после небольшой практики ей легко может овладеть каждый домашний мастер. Закончив работу, рашпиль прочищают металлической щеткой.

При длительном хранении металлическую часть рашпиля покрывают тонким слоем машинного масла, которое при необходимости удаляют куском древесного угля.

Шлифовальная шкурка (или наждачная бумага) представляет собой бумажное или тканевое полотно (основа) с нанесенным на него электростатическим или другим методом и закрепленным при помощи синтетических и других клеящих веществ абразивным слоем. Применяется она для шлифовки поверхностей деревянных деталей, выпускается в рулонах и листах. Обычно в домашних условиях используют бумагу с крупным зерном. Номер шкурки определяет величину зерна абразива, т. е. чем больше цифра, тем больше величина зерна, и наоборот. В розничную продажу поступают отходы производства шлифовальных шкурок.

Шлифовальная шкурка на бумажной или тканевой основе бывает двух видов: простая и водостойкая. Для абразивного слоя применяют два вида искусственного материала -- электрокорунд и карбидкремний. Электрокорунд бывает нормальный, белый, легированный, монокорунд. Естественные абразивные материалы, такие, как алмаз, корунд, кварц, практически применяются только в виде абразивного инструмента, порошков, паст и суспензий.

Водостойкость шкурок можно проверить следующим образом. Кусочек шкурки опускают в воду и держат там около часа. Если после этого абразивный материал останется на основе, а сама шкурка примет первоначальный вид, значит, она водостойкая.

При выполнении столярных работ вам потребуются также нож, шило и, возможно, некоторые другие инструменты. Каждая домашняя мастерская должна быть оснащена измерительным инструментом. Прежде всего это линейка. Для выполнения столярных работ обычно используют деревянные линейки длиной около 1 м с насеченными сантиметровыми и миллиметровыми делениями, работая с маленькими деталями, пользуются ученическими пластмассовыми линейками длиной 25-30 см. Недопустимо, чтобы на их краях были зазубрины, иначе линии, проведенные по ним, будут неровными.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной). После разметки размеров по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза). Когда при измерении не требуется очень большая точность, можно пользоваться складным метром, состоящим из стальных пластинок, или рулеткой. Рулетка удобна тем, что на конце ее ленты имеется небольшой крючок, который закрепляется за край измеряемого предмета (рис. 14). Благодаря этому измерение можно провести очень быстро. Кроме того, рулетка дает возможность сразу измерить большой предмет, например длинную доску, в то время как линейку пришлось бы приставлять к ней несколько раз. В отличие от линеек рулетки и складные метры занимают мало места, их можно носить с собой в кармане.

Во время разметки деталей будущих изделий трудно обойтись без угольника. Для домашней мастерской наиболее подходит деревянный угольник, каждая сторона которого равна 35 см. Линии на размечаемые детали обычно наносят простым мягким карандашом.

Для разметки круглых или имеющих окружности деталей вам понадобится циркуль. Этим инструментом пользуются также, когда отрезок необходимо разделить на равные части.

В домашней мастерской можно обойтись ученическим циркулем, но лучше иметь специальный, с регулируемым винтом. Для измерений наружных и внутренних размеров различных деталей используют кронциркуль. Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производятся на столярном верстаке при помощи столярноплотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.

2. Ручные деревообрабатывающие инструменты

столярный древесина лесоматериал станок шлифование

РАЗМЕТОЧНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

В столярном деле в качестве разметочного и измерительного применяют следующий инструмент.

Рулетка представляет собой круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента длиной 1,2,3,5,10,20,30,50,75 и 100 м с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Предназначена для измерения и разметки любых заготовок по толщине, ширине и длине.

Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между собой на шарнирах и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для линейных измерений предметов незначительной длины. Линейка измерительная изготавливается из дерева, пластмассы или стали длиной 15 см и более с градуировкой через 1мм, 0,5 и 1 см.Бывают линейки с градуировкой одновременно в сантиметрах-миллиметрах и дюймах. Линейка должна иметь прямые кромки и быть хорошо выравненной.

