Разработка технологической программы выращивания цветочных культур

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка технологической программы выращивания цветочных культур

Введение

Цветоводство -- отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием красивоцветущих и других растений в декоративных целях: для срезки букетов, создания оранжерей и зелёных насаждений открытого грунта, а также для украшения жилых и производственных помещений.

Цветоводство -- одно из направлений декоративного садоводства. Цветоводство -- это выращивание цветочных культур. Их выращивают для украшения парков, скверов, садов, различных помещений, для получения цветов на срезку. Одни растения выращивают в открытом грунте, другие -- в теплицах, оранжереях, комнатах. Заниматься цветоводством люди начали в глубокой древности.

Благоустройство населенных пунктов невозможно без организации работ по озеленению. Озеленение в городе выполняет ряд функций, главными из которых являются забота о здоровье населения, создание комфортных условий для его отдыха. Парки, сады, скверы, бульвары в значительной степени, определяют планировочную структуру города, являются обязательными элементами его культурного ландшафта, способствуют созданию наилучших санитарно-гигиенических и микроклиматических условий. В свою очередь озеленение невозможно, немыслимо без цветоводства - отрасли растениеводства, занимающейся выращиванием цветочно-декоративных растений для внутреннего украшения помещений, для получения цветов на срез, высадку их в садах, парках, скверах. В связи с этим производство цветов приобретает такую же значимость, как и развитие других отраслей народного хозяйства.

Глава 1. Производственно-экономическая характеристика хозяйства; природно-климатические особенности зоны

Селекционная станция расположена на юго-западе Свердловской области, в центре Красноуфимского района, в границах города Красноуфимска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 5 км, до районного центра города Красноуфимска 2 км. Сообщение с областным центром - городом Екатеринбургом осуществляется по железной дороге, по асфальтированной дороге (Московский тракт).

Территория землепользования хозяйства расположена в умеренно прохладной (четвёртой) агроклиматической зоне Свердловской области. Внутриматериковое положение зоны обуславливает континентальный климат с холодной, продолжительной и достаточно увлажнённой зимой и тёплым коротким летом.

Самый холодный месяц - январь, самый тёплый - июль. Переход среднесуточный температуры воздуха через 0⁰ весной указывает на конец зимы и обычно совпадает со сходом устойчивого снежного покрова и началом оттаивания почвы. Переход температуры воздуха через 10 ⁰ наблюдается во второй декаде мая. Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 10⁰ может служить показателем теплообеспеченности большинства сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 94 дня. Первый заморозок осенью бывает в среднем 9 сентября, последний заморозок весной 6 июня. Число дней со снежным покровом в среднем равняется 170 дней. В мае-июне наблюдается засуха, приносящая вред сельскому хозяйству, особенно опасна она после без дождевого периода. Наибольшее количество осадков выпадает в июле.

Территория селекционной станции расположена на денудационной равнине Предуралья. Она представляет собой холмисто-увалистую равнину со слабым уклоном к югу. Абсолютные отметки высот местности составляют 241,6-345,5 м. Рельеф территории слагается в основном из двух холмисто-уваленных водоразделов каменного и параллельно ему протекающего временного водостока. К востоку увалы сменяются грядой сопок, протянувшейся с северо-востока на юго-запад.

Мезорельеф территории представляет собой увалистые склоны двух водоразделов. В основном преобладают северо-восточной и юго-западной экспозиции. Склоны самой различной крутизны и формы от крупных до пологих, но с преобладанием покатых склонов с уклоном 5-7 ⁰, от выпуклых до изогнутых. Кроме склонов различной формы и крутизны на участке встречаются отдельные небольшие останцовые возвышенности. Рельеф восточной части участка усложняется грядой сопок с выходами горных пород на поверхность, протянувшийся с северо-востока на юго-запад. Склоны водоразделов изрезаны довольно густой сетью ложбин, имеющих в большинстве случаев направления с юго-запада на северо-восток. Длина их колеблется от 300 до 600 м. На западе центральной части территории и от 600 до 1200 м на востоке. Они заняты частично лугами и редколесьем. Местами откосы их залесены.

Значительная расчленённость местности влечёт за собой большую изменчивость материнских пород, а это обуславливает в свою очередь пестроту почвенного покрова. На верхних частях, пологих, покатых и сильно покатых склонов водоразделов можно отметить формирование каменистых почв, подстилаемых опесчанными суглинками и суглинками, переходящими в плотный известковый щебень. На пологих склонах водоразделов формируется преимущественно серые оподзоленные почвы и чернозёмы оподзоленные и выщелочные. Более повышенные элементы рельефа заняты светло-серыми оподзоленными почвами, серыми лесными оподзоленными, серыми остаточно карбонатными почвами.

Почвенный покров селекционной станции довольно пёстрый. В период обследования выделено 44 почвенных разновидностей. Наибольшее распространение получили серые лесные почвы, меньшее - чернозёмы, небольшую часть территории занимают луговые почвы и незначительно - пойменные (Почвенный очерк …, 1974).

Средняя температура воздуха:

	Месяцы	За год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Среднемноголетняя	-11.8	-10.9	-5.7	5.5	9.9	15.9	19	15	9.4	9.9	-8.5	-13.9	33.8
2010	-10	-13	-7	6	11.7	13.9	19	17.6	10.4				48.6

Распределение осадков:

	Месяцы	За год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Среднемноголетняя	56	30.7	22.1	10.6	50	71	75	55	70	60.1	46.1	46	592.5
2010	60	32	25.2	11.9	104.4	74.9	74.4	64.6	33.4				480.8

В хозяйстве имеются теплицы, где выращивают цветочные культуры.

