Промыслы и ремесла Дагестана по обработке шерсти в XIX - начале XX века: развитие и место в экономике края

Частично для обмена и продажи носки вязали женщины сел нынешнего Ахтынского района, Докузпары, Рутула, а также аварки Тляратинского района. Вязаные чулки - это, собственно, те же носки, но с высокими, до колен, голенищами. Их носили преимущественно женщины Южного Дагестана и мужчины некоторых селений Кайтага. Кумыки носили, в основном, однотонные (белые с черной окантовкой и наоборот) носки.

Как отмечают многие исследователи, по построению узоров и сочетанию отдельных элементов, по цветовому решению искусство вязания узорных носков было приближено к искусству ковроделия. Их вязка была преимущественно рельефная, с преобладанием красного цвета и его оттенков в цветовой гамме, с орнаментированными поперечными полосами. Пятки и подошвы декорировались рельефными параллельными или косыми, реже - пересекающимися линиями, образующими маленькие ромбовидные фигурки. Отмечали исследователи также совпадение ареалов распространение узорного вязания с районами развитого ковроделия. Границы этого ареала, расширяющиеся в юго-западном направлении, включали в себя и пограничные с Дагестаном области Азербайджана, Грузии, а также Армении.

Оригинальную обувь отдельных дагестанских народов представляли собой вязаные сапоги. Такая обувь широко бытовала у всех южнодагестанских народов, а также у цезов (дидойцев), гинухцев, гунзибцев, бежтинцев и аварцев некоторых селений нынешнего Цумадинского и Тляратинского районов. От носков эта верхняя обувь отличалась толстой вязаной или войлочной, простеганной в несколько слоев подошвой, загнутым (часто) вверх носком, толстым голенищем, доходящим до верхней части икр (женский вариант) или до нижней их части (мужской вариант). Предметом торговли они становились редко. Принципы и приемы их декорирования также очень близки к искусству ковроделия. Обычно такая обувь вязалась из 3-4-х нитей разных цветов, одноцветная подошва вязалась из толстых нитей светлых тонов. Вязаные сапоги в различных ареалах их распространения, а порой даже у соседних селений имели свои особенности, заключающиеся в компоновке орнамента, в орнаментальном мотиве, в цветовой гамме, форме носка, толщине подошвы и др. Обувь дополнительно могла быть украшена вышивкой, мужской вариант обуви украшался заметно скромнее.

В меньшей степени женщины Дагестана занимались вязанием платков. Во второй половине - конце XIX в. платки вязали женщины Ботлиха, Годобери, Кумуха, каратинки, акушинки, левашинки, губденки, балхарки, вихлинки, ахтынки, женщины Микраха, Башлыкента, Каякента, Андрейаула, Эрпели и др. Это было подражание проникавшим сюда русским образцам одежды. Вязались платки из белой овечьей шерсти, в форме квадрата, размерами примерно 1х1 м. Товарного значения они не имели.

Итак, в традиционных промыслах народов Дагестана вязание изделий из шерстяных ниток занимало заметное место. В товарное производство этот вид промыслов не перерос, вязаные изделия за редким исключением, шли на удовлетворение внутренних потребностей населения.

Второй параграф главы называется «Окрашивание пряжи и сукна». О.В. Маргграф, работы которого выше уже цитировались нами, отмечал, что по выработке шерстяных изделий и их окраске Дагестану принадлежит первое место на Кавказе. Большое значение для красильного дела имело разведение марены. В 1807 г. из Дербента было вывезено 7 тыс. пудов марены, а к 40-м годам - 100 тыс. пудов. В зависимости от времени сбора, способа обработки, добавления тех или иных ингредиентов марена давала как ярко-красный цвет, так и множество его оттенков.

Знали дагестанцы и множество других красителей. В Южном Дагестане лаково-блестящий светло-серый колер получали из особого вида молочайника; табачно-теплый и более светлые тона из коры яблонь; оттенки черного - из ореховой скорлупы; оттенки серого - из коры грецкого ореха; оттенки зеленого - из медного купороса; оттенки голубого - из цветов кустарника «мардаш»; оттенки желтого - из растения «кандалаш». У кумыков оттенки коричневого получали из коры алычи, ореха, дуба и листьев целого ряда луговых растений; желтый - из кожуры репчатого лука, ромашки, растений «сютеген», «наз»; черный - из листьев кустарника «сакътиян япракъ». В Аварии: красный и черные цвета получали из коры («макъар»), приобретаемой у чеченцев; желтый и его оттенки - из корней барбариса, ели, коры яблони, шелухи репчатого лука. Даргинцы для получения различных красителей использовали кору ореха, ольхи, плоды бузины. Лакцы: ярко-желтый или светло-зеленый добывали из цветов молочая; зеленый - из ягод растения «мирхъин». Аварцы сел. Ингиши коричневый создавали из коры дерева «адоли». Хуштадинцы зеленый - из подкорневого слоя веток барбариса. Примеров можно привести еще немало. «Есть еще много разных растений в Дагестане, не менее 40 названий, употреблявшихся для получения естественных красителей в разных районах и обуславливающих отчасти гамму тонов, свойственных каждому району», - писала В. Тройницкая. К сожалению, как показывает история, многие способы приготовления состава, сама технология крашения материала, методы закрепления данных красителей, соотношения естественных красок со временем были утеряны безвозвратно в связи с широким использованием в ковроделии химических красителей.

