Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Тихоокеанский Государственный Университет"

Кафедра Дизайн

РЕФЕРАТ

По дисциплине: Технология художественной обработки материалов

На тему: Художественная обработка кости и рога

Выполнила ст.гр. ДАС-62

Григорьева А.Ю.

Проверила: Воронина Н.В.

Хабаровск

2011 г.

Резьба по кости

Бивни мамонта, слона, моржовая кость и зуб кашалота, называемые благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ. Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется. Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом оказалась так называемая цевка -- трубчатая кость крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилить кости, удалить костный мозг, затем выварить в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость надо зажать в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания надо периодически смачивать пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, кость распиливают вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем -- большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты: для грубой обработки -- косарь, наборы стамесок и рашпилей; для выполнения ажура -- лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отжигают ее, затем надфилем нарезают крупные и острые насечки и снова закаливают. Готовые втиральники насаживают на деревянные ручки. Клепики тоже делают из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.

Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели -- для начала хотя бы трех основных видов -- можно сделать самим. Грабштихель -- резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель -- резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации.

Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накаляют докрасна (примерно до 800°С), после чего опускают ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Помещают штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охлаждают его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля затачивают под углом 45--30°. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняют только со стороны торца. Рукоятки вытачивают из древесины березы или бука. На рукоятку набивают металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку надо сколоть сбоку. Резец насаживают так, чтобы скол оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок.

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко применяется бормашина.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную (на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы -- сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выравнивают напильником и зачищают мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переводят на пластинку припорохом - все линии эскиза прокалывают шилом, расстояние между проколами 1--2 мм. Из двойного слоя марли делают тампон, наполняют его темной сухой краской. Эскиз накладывают на пластинку и легкими ударами тампона наносят на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, его фиксируют быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, надо просверлить отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, работают над их филями и втиральниками. Стамесками и штихелями придают ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делают клепиками.

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра переносят с эскиза основной контур. Стамеской выполняют грубую обработку, затем прорабатывают детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переводят рисунок и фиксируют его лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель -- крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой -- в отваре листьев щавеля.

Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины -- оливково-зеленый, цветы зверобоя -- красный, листья крапивы -- зеленый, кора крушины -- желто-зеленый, дубовая кора -- коричневый, луковая шелуха -- золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Гравировать можно коготком, гравировальной иглой и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натирают гравировку цветным карандашом.

Вместо карандашей так же применяют масляные краски. Стирают краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачищают наждачной бумагой, затем отполировывают тонкомолотой пемзой или зубным порошком.

Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

Обработка рога

Рог -- это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно утолщается, образуя на вершине очень плотный, так называемый монолитный конец.

Роговой чехол, из которого удален костный стержень, мастера обычно называют просто рогом. Его используют для изделий, которые условно можно разделить на две группы.

К первой относятся такие изделия, в которых в основном используется природная форма рога. Скульптура, в которой художники, используя естественную форму и рисунок рога, создают небольшие фигурки птиц и зверей, возникла сравнительно недавно, а в древности из целого рога мастера чаще всего изготовляли утилитарные предметы: совки, черпаки, пороховницы, кубки. Во многих местах России пастухи издревле применяли рог для изготовления раструба звонкоголосой жалейки. В Белоруссии и Польше рог шел на раструбы народных музыкальных инструментов -- волынок. У народов Кавказа коровий рог служил основой традиционных сосудов для вина -- кубков. Его богато украшали резным серебром или латунью.

Ко второй группе относятся предметы, сделанные из распрямленных пластин рога: гребни, пуговицы, лотки, туалетные коробочки, женские украшения, а также резные и точеные фигурки, выполненные из монолитного конца рога. Пластинки коровьего рога хорошо режутся (в распаренном виде ножницами), гнутся, прессуются, полируются и окрашиваются. Рог можно отделывать инкрустацией, гравировкой, ажурной резьбой, насечкой.

Рисунок рога очень разнообразен, хотя и имеет мягкие, приглушенные цвета с постепенным переходом от черного к почти белому. Роговая масса полупрозрачна, и слои рога, просвечивая, придают ему неповторимое своеобразие.

Распиливают рог на пластины обычной столярной пилой. Для черновой обработки применяют тесло или косарь, а для выравнивания поверхности пластин -- небольшой рубанок и рашпили. Для выпрямления пластин используют прессы, струбцины и зажимы. Шабером, циклями и кусочками битого стекла шлифуют поверхность рога перед полированием. Шаберы различных сечений легко изготовить из напильников и надфилей, сточив с них насечку. Для шлифования поверхностей, имеющих сложную кривизну, применяют фигурные цикли. Окончательную шлифовку и полировку производят специальными пастами вручную или на шлифовальных дисках. Круги для войлочного шлифовального диска можно вырезать из голенищ старых валенок. Диаметр диска может быть от 15 до 30 см, а толщина -- 3--4 см. Войлочные круги склеивают клеем БФ-6 и высушивают под прессом. Проделав в центре готового диска отверстие, укрепляют его на валу точильного станка вместо абразивного камня. Можно укрепить диск гайками с шайбами на металлическом стержне с резьбой, а сам стержень зажать в патроне сверлильного станка.

Кроме войлочного, нужен еще и матерчатый диск -- на нем полируют детали, имеющие сложную конфигурацию: благодаря своей гибкости он способен полировать самые труднодоступные и узкие углубления. Кроме того, матерчатым кругом снимают лишнюю пасту после полирования на войлочном кругу. Чтобы изготовить такой диск, вырезают из обрезков сукна или хлопчатобумажной ткани несколько десятков одинаковых кругов. Сложив вместе столько кругов, сколько возьмет швейная машинка, прошивают их. Отступив от края на 3--4 см, сначала прошивают по окружности, а затем по спирали, постепенно приближаясь к центру. Сшитые круги последовательно склеивают друг с другом. Клей наносят узкой полоской, идущей вдоль края на расстоянии 3--4 см от него. Тряпичный круг, как и войлочный, укрепляется на валу точильного станка.