Глава 2. Агроэксплуатационная характеристика культивационных сооружений

Теплица -- специальное (культивационное) помещение с покрытием из светопрозрачного материала для круглогодичного выращивания тепличных культур и рассады.

Для выращивания цветов в хозяйстве есть блочные теплицы.

Блочные теплицы представляют собой объединение нескольких теплиц, примыкающих одна к другой продольными сторонами, с заменой совмещаемых боковых стен опорными стойками. В результате эти теплицы являются самыми экономичными при строительстве. Стыки кровли смежных секций соединяют желобами, которые служат для сброса воды и одновременно являются несущими элементами кровли. На желоба и коньковый брус опираются шпроссы. При таком устройстве все звенья теплицы представляют собой одно общее помещение с кровлей из поликарбоната (угол наклона 25--27°). Размер блочных теплиц 3000 м2 . Коэффициент ограждения меньше, чем у ангарных теплиц, и составляет 1,3--1,4. В блочных теплицах обеспечиваются еще большие возможности для механизации всех работ по обработке грунтов и различных перевозок, для автоматизации режимов микроклимата, полива, подкормок, обработки растений ядохимикатами.

Устройство теплиц. Основными конструктивными элементами теплицы являются фундамент, каркас и ограждающие поверхности -- боковые и торцевые стены, светопрозрачная кровля. Внутреннее оборудование теплицы включает систему отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а также стеллажи и т. п. Фундамент является основой культивационного помещения. Его закладывают по периметру теплицы. Различают ленточный (сплошной) фундамент или выполненный в виде отдельных опорных столбов. Для строительства фундамента теплиц используют бутовый камень, крупные валуны, железобетонные плиты и столбы. Фундамент укладывают на глубине промерзающего слоя почвы. Над фундаментом возводят стены теплицы, которые по устройству неоднородны. Нижняя надфундаментная часть стены, называемая цоколем, несколько расширена. Ее строят обычно из кирпича, железобетона (реже дерева), чтобы уменьшить возможность проникновения холодных приземных масс наружного воздуха в теплицу. Сопряжение стены с верхним перекрытием называют карнизом, а сопряжение двух плоскостей перекрытия сверху -- коньком теплицы. Для максимального улавливания солнечной радиации кровле придают определенный угол наклона и ориентацию в отношении сторон света. Элементами кровли (перекрытия) являются коньковый брус (в арочных конструкциях он отсутствует), стропила или фермы, шпроссы, продольные (параллельные коньку) прогоны и светопрозрачный материал (сотовый поликарбонат). Коньковый брус различного сечения служит для укрепления верхних концов шпроссов и вентиляционных форточек (в некоторых проектах центральный ряд стоек поддерживает перекрытие через коньковый брус).

В теплицах блочных вся тяжесть кровли поддерживается каркасом, который состоит из двух или нескольких рядов (в блочных теплицах) опорных стоек, выполненных из металлических труб или железобетонных столбиков, размещенных вне проходов теплицы. В верхней части опорные стойки соединяют продольными прогонами из уголковой стали, которые подводят под кровлю (шпроссы). Шпроссы служат для укладки и крепления карбоната.

Основным материалом для изготовления шпроссов в малых теплицах является дерево, а в больших -- металл. Для улучшения светового режима в теплицах толщина деревянных шпроссов не превышает 7 см, металлических -- 4--5 см, а расстояние между шпроссами увеличивают до 50--70 см. В широких теплицах для уменьшения прогиба шпроссов под перекрытие с внутренней стороны подводят продольные прогоны.

Для обеспечения необходимой температуры воздуха и почвы в теплицах применяют водяное отопление и реже газовое, паровое или электрическое. При водяном обогреве отопительную систему, состоящую из металлических труб, размещают по окружности теплицы в двускатных теплицах вдоль, а в ангарных поперек. Такое расположение обеспечивает равномерный тепловой режим воздуха. Оптимальный тепловой режим почвы создают за счет подпочвенного обогрева с самостоятельным включением и регулировкой. Трубы подпочвенного обогрева укладывают вдоль теплицы на глубине 40--50 см от поверхности почвы и на расстоянии 1 и 1,6 м друг от друга. В стеллажных теплицах обогревающие трубы устанавливают непосредственно под дно стеллажей. Такая система подпочвенного обогрева вполне обеспечивает выровненный тепловой режим в корнеобитаемом слое почвы. Создание воздушного, газового и частично теплового режима для выращивания растений осуществляют с помощью системы вентиляции. В теплицах различают боковую (приточную) и верхнюю (вытяжную) вентиляцию.

Боковая система вентиляции работает за счет устройства вентиляционных рам и форточек в боковом остеклении, верхняя -- за счет форточек вдоль конька теплицы по обеим его сторонам или сплошной вентиляции за счет подъема верхней части кровли, примыкающей к коньку. Режим влажности воздуха и почвы создают искусственно за счет устройства системы орошения. Воду подают через систему дождевания, в небольших хозяйствах шлангами или через подпочвенное орошение. Для досвечивания используют различные установки и источники света. В тепличных хозяйствах применяют лампы ЛФ-1, ЛФ-2, ДРЛФ-400, ЛОР-1000. Особый интерес представляют светильники ОТ-400 с лампами ДРЛФ-400, которые монтируют вертикально в стандартной легкой арматуре на высоте 50-- 60 см от листьев растений.

