Разработка коллекции одежды под девизом "Я встретил Вас"

Шикарный черный. Всегда в моде классический черный цвет. Предстоящий сезон не исключение и в список «Модные цвета» традиционно входит шикарный, глубокий, как ночное небо - черный цвет. Все мы помним, что одежда в черных тонах зрительно делает фигуру более стройной и дизайнеры об этом тоже не забывают каждый сезон. Этот цвет является признаком изысканности и благородства, означает неизвестность и тайны, которые дают путь всему новому.

2.2 Технический проект

В данном разделе были выполнены технические расчеты и конструкторско-технологическая проработка проектируемых изделий. Для этого на этом этапе выполнялись следующие работы:

- выбор и характеристика материалов;

- выбор исходных данных;

- разработка базовых конструкций основ;

- разработка модельных конструкций.

2.2.1 Характеристика пакета материалов для проектируемых моделей одежды

При разработке коллекции одежды в романтическом стиле учитывались многие требования, но в первую очередь хотелось бы обратить внимание на свойства тканей.

Основной тканью для создания коллекции была выбрана тафта.

Тафта - это нарядная плотная ткань, которая отличается характерной структурой и благородным неярким блеском. Тафта сильно мнется, поскольку отличительная жесткость придается ей в результате химической обработки. Чаще всего из тафты шьют нарядные вечерние платья, женские блузы, нижние юбки. Тафту часто сочетают с гипюром или кружевным полотном. Это легкая шелковая ткань полотняного переплетения. На изготовление ее идет органсин титром 16-20 денье, в 1 нитку, трам 20-36 денье, в 1-3 нитки. Плотность Т. разнообразна: для основы колеблется между 75 и 200 нитками на дюйм, для утка - между 125 и 165 нитками. Смотря по тонине и плотности, носит много различных названий, как то: люстрин, гроденапль. ТАФТА - хрупкая на ощупь, драпируется жесткими складками. Различается по весу и весьма популярна для шитья платьев для коктейлей, вечерних туалетов, а также свадебного наряда. Полиэстеровая тафта износостойкая и выпускается в двух видах: с отливом и матовая. Ацетатная тафта выпускается с разнообразной плотностью, измеряемой в денах. 180-денная ацетатная тафта - это очень легкая ткань, используется для подкладок и подшивок. Это прекрасный выбор для изготовления подкладки пышной юбки. 300-денная ацетатная тафта весьма прочна и подходит для наряда, который подчеркнет ваши формы. Муаровая тафта также выпускается в широком ассортименте и разной плотности, ее текстура обладает эффектом «мокрой поверхности».

Для прокладочных клеевых материалов характерна высокая упругость, несминаемость, одинаковая растяжимость во всех направлениях, небольшая толщина, удовлетворительные гигиенические свойства.

Фурнитура предназначена для застегивания одежды, кроме того, она украшает одежду. Фурнитуру изготавливают из металла, пластмассы, дерева и других нетекстильных материалов. Фурнитура должна отвечать направлению моды по внешнему виду, материалу, отделке. К одежной фурнитуре относятся пуговица, кнопки, пряжки, застежки-молнии и т.п.

Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен. Для получения высококачественных строчек необходимо правильно подобрать швейные нитки по толщине. При изготовлении изделий костюмной группы используют нитки №50, для изготовления платьев, блузок - №60, 80, 100.

Перечень и образцы всех материалов, используемых для изготовления моделей коллекции представлены в виде конфекционной карты.

2.2.2 Выбор и анализ методики конструирования

Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование.

Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды.

Как известно качество будущего изделия и экономическая эффективность его производства и потребления закладывается при моделировании и конструировании одежды. Поэтому, не случайно, что самое серьезное внимание работники швейной промышленности обращают на изыскание резервов повышения качества швейных изделий именно на стадии проектирования.

Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструирования одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства.

Существующие методики конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений.

Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов.

Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкции, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок.

В настоящее время этот метод получил наибольшее распространение и представлен такими методиками как Единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), Единый метод Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). Единый метод ЦОТШЛ разработан на базе Единой методики ЦНИИШП и отличается от нее заменой отдельных расчетных формул измерениями фигуры или некоторым упрощением формул.

Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ.

В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды.

Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.

Единым для всех методик конструирования является:

1. первоначальное построение чертежа спинки и полочки (переда), по которым впоследствии строятся чертежи рукавов и воротников. При этом размеры и форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;

2. наличие следующих этапов: построения базисной сетки чертежа, верхних контурных линий, линии полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов и среза низа, вытачек по линии талии и т.д.

Основным отличием рассматриваемых методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Исходными данными при конструировании одежды различных видов являются представленные в том или ином виде данные о телосложении человека, о припусках, заложенных в конструкцию, типовом членении деталей и способе их формообразования.

В зависимости от способа производства одежды применяют различные методы определения размерных признаков фигуры.

Для того чтобы провести сравнительный анализ методик конструирования ЕМКО СЭВ и ЦОТШЛ, необходимо сравнить исходные данные, используемые в этих методиках.