К 70-м годам XIX в. марена, а тем более и другие естественные красители, были вытеснены привозными, сравнительно дешевыми фабричными. Это намного ухудшило качество окрашиваемых полуфабрикатов и тканей. Новые красители быстро линяли, по сравнению с естественными они были грубыми и плывучими.

К середине ХIХ века и особенно со второй его половины постепенно красильное дело в Дагестане начинает выделяться в отдельный промысел. Мастера, принимающие заказы на окрашивание пряжи и тканей появились у кумыков и чеченцев Маргграф О.В. Указ. соч. С. 29.. В конце XIX в. по селениям Южного Дагестана разъезжали красильщики «буяхчи», «кипчи», которые за определенную плату окрашивали пряжу и ткани местных жителей в синий и зеленые цвета минеральными красками Пасынков Л. Дагестанский ковер. Махачкала, 1926 // РФ ИИАЭ. Ф. 5. Оп. 5. Д. 50 Л. 20.. Они же в оживленных местах открывали небольшие стационарные красильни.

В сфере красильного дела до первых десятилетий XX в. в пережиточном состоянии сохранились некоторые обрядовые действа. Так, в сел. Микрах материал для красителя сначала на ночь оставлялся на кладбище; до восхода солнца его оттуда могла забрать девочка или девушка. В сел. Рукель корни марены перед их обработкой подвешивались в мешочке на стене мечети. В Касумкенте такой же мешочек оставался в доме или хозяйственном помещении, над которым ласточка свила гнездо. В сел. Ерси вода для красителя бралась из сосуда, который до этого сначала специально дважды наполнялся и дважды опорожнялся. В сел. Тпиг перед окрашиванием пряжи или ткани в растворе размешивали несколько капель крови с большого пальца правой руки мастерицы. В сел. Тлярата перед окраской ткани женщина оставляла на лбу присутствующих при этом пятно сажи. Каратинцы перед крашением бросали в сосуд с красителем серебряный предмет (бусину, монету, ложку и др.), а балхарцы - лошадиную подкову.

Итак, комплекс условий, на которых мы выше уже останавливались, обусловил высокую степень развития в Дагестане промыслов и ремесел, среди которых шерстообработка занимала ведущее место по числу занятых в ней людей и по объему вырабатываемой продукции. Производство сукна, войлока и изделий из них, ковров и ковровых изделий, вязаных изделий привело к становлению и развитию красильного дела, базирующегося на естественных красителях - до 70-х годов XIX в. Процесс специализации в ремесленном производстве привел, в частности, к появлению лиц, занятых окраской пряжи и тканей населения определенной округи.

Отметим также, что кустарное по своей сути красильное дело в Дагестане достигло, тем не менее, заметной степени качества, что было отмечено многими современниками.

Самобытность и древность красильного дела в Дагестане наглядно иллюстрируется наличием целого ряда религиозно-магических действ, сопровождавших процесс крашения.

При наличии тех или иных частных черт, деталей, характеризующих красильное дело на местах, в общем и целом выработка красителей и способы окрашивания у народов Дагестана были весьма схожими.

В «Заключении» подведены основные итоги исследования, сделаны обобщения и изложены основные выводы:

1. Полунатуральные и натуральные формы хозяйства, маломощность узденского хозяйства, наличие свободных рук и др. условия жизни привели к развитию в Дагестане народных промыслов, часть которых задолго до XIX в. трансформировалась в ремесла.

2. Промыслы и ремесла с наибольшей интенсивностью развивались в тех районах, где особенно ощущалась нехватка плодородной земли для ведения хозяйства.

3. По числу занятых в производстве людей и по объему вырабатываемой продукции ведущее место принадлежало шерстообрабатывающим промыслам и ремеслам.

4. Специализация в ремесленном производстве способствовала дальнейшему развитию шерстообработки в изучаемый период. Появляются центры по производству сукна, ориентированные на рынок. При этом технология производства и орудия труда меняются очень медленно.

5. Большое место в занятиях населения занимало изготовление из сукна, преимущественно одежды. В покрое и украшении видов одежды при доминировании общего, повсеместного, схожего, наблюдалось и частное и местное, специфическое, этнодифференцирующее.