Глава 3. Культурооборот

цветочный гладиолус акалиф

Культурооборот - календарный график использования под цветочные культуры оранжерей, парников и открытого грунта в течение года. При этом учитывают не только ассортимент растений в соответствии с пропускной способностью производственных площадей, но также весь комплекс агротехники, обеспечивающий выращивание различных растений в оптимальные для них сроки. Правильный культурооборот обеспечивает максимальный выпуск продукции с единицы производственной площади, значительное снижение себестоимости продукции и рентабельность хозяйства. При составлении культурооборота обычно все цветочно-декоративные растения делят на основные и дополнительные. В первую очередь обеспечивается выращивание основных культур. Но это не значит, что дополнительные культуры остаются на положении второстепенных. Им также должны быть созданы все необходимые условия для нормального развития. Выращивание этих культур приходится, главным образом, на периоды недюостаточного использования теплиц основными культурами.

Культурооборот состоит из нескольких оборотов (первого, второго и т. д.) культур, последовательно сменяющих одна другую. Культурооборот составляют отдельно для каждого культивационного сооружения или для группы однотипных сооружений. При подборе ассортимента культур по периодам года учитывают биологические особенности культур, условия микроклимата в сооружениях и экономическую эффективность выращивания растений.

Срезочная культура - Гладиолус

Горшечная культура - Акалифа

При составлении культурооборота в оранжерее учитывают время нахождения культуры в оранжерее, а также потребность в определенных температурных и других условиях.

Таблица

Культура	Месяц
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гладиолус
Акалифа
	Подготовка почвы
	Посев (посадка)
	Срезка (реализация)/пересадка
	Дезинфекция теплицы

Глава 4. Технология выращивания

4.1 Культура срезочная

Шпажник, или Гладиолус (лат. Gladнolus) -- род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius -- «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги. Родина -- тропические и субтропические районы Африки, Средиземноморья, Средние Европа и Азия, Западная Сибирь. Род включает около 280 видов, из которых 163 происходят из южной части Африки, 10 из Евразии, 9 произрастают на Мадагаскаре.

4.1.1 Биологические особенности

Строение растения: Растения многолетние, клубнелуковичные. Клубнелуковица округлая, возобновляется ежегодно, одета плёнчатыми чешуйками от белой до чёрно-вишнёвой окраски.

Стебли прямые неветвящиеся, одиночные, облиственные, 50--150 см высотой. Листья тонкие, линейные или мечевидные, 50--80 см длиной, голубовато-зелёного цвета. Влагалища листьев смыкаются вокруг стебля, придавая ему дополнительную прочность.

Цветки собраны в одностороннее, двустороннее или спиральное колосовидное соцветие до 80 см длиной, рыхлое, среднеплотное или плотное. Цветки сидячие с простым воронковидным околоцветником из шести неодинаковых долей, сросшихся основаниями, различной величины и формы.

Плод -- трёхстворчатая коробочка. Семян много, они круглые или овальные, коричневые.

4.1.2 Сорта

Единовременно в мире существует около 5000 сортов гладиолусов. Старые сорта постепенно сходят со сцены (при вегетативном размножении накапливаются дефекты копирования ДНК, а из-за этого жизнеспособность сорта постепенно снижается); считается, что средний срок жизни сорта составляет порядка десяти лет. Однако есть и отдельные сорта-долгожители, успешно существующие уже на протяжении трёх десятков лет. На смену старым сортам приходят новые, со всё более сложными и необычными окрасками, сложной гофрировкой и улучшенными прочими признаками.

Классификация садовых гладиолусов

Первая цифра кода (от 1 до 6) обозначает размер цветков:

1 -- миниатюрные,

2 -- мелкие,

3 -- средние,

4 -- крупные,

5 -- гигантские.

6 -- окружностные

Вторая цифра кода (от 0 до 9) относит сорт к определённой группе окрасок:

0 -- белые и зелёные,

1 -- жёлтые,

2 -- оранжевые,

3 -- лососёвые,

4 -- розовые,

5 -- красные,

6 -- малиновые,

7 -- лиловые и пурпурные,

8 -- голубовато-сиреневые и фиолетовые (их ещё иногда условно называют синими и голубыми),

9 -- дымчатые и коричневые.

Третья цифра кода даёт информацию об интенсивности цвета и о наличии дополнительных цветов в окраске. Если цветок одноцветный, то эта цифра чётная, если на нём имеются пятна других цветов, то к этой цифре прибавляется единица. Например, для малиновых сортов:

60 -- малиново-розовые,

62 -- светло-малиновые,

64 -- малиновые,

66 -- тёмно-малиновые,

68 -- чёрно-малиновые.

Цифра 8 «зарезервирована» для «чёрных» окрасок, поэтому, естественно, во многих классах (например, розовом, жёлтом, оранжевом, лососёвом) она отсутствует.

Кодировка для белых и зелёных сортов:

00 -- белые,

02 -- светло-зелёные,

04 -- зелёные.