Угольник предназначен для проверки прямоугольности элементов столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. На линейке нанесены деления. Угольники бывают деревянные размером 250х160х22 и 500х300х24 и металлические размером 500х240х20 мм. Ерунок служит для разметки и измерения углов 45 и 135 градусов и состоит из основания - колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45 градусов.

Малка предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки - детали. Состоит из основания колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно.

Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок.

Уровень предназначен для измерения горизонтальности или вертикальности плоскости. Уровень имеет сквозное отверстие длиной 300 мм. Стеклянная трубка уровня заполнена незамерзающей жидкостью с воздушным пузырьком. Положение ампулы в корпусе регулируют установленными винтами, так чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда уровень находится строго в горизонтальном положении. Уровни имеют ширину 16,22,25 и 28 мм, высоту 30,40,50 и 56 мм, длину 230,300,500,750 и 1250 мм.

Отвес используется для проверки вертикальности установки деревянных конструкций (оконных и дверных блоков, встроенной мебели, перегородок). Состоит из конусообразного или цилиндрического стального корпуса ( веска) с проушиной, к которому прикрепляют льняной или хлопчатобумажный шнур. Диаметр веска 18,30 и 38 мм, длина 39,64,98,114,165 и 200 мм. Диаметр шнура 1,5-2 мм, длина 3,5,7 и 10 м

Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце бруска с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимую величину расстояния от кромки бруска до наносимой риски, т.е. линии разметки. Рейсмусом наносят риски, параллельные одной из сторон бруска детали.

Штангенциркуль применяют для измерения наружных и внутренних размеров деталей и изделий с точностью до 0,1 или 0,05 мм. Штангенциркули бывают четырех видов. Наиболее часто применяют штангенциркуль с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и линейкой для измерения глубин. При точных измерениях (до десятых долей миллиметра) используют шкалу нониуса.

Микрометр используют для точного измерения полотен пил, ножей и др.

Шаблоны для разметки бывают различными по размерам, форме и конструкции. Изготовляют шаблоны из листовой стали, фанеры, твердых древесноволокнистых плит. Шаблон накладывают на обрабатываемую доску, брусок или заготовку, а затем карандашом или шилом обводят контуры. Применение шаблонов сокращает время на разметку, упрощает ее, разметка получается более точной.

3. Теска древесины

Теску древесины выполняют топором. Топоры выпускают с прямым или округлым лезвием. Топорище для топоров делают из древесины твердых лиственных пород - граба, ясеня, клена, бука, вяза или березы. Древесина топорища должна быть влажностью 12% и не иметь трещин, синевы, гнили и сучков диаметром более 6 мм. Топорище пропитывают олифой оксоль с добавлением 10-12% охры, шлифуют и покрывают бесцветным лаком. Топоры изготовляют из высококачественной инструментальной стали с термической обработкой. Топоры выпускаются массой от 1,65 до 2,17 кг.

4. Инструменты для пиления древесины

Ручные пилы, применяемые в столярном деле, разделяются на две группы: с натянутым полотном - лучковые, с ненатянутым полотном - ножовки.

Лучковую пилу используют для продольного и поперечного распиливания древесины. Пила представляет собой деревянный станок (лучок) с натянутым на нем полотном. В ручки стоек вставляют и закрепляют на шпильках концы полотна пилы, стойки соединяют средником, а противоположные концы стоек связывают тетивой, натягиваемой закруткой. Станок изготавливают из древесины твердых пород, тетиву - из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. Деревянные элементы лучковых пил пропитывают олифой, шлифуют и покрывают светлым нитролаком.

Так как полотно у лучковой пилы натянуто, ее делают длиннее и тоньше, чем у ножовки, поэтому ею можно пилить в полный размах, при этом пропил получается тоньше и качественнее.

Лучковые пилы бывают размашные (распускные), поперечные, выкружные, шиповые.

