29

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава I. Теоретический анализ научно-технической и

методической литературы по технологии изготовления

шезлонга

1.1.Понятие о шезлонге

1.2 Характеристика древесины

1.3.Инструменты

1.4. Разметка и соединение деталей

1.5. Окрашивание масляными красками и эмалями

Глава II. Разработка и изготовление шезлонга

2.1Изготовление шезлонга

2.2. Технологические расчеты

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с которыми эволюционировал человеческий организм, имеют электромагнитную природу.

Хорошо известно, что возле быстро текущей воды воздух освежает и бодрит. В нем много отрицательных ионов. По этой же причине нам представляется чистым и освежающим воздух после грозы.

Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода электромагнитных приборов насыщен положительными ионами.

Актуальность курсовой работы на тему «Технология изготовления шезлонга» обусловлена тем, что необходимо разработать шезлонг позволяющий эффективно проводить отдых человека.

Объектом работы является шезлонг.

Предметом курсового исследования является технология изготовления шезлонга.

Целью является разработка и изготовление шезлонга.

Гипотеза курсового проектирования состоит в следующем: систематическое и регулятивное освоение и использование технологии изготовления шезлонга в домашних условиях.

Задачами данной работы являются:

1. Обзор литературы по теме курсовой работы.

2. Изучить технологию изготовления шезлонга.

3. Разработать и изготовить шезлонг.

Методами работы для выполнения поставленных задач:

1. Теоретический анализ научно-технической и методической литературы по данной теме курсовой работы.

2. Детальное изучение технологии изготовления шезлонга.

3. Применение логических приемов сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения для построения дедуктивных и индуктивных умозаключений, представленных в изложении данной работы.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕЗЛОНГА

1.1. ПОНЯТИЕ О ШЕЗЛОНГЕ

«Chaise longue» или шезлонг переводится с французского языка как «длинный стул», хотя в русском это слово сохранило оригинальное произношение: шезлонг. Для большинства соотечественников, легкое раздвижное кресло с матерчатым спинкой-сиденьем ассоциируется с отдыхом на пляже или даче. Может быть, ваш дачный шезлонг уже требует ремонта и мы предлагаем простой способ обновить вашу дачную мебель, а заодно придать шезлонгу летний «имидж».

Тем, у кого нет шезлонга, мы советуем приобрести или сделать его самостоятельно из металлических труб, выкрашенных в нейтральные цвета, каркаса старой раскладушки или из деревянных реек уже ненужной детской кроватки. Конструкция такой дачной мебели может быть самой незамысловатой, а лучших условий для отдыха в знойные полуденные часы на площадке у небольшого искусственного водоема не предоставят никакие другие кресла и лежанки.

Перед тем как сделать шезлонга, необходимо представить себе конструкцию того, что должно в результате получиться. «Обивка» нашего шезлонга состоит из трех элементов: основного и двух «накладных» карманов-подлокотников [5].

Процесс изготовления спинки-сиденья состоит из двух этапов: сшивания и фиксации готового изделия на деревянной или металлической конструкции. Сначала с помощью веревки определяют размеры спинки-сиденья шезлонга. Для этого каркас устанавливают в «рабочее» положение и, закрепив веревку на спинке так, чтобы она окружила верхнюю планку с трех сторон (припуск на крепление к планке), фиксируют другой ее конец на нижней планке сиденья. При этом веревке дают провиснуть настолько, насколько хотелось бы, чтобы провисло спинка-сиденье шезлонга. Конец веревки на нижней планке также должен окружать ее с трех сторон. Длина этой веревки и будет соответствовать длине заготовок для спинки-сиденья шезлонга. Ширину можно измерить с помощью рулетки.

Она должна равняться расстоянию между наиболее сближенными между собой планками левой и правой стороны сиденья, плюс необходимые припуски на швы.

Для обивки шезлонга потребуются два разных вида ткани. Материал для лицевой стороны сиденья нужен прочный и в то же время декоративный. Это может быть пестрое полотно от сломанной раскладушки, «останки» надувного матраца или другая плотная хлопковая, льняная (или даже прорезиненная) ткань для «изнанки» также подойдет холстина, но наличие рисунка на ней уже совсем не обязательно.

1. Сшивают спинку-сиденье шезлонга по длинным сторонам лицевой стороной внутрь, предварительно прометав детали раскроя или скрепив их булавками. Получившуюся «трубу» выворачивают лицевой стороной наружу и во всю длину по одной из узких сторон прокладывают три шва на расстоянии 1 см друг от друга и от края. В получившийся мешок вкладывают лист поролона толщиной 0,5-1 см и подходящей длины и ширины. Затем таким же образом прошивают последнюю узкую сторону спинки-сиденья.