После трёхзначного цифрового кода через дефис добавляется обозначение сроков цветения: ОР -- очень ранние (зацветают через 66-70 дней после посадки), Р -- ранние (71-74 дн.), СР -- среднеранние (75-79 дн.), С -- средние (80-84 дн.), СП -- среднепоздние (85-90 дн.), П -- поздние (91-99 дн.) и ОП -- очень поздние (100 и более дн.), затем снова через дефис -- последние две цифры года интродукции сорта. В конце принято добавлять фамилию селекционера.

Отечественные сорта:

· Цирк. ОР 227. Е. Г. Грингаут.: h-120 см.; цветок- 9 х 8 см, гофрированный, двухцветный: по краю доли оранжевые, в центре - зелено-желтые.

· Мелинбарздис. Р 383. П. И. Бальчиконис: h-120 см.; цветок-10,5 см, гофрированный, светлый сине-фиолетовый, пятно темно-фиолетовое.

· Восторг. СР 552. С. А. Эйхер-Лорка.: h-135 см.; цветок- 15 х 14 см, складчатый, ало-красный, к центру светлее.

· Аврора. С 400. А. В. Мурин: h-130 см.; цветок- 12,5 см, белый, махровый (имеет 2 дополнительные доли), гофрированный.

· Родина. СП 554. Н. А. Мирошниченко: h-150 см.; цветок- 14,5 см, складчатый, ярко-красный, в зеве вишневый штрих.

· Черный жемчуг. П 458. Ф. С. Панасюк: h-130 см.; цветок- 13 см, темно-вишневый, гофрированный и с редкими складками, бархатистый.

4.1.3 Размножение

1. Способы размножения данной культуры:

Вегетативное и семенное размножение гладиолусов. Гладиолусы размножают посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами. Вегетативное размножение является приспособлением растений к выживанию в том случае, когда семенное воспроизведение из-за суровых условий существования ненадежно, т. е. семена не созревают.

Размножение клубнепочками. Величина клубнепочек и их количество в большой степени зависят от внешних условий: от температурного режима, влажности почвы и продолжительности периода вегетации.

Крупные детки образуются у ранних сортов, мелкие - у поздних. Для развития клубнепочек требуется около 90 дней. Начало образования их приурочено к фазе развития 4-5-го листа, т. е. еще до цветения. К моменту созревания семян заканчивается формирование и клубнепочек: они легко отделяются от клубнелуковицы.

Клубнепочки представляют собой укороченный стебель, покрытый одной замкнутой чешуей. В единственной верхушечной почечке можно обнаружить один или два зачатка листьев. К весне на донце клубнепочки формируются корневые бугорки.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, поэтому в урожае того или иного сорта имеется крупная и мелкая детка. Отличаются они всхожестью и темпом развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки от 0,6 до 1,0 см. Из самых крупных клубнепочек (0,8-1 см) развиваются растения с 7-8 листьями, свыше 70 % образуют бутоны и более половины зацветают.

Образующиеся у молодых растений соцветия рекомендуется удалять. Это повышает урожай клубнепочек, увеличивает размер замещающей клубнелуковицы.

Посев детки ранней весной в ящики с сетками или съемным дном с последующим прикапыванием их в грядки открытого грунта позволяет удлинить период роста растений, в результате развиваются крупные замещающие клубнелуковицы. Такой же эффект получают при подращивании детки в торфоперегнойных горшочках, торфяных брикетах, яичной скорлупе с последующей высадкой их в открытый грунт, без повреждения корневой системы. Хорошие результаты дает выращивание в сфагновом мху и хвое лиственницы.

Размножение клубнелуковицами. На клубнелуковице имеется кроме 1-2 центральных еще несколько боковых почек, которые обычно не прорастают, если в рост трогается центральная почка. Однако при ее повреждении в рост идут боковые почки, образуя побеги замещения. На этом свойстве основаны методы размножения клубнелуковиц - выламывание центральной почки, посадка “на бочок”, вверх донцем и путем разрезания клубнелуковицы на части. Все эти приемы приводят к прорастанию не одной центральной, а многих боковых почек, вследствие чего образуется не одна, а несколько замещающих клубнелуковиц, хотя и меньшего размера.

Резка клубнелуковиц вертикально на 2 части. Резку делают за 1-3 дня до посадки острым ножом, который после каждого среза дезинфицируют. Разрезанным долям дать подсохнуть перед посадкой несколько часов, а затем засыпать срез толченым древесным углем, можно с добавлением серы, или залить его сильно концентрированным раствором калия перманганата.

Имеется опыт размножения гладиолусов черенками: ростки 15-16 см длиной отламывают и ставят в воду до образования корней, после чего высаживают в парник или теплицу в слой крупного речного песка.

Сверху прикрывают пленкой. Из укоренившегося побега образуется соцветие и замещающая клубнелуковица.

Размножение семенами используется главным образом при селекционной работе. Растения, выращенные из семян, не сохраняют сортовых признаков, поэтому в практике цветоводства этот прием размножения почти не применяется. Однако он может быть рентабельным на юге, где за один год можно получить кондиционные клубнелуковицы.

Семена собирать целесообразно с однородно окрашенных, например красных сортов, растущих в непосредственной близости друг от друга, тогда семенное потомство будет более или менее одинаково по окраске и может дать на следующий год полноценную срезку.

