Размещено на http://www.allbest.ru/

Подбор моделей женской одежды в систему для запуска в технологический поток

проектирование женский летний платье



Содержание

Введение

1. Предпроектные исследования

2. Проектирование

2.1 Техническое задание

2.2 Техническое предложение

2.3 Эскизный проект

2.4 Технический проект

Вывод по проекту

Список используемой литературы



Введение

Цель курсового проекта является - обобщение, углубление и закрепление знаний, полученных мною на лекциях и при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Основы конструкторской и технологической подготовки производства». Закрепление теоретических и практических знаний и применение этих знаний при выполнении проекта по подбору моделей женской одежды в систему для запуска, в технологический поток.

В процессе работы должна ознакомиться с основными этапами конструкторской подготовки. Освоить методику решения конкретных технических, экономических, организационных и других производственных задач. В частности: расширение и закрепление знаний в области конструкторской и технологической подготовки при промышленном проектировании конструкций и промышленном производстве одежды; обоснование конструктивных решений, практическое освоение методики разработки (подбора) промышленных комплектов моделей для технологического потока; развитие навыков самостоятельной работы и творческого решения инженерных задач по специальности.

Основной задачей курсового проектирования является выбор наиболее правильных и технически обоснованных инженерных решений, связанных с проектированием конструкций и изготовлением одежды массового производства.

При выполнении курсового проекта нужно учитывать основные задачи швейной промышленности - это удовлетворение спроса населения на улучшения качества и расширение ассортимента изделий.



1. Предпроектные исследования

Характер и содержание задания на проектирования является важной составляющей процесса проектирования и определяет количественные и качественные характеристики готового изделия, его конкурентоспособность пи эффективность работы предприятия.

Анализ работы проектных организаций показал, что задание может содержать как общую, так и достаточно конкретную информацию о целях и задачах проектировщика. В данном случае заданием общего плана является подбор моделей женской одежды в систему для запуска, в технологический поток.

Развернутое задание содержит информацию об объекте проектирования, а именно, что является объектом: - система моделей на одной конструктивной основе.

Проектируемые женские летние платья предназначено для молодых узкосложенных женщин. Частота встречаемости фигур по типоразмероростам (pi) - 70%; изделие предназначено для молодых женщин, поэтому отвечает всем требованиям большого города, т.к благодаря универсальной конструкции можно использовать изделие для работы, так и для отдыха, следовательно коэффициент встречаемости модели (gi) - 0,002.

1. Рассчитать емкость рыночного сегмента женщин заданного типоразмеророста:

Ер.с. = Ер. * Рi / 100. (1)

Ер.с. =2000000*70/100=1400000

2. Рассчитать емкость рынка одной модели Ер.м. (тираж модели):

Ер.м. = Ер.с. * gi . (2)



Ер.м. =1400000*0,002=2800

3. Рассчитать число моделей расчетное при заданных условиях, необходимых для удовлетворения всех потребителей рыночного сегмента - nм.р.:

nм.р. = Ер.с. / Ер.м. (3)

nм.р. =1400000/2800=500

В зависимости от полученного числа принимают фактическое число моделей nф исходя из реальных условий.

4. Установить число вариантов модификации (вм) базовой модели от 2 до 10.

Установить средства модификации и рассчитать число моделей фактическое по формуле:

nф. = nм.р./ вм . (4)

nф. =500/10=50

Таблица №1 Рекомендации по выбору коэффициента встречаемости модели, gi

Характеристика потребителей по отношению к встречаемости одинаковых моделей	Назначение одежды
	Нарядная
Допускающие встречи одинаковых моделей	0,002-0,0011

Соответственно тираж каждой модели (Т_км) будет увеличен в приведенном расчете, что положительно отразится на работе потока вследствие увеличения выпуска модели:

Т_к.м = Е_р.м. * в_м . (5)



Т_к.м =2800*10=28000

Критерием оптимизации является максимальная прибыль (Р_max), которая зависит от правильного выбора мощности и организации потока (М_n.), и длительности выполнения запланированной к производству модели (Д).