Таблица 2. Сравнительная характеристика размерных признаков, используемых при построении базовой конструкции (БК) плечевых изделий в ЕМКО СЭВ и единой методики конструирования ЦОТШЛ

Наименование размерного признака	Условное обозначение	Конструктивные отрезки
	ЦОТШЛ	ЕМКО СЭВ	ЦОТШЛ	ЕМКО СЭВ
1	2	3	4	5
Рост	Р	Т1		Построение высоты капюшона.
Обхват (полуобхват) шеи	Сш	Т13	Построение расстояния от центра груди до вершины горловины переда. Построение горловины переда.	Построение: - ширины горловины спинки; - высоты горловины спинки; - глубины горловины переда.
Обхват (полуобхват) груди первый	Сг I	Т14	Построение ширины переда, раствор верхней вытачки переда.	Построение вытачек на выпуклость живота и груди.
Обхват (полуобхват) груди второй	Сг II	Т15	Построение ширины переда, раствор верхней вытачки переда.	Построение; - ширины переда; - выступа живота на линии талии; - ширины вытачки на выпуклость груди.
Обхват (полуобхват) груди третий	Сг III	Т16	Построение общей ширины базисной сетки.
Обхват (полуобхват) талии	Ст	Т18	Построение боковой линии на уровне талии.	Для расчета суммарной величины вытачек. Определение ширины изделия на линии талии.
Обхват (полуобхват) бедер	Сб	Т19	Построение боковых линий на уровне бедер.	Построение ширины изделия на уровне бедер.
Ширина груди	Шг	Т45	Построение ширины переда.	Построение: - ширины переда; - вытачек на выпуклость живота и груди.
Расстояние между сосковыми точками	Цг	Т46	Построение отрезка, соответствующего положению наиболее выступающей точки груди.	Построение отрезка от средней линии переда до положения центра груди на линии талии.
Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	Дтс II	Т43	Построение отрезка до уровня лопаток, линии талии, бедер.	Для контроля.
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до талии спереди	Дтп II	Т34	Построение длины талии переда.	Для построения вытачки на выпуклость груди.
Высота груди от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди	Вг II	Т35	Построение вершины верхней вытачки.	Построение: - отрезка от линии талии до центра груди; - радиуса вспомогательной дуги; - отрезка от центра груди до вершины горловины переда.
Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	Впрз II	Т39	Определение линии груди на базисной сетке.	Определение линии груди на базисной сетке. Определение вершины горловины переда.
Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки	Впк II	Т41	Построение линии плечевого ската спинки.	Для контроля.
Ширина спины	Шс	Т47	Построение ширины спинки.	Построение: - ширины спинки; - плечевой линии спинки
Обхват плеча	Оп	Т28	Построение ширины рукава.	Для контроля.
Ширина плечевого ската	Шп	Т31	Построение плечевой линии спинки.	Для контроля.
Длина рукава	Др		Для построения базисной сетки.
Высота линии талии	Влт	Т7		Построение: - длины спинки; - отрезка от линии талии до линии бедер.
Высота коленной точки	Вк	Т9		Построение: - длины спинки; - отрезка от линии талии до низа спереди (для платьев и пальто).
Высота подъягодичной складки	Впс	Т12		Построение: - ширины спинки; - отрезка от линии талии до линии бедер, до низа спереди.
Обхват запястья	Озап	Т29		Построение ширины рукава внизу.
Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки		Т32		Построение длины рукава до локтя.
Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Дрзап	Т33		Построение длины рукава.
Длинна талии спереди	Дтп	Т36		Построение отрезка от центра груди до вершины горловины переда.
Дуга через наивысшую точку плечевого сустава		Т38		Построение отрезка от заднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы спинки, переда.
Длинна спины до талии с учетом выступания лопаток	Дтс	Т40		Построение: - длины спинки изделия; - отрезка от шейной точки до линии лопаток, талии; - отрезка от центра груди до вершины горловины переда.
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи		Т57		Построение: - ширины проймы; - параметров проймы и оката рукава; - ширины оката рукава.
Передне-задний диаметр руки		Т44		Построение отрезка от центра груди до вершины горловины переда

В ходе анализа установили, что Ди (длина изделия), Шн (ширина брюк внизу), Шк (ширина брюк на уровне колена), не являются размерными признаками, так как это измерения, которые зависят от длины проектируемого изделия.

Таблица 3. Сравнительная характеристика размерных признаков, используемых при построении базовой конструкции (БК) поясных изделий в ЦОТШЛ и едином методе конструирования ЦНИИШП

Наименование размерного признака	Условное обозначение	Конструктивные отрезки
	ЦОТШЛ	ЦНИИШП	ЦОТШЛ	ЦНИИШП
1	2	3	4	5
Полуобхват талии	Ст	Ст	Построение: - линии талии; - вытачек; - боковой линии; - низа передней половинки брюк; - вытачки задней половинки брюк.	Построение: - базисной сетки; - задней половинки брюк.
Полуобхват бедер	Сб	Сб	Построение: - отрезка, равного ширине задней половинки брюк на линии талии; - ширины шага передней и задней половинок брюк; - боковой линии передней половинки брюк; - баланса брюк; - задней половинки брюк.	Построение: - базисной сетки; - средней линии задней половинки брюк.
Расстояние от линии талии до пола сбоку	Дсб	Дсб		Построение базисной сетки.
Расстояние от линии талии до пола спереди	Дсп	Дсп		Построение; - базисной сетки; - задней половинки брюк.
Высота подъягодич-ной складки		Впс		Построение линии талии задней половинки брюк.
Расстояние от линии талии до колена	Дтк	Дтк	Построение отрезка, равного линии колена для брюк любой длины.	Построение отрезка, равного уровню колена.
Длина сидения	Дс	Дс	Построение отрезка, равного уровню линии сидения.	Построение: - базисной сетки; - чертежа основы задней половинки брюк.
Глубина талии вторая		ГтII		Построение средней линии задней половинки брюк.