Размашные пилы имеют полотно шириной 45…55 и толщиной 0,4…0,7 мм, шаг зубьев 5 мм, угол заострения зубьев 40… 50 градусов. Заточка зубьев прямая. Длина полотна 780… 800 мм. Применяются эти пилы для продольного пиления древесины.

Поперечные пилы шириной полотна 20…25 и толщиной 0,4…0,7 мм, шаг зубьев 4…5 мм, угол заострения зубьев 65…80 градусов. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Длина полотна 750…800 мм.

Выкружные пилы применяют для криволинейного фигурного пиления. Они имеют полотно длиной до 500 мм и шириной 4…15 мм, зубья с прямой заточкой и с шагом 2…4 мм, угол заострения 50…60 градусов. Толщина полотна пилы не более 1 мм, поэтому получается узкий пропил.

Шиповые пилы используются для выпиливания шипов и проушин. Имеют полотно шириной 40…50 мм, толщиной 0,4… 0,5 мм, зубья прямоугольной формы с шагом 3…4 мм и углом заострения 80-85 градусов. Пила имеет длину 600-700 мм. По окончании работы тетиву необходимо ослабить, чтобы не растягивать полотно пилы. Чтобы избежать растяжения тетивы в нерабочем состоянии, необходимо немного отпустить закрутку.

Ножевые пилы (ножовки) бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовку широкую применяют для ручной распиловки древесины и древесных материалов при выполнении столярных и плотничных работ. Ножовки изготовляют для поперечной, продольной распиловки древесины и универсальные. Они могут иметь сменные полотна.Зубья ножовок должны быть заточены и разведены. Зуб должен быть разведен на протяжении не 2/3 его высоты от вершины. Развод зубьев производят поочередным отгибанием их в разные стороны на величину: для зубьев с шагом до 3 мм - 0,1…0,3 мм на одну сторону; 3 мм и более - 0,3…0,6 мм на одну сторону. Ножовкой узкой распиливают тонкие пиломатериалы, выпиливают криволинейные детали и выполняют сквозные пропилы. Ножовку с обушком используют для выполнения неглубоких пропилов, зарезания на "ус" и распиливания мелких отрезков древесины, а также для подгонки соединений. Верхняя часть пилы имеет утолщение. Толщина ручки 22 мм; толщина полотна до 0,8 мм. Зубья имеют форму прямоугольного треугольника.

Так как полотно имеет небольшую толщину, для придания ему жесткости в верхней части приклепывают обушок. Ножовку-наградку применяют для несквозного пропиливания пазов под шпонки, а также для выпиливания узких пазов. Они имеют толщину 0,4…0,7 мм. Деревянные детали пил-ножовок изготовляют из березы, бука, толстой фанеры или текстолита. Для крепления полотна к ручке используются заклепки с шайбами или винты и трубчатые гайки, утапливаемые в ручку.Форма зубьев пилы определяет характер ее работы. Равнобедренные зубья служат для поперечного пиления, прямоугольные - для смешанного (вдоль и поперек), наклонные - только для продольного.

Равнобедренные зубья точат в разноточку с разных сторон через один так, чтобы на зубе с двух сторон образовалась фаска с острой режущей кромкой. Прямоугольные и наклонные зубья точат перпендикулярно полотну по обеим граням так, чтобы образовалась острая вершина, скалывающая волокна наподобие долота.

Пилы с равнобедренными зубьями разводят на половину или треть толщины полотна (общая ширина прорези получается равной приблизительно полуторной толщине полотна). Мелкие зубья, как прямоугольные, так и наклонные, не разводят. Разводят зубья пил до затачивания, отгибая верхнюю половину зуба.

Целиком отгибать зуб нельзя - он сломается. Разводки различных конструкций бывают в продаже, при их отсутствии можно делать развод клещами. Излишне отогнутые зубья выправляют легкими ударами молотка.

5. Инструменты для сгорания

Шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания древесины; можно строгать вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной, со следами углублений в виде желобков. Это вызвано тем, что лезвие ножа имеет овальную форму с радиусом 35 мм. При работе нож выпускают до 3 мм.