2. Последний этап изготовления шезлонга - закрепление узких краев готового сиденья на верхнюю и нижнюю планки деревянного каркаса шезлонга - осуществляют так, как показано на фотографии, с помощью скрепера. Если такой возможности у вас нет, можно воспользоваться застежкой на пуговицы с навесными петлями, или даже сшить краешки спинки-сиденья, обернув их вокруг планок. Технология изготовления карманов-подлокотников шезлонга во многом сходна с предыдущей. Только в данном случае припуски всех четырех сторон подлокотника и кармана должны оказаться внутри их (как у подушки). После этого карман пришивается на подлокотник.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВЕСИНЫ

Основным материалом для изготовления дачной мебели, безусловно, является древесина или фабрикаты на ее основе. Прочность древесины находится в прямой зависимости от ее породы, влажности. Характеризуется она пределами прочности при сжатии, изгибе, скалывании, растяжении.

Древесина имеет пороки:

· косослой, т. е. косое направление волокон, ведущее к короблению;

· свилеватость -- неправильность в строении древесины, когда волокна имеют резко волнистый характер;

· сбежливость -- довольно резкое уменьшение диаметра ствола от комля к вершине;

· кривизна -- один или несколько изгибов в поперечном разрезе;

· крень, т. е. ненормальное утолщение летней древесины годичного слоя со значительным повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины;

· двойная сердцевина -- наличие двух и более сердцевин в одном поперечном сечении ствола;

· водослой -- приводит к образованию трещин при высыхании;

· завиток -- местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков, проростей, снижает прочность;

· засмолок -- у хвойных пород, снижает прочность;

· сучки -- живые или отмершие основания ветвей, снижают прочность, затрудняют обработку;

· ненормальность окраски -- изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна), гниль;

· последствия жизнедеятельности насекомых (жуки-короеды, шашель, домовой могильщик, усачи).

Надо знать, что повышение влажности древесины снижает прочность, чуть ли не наполовину. Для защиты древесины от гниения применяются антисептики в виде паст или водных растворов. В качестве антисептических растворов для защиты каркаса, обшивки в основном применяются: ББК-3 (смесь борной кислоты и буры), ХМ-144, препарат «Сенеж», кремнефтористый аммоний. Применяются антисептики в виде 10--15%-ных водных растворов.

Для выполнения запланированных вами работ применяются доски, бруски и выпускаемые промышленностью столярные плиты (деревянные бруски, облицованные шпоном), плиты ДСП -- древесностружечные (спрессованные на клею древесные стружки, облицованные шпоном или пластиком), фанера (обычно склеена из нескольких слоев березового шпона), пустотелые плиты (рама из бруса, оклеенная с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика).

1.3. ИНСТРУМЕНТЫ

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:

а) разметочные: складной метр, рулетка, метровая линейка, угольник, рейсмус, шило;

б) вспомогательные: молоток, клещи, плоскогубцы, кусачки, набор отверток обычных и крестовых, нож-косяк, набор напильников, точильные камни;

в) инструменты для пиления: лучковая пила, ножовка. При подборе пилы обратите внимание на форму и размер зубьев. Пилы с зубьями в виде равнобедренного треугольника предназначены для пиления поперек волокон древесины, пилы с зубьями в виде острого косонаправленного угла предназначены для пиления вдоль волокон.

Чтобы не иметь набора пил, надо подобрать пилу с зубьями в виде прямого угла. Она предназначена для распиловки в любом направлении. Обращать надо внимание на размер зубьев: слишком крупные зубья не дают чистого пропила и зачастую «рвут» древесину. Предпочтительно подобрать пилу с прямоугольными зубьями высотой до 3 мм.

Но выбрать пилу мало, надо еще правильно развести и заточить зубья. Для выполнения этого вам понадобятся плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.

Разводятся зубья следующим образом: полотно крепится в тисках с применением деревянных прокладок и плоскогубцами отводятся верхушки зубьев поочередно в разные стороны. Верх зуба отводится не больше, чем на половину толщины полотна. В противном случае пилу или будет заклинивать (при недостаточном разводе зубьев), или пропил будет слишком широк и неровен.

Рис. 1. Развод зубьев пилы: 1- правильно, 2 - неправильно.

Величина развода должна быть одинакова у всех зубьев, в противном случае пилить практически будут только наиболее отогнутые зубья. Заточка зубьев пилы также выполняется в тисках трехгранным напильником. Если у вас пила с зубьями в форме прямоугольного треугольника, то напильник ставится перпендикулярно полотну и легким нажимом проводится от себя по кромке зуба.