Единым для всех методик, в которых размерные признаки, необходимые для построения чертежей деталей одежды, определяют с использованием расчетных формул, является выделение ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста, а также наличие в структуре формул свободных членов.

Анализ исходной информации для проектирования одежды показал:

1) в качестве исходной информации о поверхности фигуры в большинстве методик конструирования используют различное число размерных признаков: от 29 до 11;

2) в некоторых методиках используют значения полных обхватов и ширин;

Сравнительный анализ частоты встречаемости размерных признаков в различных методиках показал, что все многообразие размерных признаков можно представить тремя группами: общие для всех методик признаки, универсальные и оригинальные.

Общие встречаются практически во всех рассматриваемых методиках и позволяют сравнительно точно и достоверно определить положение основных линий базисной сетки чертежа конструкции и верхних контурных линий. К ним можно отнести: рост, полуобхваты шеи, груди (второй и третий), талии и бедер, ширину плечевого ската, высоту груди, длину спины до линии талии, ширину спины и груди. Встречаемость этих размерных признаков в рассматриваемых методиках составляет более 70%.

Другие размерные признаки, универсальные (полуобхват груди первый, обхват плеча, длина переда до линии талии, высота проймы сзади, высота плеча косая, положение корпуса, глубина талии первая и вторая, передне-задний диаметр руки и др.), встречаются примерно в половине методов (процент встречаемости размерных признаков этой группы составляет от 20 до 70). Использование универсальных размерных признаков при построении чертежа конструкции базовой основы женской верхней одежды позволяет учитывать те или иные особенности телосложения фигур.

И, наконец, оригинальные размерные признаки, встречающиеся, как правило, в каком-то одном методе (процент встречаемости не превышает 20).

По способу определения размерные признаки в различных методиках конструирования можно подразделить на:

- измеряемые непосредственно по телу заказчика или взятые из таблиц абсолютных величин размерных признаков;

- рассчитываемые в долях от других размерных признаков (ведущих: роста и обхватов груди), т.е. по расчетным формулам.

Наибольшей информативностью и точностью при этом обладают методы ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, в которых не используют размерные признаки, получаемые путем расчета.

Вместе с тем, числовые значения ряда одноименных размерных признаков в рассматриваемых методах имеют достаточно большой размах варьирования. Это может быть объяснено разными антропометрическими стандартами России, Германии и Франции, предусматривающими различные способы определения размерных признаков, а также различными способами расчета тех или иных размерных признаков.

Следует также отметить, что в рассматриваемых методиках, для определения конструктивных параметров зон статического соответствия (ширины горловины спинки и переда, величины бокового баланса, раствора верхней вытачки спинки и переда и др.) используют типовые укладки разверток спинки и переда манекенов в чебышевских сетях с учетом формы опорной поверхности. Таким образом, в качестве исходных данных используется не только информация о размерах, но и о форме типовых фигур женщин. В ходе анализа приведенных в таблицах 1, 2 данных установлено:

1) в качестве исходной информации о поверхности фигуры в рассматриваемых методиках конструирования используют различное число размерных признаков. В ЕМКО СЭВ используется 28 размерных признаков, причем 22 из них - основные, и 6 размерных дополнительных признаков, служащих для контроля при построении конструкции базовой основы. В методике ЦОТШЛ используется 18 размерных признаков.

2) в отличие от всех других, в методиках ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

Таблица 3. Конструктивные прибавки на свободное облегание для построения базовой конструкции женской плечевой одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки
	ЕМКО СЭВ	ЦОТШЛ
К полуобхвату груди	П 16	Пг
К ширине спинки	П 47	Пшс
К ширине переда	П 45	Пшп
К ширине проймы	П 33-35
К обхвату (полуобхвату) талии	П 18	Пт
К обхвату (полуобхвату) бедер	П 19	Пб
К длине изделия	П70
На свободу проймы	П 39 + L	Пспр
К длине талии спинки	П 40	Пдтп
К ширине горловины спинки	П 11 - П 12	Пшгс
К высоте горловины спинки	П 12 - П 121	Пвгс
К глубине горловины переда	П 17 - П 171
К длине плечевого среза	П 31
На толщину подплечника	П 5	Ппл
К обхвату плеча	П 28	Поп
К длине талии спереди	П 36
На высоту каблука обуви	П 13 - П 131
К высоте оката	П 332 - П 132	Пвок
К ширине груди		Пшг
К длине рукава	П 68
К обхвату запястья (в зависимости от модели)	П 29
Норма посадки по окату рукава	Н	Н
К длине средней линии спины	П 40	Пдтс

Таблица 4. Конструктивные прибавки на свободное облегание для построения базовой конструкции женской поясной одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки
	ЦОТШЛ	ЦНИИШП
К обхвату (полуобхвату) талии
К обхвату (полуобхвату) бедер	Пбед	Пбед
К глубине сидения	Пдс	Пдс
На свободное облегание по линии талии	Пт	Пт
На свободное облегание по линии бедер	Пб

Для определения параметров конструкции, помимо размерных признаков, используют конструктивные прибавки, которые представлены в таблице 3, 4.