В швейной промышленности рациональной считается мощность (М_ж.), которая обеспечивает наилучшие ТЭП его работы.

5. Мощность потока (М_ж) равна 300 единицам в смену (большая мощность).

6. Рекомендуемое число моделей, запускаемых в один поток для курсового проектирования, m = 3 модели.

7. Длительность изготовления каждой модели в поток Д равна 15 дней.

8. Рассчитать мощность потока расчетную М_расч из условий М_расч.М_жел:

М_расч. = (Е_р.м * в_м * m)/2Д, (6)

М_расч. =(2800*10*3)/2*15=2800

где 2 - две смены работы в день.

Сделав расчеты и проведя анализ проектируемой системы можно сделать вывод, что мощность потока расчетная полностью совпадает с мощностью желаемой, это говорит о том что производство данных моделей будет перспективным и прибыльным.



2. Проектирование

2.1 Техническое задание

Цель этого этапа - установить исходные условия и требования для проектирования организационной формы потока по выпуску моделей одежды.

Исходные условия для проектирования берутся из расчетов предыдущего этапа, где были установлены:

- вид одежды: женское летнее платье;

- типоразмероростовочная группа потребителей: узкосложенные женщины;

- частота встречаемости модели: 0,002;

- тираж модели: 2800;

- число модификации базовой модели: 10;

- мощность потока: 300; число моделей, запускаемых в один поток - 3.

В соответствии с вышеизложенными данными, характеризующими технологический поток, выбираем его организационную форму:

- вид потока конвейерный;

- по количеству моделей, одновременно изготовляемых на потоке - одномодельный;

- способ размещения рабочих мест - прямолинейное;

- способ питания кроем поштучный;

- вид запуска моделей - цикличный.

Проектируемая система отвечает всем техническим требованиям для создания потока, обеспечивающего высокую производительность и безопасность труда, ритмичность работы и высокое качество продукции. При одномодельном потоке проектируется модифицированный ряд моделей.

Модифицированный ряд моделей - это система моделей одной конструкции, полученная в результате внешних преобразований композиции исходной модели. Различные модификации исходной модели получают за счет видоизменения поверхности формы и ее геометрии.

2.2 Техническое предложение

Цель данного этапа - выбор моделей в соответствии с данными ТЗ.

Современная одежда должна отвечать всем требованиям человека, живущего в большом мегаполисе - быть удобной, отвечать эстетическим требованиям, быть нарядной. Все эти требования по возможности должны сочетаться - это и есть универсальность одежды для деловой женщины, в которой она может после работы в одном и том же наряде пойти на деловую встречу или в кино.

С учетом анализа современной одежды были отобраны 5 моделей, которые в наибольшей степени отвечают требованиям Т.З.

Таблица №2 Анализ моделей

Показатели оцениваемых свойств моделей	Оценка по моделям (баллы)
	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
1.Соответствие конструктивно - композиционных решений модели назначению: - общему - целевому - сезонному - типоразмероростовочной группе - возрастному	3 4 4 4 3	3 3 5 4 3	3 3 5 5 4	4 5 5 5 5	4 3 5 3 4
2.Соответствие модному направлению	3	4	5	4	4
3.Возможность выпуска моделей заданным ТЗ тиражом	3	4	2	5	3
4.Соответствие конструктивно - композиционного решения модели особенностям проектируемой системе моделей	4	3	3	4	3
Итого:	28	29	30	37	29

Проведя анализ моделей, и подсчитав итоговое количество набранных баллов необходимо оценить результаты с помощью таблицы №3.

Таблица №3 Шкала оценок

Число баллов	Оценка	Критерии оценки
5	Отлично	Полное соответствие требованиям технического задания
4	Хорошо	Незначительное отклонение от требований технического задания
3	Удовлетворительно	Значительное отклонение от требований технического задания
0	Неудовлетворительно	Полное несоответствие требованиям технического задания

Проведя анализ можно сделать вывод, о том, что для запуска изделия в поток с наилучшими показателями является модель №4. Эта модель конкурентноспособна, востребована, а значит и прибыльна для производства. Изделие рекомендуется выполнять из шелковой ткани, т.к. свободный покрой придает легким тканям легкость и динамику при движении.