Грань напильника должна совпадать с кромкой зуба. Причем, обратное движение напильника на себя выполняется приподниманием напильника, чтобы он не касался кромки зуба пилы. Практически при заточке по кромке одного зуба проводят напильником 2--3 раза,

г) инструменты для строгания: шерхебель (для первоначального грубого строгания); рубанок (для снятия тонкой, ровной стружки), зензубель (для отборки четвертей. Отличается от рубанка более узкой колодкой и формой ножа. Стружку выбрасывает не вверх, а в бок, в сторону отбираемой четверти, нож зензубеля обычно шириной 20 мм); шпунтубель (для отборки шпунтов -- низов -- на кромках и пластях детали. Состоит из колодки шириной 20 мм с ножом, направляющей планки и двух регулирующих винтов. Набор ножей позволяет отбирать пазы шириной от 3 до 15 мм с регулируемой глубиной).

Для нормального строгания большое значение имеет заточка режущей кромки ножа. Для заточки нужны мелкозернистый брусок и оселок. Сначала нож затачивается на бруске, по закрепленному бруску проводят нижней, скошенной гранью ножа (фаской). Держится нож правой рукой, а левой нажимают на него при движении на себя. Фаска ножа должна прилегать к камню всей плоскостью, угол наклона должен быть постоянным.

При заточке брусок периодически смачивается водой. Заточка продолжается до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец. Тогда нож перевертывается передней гранью вниз, ложится плашмя на брусок и прямыми движениями водят по бруску до исчезновения заусенцев на передней грани и появления нового заусенца на фаске. Тогда нож снова переворачивается, и заусенец снимается уже с фаски. Затем заточенное лезвие ножа правится на оселке, слегка смоченном водой,

д) сверлильные инструменты: коловорот, электродрель (если есть);

е) долбежные инструменты: набор долот шириной от 6 до 25 мм, стамески, киянка.

1.4. РАЗМЕТКА И СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

На разметку надо обращать самое большое внимание. Большинство ошибок при изготовлении происходит из-за неправильной разметки. Производится разметка на древесине карандашом, а на пластике риски прорезаются шилом. Сначала выполняется разметка на лицевой стороне, а затем в обязательном порядке она переносится на оборотную сторону.

Разметочные линии на обеих сторонах должны полностью совпадать. При распиле его правильность надо контролировать по разметке на обеих сторонах.

Наиболее простое и надежное соединение отдельных элементов конструкции -- вставные шипы, представляющие собой обточенный деревянный цилиндрик диаметром 8--10 мм, высотой 30--35 мм. Своими концами шипы вставляются в отверстия, высверленные в соединяемых деталях. Сажаются шипы на клей.

При отсутствии круглых выточенных заготовок для нарезки шипов их можно заготовить самостоятельно. Выполняются шипы из брусков древесины твердых пород (береза) . Бруски распиливаются на необходимые размеры, зажимаются в тисках и для придания правильной цилиндрической формы обтачиваются напильником.

При обработке шипов обычно пользуются шаблоном (деревянная планка с высверленными отверстиями диаметром под будущие шипы, которые должны входить в контрольное отверстие достаточно плотно, но не свободно).

Нередко шиповые соединения дополнительно укрепляют крепежными элементами (деталями) в виде уголков или металлических полосок. Стяжки в виде полос обычно закрепляют под днищем, а уголки устанавливают под крышкой.

Для крепежа предпочтительнее использовать алюминий (дюралюминий): полоса толщиной 1--1,5 мм, уголок 20x20 мм. Крепятся они мелкими шурупами, желательно головки шурупа сделать впотай, т. е. утопить, для чего выполненные отверстия для шурупов раззенковывают (рассверливают) сверлом диаметром вдвое больше, чем диаметр самого отверстия.

При использовании по той или иной причине крупных шурупов длиной более 20--25 мм для облегчения ввертывания предварительно высверливают на нужную глубину отверстие диаметром вполовину меньше диаметра самого шурупа.

1.6. ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ И ЭМАЛЯМИ

Прежде всего, необходимо выполнить заделку поврежденных поверхностей (трещины, царапины, отколы, отверстия и т. д.). Крупные отверстия заделываются деревянными пробками на клею, мелкие -- кусочками древесины.

Отдельные поврежденные места вполне допустимо заклеить вырезанными заплатами из кусочков фанеры или шпона, предварительно выровняв и расчистив углубление под заплату. Мелкие дефекты заделываются смесью древесных опилок с клеем. Совсем мелкие дефекты устраняются при шпатлевании.