Однако, рационально подобранное значение прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг), а также оптимальное распределение ее по участкам являются необходимым условием соразмерности поперечных габаритов проектируемого изделия соответствующим размерам типовой фигуры. Рациональное распределение композиционной прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг) между основными участками конструкции жакета полуприлегающего силуэта (в долях от Пг) составляет: к ширине спинки - (0,25-0,3) Пг; к ширине проймы - (0,55-0,6) Пг и к ширине переда - (0,1-0,2) Пг.

Значения прибавок на свободное облегание по линии груди и их распределение по участкам спинки, проймы и переда в числовом выражении и в долях в исследуемых методиках конструирования представлены в таблице 5.

Таблица 5. Прибавки на свободное облегание по линии груди и их распределение по участкам конструкции в различных методиках

Наименование прибавки	Условное обозначение	В каких методиках используются
		ЦОТШЛ	ЕМКО СЭВ
		см	долях	см	долях
Общая прибавка	Пг	8,0	1,00	8,0	1,00
К ширине спинки	Пшс	1,5	0,19	2,0	0,25
К ширине проймы	Пшпр	4,8	0,60	4,0	0,50
К ширине переда	Пшп	1,7	0,21	2,0	0,25

Близки к рациональному распределению прибавки к полуобхвату груди (Пг) методики ЦОТШЛ - (0,21-0,6-0,19) Пг и ЕМКО СЭВ - (0,25-0,5-0,25) Пг соответственно. Можно предположить, что изделия, изготовленные по базовым конструкциям, построенным на одну и ту же типовую фигуру с представленными в таблице 3.2 распределениями прибавки Пг по участкам, будут обладать различным динамическим соответствием.

Известно, что использование оптимальных величин прибавок к полуобхвату груди (Пг), глубине проймы (Пспр) и ширине рукава (Поп) позволяет создавать конструкцию жакета, удобную в динамике.

Кроме прибавок Пг, Пспр, Поп, практически во всех методиках используется конструктивная прибавка к длине спинки до линии талии Пдтс.

Композиционные прибавки на свободное облегание по линиям талии Пт и бедер Пб рекомендуются отечественными методиками величины данных конструктивных прибавок заложены в расчетные формулы построения чертежа базовой основы.

Следует также отметить, что в методиках ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП для определения конструктивных параметров зон статического соответствия (ширины горловины спинки и переда, величины бокового баланса, раствора верхней вытачки спинки и переда и др.) используют типовые укладки разверток спинки и переда манекенов в чебышевских сетях с учетом формы опорной поверхности. Таким образом, в качестве исходных данных используется не только информация о размерах, но и о форме типовых фигур женщин.

В ходе анализа установлено, что практически все рассматриваемые методы обладают достаточным набором исходных данных (размерных признаков и конструктивных прибавок), необходимых для построения основных линий базисной сетки чертежа конструкции и верхних контурных линий, определяющих качество посадки изделия на фигуре.

Анализ построения верхних опорных участков чертежей основ конструкций спинки и переда женского жакета позволил установить, что большинство рассматриваемых методов предполагает наличие определенной отправной точки построения чертежа, заданной пересечением исходной вертикали (чаще всего - середины спинки) и горизонтали, в качестве которой используется линия талии (груди), или горизонталь, проходящая через основание или вершину горловины спинки.

При определении величин конструктивных отрезков базовой основы используют формулы трех видов, причем известно, что наибольшей точностью обладают формулы I вида, а применение формул II и III видов значительно понижают точность расчета конструктивных параметров.

формула I вида: AB = Ti+П, (1)

формула II вида: АВ = аТi+bП + с, (2)

формула III вида: АВ = а[АВ]'+ b, (3)

где АВ - участок конструкции, отрезка, см;

Тi(Тi') - величина 1-го размерного признака, см;

П - общая величина конструктивных прибавок и технологических припусков, см;

а, b, с - коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры;

[АВ]' - ранее найденный участок конструкции.

Таблица 6. Анализ структурных формул при определении конструктивных участков женского жакета по различным методикам конструирования

Вид формулы	В каких методиках используются
	ЦОТШЛ	ЕМКО СЭВ	ЦНИИШП
	кол.	%	кол.	%	кол.	%
I вид	5	13,5	15	35,7	16	38,1
II вид	18	48,7	10	23,8	5	11,9
III вид	14	37,8	17	40,5	21	50,0
Всего	37	100	42	100	42	100

Анализ видов формул, используемых для расчета основных конструктивных участков в различных методиках конструирования, представленный в таблице 6, показал, что формулы I вида преобладают в методе ЦНИИШП - 38,1%; формулы II вида - в методах ЦОТШЛ - 48,7%, формулы III вида - в методах ЕМКО СЭВ - 40,5%, ЦНИИШП - 50,0%.