Высевают семена в феврале в теплице в субстрат, состоящий из двух частей листового перегноя и одной части речного песка. Перед посевом семена рекомендуется замачивать в 0,1%-м гетероауксине или 0,01%-м растворе гумата натрия в течение 2-3 часов.

Весной ящики с посевом выносят в парники или прикалывают в грунт вместе с ящиком. При хорошем уходе -регулярном поливе и частых подкормках - образуются молодые клубнелуковицы диаметром 0,8-1,5 см.

2. Этапы развития гладиолуса:

1) Сначала корни и листья развиваются за счет запаса питательных веществ клубнелуковицы. Этот период длится в среднем 2-3 недели.

2) Когда клубнелуковица истощается, растение начинает добывать питание из почвы с помощью собственных корней. На приспособление к «самостоятельной жизни» уходит примерно 3-4 недели до середины июня.

3) Третий этап продолжается 5-6 недель и характеризуется развитием большого количества корней второго яруса, формированием новой клубнелуковицы и ростом соцветия. Начинается образование детки. При этом наблюдается самое высокое потребление питательных веществ за весь период вегетации. На этом этапе важно хорошо кормить гладиолусы, чтобы предупредить «нашествие» на корневую систему паразитарных микроорганизмов.

4) Следующий этап - цветение гладиолусов. Он сопровождается накоплением питательных веществ в клубнелуковицах, ростом детки и длится 3-4 недели.

5) После цветения необходимо 30-40 дней для вызревания клубнелуковиц. Но при хорошем питании на предыдущих этапах некоторым сортам достаточно 20 дней.

6) Таким образом, от посадки до выкопки гладиолусов проходит 16-21 неделя.

4.1.4 Агротехника, срезка и хранение

1. Выбор и подготовка участка.

Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше подвергаются воздействию высокой температуры и цветки дольше сохраняют свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°) наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее прогревание почвы.

В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах “созревает” позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того, как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).

Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Оптимальный почвенный раствор - слабокислый рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, т. е. пожелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.

Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м2. На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.

Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины - в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус готовят с осени.

Весенняя перекопка на хорошо прогреваемых и сухих участках делается непосредственно перед посадкой, а на сырых почвах - заранее, для того, чтобы ускорить созревание почвы. В северных районах желательно обеспечить раннее таяние снега и удаление излишней влаги. В районах с недостаточно влажной почвой и небольшим количеством осадков ранней весной необходимо сохранить почвенную влагу. Основную перекопку на глубину 25-30 см проводят осенью, а весной слегка рыхлят почву за несколько дней до посадки гладиолусов. Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов, астр.

2. Посадка

Сроки и способы посадки клубнелуковиц зависят от ряда факторов, в частности, от готовности почвы, которая должна подсохнуть и прогреться не менее чем до 10 °С на глубине 10-12 см; для посадки неочищенных клубнепочек достаточно 5...6 °С. Посадка в более холодную почву не рекомендуется, так как клубнелуковицы не будут прорастать, а в случае длительного нахождения в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть.

Более ранние сроки посадки пригодны для сортов с длинным периодом от посадки до цветения. Это поздние и среднепоздние сорта, зацветающие на 95-110-й день. Для того, чтобы высадить гладиолусы как можно раньше, применяют укрытие подготовленного участка листом, торфом, пленкой или рамами, с таким расчетом, чтобы почва не промерзала зимой. Весной, в марте, укрытие снимают, оставляя только рамы или пленку. Под влиянием солнечных лучей почва быстро прогревается и появляется возможность произвести раннюю посадку гладиолусов.

Пленочные покрытия. Укрытие пленкой благоприятствует более быстрому и дружному прорастанию, а для посевов клубнепочек (детки) укрытие пленкой участка сразу после посева и до появления массовых всходов является необходимым.

Наиболее простым способом является покрытие полиэтиленовой пленкой площади или гряд, подготовленных с осени для посадки гладиолусов. Такое покрытие повышает температуру воздуха на 3-5 °С, обеспечивает ускоренное прогревание почвы, что дает возможность сделать посадку на 1-2 недели раньше, и создает условия для дружного и быстрого (через 10-15 дней) прорастания и хорошего роста клубнелуковиц и клубнепочек. Лучше всего применять для этого стабилизированную полиэтиленовую пленку толщиной 80-120 мк, которая хорошо выдерживает температурные колебания и может служить не один сезон. Пленку (шириной 150 см) натягивают на заранее установленные каркасы из толстой проволоки прямоугольной формы шириной 80-90 см и высотой 25-30 см над поверхностью земли. Сферический каркас менее удобен, так как имеет неравномерную высоту, и гладиолусы, посаженные по бокам гряды, будут искривляться от соприкосновения с пленкой. Под таким укрытием растения могут находиться 25-30 дней, т. е. примерно до появления 3--4-го листа. В хорошую, теплую погоду в дневное время нужно обеспечить проветривание, так как для успешного роста и закалки необходимо достаточное количество свежего воздуха и нежелательно повышение температуры свыше 25 °С.

Под пленкой гладиолусы зацветают на 10-15 дней раньше, а при предпосадочной подготовке, ускоряющей цветение, о которой говорилось раньше, начало цветения можно сдвинуть на еще более ранний срок. Каркас после снятия пленки можно оставить и использовать для подвязки растении, натягивая поперек каркаса три-четыре ряда тонкой проволоки или шпагата.