Рубанок с одиночным ножом используют для предварительного строгания древесины и строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа шириной 40 мм прямолинейное, выпускают на 1 мм. Так как в этом рубанке нет стружколома (горбатика), стружка выходит без излома. Поэтому на поверхности обрабатываемой древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.

Рубанок с двойным ножом применяют для чистого строгания древесины. Можно также строгать торцы, задиристые, свилеватые поверхности древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом двойной рубанок имеет кроме ножа стружколом, что позволяет получить более качественное строгание. Стружка после отделения поднимается вверх по ножу, отгибается и, попадая на стружколом, ломается. Излом стружки после отделения предотвращает возможность отщепа ее или откола от поверхности древесины.

Фуганок предназначен для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Фуганок длиннее рубанка почти в три раза, что позволяет строгать длинные поверхности. При обработке древесины с волнистой поверхностью получается стружка в виде небольших кусков ленты, а при повторном проходе непрерывная тонкая стружка, показывающая, что строгание следует окончить, так как поверхность получается ровной. Короткие детали строгают пулуфуганком, имеющим корпус длиной 500 мм вместо 700 мм, нож шириной 50 мм, длиной 180 мм.

Цинубель используют для образования на поверхности древесины мелких, едва заметных борозд и ворсистости под склеивание, облицовывание шпоном. Цинубель - рубанок с ножом, установленным под углом 80 градусов и имеющим зазубренное лезвие. При замене в цинубеле зазубренного ножа на обычный рубаночный он может быть использован как шлифтик.

Шлифтик - рубанок с укороченным корпусом, применяют для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный угол присадки (600), благодаря чему при работе снимается тонкая стружка и поверхность древесины обрабатывается чище. Лезвие ножа выпускается на 0,5 мм.

Торцовый рубанок используется как обычный рубанок и для строгания торцов, так как установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество обработки. При строгании под углом к оси доски обычный рубанок можно использовать как торцовый.

Зензубель - столярный инструмент для выборки и зачистки четвертей, фальцев, пазов, острожки перпендикулярных поверхностей. Может иметь одиночный или двойной нож шириной от 10 до 33 мм, по форме напоминающий лопатку. Наличие в корпусе свободного отверстия обеспечивает свободный выход стружки во время работы. Зензубель с простым ножом служит для предварительной обработки, а с двойным - для чистовой работы. "Двойной" зензубель для точной установки щели в колодке в большинстве случаев имеет передвижную переднюю подошву. Нож и подошва должны точно подходить друг к другу: только при этом условии обеспечивается его хорошая работа.

Фальцгебель - предназначен для отборки и зачистки четвертей (для острожки фальцев). В отличие от зензубеля имеет съемные ступенчатые подошвы. Он теряет свое значение по мере того, как для образования четвертей все шире применяются электрорубанки и электрофрезеры. Дверной фальцгебель - это специальный инструмент для пристрожки дверей. Режущие кромки имеются на каждой из его граней, что позволяет острогивать внутренние углы обвязки дверной коробки.

Шпунтубель - этим инструментом выбирают пазы - шпунты на кромках и пласти деталей. Позволяет обрабатывать детали разных размеров и делать пазы разной глубины и ширины. Состоит из двух корпусов, соединенных винтами, причем в одном из корпусов закрепляют нож.

Грунтубель служит для выборки паза, а также зачистки трапециевидного паза, выбранного наградкой.

Галтелью образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления. Корпус галтели имеет подошву выпуклой формы. Длина галтели 250, ширина 10…25, высота 60…80 мм.

Штап предназначен для образования закруглений на кромках деталей. Подошва корпуса и нож имеют вогнутую форму.

Калевка - столярный инструмент с фигурным резцом для фигурной (профильной) обработки лицевых поверхностей деталей, брусков или досок. Подошва имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали.