Основными формообразующими части платья: спинка, перед, рукав. Платье свободного покроя с короткими рукавами реглан. Линия талии расположена выше естественного уровня. Верхняя часть по линии груди линии низа изделия умеренно расширена. Перед имеет центральную застежку на пуговицы.

Анализ модели показал, что назначение модели по сезону и способу употребления требуют легких непрозрачных материалов с крупным рисунком, который сохраняется из-за минимального членения. Условия эксплуатации модели в течение рабочего дня в летнее время года требуют от материалов достаточно хороших гигроскопичности и воздухопроницаемости.

Композиционно-конструктивное решение отобранной модели служит базой для проработки модифицированного ряда моделей.

2.3 Эскизный проект

Этот этап ставит своей целью установление принципиальных конструктивно-технологических решений базовой модели. Эти решения должны отвечать следующим требованиям:

- реализованная в материале модель должна быть тождественна ее эскизу;

- между формой, конструкцией и материалом должна быть логическая взаимосвязь;

- готовое изделие должно быть удобно в статике и динамике и иметь хорошую посадку на фигуре человека;

- изделие должно быть прочным, надежным в эксплуатации.

В промышленности широко распространены различные расчётно-графические способы построения чертежей деталей одежды на основе величин размерных признаков типовых фигур и прибавок на свободное облегание.

Исходные данные для построения чертежа базовой конструкции женского летнего платья устанавливают, исходя из принятой методики конструирования, представлены в таблице №3.

Таблица №3 Размерная характеристика фигуры

№ п/п	Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина, см
1	2	3	4
1	Рост	Р	164
2	Обхват груди третий	ОгIII	88
3	Обхват талии	От	67,6
4	Обхват бёдер с учётом выступания живота	Об	94
5	Обхват плеча	Оп	27,4
6	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Дп	30,3
7	Длина спины до талии с учётом выступа лопаток	Дт.с	40,2
8	Ширина груди	Шг	38
9	Расстояние между сосковыми точками	Цг	19,4
10	Ширина спины	Шсп	34,4
11	Диаметр основания руки	dп-з.р	9,9
12	Переднезадний диаметр шеи	dп-з.ш	11,2
13	Длина спины до уровня выступающих точек лопаток	Дл	17,3
14	Длина спины до уровня задних углов подмышечных впадин	Дз.у	18
15	Длина спины до уровня обхвата груди третьего	ДгIIIс	22,7
16	Длина спины от линии талии до линии бедер	Дт.я	20
17	Поперечный диаметр шеи	dп.ш	11,3
18	Длина от точки основания шеи спереди до выступающей точки груди	Дш.гIII	17,7
19	Расстояние между центрами лопаток	Цл	18,2
20	Расстояние между выступающей точкой лопатки и точкой основания шеи сзади	Вл	16,5
21	Расстояние между центром яремной впадины и сосковой точкой	Вш.гIII	15,5
22	Длина спереди от сосковой точки до линии талии	ДгIIIт	17,8
23	Ширина плечевого ската	Шп	13,1

Прибавки, необходимые для построения чертежа разверток деталей одежды представлены в таблице №4.

Таблица №4 Значения величин прибавок

№ п/п	Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки для плотной степени прилегания на участке, см
1	2	3	4
1	К ширине тела в области груди	Пг	8,0
2	К полуобхвату талии	Пт	6,0
3	К полуобхвату бедер	Пб	4,0
4	К глубине проймы	Пс.пр	4,0
5	К обхвату плеча	По.п	10,0
6	К ширине горловины	Пш.г	1,0
8	К длине талии	Пд.т	1,0