После того, как все заделанные места высохли, можно приступить к зачистке поверхности. Зачистка производится напильником до выравнивания всей поверхности. Если на ней осталась старая краска, то ее обязательно надо удалить (соскоблите ножом, осколком стекла).

Затем прошлифуйте ее крупнозернистой шкуркой, если имеется электродрель, то этот процесс можно значительно облегчить и ускорить, вставив в патрон дрели шлифовальный круг с закрепленной на нем среднезернистой шкуркой.

После зачистки поверхности следует нанести грунтовку, которая обеспечит сцепление древесины со шпатлевкой и краской. В противном случае краска может просто отслоиться.

Лучше всего в качестве грунтовки использовать олифу. Прогрунтованная поверхность должна хорошо высохнуть (не менее суток), в противном случае на окрашенной поверхности могут появиться трещины.

Затем поверхность желательно прошлифовать среднезернистой шкуркой и выполнить шпатлевку, которая должна окончательно устранить дефекты имеющиеся на поверхности, и создать совершенно гладкую основу для нанесения краски.

Шпатлевка покупается или готовится самостоятельно. В состав шпатлевки входят олифа и тонкодисперсный мел в пропорции 1:2:5.

Целесообразно в олифу ввести слабый раствор столярного клея (около 5 % от общей массы шпатлевки). Наносится шпатлевка шпателем и сушится не менее суток, после чего шлифуется среднезернистой шкуркой, а затем и мелкозернистой.

Чем тщательнее выполнена шлифовка, тем качественнее будет окрашенная поверхность.

Для окрашивания применяют цинковые или титановые белила и другие масляные краски светлых тонов, соответствующие вашему представлению о цвете данной мебели. Если дверки и боковые стенки предмета изготовлены из плит с имеющейся пластиковой облицовкой, цвет краски должен быть подобран под этот цвет.

В случае, если у вас в наличии не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их надо развести олифой в соотношении 1:3. Краска наносится на поверхность вручную кистями или пистолетом-распылителем.

Для нанесения на поверхность укрывистых красок и грунтовок применяют жесткие кисти из щетины, а для растушовки красок и лаков -- мягкие кисти из барсучьего или беличьего волоса.

После нанесения каждого окрасочного слоя, после просушки, поверхность обязательно должна шлифоваться. Нитроэмали НЦ-11, НЦ-259 разбавляются растворителем № 646 или растворителем РДВ до нужной консистенции.

Желательно после разбавления состав процедить через 2--3 слоя марли. Срок сушки окрасочного покрытия не менее 60 минут. Количество окрасочных слоев от 2--3 до 4-х.

После нанесения первого окрасочного слоя, после просушки, его надо обязательно отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Для окраски деревянных поверхностей могут также применяться алкидные и кремнийорганические эмали.

Из эмалей наиболее подходящий для этих целей пентофталевые ПФ-560, ПФ-115, ПФ-233. Они наносятся в два слоя. Срок сушки не менее 24 часов.

При окрашивании пласти желательно соблюдать следующий порядок: краска должна наноситься зигзагообразными мазками в продольном направлении, а затем в поперечном.

Потом следует растереть ее по всей поверхности и, наконец, выполнить растушовку, сначала, поперек, а затем вдоль пласти.

При перерыве в окраске не забудьте кисть опустить в банку с водой для ее предохранения от высыхания. Если работы по окраске прекращаются на довольно длительное время, кисть следует промыть в растворителе: скипидаре, керосине и т. п.

В случае если по окончании работ обнаружатся крупные дефекты в виде пузырей, комковатости, морщинистых затеков, эти места следует соскоблить шпателем, зашлифовать и окрасить заново.

Для облегчения соскабливания красок можно на час-пол-тора положить на поверхность разъедающую пасту, которую подготовьте сами (25%-ный раствор аммиака или нашатырного спирта и молотого мела, в соотношении 1:2).

Цвет древесины находится в прямой зависимости от породы дерева, однако, в соответствии с вашими замыслами, цвет можно изменить специальными красителями.

Органические синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивают непосредственно древесное волокно), кислотные (хорошо окрашивающие лигнин древесины в присутствии кислот), основные (хорошо окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества).

Прямые красители имеют очень широкую гамму цветов, но они малосветостойки и в основном имеют довольно тусклые тона. Кислотные красители светостойки, глубоко проникают в древесину. Основные красители имеют яркие тона, но не очень светостойки, применяются они для глубокого крашения.

Приготовление составов красителей заключается в получении прозрачных растворов, без нерастворимых осадков. Наибольшее применение в практике получили водные растворы красителей.

Но водные красители имеют один существенный недостаток -- поднятие ворса на окрашиваемой поверхности.