6. Изготовление войлока - древнейшее занятие народов Дагестана, в котором, как и в других областях народных промыслов и ремесел, наблюдались местные штрихи и элементы в технологических приемах выработки войлочных полотнищ.

7. До второй половины - конца XIX в. из войлока, наряду с другими материалами, шились практически все виды одежды и обуви, также имевшие локальные черты. 8. Бурки-накидки простейшего образца изготовлялись в горном и высокогорном Дагестане повсеместно и их изготовление не носили товарного характера. Андийские бурки высокого качества и нескольких разновидностей изготовлялись исключительно на заказ, доход от продажи которых составлял значительную долю в местной экономике.

9. В сфере художественных ремесел и промыслов определенное место занимали войлочные ковры с валяным и вшивным орнаментом. Товарного значения такая продукция почти не имела, на продажу поступала незначительная часть кумыкских арбабашей.

10. Ворсовое ковроткачество как вид художественного ремесла сложилось в Дагестане примерно к XIX в. под заметным влиянием северо-западного Азербайджана, главным образом на ковровое дело Южного Дагестана. Далее под влиянием продукции лезгинских и табасаранских мастериц развивается ворсовое ковроткачество в центрах Северного и Центрального Дагестана. В том и другом случае происходило не механическое копирование, а творческое переосмысление технологических приемов и декоративного строя, ложащихся на местные традиции. Выработка ковров преимущественно имела товарное значение, в большей мере это относится к ковровой продукции Южного Дагестана.

11. Безворсовое ковроткачество было представлено односторонними и двусторонними изделиями около полутора десятков разновидностей. Чаще других поступали на продажу безворсовые ковры Южного Дагестана. Остальные центры производили продукцию главным образом для местного пользования. В этих образцах местного, локального гораздо больше, чем в ворсовых коврах. Взаимовлияние в орнаментике в них происходит чаще всего внутри, т.е. имеет внутридагестанский характер.

12. Ковровые изделия производились в разной технике в центрах развитого ковроткачества. В основе их декоративного убранства лежали местные приемы декорирования ковров. Товарного значения ковровые изделия почти не имели.

13. Вязанием из шерстяных ниток носков (в основном), чулок, вязаной обуви, иногда платков занималось большинство женщин Дагестана. Эти промыслы, в основном обеспечивали нужды самого населения. Вязаные сапоги производились в Южном Дагестане, у некоторых народов Западного Дагестана в и нескольких селениях аварцев. Они были нескольких (до 10) разновидностей (орнамент, высота голенища, форма носка, форма подошвы и др.), по ним легко определялась этническая принадлежность хозяина. На продажу такая обувь выносилась редко.

14. Для окрашивания пряжи и материала дагестанские мастерицы использовали естественные красители растительного происхождения. Со временем в центрах по обработке шерсти стали открываться красильни, по селениям разъезжали специалисты-красильщики, предлагая свои услуги за плату. Появление в Дагестане во второй половине XIX в. анилиновых дешевых красок пагубно сказалось на шерстообработке, особенно на ковровом деле. Многие рецепты получения естественных красителей безвозвратно утеряны. 15. В шерстообработке были заняты в основном женщины, занимавшиеся ткачеством, валянием войлока и вязанием в свободное от работы в поле, по дому и уходу за скотом время.

16. Часто те или иные циклы работ сопровождались религиозно-магическими действами, пережиточно унаследованными от более ранних этапов развития общества.

17. С XIX в. в Дагестан значительными партиями поступают преимущественно из России дешевые фабричные ткани. Постепенно в связи с этим традиционные занятия, связанные с обработкой шерсти, приходят в упадок. Тем не менее, изготовление одежды из произведенного на месте сукна продолжалось местами до 30-х годов XX в.

18. С присоединением Дагестана к России усилился процесс втягивания горного края в мировой рынок. Это не могло не сказаться на объеме продукции шерстообработки, главным образом ковров и бурок.

19. В развитии ремесленного производства Дагестана значительна была роль скупщиков-оптовиков. Они же, а также местная имущая верхушка, стали раздавать мастерицам шерсть на условиях выработки ими договоренного объема продукции. Появляются небольшие местные предприятия по выработке кустарной продукции с привлечением наемных работниц. Иначе говоря, появляются и крепнут элементы капиталистических отношений. 20. Развитие промыслов и ремесел, связанных с обработкой шерсти, у народов Дагестана происходило примерно так же, как и у народов Северного Кавказа и Закавказья. 21. Становление и развитие шерстообрабатывающих промыслов и ремесел происходило в условиях определенной естественно-географической среды, социально-экономической и политической жизни общества в его многосторонних и многогранных взаимосвязях с другими народами. Развитие этих промыслов и ремесел в то же время накладывало отпечаток на особенности семейно-бытовых, общественно-бытовых отношений членов горского общества, влияло на весь уклад жизни и быта населения аулов, хуторов и поселков.