Таблица 7. Этапы построения базовой конструкции плечевого изделия в ЕМКО СЭВ и ЦОТШЛ

Основные этапы построения базовой конструкции плечевого изделия ЕМКО СЭВ	Основные этапы построения базовой конструкции плечевого изделия ЦОТШЛ
1	2
Построение базисной сетки: - длины и ширины изделия; - ширина спинки; - проймы; - ширина переда.
Построение основных горизонталей: - лопаток; - груди; - талии; - бедер; - низа изделия.
Построение: - вершины проймы спинки, переда; - углубление проймы спинки, переда; - нижней части проймы спинки, переда.	Построение: - средней линии спинки; - горловины; - плечевой линии спинки; - плечевой вытачки переда.
Построение средней линии спинки: - отведения средней линии спинки вверху; - отведения на линии талии; - отведения на линии бедер; - отведения на линии низа.	Построение переда: - высшей точки горловины; - горловины переда; - верхней вытачки переда; - линии талии переда.
Построение горловины и плечевой линии спинки.	Построение сетки чертежа рукава: - исходные данные с чертежа плечевого изделия.
Построение вытачки на выпуклость лопаток.	Построение базисной сетки рукава.
Построение линии горловины спинки.	Построение чертежа основы втачного рукава: - оката рукава; - нижней части оката рукава.

Анализ методик конструирования чертежей базовых основ конструкций женского жакета показал, что рассматриваемые методики имеют некоторое сходство в определении основных участков конструкций, но различаются как последовательностью осуществления расчетов и построения, так и способом определения величин различных конструктивных параметров чертежа.

В отечественных методиках конструирования (ЦОТШЛ, ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ) конструктивные параметры определяются в зависимости от обхвата (полуобхвата) шеи.

Сравнительный анализ основных конструктивных параметров спинки, переда и рукава чертежей конструкций жакета, разработанных по исследуемым методам, показал, что диапазон изменчивости величин одноименных конструктивных параметров и участков колеблется от 0,2 см (отвод средней линии спинки вверху) до 5,0 см (длина оката рукава), и от 10 градусов (угол раствора верхней вытачки переда) до 22 градусов (угол наклона плечевого среза переда у проймы).

Размах изменчивости таких важных конструктивных параметров, как ширина изделия по линии груди, составляет 5,9 см, а ширина переда - 2,5 см; ширина и глубина горловины переда составляет соответственно 0,9 см и 2,5 см; уровень линии глубины проймы относительно линии талии - 3,0 см; длины горловины изделия - 4,8 см. Длина проймы изделия отличается на 7 см, а размах изменчивости по таким показателям, как вертикальный диаметр незамкнутой проймы и высота оката рукава, составляет соответственно 3,7 см и 3,3 см. Указанные выше значения изменчивости конструктивных параметров превышают величины межростовых, межразмерных и межполнотных приращений, а также величины прибавок на этих участках конструкции.

Величины переднезаднего (д _П-З) и бокового (д _БОК) баланса, определяющие уравновешенность основных деталей спинки и полочки и наклон плечевых срезов, также обладают значительной изменчивостью. Максимальная величина (д _БОК) =38,5» соответствует конструкции БО, построенной по методике ЦНИИШП.

В ходе анализа [проведен Куреновой С.В.] установлено, что конструкция базовой основы (БО), построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами (д _П-З = 4,9 см, д _БОК = 35,5°); конструкция БО, построенная по методике ЦОТШЛ, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез (д _П-З = 5,7 см, д _БОК = 31,5°).

Из вышеизложенного следует, что рассматриваемые конструкции женского жакета размера 164-92-96 разработанные на фигуры с так называемой «нормальной» осанкой, фактически предназначены для фигур разных типов телосложения (фигур различных типов осанки, с различной высотой плеч, полнотой и формой рук, а также степенью развития грудных желез).

В соответствии с представленными выше рекомендациями и результатами исследований разработан алгоритм выбора предпочтительной методики конструирования БО для фигур различной комплекции.

2.2.3 Исходные данные для проектирования базовой основы конструкции изделия

Предлагаемая коллекция разрабатывается для женщин младшей возрастной группы в возрасте от 18 до 28 лет. В это возрастной период девушки ведут активный образ жизни, следят за модными тенденциями и стремятся проявлять индивидуальность во всем, в том числе и при выборе одежды. Поэтому разрабатываемые модели должны отвечать последним мировым тенденциям в моде, быть оригинальными и смелыми. При выборе моделей одежды девушки в первую очередь обращают внимание на то, как изделие сидит на фигуре, в полной ли оно мере соответствует их размеру и росту.

Для построения базовых конструкций изделий, входящих разрабатываемую коллекцию, необходимо дать антропометрическую характеристику условного потребителя. Антропометрия является основным методом антропометрических исследований и состоит в измерении тела человека и его частей.

Современное промышленное производство рассчитано на изготовление женкой одежды для фигур типового телосложения с умеренным развитием мускулатуры, нормальной высотой плеч и средними изгибами спинного контура туловища. При этом измерения получают из антропометрических программ измерений.

Современная размерная характеристика дается в соответствии с требованиями государственного и отраслевого стандартов:

ГОСТ 17522 - 72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».

В отраслевые стандарты включены только те размерные признаки, которые необходимы при конструировании женской одежды.

Ведущими размерными признаками для взрослого женского населения страны являются рост Р, обхват груди третий ОгЗ и обхват бедер с учетом выступа живота Об - полнотный признак у женщин.