Таблица №5 Расчет чертежа изделия

№ п/п	Конструктивные участки и точки	Формулы для расчета и рекомендации по построению	Результа-ты, см
Предварительный расчет элементов конструкции
1	Ширина спинки Шсп	А0А3=Шсп=0,5Шс+0,5Пг=17,2+1,2=18,4	18,4
2	Ширина проймы Шпр	А3А4=Шпр= dп-з.р+0,25Пг=9,9+0,6=10,5	10,5
3	Ширина переда Шпер	А4А5=Шпер=0,5Шг+0,25Пг=19+0,6=19,6	19,6
4	Ширина изделия Ши	А0А5=Ши=Шсп+Шпр+Шпер=18,4+10,5+19,6=48,5	48,5
5	Периметр проймы	Lпр=Дп+2Пс.пр+0,6*Шпр=30,3+0,25+6,3=37	37,0
Расчет элементов конструкции
6	Точка пересечения осей координат	А0	-
7	Глубина горловины спинки	А0А=0,25* dп-з.ш=0,25*11,2=2,8	2,8
8	Уровень линии лопаток	АЛ=Дл=17,3	17,3
9	Уровень линии угла подмышечной впадины	АВ= Дз.у=18	18,0
10	Уровень обхвата груди III	АГ= ДгIIIс=22,7	22,7
11	Уровень линии талии	АТ= Дт.с+Пд.т=40,2+1=41,2	41,2
12	Уровень линии бедер	ТБ=Дт.я=20	20,0
13	Уровень линии низа	АН=Ди+Пд.т=99+1=100	100
Через точки А,Л,В,Г,Т,Б,Н вправо проводят горизонтальные линии
14	Ширина горловины спинки	А0А2=0,5* dп.ш+Пш.г=0,5*11,3+1,5=7	7,0
15	Верхний уровень горловины полочки	Г2А7=Дш.гIII+0,75*dп-з.ш=17,7+0,75*11,2=26	26,0
16	Основание горловины полочки	Г2А6= Дш.гIII-Пг.г=17,7-1=16,7	16,7
17	Ширина горловины полочки	А7А8=0,5* dп.ш+Пш.г=0,5*11,3+1,5=7	7,0
Через точки А2, А3, А4, А5 вниз проводят вертикальные линии, пересечение которых с горизонталями обозначают А1, В1, В2, Г2
Построение угла плечевой вытачки
18	Выступающая точка лопаток	ЛЛ1=0,5*Цл=0,5*18,2=9	9,0
19	Дуга из точки Л1	Л1Л11= ЛЛ1	9,0
20	Раствор плечевой вытачки	Л1Л12=Дл-Вл=17,3-16,5=0,8	0,8
Точки Л1Л12 соединяют прямой линией
21	Уровнять стороны вытачки	Л1А2= Л1А21
22	Плечевая точка спинки П	А21П=Шп+Пш.п=13,1+0,5=13,6 В1П=0,5*Дп+1=0,5*30,3+1=16	13,6 16,0
Найденные величины откладывают в виде засечек соответственно из точек А21 и В1. Точки А21 и П соединяют прямой линией. Линию горловины спинки оформляют плавной кривой Rг.с= А0А2 (дуги из точек А и А2)
Построение угла нагрудной вытачки
23	Выступающая точка груди Г3	Г2 Г3=0,5*Цг=0,5*19,4=9,7	9,7
Точки Г3 и А8 соединяют прямой линией
24	Дуга из точки Г3	Г3 Г31= Г3 Г2	9,7
25	Раствор нагрудной вытачки	Г31 Г32= Дш.гIII- Вш.гIII=17,7-15,5=2,2	2,2
Через точки Г3 и Г32 проводят прямую линию
26	Уравнять стороны вытачек	Г3 А81= Г3 А8
27	Плечевая точка полочки П3	А81 П3=Шп+Пш.п=13,1+0,5=13,6 В2 П3=0,5*Дп-1,0=0,5*30,3-1,0=14	13,6 14,0
Найденные величины откладывают в виде засечек из точек А81 и В2. Точки А81 и П3 соединяют прямой линией. Вершина угла вытачки располагается на 2 см выше точки Г3. Найденную точку соединяют с А8 и А81. Линию горловины полочки оформляют плавной кривой Rг.п=А6А7.
28	Перевод плечевой вытачки в горловину и пройму	Поделить раствор вытачки А2 А22= А21 А22=0,5* А2 А22 перевести в пройму