Пленочное покрытие в виде разборной переносной теплицы можно использовать и осенью для продления цветения гладиолуса.

Посадка в холодные парники может быть сделана еще раньше, чем под пленку. Для увеличения съема продукции с единицы площади между рядами гладиолусов можно посеять редис или салат.

Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1-1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды - поперек гряд. Такой способ посадки обеспечивает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего - с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Очередность посадки клубнелуковиц ранних, средних и поздних сортов и различных разборов зависит от преследуемых целей. Если хотят получить одновременно цветение гладиолусов, то сначала высаживают поздние сорта, а затем средние и ранние через такие промежутки времени, которые определяются количеством дней до цветения. Клубнелуковицы мелких разборов и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период их вегетации и осенью получить полноценный посадочный материал.

Одновременно с посадкой клубнелуковиц обязательно устанавливают этикетки, на которых указывается название сорта или его номер. В тетрадь записывают дату посадки, количество рядов и количество посаженных клубнелуковиц и составляют схему посадки, которая нужна для контроля на случай пропажи этикеток.

Клубнепочки высаживают на глубину, которая зависит от их диаметра. Крупные, диаметром от 1 см и больше, сажают на глубину 4--5 см, средние от 0,5 см и больше на глубину 3-4 см, а мелкие на 2-2,5 см. Посадку делают на гряды рядами из расчета 40-70 шт. на 1 м в зависимости от размера; расстояние между рядами для мелких клубнепочек - 15 см. Клубнепочки диаметром меньше 0,5 см на сухих участках нужно высаживать только влажными. Если они подсохнут после намачивания или если их посадить в сухую землю, то всходы будут недружными и сильно запоздают. Гряды с посадкой клубнепочек не должны пересыхать, особенно до появления всходов. Эти условия легче обеспечить, закрыв посадки пленкой. Для более быстрого роста растений клубнепочки ценных сортов рекомендуется высаживать в северных районах ранней весной в холодные парники или гряды под пленку. При этом увеличивается период вегетации за счет более ранней посадки: в холодном парнике на 25-30 дней, а под пленкой - на 10-15 дней. В парнике обеспечивается возможность даже из мелких клубнепочек получить в первый год клубнелуковицы диаметром 1,5-2 см, тогда как в условиях открытого грунта северных районов они вырастают до такого размера только" на второй год. В южных районах с благоприятными условиями клубнепочки высевают осенью прямо в грунт. Такой способ особенно благоприятен в районах, где весной ощущается недостаток влаги в почве. Клубнепочки ценных сортов можно высаживать в марте в горшки, бумажные стаканчики или торфоперегнойные горшки, которые устанавливают в теплом помещении. Клубнепочки из горшков не следует выколачивать и пересаживать; горшки и стаканчики просто закапывают в грунт гряды и засыпают землей. При пересадке неизбежно нарушается корневая система, что приводит к задержке роста на 20-25 дней.

Обязательным мероприятием, обеспечивающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3-5 см. Используют также перегной (1,5-2 см), опилки (5-7 см), солому (10-12 см), травяную или соломенную сечку, стружку (3-4 см). Мульчирование участка проводят сразу после посадки.

В районах с мягкими зимами, где почва промерзает неглубоко, возможны подзимние посадки гладиолуса, но на большую, чем весной, глубину.

Предпосадочная подготовка проводится с целью проверки качества посадочного материала и профилактики заболеваний.

Начинают подготовку клубнелуковиц примерно за месяц до посадки с очистки их от кроющих чешуи. Установлено, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 4-5 дней раньше. Очистку надо делать осторожно, чтобы не повредить ростков, которые появляются у ранних и средних сортов, особенно если они хранились при повышенных температуре и влажности. Все больные или частично пораженные болезнями клубнелуковицы выбраковывают.

Вырезанием поврежденных мест можно спасти клубнелуковицу, только в слабой степени пораженную паршой или склеротинией. Больные места вырезают, а место среза обрабатывают крепким раствором калия перманганата, бриллиантовой зеленью, опудривают серой или толченым углем.

Очищенные клубнелуковицы раскладывают в один слой ростком вверх и помещают в сухое, светлое и теплое (22... 27 °С) помещение. За 20-30 дней в клубнелуковице на свету и при низкой (60 %) влажности происходит умеренный рост побега без ростка корней, хотя на донце уже появляются их зачатки. Клубнелуковицы, у которых к моменту высадки не наметились корневые бугорки, высаживать не следует. Термическая обработка перед посадкой приводит к ускорению цветения на 10-12 дней.

Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами или растворами из вытяжек фитонцидных растений для обезвреживания поверхности клубнелуковицы от спор грибков, микроорганизмов и трипса. Используют следующие препараты: 0,5%-й каптан в течение 30-60 минут в зависимости от величины клубнелуковиц; 0,15%-й раствор топсина в течение 1 часа; 0,3%-ю взвесь фундазола в течение 30-60 мин; 0,3%-й раствор калия перманганата в течение 1-2 часов.

Применяют также обработку стимуляторами роста: гетероауксином (1 таблетка на 1 л воды), янтарной кислотой (0,01 %), гуматом натрия (0,2 %) в течение 2-3 часов. По нашим данным, вымачивание мелких клубнелуковиц (диаметром 1,5-2 см) в 0,01%-м растворе янтарной кислоты и опрыскивание ею растений увеличило вывод крупных клубнелуковиц на 10 % по сравнению с контролем.