Таблица 11. Расчет чертежа конструкции Платье - полнотная группа 164-88-92

№	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
1	2	3	4
Построение сетки чертежа основы изделия
1	А0 а1	А0 а1 = СГ III + ПГ + 0,3 … 1,5 + 0,5 … 1,5 = 44 + 6 + 1,5 + 1,5	53
2	А0 а	А0 а = ШС + ПШС = 16,6 + 1,2	17,8
3	а1 а2	а1 а2 = ШГ + (СГ II - СГ I) + ПШП = 16+ (42 - 43) + 0,6	17,6
4	А0 У	А0 У = 0,4 ДТС II = 0,4 Ч 41,4	16,56
5	А0 Г	А0 Г = ВПРЗ II + ПСПР + 0,5 ПДТС = 19,1 + 2,5 + 0,5 Ч 1	22,1
6	А0 Т	А0 Т = ДТС II + ПДТС = 41,4 + 1,0	42,4
7	ТБ	ТБ = 0,5 ДТС II - 2,0 = 0,5 Ч 41,4 - 2,0	18,7
Построение чертежа спинки
8	А0 А0'	А0 А0' = 0,5 … 1,0	0,5
9	Т Т1	Т Т1 = 1,0 … 2,5	1,0
10	Т1 Т11	Т1 Т11 = 1,0 … 2,0	1,0
11	А0' А2	А0' А2 = СШ / 3 + ПШГ = 17,7 / 3 +0,5	6,4
12	А2 А1	А2 А1 = А0' А2 / 3 + ПВГС = 6,4 / 3 + 0,2	2,3
13	А Н1	А Н1 = АН = ДИ + ПДТС = 40 + 1,0	41
14	А2 П1	А2 П1 = ШП + р.в. + ППОС = 13,2 + 2 + 0,5	15,7
15	Т11 П1	Т11 П1 = ВПК II + ПДТС + П = 41,2 + 1,0 + 1,0	43,2
16	П П1	П П1 = 0,5 … 1,0	1,0
17	А2 П1	А2 П1 = 4,0 … 4,5	4,5
18	Длина вытачки	6,0 … 9,0	8,0
19	Раствор вытачки	1,5 … 2,0	2,0
20	Г1 П3	Г1 П3 = Г1 П2 / 3 + 2,0 = 20,8 / 3 + 2,0	8,9
21	Г1 1	Г1 1 = 0,2 Г1 Г4 + 0,5 = 0,2 Ч 14 + 0,5	3,3
22	Г1 Г2	Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2 = 14 / 2	7
Построение чертежа переда
23	Т3 Т8	Т3 Т8 = 0 … 1,5	1,0
24	Т8 А3	Т8 А3 = ДТП II + ПДТС + У = 41,6 + 1,0 + 1,0	43,6
25	А3 А31	А3 А31 = 0,5 … 1,0	0,5
26	А31 А4	А31 А4 = СШ / 3 + ПШГ = 17,7 / 3 + 0,5	6,3
27	А31 А5	А31 А5 = А31 А4 + 1,0 = 6,4 + 1	7,4
28	Г3 Г6	Г3 Г6 = ЦГ + 0,5 ПШП = 9,8 + 0,5 Ч 0,6	10,1
29	А4 Г7	А4 Г7 = ВГ II	24,5
30	А4 А9	А4 А9 = 2 (СГ II - СГ I) + 2,0 = 2 (43,9 - 41) + 2,0	7,8
31	Г4 П4	Г4 П4 = Г1 П2 - 0,5 … 1,5 = 20,8 - 1,0	19,8
32	Г4 П6	Г4 П6 = Г4 П4 / 3 = 19,8 / 3	6,6
33	П6 П61	П6 П61 = 0,6	0,6
34	А9 П5	А9 П5 = ШП	13,2
35	П6 3	П6 3 = П5 П6 / 2 = 13,6 / 2	6,8
36	3 - 4	3 - 4 = 1,0	1,0
37	Г4 2	Г4 2 = 0,2 Г1 Г4 = 0,2 Ч 14	2,8
38	П5 П5'	П5 П5' = 0,3 … 0,5	0,3
39	Т8 Н3	Т8 Н3 = Т1 Н1

Таблица 12. Расчет базовой основы конструкции втачного рукава Платье - полнотная группа 164-88-92

№	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
1	2	3	4
Исходные данные с чертежа плечевого изделия
1	П1 О	П1 О = П1 П5 / 2 = 4,8 / 2	2,4
2	ВОК	ВОК = О1 О2 = О О1 - О О2 = 18 - 2,5	15,5
Построение сетки чертежа рукава
3	О1 О2	О1 О2 = ВОК = О1 О2	15,5
4	ШР	ШР = (ОП + ПОП) / 2 = (26+ 6,5) / 2	16,3
5	О1 РП	О1 РП = О1 РЛ = ШР / 2 = 17,4 / 2	8,1
6	РП О3	РП О3 = РЛ О4 = О1 О2 = ВОК	15,5
7	О3 М	О3 М = ДР - 1,0 … 1,5 = 57 - 1,0	56
8	О3 Л	О3 Л = О3 М / 2 + 3 = 56 / 2 + 3	31
9	М М1	М М1 = Ш рук. вн. = 24 / 2	12
10	М1 М2	М1 М2 = 1,5 … 2,5	1,5
Построение базовой основы втачного рукава
11	РП 1	РП 1 = Г4 П6	6,6
12	1 - 1'	1 - 1' = 0,5	0,5
13	РЛ Р3	РЛ Р3 = Г1 П3	8,9
14	Р3 Р3'	Р3 Р3' = 0,5	0,5
15	О2 О5	О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2,0 = 8,7 / 2 +2,0	6,35
16	О2 О6	О2 О6 = О2 О4 / 2 = 8,7 / 2	4,35
17	О5 2	О5 2 = 2,0 … 2,5	2,0
18	О6 3	О6 3 = 1,0 … 2,0	1,0
19	1 - 1''	1 - 1'' = 1 - 1'	0,5
20	Р3 Р3''	Р3 Р3'' = Р3 Р3'	0,5
21	РП Г2	РП Г2 = Г1 П4 / 2 + 0,5 = 14 / 2 + 0,5	7,5
22	РП 8	РП 8 = Г4 2 + 0,5 = 2,8 + 0,5	3,3
23	Р3'' 4	Р3'' 4 = Р3'' Г2 / 2 = 12,8 / 2	6,4
24	4 - 5	4 - 5 = 1,0 … 2,0	1,0
25	Л Л1	Л Л1 = 0,7 … 1,0	1,0
26	Л2 Л3	Л2 Л3 = 0,5 … 1,5	1,5