Для приготовления водного раствора красителей применяют мягкую воду, не содержащую солей железа, магния и т. п. Жесткую воду следует смягчить путем кипячения или введения 0,1--0,5% кальцинированной соды (или аммиачной воды). Растворяют красители в горячей воде, иногда красители готовят смешиванием двух-трех видов красителя.

В основном применяются следующие виды красителя:

· для имитации под красное дерево -- кислотный темно-красный, красновато-коричневый № 3, ЗВ,

· для имитации под орех -- светло-коричневые № 7, 16, 16В, 163, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н,

· для окрашивания в черный цвет можно применить водный 0,1--0,2%-ный раствор водорастворимого нигроза в смеси с 5% нашатырного спирта 20%-ной концентрации.

Красители в органических растворителях применяют, как правило, в виде спиртовых и ацетоновых составов (1--3%-ной концентрации). Эти красители имеют высокую светостойкость и очень быстро сохнут, но они очень огнеопасны.

Используются в основном для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур:

- спирторастворимые коричневые № 33 и 34 (под орех), красный № Д-2 (под красное дерево),

- ацетонорастворимый краситель темно-коричневый и желтый.

Крашение подразделяется на поверхностное (прямое), протравное и проявляемое.

Поверхностное (прямое) крашение

Для крашения применяют гуминовые и синтетические красители. Гуминовые красители представляют собой смесь веществ естественного происхождения (из почвы, торфа, угля) с основными красителями. Подобного вида красители имеют название «Бейц» (порошок), «Ореховая морилка». Они представляют собой кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде.

Гуминовые красители можно применять в смеси с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Поренбейцы применяются для поверхностного тонирования, они окрашивают поверхность древесины, не поднимая ворса. Поренбейц под маркой грунтовка НЦ-0140 выпускается коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого цветов, имеют срок сушки до 20 минут при 20°С.

Некоторые растворы для поверхностного крашения:

а) «под орех» -- ореховая морилка -- 20 г на 1 литр воды, Бейц -- 50 г,

б) в черный цвет (тополь, бук, граб) -- водорастворимый нигрозин -- 50 г,

в) береза, в вишневый цвет -- кислотный хром желтый «Н» -- 2 г, хром коричневый «К» -- 10 г, кислотный хром черный -- 3 г, спирт нашатырный -- 10 г на 1 литр раствора,

г) береза, в красновато-коричневый цвет -- ореховая морилка -- 20 г на 1 литр воды, краситель «Рубин» -- 2 грамма,

д) «под мореный дуб» -- кассельская бурая краска -- 50 г, поташ -- 2 г, дистиллированная вода -- 100 г. Этот состав необходимо кипятить не менее 2 часов, процедить и снова кипятить до получения густого «сиропа», затем дать возможность смеси затвердеть и перетереть в порошок. Одну часть полученного порошка развести в 20 частях теплой воды и кипятить в течение 5 минут. Полученным раствором покрыть поверхность древесины,

е) вишнево-красный цвет -- анилиновая вишневая краска -- 3 г, вода с температурой до 80°С -- 150 г,

ж) «под орех» (для березы и клена) -- английская соль -- 30-мг, марганцовокислый калий -- 30 г на 1 литр воды,

з) «под мореный дуб» -- поташ 16 г, коричневая сухая анилиновая краска -- 20 г, вода -- 500 г. Эта смесь должна прокипятиться в течение 25--30 минут, затем добавить чайную ложку уксуса.

Для приготовления красящего раствора в воду, подогретую до 80°С, всыпается краситель по рецептуре и после тщательного перемешивания добиваются его полного растворения.

Раствор должен отстояться -- при использовании синтетических красителей до охлаждения 18--20°С, при использовании смеси гуминовых и синтетических красителей раствор выдерживается не менее 48 часов. Раствор сливается с целью отделения осадка.

Для равномерной окраски добавляют чайную ложку нашатырного спирта. На обрабатываемую поверхность красящий раствор наносится кистью, губкой, тампоном. После покрытия красящим раствором всей поверхности ее протирают отжатой губкой (тампоном). Окрашенные поверхности сушатся при температуре 18--20°С (комнатной) в течение 1,5--2 часов.

Протравленное (глубокое) крашение

Протравы -- водные растворы солей металлов. При воздействии на древесину в результате химической реакции солей с дубильными веществами происходит окрашивание поверхностей.

Дуб, красное дерево, каштан и другие породы древесины, богатые дубильными веществами, при обработке протравами получают очень прочную светостойкую окраску.

При протравливании очень хорошо проявляется текстура древесины. При этом методе окраски поверхностей древесина сначала протравливается, а затем окрашивается.