Наметить на линии горловины точку А11 и методом дуг и засечек перевести 0,5 раствора вытачки в горловину. Провести линию горловины. Вторую половину вытачки перевести в пройму. Соединить точку А21 с П1.
29	Повышение линии горловины спинки	АА01 (вверх по вертикали) А11 А13 и А12 А14 (на продолжении сторон вытачки) А22 А24 (на перпендикуляре к А22 П1	0,5 0,5 1,0
30	Повышение линии плечевого среза спинки	Отложить П1П'1 на перпендикуляре к А22 П1, оформить новую линию плечевого среза А24 П'1	1,0
31	Углубление проймы	В1 В11= В2 В21=Пспр, соединить точки В11 В21	4,0
32	Горизонтали В11В21 в точке В4 Вертикали А3В11 в точке П11 Вертикали А4В21 в точке П2	В11В4=0,6* В11В21=0,6*10,5=6,3 В11П11= В11В4=6,3 В21П2=0,4* В11В21=0,4*10,5=4,2 В21В4= В21П2=4,2	6,3 6,3 4,2 4,2
33	Вершина линии бокового среза В3	В11В3=0,5*Шпр=0,5*10,5=5,2(провести вертикаль из точки В3 до пересечения с линией талии в точке Т1)	5,2
34	Новое положение плечевой точки переда П31	Из точки, находящейся ниже точки П1 на 1,0 см, провести горизонталь до пересечения с дугой радиуса Г3П3, проведенной из Г3
35	Линии плечевого среза переда	А'81- точка пересечения дуги R=Г3А81 и дуги R=П31 А'81. Соединить точки П31 и А'81 и Г3 и А'81
36	Перевод нагрудной вытачки в горловину	Угол (А6Г3А61)
37	Точка основания реглана на спинке и переде	На 4,0 см ниже точки А22 по линии горловины А22О= А'81С	4,0
38	Линия проймы реглана спинки	Из точки О провести касательную к нижней части проймы; П11-точка пересечения касательной с А3В11; ОО1=0,5*ОП11; О1О2?ОП11; О1О2=1,0; оформить линию ОО2 П11плавной кривой	1,0
39	Ширина рукава	Шр.ж=Оп+Поп=27,4+10=37,4	37,4
40	Направление верхнего среза локтевой части рукава	Из В11 провести Rс=0,5*Шрж+1,0-(0,5*Шпр-1,0)=0,5*37,4+1-(0,5*10,5-1,0)=19,7-4,2=15,5	15,5
41	Уровень линии локтя	П'1Л'=Др.лок=31,6	31,6
42	Ширина локтевой части рукава	Построить В11Р?П'1; В12 - точка пересечения В11Р с линией проймы; на продолжении РВ11 отложить В11О4; В11О4=0,5*Шпр-1,0=0,5*10,5-1,0=4,2	4,2
43	Нижняя часть линии реглана локтевой части рукава О-О2-О4	Построить В12О3?О4Р; В12О3= В12О4;из точек О3 и О4 провести дуги R= В12О4; точка пересечения дуг О5-центр, из которого проводят дугу тем же радиусом, соединив точки О3 и О4
44	Оформить линию оката через точки О-О2-О4, линии нижнего среза и низа в виде выпуклых кривых с прогибом 0,6 см
45	Линия проймы реглана переда	Из точки С провести касательную к нижней части проймы; СС1=0,5*СП21; С1С2=О1О2=1,0 см; оформить линию СС2 П21 плавной кривой
46	Ширина рукава переда вверху	Точку Р1 находят пересечением двух дуг:R1=П31Р1=П'1Р,R2=В21 Р1=0,5*Шр.ж-1,0-(0,5*Шпр-1,0)=0,5*37,4-1,0-(0,5*10,5-1,0)=17,7-4,2=13,5	13,5