Таблица 13. Расчет базовой основы конструкции брюк Брюки - полнотная группа 164-88-92

№	Условное обозначение	Расчетная формула	Результат
1	2	3	4
Построение базовой сетки
1	ТЯ	ТЯ=Дс - (1,0-2,0)=26-1,5	27
2	ЯБ	ЯБ	6,0
3	ББ1	ББ1=0,15Сб+0,25 (Пб+1,0)+1,4= 0,15*48+0,25 (3+1,0)+1,4=9,6	9,6
4	Т1 Т2	Т1 Т2	0,7
5	Т2 Т3	Т2 Т3=0,5Ст+(2,0-2,5)+0,5=0,5х33,8+(2,0-2,5)+0,5=	17,9
6	Т3 Т4	Т3 Т4=(Дсб-Дсп)+0,3=(99-97)+0,3=2,3	2,3
7	Т0 Н	Т0 Н=Дизд+1,5=100+1,5=101,5	101,5
8	Т0 К	Т0 К=Дтк+1,0=56+1,0=57	57
9	НН1= НН2	НН1= НН2=0,5 (Шн - 2,0)=0,5х (32-2,0)=	15
10	НН3= НН4	НН3= НН4=0,5 (Шн+2,0)= 0,5х (32+2,0)=	17
11	КК1= КК2	КК1= КК2=0,5 (Шк - (2,0-2,5)= 0,5 (34 - (2,0-2,5)=17,5	17,5
12	К1К3	К1К3	2,0
13	К2К4	К2К4	2,0
14	Б1Б3	Б1Б3=0,3 (0,4Сб - 1,5)= 0,3 (0,4х48-1,5)=5,3	5,3
15	ББ4	ББ4= ББ1+ Б1Б3=5,3+14	19,3
16	ББ5	ББ5=0,5 ((1,4Сб+Пб+1,0-1,5) - Б3Б4)+0,5=0,5 ((1,4х48+4+1,0-1,5) - 31)+0,5=32	32
17	ББ7	ББ7=0,5 ((1,4Сб+Пб+1,0-1,5) - Б3Б4)-0,5=0,5 ((1,4*48+3+1,0-1,5) - 31)-0,5=30,5	30,5
Построение чертежа основы передней половинки брюк
18		Раствор передней вытачки 1,0-1,25	1,0
19		Длина передней вытачки 8,0-9,0	8,5
20	НН5	НН5	0,7
21	Я1 Я3	Я1 Я3	2,8
Построение чертежа основы задней половинки брюк
22	Н4 К4 Я4	Н4 К4 Я4= Н2 К2 Я2
23	Б5 Б6	Б5 Б6=0,7 (0,4Сб - 1,5)= 0,7 (0,4х48-1,5)=18	18
24	Т5 Т6	Т5 Т6= ГтII=4,8	4,8
25	Я5 Я6	Я5 Я6=3,0-3,5	3,0
26	Т0 Т7	Т0 Т7=(Дсп-Впс) - Дс=(Дсп-Впс) - Дс=(97-70) - 24=3	3
27	Т8 Т9	Т8 Т9=0,5Ст+0,4+0,5=0,5х33,8+0,4+0,5=17,8	17,8
28	Н3 К3 Т9 Т10	Н3 К3 Т9 Т10= Н1 К1 Б4 Т3 Т4
29	Посередине Т8 Т10		4,0
30	Вниз по перпендикуляру к отрезкуТ8 Т10		13,0

2.2.5 Проектирование модельных конструкций изделий

Конструктивное моделирование выполняют на чертежах базовых конструкций. В зависимости от степени изменения базовой конструкции различают несколько видов модификаций.

Наиболее простой является модификация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей базовой конструкции. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры застежки (лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма карманов и т.д., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членения, объединение деталей (исключение швов) или дополнительное их расчленение на детали меньших размеров.

Конструктивное моделирование второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды). При этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).

Полное изменение объемной формы (третий вид) включает изменение и распределение в соответствии с эскизом модели основной конструктивной прибавки - Пг, моделирование линии плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой [9].

При разработке модельных конструкций изделий коллекции использовались все виды конструктивного моделирования. При выполнении модельных конструкций жакета полуприлегающего силуэта - только первый вид конструктивного моделирования. Форма этого изделий не изменялась, подвергались преобразованию только размеры и контуры застежки, лацкана и воротника, уточнена линия низа изделия, перенесены вытачки. При разработке модельной конструкции жилета полуприлегающего силуэта также изменялась пройма изделия, что относится к третьему виду конструктивного моделирования. В остальных моделях дополнительно использовались приемы конического расширения деталей.