В качестве протравы используются хромпик калиевый, хромпик натриевый, дающие коричневую окраску; железный купорос -- окраска от серого до черного цвета; хлорная медь и медный купорос -- для окраски в желтовато-коричневые тона.

Готовится раствор для протравного окрашивания путем разведения протрав в воде с температурой 75--80°С. Раствор следует обязательно профильтровать и охладить до комнатной температуры.

Рецептура некоторых растворов протрав:

1. Для березы:

а) коричневый цвет -- 2--4%-ный раствор хромпика (для крашения 1--2%-ный раствор хрома коричневого «К»),

б) коричнево-желтый цвет -- 4%-ный раствор железного купороса (для крашения 1 % -ный раствор хрома коричневого),

в) под орех -- 0,2--0,5%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,2--0,5%-ный раствор хромовокислого калия).

2. Для сосны:

а) коричнево-золотистый -- таннин (8,5%-ный), (хромпик 3%-ный),

б) под красное дерево -- 0,5--1%-ный раствор коричневый для травления меха (1,5--2%-ный раствор медного купороса).

3. Для дуба:

а) коричневый -- 1--4%-ный хромпик (для крашения 1 -- 2 % -ный раствор хрома коричневого),

б) под красное дерево -- 0,5--1%-ный раствор коричневый для травления меха (для крашения 0,7--1%-ный раствор хромовокислого калия),

в) черный -- 0,5--2%-ный раствор железного купороса (для крашения 0,3--1%-ный раствор хрома желтого «Н».

При крашении протравами древесину хвойных пород надо предварительно обработать 1--2%-ным раствором таннина или пирогаллола и лишь после этого покрывать протравой.

Проявляемое крашение

Применяется для пород древесины, бедных дубильными веществами (береза, сосна, бук и др.). В этом случае древесина сначала обрабатывается раствором дубильного вещества (таннин, пирогалловая кислота, раствор пирокахетина) и лишь после этого покрывается протравой. Дубильные вещества сами по себе не изменяют окраску древесины, окрашивает протрава, выполняющая в данном случае роль проявителя.

Насыщение древесины дубильными веществами для большой интенсивности можно производить не только путем внешнего покрытия, но и помещая, например, шпон в эмалированную емкость, куда заливается вода и кладутся дубильные вещества. Вода прогревается и даже кипятится незначительное время, как правило, не более 10 минут.

Природные красители древесины

Надо отметить, что применение естественных красителей не только намного экономичней, но и окрашивает поверхности совсем не хуже искусственных красителей.

Отвар шелухи лука даст вам приятный красно-коричневый цвет, отвар волчьих ягод с поташом -- глубокий зеленый цвет. Волчьи ягоды с глауберовой солью -- алый цвет, волчьи ягоды с питьевой содой -- голубой цвет, волчьи ягоды с купоросом '-- коричневый, отвар побегов тополя с дубовой корой даст приятный зеленоватый цвет, отвар молодых побегов тополя (около 150 г молодых веток на 1 литр воды) даст оранжевый цвет, кора ольхи или вербы -- черный цвет, раствор оболочки ореха грецкого -- коричневый, отвар коры яблони -- коричневый цвет.

Если взять немного железной стружки, залить ее уксусом и дать отстояться несколько дней, то при настаивании дубового шпона в этом растворе возможно добиться сине-черного цвета «под мореный дуб». Если в уксусную кислоту добавить ржавчину и в этом растворе вымачивать шпон в течение суток, то поверхность древесины будет глубокого черного цвета.

Перед высыханием листы шпона надо нейтрализовать раствором питьевой соды.

Очень эффектный коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь поместить в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда же баночку с нашатырным спиртом и плотно закрыть емкость. Через 4--5 часов окраска закончится.

Для поверхностей из ясеня, ели эффектна смесь азотной кислоты и воды (1:1). Шпон, опущенный в такой раствор, приобретает красновато-желтый цвет. Самый обычный кофейный отвар, если добавить в него немного питьевой соды и положить туда кусочки шпона, даст эффектные фантастические оттенки. Желательно перед вымачиванием в таком растворе

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕЗЛОНГА

2.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕЗЛОНГА

Шезлонг вполне можно сделать в домашних условиях. Главное -- соорудить каркас, на который натянута ткань.

На рисунке 2 вы видите шезлонг в сложенном виде -- все составляющие его рамки уложены в одну плоскость. Рамок всего три: длинная -- 1, короткая -- 2 и незамкнутая -- 3. Кроме того, используются еще два бруска квадратного сечения с закругленными гранями для заправки ткани.

Рис. 2. Внешний вид шезлонга.