Если клубнелуковицы в хранении повреждались трипсами, их следует обрабатывать вытяжкой чеснока: сок из 1 кг размельченного чеснока отжать в 10 л воды. Вымачивают клубнелуковицы в течение 2-3 часов.

Хорошее действие оказывает замачивание в растворе медного купороса (5 г на 1 л теплой воды) с калия пер-манганатом (1 г на 1 л воды). Очищенные клубнелуковицы замачивают на 9 часов, неочищенные - на 12 часов.

Особенно необходима Предпосадочная обработка клубнепочек. Самое простое и общедоступное - это замачивание в теплом растворе калия перманганата (0,05 %) в течение 10-12 и 24--48 часов или в 1%-м растворе питьевой соды. При этом довольно жесткая оболочка разбухает, обеспечивая более раннее и дружное прорастание по сравнению с клубнепочками, посаженными в сухом виде. Раствор калия перманганата действует как стимулятор роста. Такая обработка, безусловно, необходима для клубнепочек размером меньше 5 мм и при посадке в недостаточно влажную и быстро высыхающую почву.

Все клубнепочки с внешним признаком заболевания (темными пятнами, пятнами в виде ожогов) должны быть выбракованы и уничтожены. Можно детку обработать одним из указанных выше препаратов в той же концентрации, но уменьшив время обработки на треть.

При небольшом количестве клубнепочек желательно осторожно очистить их от твердой чешуи и обработать калия перманганатом, как указано выше. При этом каждый сорт следует положить в марлевый мешочек вместе с этикеткой и опустить в заранее приготовленный раствор. Клубнелуковицы, обработанные растворами микроэлементов или дезинфицированные, не обязательно немедленно высаживать в грунт, их можно подсушить и так держать до посадки, тогда как клубнепочки, намоченные в воде или подвергнутые другим видам обработки, нужно сажать сразу же, не дожидаясь их высыхания.

Хорошие результаты дает намачивание очищенных клубнелуковиц продолжительностью 12-16 часов в растворе смеси микроудобрений. На 1 л воды берут 0,25-0,3 г медного купороса, 0,1-0,2 г борной кислоты или буры, 0,15-0,2 г калия перманганата, 0,1-0,15 г серно-кислого цинка и 0,05-0,1 г азотно-кислого кобальта. Посадка осуществляется немедленно после окончания обработки. Следует учесть, что ежегодная обработка клубнелуковиц растворами микроудобрений (вымачивание в растворе или опрыскивание растений в грунте) или использование повышенной концентрации веществ и увеличение продолжительности намачивания через 3-4 года может привести к отрицательным результатам, так как наступает угнетение роста растений, поэтому проводить такую обработку нужно раз в два года.

Для предупреждения поражения молодых растений болезнями применяют обработку клубнелуковиц фудазолом. Берут 5-7 г на 1 кг клубнелуковиц и 2-3 г на 1 кг клубнепочек. Их тщательно опудривают и высаживают. Возможно также опудривание клубнелуковиц, уже разложенных в борозде.

3. Уход

К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний.

Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков.

После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой. Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней.

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3-4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек.

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов. Рациональной и биологически обоснованной является система внесения подкормок, приуроченных к определенной стадии или фазе развития растений.

4. Подкормка

В течение вегетационного сезона гладиолусам требуется три основных подкормки.

Первая, азотными удобрениями (минеральными или слабым раствором органических - коровяка, куриного помета), проводится на стадии появления 2-3-го листа.

Вторая, комплексная (азотно-фосфорно-калийное минеральное удобрение) проводится на стадии 5-6 листьев.

Если почвы на участке достаточно богатые, азотные удобрения из данной подкормки можно исключить.

Третья подкормка (фосфорно-калийная) приходится на стадию появления соцветия. Удобрения для более быстрого и лучшего усвоения нужно разводить в воде, посадки до и после подкормки полезно полить.

Помимо трех обязательных подкормок каждые 2-3 недели гладиолусы рекомендуется поливать разведенным зеленым удобрением, а после цветения - суспензией древесной золы (стакан золы на ведро воды). Положительно сказываются на посадках и некорневые подкормки, т.е. опрыскивание листьев растворами перманганата калия, борной кислоты. Их проводят 2-3 раза за лето.

Некорневые подкормки способствуют укоренению и развитию растений и, до определенной степени, защищают от болезней.

5. Срезка и хранение

Цветы срезают после раскрытия первого бутона утром или вечером, оставляя у клубнелуковицы не менее 4 неповрежденных листьев.

Срезанные цветы ставят на 1 -- 2 ч в холодную воду в прохладном помещении. Потом их связывают в пучки по 10 шт. Верхнюю половину пучка на длину соцветия обертывают бумагой и упаковывают в картонные коробки для транспортировки.

Срезанные растения по качеству должны отвечать определенным нормам. Крупноцветные по длине цветоноса с соцветием делят на 3 товарных сорта: экстра -- 80 см, первый сорт -- 60 и второй -- 40 см. Мелкоцветные должны отвечать требованиям первого сорта.