ЛИТЕРАТУРА

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях:

Монографии:

1. Гусейнов К.М. Ковровый промысел аварцев (конец ХIХ - начало ХХ века). Махачкала, 2006. 180 с..+ 40с. илл.

2. Гусейнов К.М. Промыслы и ремесла народов Дагестана по обработке шерсти в ХIХ - начале ХХ века. Махачкала, 2009. 250с..+32с. илл.

Статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Гусейнов К.М. Колористические решения аварских ковровых изделий // Вестник Дагестанского научного центра. Махачкала, 2001. № 9. С.121 - 127

2. Гусейнов К.М. К истории становления и развития ткацкого промысла в Дагестане (до начала ХХ века) // Вестник Дагестанского научного центра. Махачкала, 2006. № 26. С.169 - 174

3. Гусейнов К. М. Религиозные мотивы орнаментальных структур ковровых изделий аварцев // Религиоведение, М. 2007. № 3. С. 199 - 208

4. Лугуев С.А., Гусейнов К.М. К вопросу о некоторых традициях и религиозно - магических действах в войлочном производстве Дагестана // Вестник Дагестанского научного центра. Махачкала, 2007. № 28. С. 57 - 60. (Принята к печати 30.11. 2006).

5. Гусейнов К.М. О шерстоткачестве в Дагестане (Х1Х - начало ХХ века) // Вестник Поморского университета. Архангельск, 2008. № 14. С. 45 -50

6. Гусейнов К.М. Специфика красильного ремесла народов Дагестана (до первых десятилетий ХХ века.) // Известия высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на-Дону, 2009. №2. С. 46-50.

7. Лугуев С.А., Гусейнов К.М. О ковровых изделиях Дагестана и некоторых поверьях, связанных с их применением в быту (ХIХ - начало ХХ века) // Известия высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-на-Дону, 2009. №4. С. 38-41.

8. Гусейнов К.М. Основные этапы развития традиционной шерстообработки у народов Дагестана и вопросы классификации изделий из шерсти // Культурная жизнь юга России. Краснодар, 2009. №3 С. 63-65.

Статьи и тезисы в научных изданиях:

9. Гусейнов К.М. Классификация аварских ковров и ковровых изделий ХIХ - начала ХХ веков по традиционным видам технологии изготовления // Достижения и современные проблемы развития науки в Дагестане: Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 275 - летию РАН и 50 - летию ДНЦ РАН 21 - 25 мая 1999 г. - Махачкала, 1999. С. 119 -120.

10. Гусейнов К.М. Аварские войлоки // Тарих. Махачкала, 2000.№7 С.15 -17.

11. Гусейнов К.М.Орнаментальные мотивы аварских ковров // Альманах «дружба» (на аварском языке). Махачкала, 2000. № 4 С.11-13.

12. Гусейнов К.М. DAРISTAN : Daрэstan kьltьr derneрi (kьltьr sanat bьlteni) // Avar halэlarэ hakkэnda bazэ bilgiler. Istanbul, 2009. S. 43-44

13. Гусейнов К.М. О производстве бурок и их реализации в Дагестане (ХIХ - начало ХХ века) // Вестник Российского гуманитарного университета им. И. Канта. Калининград, (в печати).

14. Гусейнов К.М. Сукно в традиционной одежде народов Дагестана (ХIХ - начало ХХ века) // Проблемы истории, филологии, культуры. М., (в печати).

15. Гусейнов К.М. О традиционной войлочной одежде народов Дагестана (ХХ - начала ХХ века) // Научное обозрение. Махачкала, 2009. № 46. С.32-37.

16. Гусейнов К.М. О традиционной войлочной обуви народов Дагестана (ХХ - начала ХХ века) //Дагестанский гуманитарный научный вестник. Махачкала, 2009. Вып.1 С. 20-24.

17. Лугуев С.А., Гусейнов К.М. О сложении ковроткачества в Дагестане и вопросы классификации ковров и ковровых изделий // Научное обозрение. Махачкала, 2009. №46. С. 37-41.

18. Лугуев С.А., Гусейнов К.М. Безворсовые ковры народов Южного Дагестана // Дагестанский гуманитарный научный вестник. Махачкала, 2009. Вып. 1 С. 24-29.

19. Лугуев С.А., Гусейнов К.М. О ворсовом ковроткачестве Дагестана // Научное обозрение. Махачкала, 2009. №47. С. 45-49.

20. Гусейнов К.М. О вязаных изделиях народов Дагестана // Научное обозрение. Махачкала, 2009. № 47. С.49-54.

Размещено на Allbest.ru