В заводских условиях рамки шезлонга собирают на плоских шипах. Домашнему мастеру сделать это трудно, поэтому мы рекомендуем собирать рамки на круглых шипах и клее. Это прочное соединение, а выполняется просто и обычными инструментами: шипы пилой и рашпилем, а гнезда -- дрелью или коловоротом.

Рис. 3. Расположение рамок.

Прежде всего, надо заготовить долевые бруски -- их размеры показаны на чертеже. Поперечные бруски изготовляются с учетом ширины второй рамки (между долевыми брусками) -- 500 мм, а также с учетом сечений брусков (25X60 мм). Бруски квадратного сечения -- 16X16 мм.

Шипы делаются во всех поперечных брусках. Их диаметр 12, длина -- 22 мм. В прямоугольных брусках -- по два на соединение, в квадратных по одному (узел 1). Гнезда высверливаются в продольных брусках по шипам, выполненным в поперечинах.

И первую, и вторую рамки собирают из двух долевых, двух поперечных брусков и бруска квадратного сечения. Щель между брусками прямоугольного сечения не должна превышать 10 мм (рис. 3). Третью рамку собирают из двух долевых и одного поперечного бруска со скошенной кромкой.

Связав рамки, приступают к сборке шезлонга. Удобнее это делать на полу. Вторую рамку вкладывают в первую. Следят за тем, чтобы бруски квадратного сечения находились в противоположных местах (рис. 3). Совмещая отверстия для осей, продевают болты с шайбами под гайки и между рамками.

Дальше стягивают соединения и закернивают гайки. Третьей рамкой охватывают первую рамку (рис. 3). После этого устанавливают каркас в рабочее положение и замеряют длину ткани. Раскраивая ткань, надо иметь в виду, что на концах должен образоваться замкнутый контур диаметром 25 мм. Ткань продевают в щель между прямоугольным и квадратным брусками сиденья и спинки и в замкнутый контур ткани продевают бруски квадратного сечения, таким образом, ткань будет закреплена.

Бруски шезлонга лучше изготовлять из бука, дуба, ясеня или березы. Бруски покрыть мебельным лаком. Для осей потребуются болты диаметром 8--10 мм. Работу выполняйте самым точным образом, тогда ваш шезлонг будет прочным, и пользоваться им будет приятно.

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1.

Показатели свойств текстильных волокон

Волокно	Степень полимеризации	Плотность, г/см3	Линейная плот-ность, текс	Относительное разрыв-ное усилие для волокна
				сухого, Н/текс	мокрого, % усилия для сухого
Хлопковое	5000. ..6000	1,52	0,2	27 ...36	ПО. ..120
Элементарное	20 000. ..30 000	1,5	0,3	54. ..72	ПО. ..120
Техническое	--	--	5	--	--
Шерстяное	600. ..700	1,32	0,33	10,8... 13,5	65... 75
Шелковое	300	1,37	0,13	27 ...31,5	80...90
обычное	300...350	1.5 ...1.52	0,33 ...0,5	14,5. ..19,8	40. ..50
высоко- прочное	400. ..450	1,48 ...1,5	0.33...0.5	27. ..45	45. ..60
Полинозное	500...550	--	--	35. ..40	75. ..85
Ацетатное	300. ..400	1,32	0,2. ..0,5	10,8 ...13,5	55...60
Триацетатное	300. ..400	1,28	--	11. ..12	80. ..85
Казеиновое	--	--	0,3...0,6	--	--
Полиамидное (капроновое, анид)	100...200	1,14	0.17...0.3	45. ..70	90... 95
Полиэфирное (лавсан)	100... 150	1,3	0.17...0.3	40. ..55	100
Поливинил- хлоридное:	800. ..1000	1,6	0,17...0,3	18...25	100
хлорин винитрон	--	1.6... 1.75	0.17...0.3	16,2... 22,5	100
Поливинил- спиртовое винол)	1000. ..2000	1.30...1, 31	0.12...0.3	30...40	75... 85
Полиэтилено- вое	--	0,94... 0,96	0,12. ..0,3	60. ..70	100
Полипропиле- новое	1900. ..5900	0,91	0.12...0.3	25. ..45	100
Полиуретано-вое (спандекс)	--	1.1... 1.25	--	6. ..8	--

Таблица 2.