Подготовив инструменты и приспособления, приступают к обработке заготовленного сырья. Удалить костный стержень из рогового чехла можно двумя способами -- вымочить рог в воде (на это уйдет две-три недели) или выварить в течение нескольких часов. После вымачивания или вываривания легкими ударами костным стержнем о деревянную колоду снимают с него роговой чехол. Затем проваривают роговой чехол в воде, добавив немного питьевой соды. После этого тщательно вычищают рог изнутри деревянной лопаткой и обрезают тонкие неровные края.

Обычно рог имеет серый налет, который мешает рассмотреть естественный рисунок. Чтобы проявить рисунок, обрабатывают рог вчерне шабером или циклей. Учитывая форму рога, пропорции и рисунок, определяют, для каких целей можно применить заготовку.

Случается, в иной заготовке отчетливо угадывается образ какого-нибудь животного. Не только форма, но и расположение цветовых пятен рисунка подчеркивают это сходство. Редкий мастер удерживается, чтобы не выполнить из такого рода анималистическую скульптуру. Монолитный конец рога дает возможность наносить на него глубокие порезки и даже обрабатывать скульптурно. Обычно из монолитной части вырезают морду животного. Причем вырезают осторожно, чтобы не нарушить целостности, которая присуща анималистической скульптуре из рога. Часто бывает достаточно слегка наметить глаза и нос -- и сразу можно узнать, к примеру, медведя, муравьеда или барсука. Порой выразительность скульптуры усиливают добавлением нескольких мелких, но характерных деталей. Скажем, белые клыки из кости превращают рог в моржа.

Существует и более трудоемкий способ создания анималистической скульптуры -- наборный, когда фигурка склеивается из отдельных деталей. Работать над наборной скульптурой можно только после освоения многих технических приемов обработки рога.

Прежде всего необходимо научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распиливают рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямляют кольцо или пластинку руками и зажмимают в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса вращают очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму.

Есть и другой способ выпрямления рога -- его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпиливают монолитный конец и разрезают раструб вдоль выпуклой части. Берут рог металлическими щипцами, углубляют в муфельную печь и держат на весу. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажимают его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог вынимают из-под пресса.

Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготавливают матрицу и пуансон. В матрице вырезают полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки.

Перед прессованием роговую пластинку надо прострогать рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обрабатывают пластинку рашпилями, шлифуют и полируют. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь вынимают из-под пресса.

При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие -- над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку сгибают под нужным углом и остужают в этом положении.

Ювелирные изделия, декоративные панно и другие вещи, имеющие темную однородную окраску, в некоторых случаях можно инкрустировать металлической проволокой. По контуру процарапанного тонкой иглой рисунка просверливают отверстия чуть 240 меньше диаметра заготовленной проволоки. Проволоку берут латунную, медную или алюминиевую. Смазав конец проволоки клеем БФ-2, в отверстие вставляют проволоку, потом обрезают кусачками заподлицо. Таким же образом заполняют все остальные отверстия рисунка. После высыхания клея концы проволоки стачивают напильником, затем отшлифовывают инкрустированную поверхность наждачной бумагой.

Крупную деталь или целый рог без инкрустации довольно легко шлифовать шабером или кусочками стекла. Шлифовать нужно все время вдоль направления волокон. Проверить качество шлифовки можно на глаз, поместив рог так, чтобы на него падал боковой свет, хорошо выявляющий мельчайшие царапины. При шлифовании с рога снимаются очень тонкие стружки. На последней стадии шлифовки, чтобы снимаемые стружки были как можно тоньше, обрабатывают рог очень легкими прикосновениями инструмента.

Следующий этап отделки рога -- полировка. Полируют рог на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста наносится на круг во время его вращения. При полировании не следует сильно прижимать предмет к диску -- от сильного трения на роге могут возникнуть оплывы. После того как на выпуклых и других доступных участках возникнет интенсивный блеск, а углубленные места, забитые пастой, уже не прополировываются, продолжают полирование на чистом и сухом тряпичном диске -- оставшаяся в углублениях паста удалится, одновременно отполируются углубленные места.

Полировать можно и вручную куском войлока, но это займет значительно больше времени.

Для многих поделок полировка -- заключительная стадия работы. Если же изделие состоит из отдельных деталей, работа завершается только после склеивания. Все детали нужно отшлифовать и отполировать до склеивания.

Некоторые детали из рога по желанию можно окрасить в более темный цвет. Красивую окраску с серебристым лоском дает водный раствор азотнокислого серебра. Тон окраски будет зависеть от концентрации раствора. Погружают пластинку в раствор и вынимают из него, как только она станет бурой. Затем опускают ее в стеклянную посуду с чистой водой. Пластинку нужно вынимать из воды, как только она приобретет желаемую окраску. Просушенную пластинку натирают куском замши до появления мягкого серебристого блеска.

Подкраску можно применять и в тех случаях, когда необходимо сделать более выразительной гравировку, выполненную на светлом роге. Гравированный рисунок натирают масляной краской более темного тона, чем цвет рога. Затем протирают поверхность чистой сухой тряпкой. Оставшаяся в гравированных линиях краска сделает рисунок более четким и выразительным.

Некоторые мастера предпочитают не полировать, а лакировать рог. Лак защищает рог от проникновения в него влаги.

кость резьба роговый чехол шлифовка полировка

Размещено на Allbest.ru