Горбач служит для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. Корпус горбача имеет по всей длине выпуклую или вогнутую форму (с постоянной кривизной), которая должна соответствовать профилю обрабатываемой детали. Нож у горбача имеет прямое лезвие.

6. Ручное долбление древесины

Для образования гнезд, пазов и проушин прямоугольного сечения в деталях из древесины применяют долота.

Долота делятся на плотничные и столярные. Долото состоит из полотна с лезвием на конце и рукоятки. Для того чтобы не раскалывалась рукоятка от удара молотком на нее насаживают стальное кольцо. Ручки долот изготавливают из сухой древесины твердых лиственных пород - бука, граба, ясеня, клена, кизила, березы (ее комлевой части). Рукоятка плотно насаживается на хвостовик, на ней не должно быть острых углов и неровностей. Полотно долот и рукояток покрывают бесцветным водостойким лаком.

Долота плотничные предназначены для выборки гнезд, пазов, шипов.

Длина 345, ширина полотна - 16, 18, 20 и 25 мм.

Долота столярные служат для тех же целей, что и плотничные. Длина 315,ширина полотна - 6, 8, 10, 12, 16, 18 и 20 мм.

Для зачистки и выборки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок применяют плоские стамески, а для зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей - полукруглые стамески. Как и в долотах, полотна стамесок изготавливают из инструментальной стали с термической обработкой рабочей части, рукоятки - из древесины тех же пород, что и в долотах.

Полукруглыми стамесками обрабатывают криволинейные поверхности и выдалбливают отверстия криволинейной формы. Угол заострения стамесок (20-30)°.

7. Ручное сверление древесины

Круглые (цилиндрические) отверстия для круглых шипов, нагелей болтов выбирают сверлами, состоящими из хвостовика, стержня, режущей части и элементов для отвода стружки. Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые, спиральные сверла и универсальные сверла.

Спиральные сверла удобны для выполнения мелких и точных отверстий, они хорошо сверлят как мягкую, так и твердую древесину. Спиральные сверла, переточенные для работы по дереву, намного убыстряют процесс сверления. Удлиненными сверлами можно делать очень глубокие отверстия. Спиральные сверла в зависимости от формы режущей части бывают с конической заточкой и с центром и подрезателями. Для отвода стружки в стержне имеются канавки, располагаемые по винтовой линии. Сверла с центром и подрезателем выпускаются диаметром 4…32 мм, а с конической заточкой - диаметром 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия).

Сверла винтовые применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. Конец сверла имеет винт с мелкой резьбой. При сверлении ими отверстия получаются чистыми, так как по винтовым каналам стружка удаляется легко. Диаметр сверл 10…50 мм, длина 40…1100 мм.

Перовые сверла имеют желобочную форму, ими выбирают отверстия преимущественно под нагели. Желобок служит и для выброса стружки. Ввиду того что он не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева его приходится часто вынимать из отверстия. Недостатком перок является то, что в конце сверления отверстия они выдавливают древесину и дают скол. Чтобы избежать этого, не следует сверлить материал за один раз насквозь, при появлении центра отверстия на обратной стороне материала надо перевернуть заготовку и закончить сверление с другой стороны. Сверла имеют длину 100 …170 мм, диаметр 3…16 мм с градацией 1…2 мм.

Центровыми сверлами сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия этими сверлами трудно вследствие плохого выбрасывания стружки.

Сверло представляет собой стержень, оканчивающийся внизу режущей частью, состоящей из подрезателя, лезвия и направляющего центра (острия).

Диаметр центровых сверл 12…50 мм, длина в зависимости от диаметра - 120 - 150 мм.

Универсальное сверло заменяет целый набор сверл. Передвижной резец можно легко поставить на нужный размер и сверлить отверстия диаметром от 25 до 80 мм.

Бурав, винтовые и ложечные сверла удобны при сверлении очень глубоких отверстий, хотя при этом скорость работы невелика.

Сверла приводят в действие с помощью коловорота и сверлилки.