Показатели свойств текстильных волокон

Волокно	Удлинение волокна, %	Влаж-ность в нормаль-ных усло-виях, %	Темпера-тура экс-плуата-ции, °С	Темпера-тура раз-рушения, °С
	сухого	мокрого
Хлопковое	7... 9	8. ..10	6	140... 150	170... 180
Льняное:	2,5	3,5	11. ..12	140. ..150	170. ..180
Элементарное	3	4	11... 12	140. ..150	170. ..180
Техническое	25. ..35	30. ..50	15. ..17	140. ..160	170... 180
Шерстяное	18... 24	20...28	10... 11	140... 160	170. ..180
Шелковое	20. ..30	25...35	12. ..IX	130... 150	200...220
Вискозное:	10...16	14... 20	6...12	130...150	200...220
обычное	11... 13	12...15	4... 8	__
высоко- прочное	22... 30	28...35	6...S	100. ..110	180
Полинозное	25	28	3,2	--	--
Ацетатное	До 50	До 60	10. ..11	150... 160	200
Триацетатное	20. ..25	22. ..28	3,5...4	120... 130	200
Казеиновое	20. ..25	20. ..25	0,2. ..0,4	150	230... 250
Полиамидное (капроновое, анид)	20... 24	20... 24	0...0,3	До 70	80. ..90
Полиэфирное (лавсан)	20. ..30	20...30	0..0,2	--	--
Поливинил- хлоридное:	18... 22	18...22	0,1. ..0,9	--	--
хлорин винитрон	30... 35	35...43	--	--	220
Поливинил- спиртовое винол)	10. ..12	10. ..12	0	--	127. ..132
Полиэтилено- вое	15. ..30	15. ..30	0	До 80	--
Полипропиле- новое	300... 800	--	1...1.5	--	150... 200

Относительное разрывное усилие Р₀ (Н^.м/г):

Р₀ = P*/bg_s , где

P* - разрывное усилие (Н);

b - ширина пробы материалов (м);

g_s - поверхностная плотность материала (г/м²).

Элементарная работа - dA (Дж):

dA = Pdl, где

P - сила;

l - длина ткани.

Капрон (175*0,35*20=123);

Вискоза (343*0,35*116=139);

Ситец P*=294Н; b=0,35(см); с= 92(г/см²); P₀=94(Н^.м/г).

Элементарная работа:

А_ситец=294*0,25=73,5;

А_капрон=123*0,25=30,75;

А_{вискоза}=139*0,25=34,75.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью курсовой работы являлась разработка и изготовление шезлонга.

Конструкция такой дачной мебели может быть самой незамысловатой, а лучших условий для отдыха в знойные полуденные часы на площадке у небольшого искусственного водоема не предоставят никакие другие кресла и лежанки.

Задачами данной работы являлись:

1. Обзор литературы по теме курсовой работы.

2. Изучить технологию изготовления шезлонга.

3. Разработать и изготовить шезлонг.

Методами работы для выполнения поставленных задач являлись:

1. Теоретический анализ научно-технической и методической литературы по данной теме курсовой работы.

2. Детальное изучение технологии изготовления шезлонга.

3. Применение логических приемов сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения для построения дедуктивных и индуктивных умозаключений, представленных в изложении данной работы.

На основе проведенного исследования сформулируем следующие выводы: в результате данной работы нами разработан и изготовлен шезлонг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М.:2000.

2. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. C.В. Белова. - М.: Высшая школа, 1999.

3. Жихарев А.П., Кузин С.К., Мишаков В.Ю. Материаловедение в производстве легкой промышленности. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.

4. «Сделай Сам» // Под ред. К. Глушкова, №3, 2006. - Стр. 20.

5. «Сделай Сам» // Под ред. К. Глушкова, №8, 2004.

6. Криксунов Е.А, Экология. Учебник. Москва, 1995г.

7. Крючков А.Ф. Общественно полезный, производительный труд. - М.: Просвещение, 2004.

8. Марьясис В.В., «Берегите себя от болезней».- Москва, 2002 г.

9. Основы технологии важнейших отраслей промышленности: В 2. /Под ред. И.В. Ченцова. «Вышэйшая школа», Мн., 1989.

10. Пожидаева С.П. Курсовые и выпускные квалификационные работы на факультете технологии и предпринимательства (методические рекомендации). - Бирск: гос. соц-пед. Акад., 2006.

11. Самородский П. С., Симоненко В. Д. Технология обработки конструкционных материалов: Учебное пособие для студентов индустриально-педагогических, технолого-экономических факультетов пединститутов и учителей труда.- Брянск: Издательство БГПИ, 2004.- Стр. 25

12. Самородский П. С. Основы разработки творческих проектов: Краткий курс лекций по машиноведению для студентов технолого-экономических факультетов педвузов. - Брянск: Издательство БГПУ, 2001.

13. Симоненко В. Д., Овечкин В. П. Основы технологии. - Брянск: Издательство БГПУ, 2000.

14. Ресурсы интернета: http://www.mtstroi.ru

15. Ресурсы интернета: http://www.google.ru