47	Линия ширины рукава под проймой	Точки Р1 и В21 соединить прямой и на продолжении отложить отрезок В21С4=0,5*Шпр-1,0=0,5*10,5-1,0=	4,2
48	Направление линии верхнего среза передней части рукава	Через точку Р1 проводят перпендикуляр к Р1В21 и плавно соединяют с плечевой точкой П31
49	Нижняя часть линии реглана передней части рукава С-С2-С4	В22-точка пересечения В21Р1 с линией проймы; построить В22С3?С4Р1; В22С3=В22С4; из С3 и С4 провести дуги R=В22С4; точка пересечения дуг С5-центр, из которого проводят дугу тем же радиусом, соединив точки С3 и С4
Поскольку рукава выкраиваются отдельно, то необходимо опустить рукава ниже с помощью шаблона, это необходимо сделать для изменения направления нити основы
Построение линий талии, бедер и низа переда
50	Из точки В3 вниз провести вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают Т1, с линией бедер Б1, с линией низа Н1
51	Уровень линии талии переда	Г2Т2= ДгIIIт+Пд.т Г2Т2=17,8+1=18,8	18,8
Через точку Т2 проводят горизонталь до пересечения в точке Т21 с вертикалью из точки Г3. Точки Т21 и Т2 соединяют прямой линией
52	Уровень линии бедер переда	Т2Б2=ТБ=20	20,0
Через точку Б2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Б4. Точки Б4 и Б1 соединяют прямой линией
Через точку Н2 проводят горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Н4. Точки Н4 и Н1 соединяют прямой линией
Понижение линии талии: все точки линии талии и линии низа опускаются на 1 см
Расчет элементов конструкции
53	Боковая точка соединения лифа с юбкой	Т1Т'1=8,5	8,5
Верхнюю часть лифа необходима поднять на 1,0 см, с использованием шаблона
54	Суммарный раствор вытачек по линии талии	?Вт=Ши-(0,5*От+Пт)=48,5-(0,5*67,6+6)=8,7	8,7
55	Раствор вытачки спинки по линии талии	Rc=0,35* ?Вт=0,35*8,7=3,0	3,0
56	Раствор вытачки в боковом срезе по линии талии	Rб=0,45* ?Вт=0,45*8,7=3,9	3,9
57	Раствор вытачки на переде по линии талии	Rп=0,2* ?Вт=0,2*8,7=1,7	1,7
58	Построение вытачки на спинке	Т3Т31= Т3Т32=0,5* Rc=0,5*3,0=1,5	1,5
Из точки Л1 вниз провести вертикаль до линии бедер. Пересечение с линией талии обозначить Т3, пересечение с линией бедер Б3. Раствор вытачки размещают симметрично Т3. Верхний конец вытачки не доводят до линии груди на 3 см. до линии бедер на 4 см.Стороны вытачек оформляют кривыми линиями.
59	Раствор вытачки Rб размещают симметрично точки Т1	Т1Т11= Т1Т12=0,5*Rб=0,5*3,9=1,9	1,9
Точки Т11 и Т12 соединяют с В3 линиями, аналогичными линиям вытачки на спинке
60	Суммарная величина расширения по линии бедер	?Вб=(0,5*Об+Пб)-Ши=(0,5*94+4)-48,5=2,5	2,5
61	Величина расширения по линии бедер в боковом срезе	Б1Б11= Б1Б12=0,5*Вб=0,5*2,5=1,2	1,2
Точку Т11 соединяют с Б11, а Т12 с Б12 плавными выпуклыми кривыми. Вниз из точек Б11 и Б12 опускают вертикальные прямые до пересечения с линией низа в точке Н11 и Н12.