Этапы конструктивного моделирования:

Определяются размеры и контуры застежки, лацкана и воротника. Ширина борта определяется моделью, зависит от диаметра пуговиц и толщины ткани. Типовые значения ширины борта с центральной застежкой для костюмной группы 1,8-2,5 см, со смещенной застежкой 6,0-8,0 см. Открытая застежка с лацканом и воротник требуют специального построения.

Такое преобразование как перевод вытачек может выполняться на различных деталях одежды: спинке, переде, рукавах. Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Перевод вытачек осуществляют, разрезая базовую деталь по линии модельной вытачки до центра выпуклости и закрывая исходную вытачку.

Дополнительное членение деталей одежды без изменения ее формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток. Они проектируются в соответствии с рисунком модели, начиная с определения положения линии рельефа относительно середины детали. Для продольного рельефа рекомендуется отклонить его линию в верхней части на 0,5-1,0 см в сторону проймы. В этом случае рельеф не будет пересекать линию плеча под острым углом.

Параллельное и коническое расширение деталей относится ко второму виду конструктивного моделирования и является следующим этапом в разработке модельной конструкции. При разработке модельных конструкций изделий коллекции использовалось только коническое расширение деталей. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, и зависит от проектируемой формы модели. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию.

Моделирование проймы относится к третьему виду конструктивного моделирования. Пройма является важным функциональным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Существует множество вариантов модельных пройм, но при разработке модельных конструкций изделий коллекции использовалась только углубленная пройма. К ее достоинствам можно отнести: возможность получения более широкого модельного рукава, свободу размещения нижележащей одежды различных покроев, улучшение условий воздухообмена человека с окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивном моделировании рукава. Как правило, углубленная пройма отличается от базовой меньшей кривизной контура. Модельная конструкция рукава изменяется в зависимости от нового контура проймы.

Конструкция нового вида модели, полученная путем конструктивного моделирования должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, когда соблюдаются основные принципы конструктивного моделирования: использование базовой конструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.

2.3 Рабочий проект

2.3.1 Описание внешнего вида изделий

Модель 1 Платье

Платье для молодых девушек из тафты бордового цвета на шелковом подкладе. Для торжественных случаев.

Платье овальнообразного силуэта. Конструктивной особенностью является большой объем. Спинка и полочка цельнокроеная.

Горловина П-образная.

Рукав вточной, длиной до локтя. Конструктивной особенностью рукавов является большой объем.

Модель рекомендуется для женщин от младшего возраста II полнотной группы среднего роста, рекомендуемые размеры с 42 по 48.

Модель 2 Платье

Платье для молодых девушек из тафты красного цвета на шелковом подкладе. Для торжественных случаев.

Платье овальнообразного силуэта. Конструктивной особенностью является большой объем. Спинка и полочка цельнокроеная.

Платье на бретелях.

Низ изделия ассиметрично оформлен.

Модель рекомендуется для женщин от младшего возраста II полнотной группы среднего роста, рекомендуемые размеры с 42 по 48.

Модель 3 Блузка и брюки

Блузка

Блузка для молодых девушек из тафты розового цвета. Для торжественных случаев.

Силуэт блузки свободный.

Конструктивной особенностью является большой объем. Спинка и полочка цельнокроеная.

Вырез блузки лодочкой и подчеркивает форму плеч.

Рукав вточной, длиной до локтя. Конструктивной особенностью рукавов является большой объем.

Модель рекомендуется для женщин от младшего возраста II полнотной группы среднего роста, рекомендуемые размеры с 42 по 48.

Брюки

Брюки для молодых девушек из костюмной ткани зеленого цвета.

Для торжественных случаев.

Прилегающего силуэта.

Фасонной особенностью переда является гульфик с застежкой молнией, талевыми вытачками, верх брюк обработан обтачкой.

Фасонной особенностью спинки являются талевые вытачки.

Список использованных источников

1. Болдано И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия.-М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.-400 с.

2. Терешкович Т.А. Словарь моды.-Мн.:Хелтон, 2000-464 с.

3. Тершкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/Т.А. Трешкович.-Ростов н/Д: Феникс, 2008. - [1] c.:ил. - (Авангард).

4. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: Учебное пособие.-Челябинск: Издательский дом «Медиа-Принт», 2004.-184 с., ил.

5. Галадышева Г. Детский костюм/Г. Гладышева // Ателье. - 2007 - №6.-с. 52

6. Сафина Л.А Дизайн костюма/Л.А. Сафина, Л.М. Тухбатулина, В.В. Хамшатова.-Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - 390 [1] с.

7. Кашинская Н.М. История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. М., «Легкая индустрия», 1977.-127 с.

8. Светайло А. Морская душа/А. Светайло //fashion collectio. - 2005 - №6.-с. 68.

9. Проектирование перспективных коллекций. Мода 2006: учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1/Ж.А. Фот, Э.В. Васильева, О.В. Ревякина, Ю.А. Герасимова, Н.В. Мичикова; под общей редакцией заведующий кафедрой КШИ профессора И.В. Лашиной. - Омск: Омский государственный институт сервиса, 2005.-203 с.

Размещено на Allbest.ru