Коловорот с трещеткой представляет собой коленчатый стержень, посередине которого находится ручка для вращения. На одном конце коленчатого стержня расположен патрон для крепления сверл, на другом - нажимная головка. Коловорот с трещеткой должен вращаться вправо и влево, причем направление вращения устанавливается кольцом - переключателем. Кулачки патрона должны обеспечивать надежное закрепление инструментов. Коловоротом можно завертывать болты, шурупы, для чего в патрон вставляют соответственно гаечные торцевые ключи (квадратные или шестигранные), отвертки. В коловороте можно крепить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм. Для завертывания шурупов в коловорот вставляют отвертки. Коловорот, состоящий из коленчатого стержня, четырехкулачкового патрона, кольца-переключателя, изготавливают из конструкционной стали.

Отверстия диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой. Сверлилка представляет собой стержень с винтовой нарезкой, на который надета ручка. На одном конце стержня имеется патрон для установки сверл, а на другом - головка. Стержень, а вместе с ним и сверло вращают путем передвижения вверх и вниз нарезной ручки.

8. Разметка и разметочный инструмент

Прежде чем начинать обработку детали, нужно разметить заготовку. От правильности и точности разметки во многом зависит качество детали. Даже небольшие ошибки в нанесении разметочных линий могут повлечь за собой непоправимый брак. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы и несложность применяемого инструмента, необходимо быть очень внимательным, а по окончании разметки тщательно проверить сделанные построения.

Для проведения линий в столярном деле применяют рейсмас, чертилку и циркуль с остро заточенными ножками. При изготовлении же летающих моделей эти инструменты используют реже, так как они глубоко надрезают поверхность деталей, значительно уменьшая их прочность. Следует иметь в виду, что на гладких поверхностях, предназначенных для полирования или покрытия нитролаками, от этих инструментов остаются глубокие, трудно устранимые следы.

Для проведения линий при разметке лучше всего пользоваться простым графитовым карандашом. Для разметки деталей из твердых пород дерева применяются карандаши ТМ, Т, 2Т и ЗТ, для мягких пород, например, для липы или ели - карандаши М.

Для разметки применяется следующий инструмент.

Линейка металлическая или деревянная с миллиметровыми делениями служит для измерения и откладывания размеров. При разметке также можно пользоваться складным метром или стальной рулеткой, для размеров менее 100 мм - штангенциркулем.

Угольник металлический служит для разметки прямых углов и их проверки. Правильность таких угольников проверяется сличением их с контрольным угольником.

Если контрольного угольника нет, то на ровной доске с прямой кромкой проводят по угольнику линию, затем угольник поворачивают на другую сторону и проводят рядом с первой линией вторую.

Если линии получились параллельными, угольник верен.

Малка служит для откладывания углов и их проверки. Устанавливают малку на желаемый угол с помощью транспортира или угломера.

Рейсмас служит для нанесения линий, параллельных кромке.

Тонкую фанеру, картон и целлулоид рейсмасом можно не только размечать, но и резать. Для этого чертилку рейсмаса нужно заточить в виде резца.

9. Пиление древесины и древесных материалов

Задачей является не просто разделение древесины, а выполнение размерной операции по обработке поперечных, продольных, косых, наклонных плоскостей с помощью пилы. В идеале плоскость, полученная пилением, не подвергается никакой последующей обработке и является геометрически и размерно-точной.

На сегодняшний день лучшим инструментом для ручного пиления в домашних условиях является ножовка с универсальным зубом с шагом 2,5 ... 4,5 мм. Такая ножовка позволяет производить точное пиление в любом направлении и является универсальной в хозяйстве. Она также хороша в профессиональном деле. Ножовкой можно выполнить пропилы в древесине в любом направлении шириной пропила величиной с толщину развода ножовки и более, т.е. одной только ножовкой можно оформить паз шириной от величины развода ножовки (1,5 - 2 мм) до 4 - 5 мм и более. Более широкие пазы выполняются с помощью ножовки и стамески. Ножовкой можно очень точно и лучше чем напильником подправить боковые поверхности шипа.