После проведения расчетов и построения чертежа (рис.1) необходимо сделать проверку построения. Необходимо измерить основные параметры чертежа и сопоставить их с соответствующими размерами т.е осуществить параметрический контроль чертежа и проверить сопряженность контуров деталей путем копирования деталей с чертежа на кальку, а затем поочередно совместить стороны вытачек, срезов и проверить правильность срезов.

2.4 Технический проект

Требования к моделям одежды, запускаемых в один поток, заключаются в конструктивной и технологической однородности, т.е. модели должны обеспечивать ритмичность работы потока.

Поэтому, при отборе в поток моделей необходимо решать вопросы их однородности по способам обработки, оборудованию и схемам сборки.

На стадии технического проекта проводят оценки производственно - технологической однородности моделей системы (ПТО). Она включает анализ конструктивной и технологической однородности моделей.

Таблица №6 Анализ деталей кроя

Рисунок модели	Эскизы основных деталей
Вид спереди	Спинка	Нижняя часть полочки	Верхняя часть полочки	Задняя часть рукава
Вид сзади				Передняя часть рукава

Таблица №7 Анализ конструкций узлов и соединений

Наименование узла или соединений	Эскизы конструкций узлов и соединений по моделям
	Модель №1	Модель №2	Модель №3
1.Соединительные швы
2.Конструкция застежек
3.Соединение верхней части полочки с нижней
4.Соединение рукава с проймой

Рациональным считается поток, в котором неизменными остаются, с изменением моделей, рабочая сила по разрядам, специальности числу и размещению их в потоке, оборудование, по числу, номенклатуре, размещению в пространстве, равномерности загрузки и рациональности использования. Материалы изделий должны гарантировать однородность технологии, режимов обработки, применяемого оборудования и приспособлений.

Оценку конструктивно-технологической однородности моделей начинают с составления перечня анализируемых конструктивных признаков

Ниже приведен такой перечень признаков для женского платья в таблице №8.

Таблица №8 Анализ конструктивно-технологической однородности моделей

Анализируемый признак	Однородность признаков между парами моделей
	1-2	1-3	2-3
1	2	3	4
1.Структура формы по числу и виду формообразующих частей: - основных - дополнительных - декоративных	1-1 1-1 1-1	1-1 1-1 0-0	1-1 1-1 1
2.Членение формы на детали конструктивными линиями: - покрой по рукаву - членение по линии талии - вертикальные членения	0 0 1	0 0 0	1 0 0
3. Способ формообразования одноименных деталей и участков: - спинки в области плеч - переда в области груди - оката рукава - деталей по линии талии	0 1 0 0	0 1 0 1	0 0 0 0
4. Рельеф и пластика поверхности одноименных деталей и участков: Наличие сборок на: - спинке - переде (верхней или нижней части) - рукаве Наличие и число складок на: - спинке - переде - рукаве	0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0
5. Наличие и конструкции застежек на: - спинке - переде - рукаве	1 0 0	0 0 0	0 0 0
6. Однородность конструкций одноименных соединений	0	1	1
7. Однородность конструкций пакета одноименных деталей и участков	1	0	1
8. Однородность конструкционных материалов по пошивочным свойствам	0	1	1

Наличие однородности между моделями по анализируемому признаку отмечается знаком «1» в соответствующих графах таблицы №8. Отсутствие однородности отмечается знаком «0».

Расчет коэффициента конструктивно-технологической однородности моделей выполняется по приведенной формуле (7)

; (7)

где - суммарное число однотипных конструктивных признаков по i - и y - моделям,

где - суммарное число всех конструктивных признаков по i - и y - моделям

К_о3-4=32/66=0,48

К_о3-5=30/66=0,46

К_о4-5=30/66=0,46



Выводы по проекту

В курсовом проекте рассматривался вопрос об актуальности проектирования женских летних платьев, предназначенных для молодых узкосложенных женщин. Расчетным путем был определен сегмент рынка потребления однотипных моделей для узкосложенных женщин. Это позволило установить организационную форму потока и его основные параметры.

Предложенный модифицированный ряд моделей позволит существенно сократить число моделей, которые необходимо спроектировать для удовлетворения заданной частоты встречаемости и увеличить объем производства каждой модели, а также обеспечить полную загрузку технологического потока.



Список используемой литературы

1. Изместьева А.Я. и др. Проектирование предприятий швейной промышленности. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

2. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по конструированию одежды. Учебное пособие. М.: Легкая индустрия, 1992.

3. Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С. и др. Основы конструирования одежды. 4-е изд., перераб. и доп. Под общ. ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легкая индустрия, 1988.

4. Кокеткин П.П. Одежда. Технология - техника, процессы - качество. - М.: МГУДТ, 2001.

5. Медведков В.М., Бороннина Л.П., Дурыгина Т.Ф. и др. Справочник по конструированию одежды. Под общ. ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

Размещено на Allbest.ru