Длина цветоноса и соцветия у них не менее 40 см. После распаковки их ставят на 1 -- 2 ч в глубокие сосуды с теплой водой 35°, обрезав цветоносы на 1 см. Рекомендуется ежедневно менять воду и подрезать стебель, а цветки при отцветании удалять.

4.1.5 Вредители и болезни, меры борьбы с ними

Насчитывается около 15 болезней, вызываемых микроскопическими патогенными грибами, вирусами и бактериями, и более 55 видов тлей, трипсов, клопов, молей, клещей паразитируют на гладиолусах. Известно, что никакие даже самые совершенные меры борьбы не в состоянии полностью уничтожить болезнетворные начала, поэтому лучшей мерой предотвращения заболеваний гладиолусов или сильного повреждения их вредителями является соблюдение правил агротехники и посадки устойчивых сортов. Справедливости ради, однако, следует сказать, что селекционеры еще мало уделяют внимания созданию устойчивых сортов, что также способствует массовому развитию болезней и вредителей.

Болезни:

Фузариозная сухая гниль. Возбудитель - почвенный гриб рода фузариум, широко распространенный на всех почвах. На свежевыкопанных клубнелуковицах образуются мелкие водянистые пятна, которые при хранении увеличиваются, становятся светло-коричневыми. Ткани сморщиваются складками, образуются концентрические кольца, на которых может образоваться бело-розовый мицелий гриба. При сильном заражении клубнелуковица засыхает, мумифицируется. При начальном заражении на клубнелуковице нет видимых признаков болезни, но при высадке в грунт она может не прорасти или дать слабые желтеющие проростки. У зараженных фузариумом растений стебель изгибается, листья повисают, цветение запаздывает. В соцветии некоторые цветки не раскрываются, они меньшего размера, чем у здоровых растений, и более темной окраски.

Меры борьбы: выращивание молодого посадочного материала из детки на чистой от фузариума почве; смена участка и возвращение на прежний не раньше чем через 4-5 лет; мульчирование и дренирование почвы, особенно после цветения; исключение аммонийных форм азотных удобрений. Обязательны интенсивная просушка после выкопки (7-10 дней при 28...30 °С) и хранение при 2...7 °С. Тепловая обработка горячей водой является эффективным приемом обеззараживания клубнелуковиц и детки (55,5 °С в период покоя или 50... 53 °С перед посадкой в течение 15 мин). В качестве профилактики рекомендуется опудривание клубнелуковиц перед посадкой фундазолом. Протравливание почвы осуществляется 1-3 %-м карбатионом (метамом) по 5 л на 1 м2 весной или осенью при температуре не ниже 8 °С.

Склеротиниоз (строматиния, сухая черная гниль). Возбудитель - почвенный микроскопический гриб рода склеротиния. В почвах, богатых перегноем, а также на тяжелых, сырых и кислых он образует очаги инфекции, сохраняющиеся долгое время. Симптомы: начинается пожелтение кончиков листьев, а также поражаются листья снаружи у основания стебля, в месте прикрепления их к клубнелуковице. Стебель загнивает, переламывается, ткани мокнут, распадаются на нити, между которыми видны мелкие черные склероции. Растение погибает, клубнелуковица обычно сгнивает. При меньшем поражении на клубнелуковице появляются вначале мелкие, с булавочную головку коричневые пятна, которые затем сливаются в более крупные вдавленные черно-коричневые пятна. Чешуя ломкая, побуревшая, ее края как бы обугленные, после их удаления на клубнелуковице остаются черноватые кольца. Пятна сливаются, образуя кольцевые участки побурения с неровной поверхностью. Наконец клубнелуковица высыхает, мумифицируется. Мелкие клубнелуковицы и клубнепочки затвердевают, не меняя окраски. Во влажной среде на пятнах появляется белый мицелий с темными склероциями.

Меры борьбы: уничтожение больных растений и клубнепочек с них, сжигание стеблей и листьев. В период вегетации в качестве профилактических мероприятий опрыскивать медьсодержащими препаратами: 1%-й бордоской жидкостью, 0,5%-й хлорокисью меди. Предпосадочная тепловая обработка (5 О... 53 °С в течение 15 мин). На тяжелых почвах внесение крупного песка, уменьшение влажности и кислотности почвы. Уборку проводить в ранние сроки.

Ботритиоз (серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая гниль клубнелуковицы). Возбудитель- микроскопический гриб рода ботритис. Наиболее характерным симптомом ботритиоза является массовая пятнистость листьев. Пятна различной величины, светло-коричневые, округлые или овальные. На околоцветнике на месте внедрения споры образуются сначала мелкие водянистые пятна, которые затем буреют, а в сырую погоду бутоны ослизняются, на них образуется серое спороношение гриба. Появляется серая гниль шейки, стебель переламывается, растение гибнет. С надземной части инфекция переходит на клубнелуковицу, распространяясь по сосудам. Пораженные части становятся коричневыми, причем пораженный участок резко отграничен от непораженной ткани. Окраска клубнелуковицы становится тусклой, у верхушки появляется коричневая гниль, проникающая внутрь клубнелуковицы.

Меры борьбы: в период вегетации, особенно во вторую половину лета, профилактические опрыскивания через каждые 10-15 дней бордоской жидкостью (1-1,5 %), медно-мыльной смесью (2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла). Ранняя уборка клубнелуковиц, промывка и обработка 0,2 %-м раствором фундазола с немедленной просушкой при 25... 30 °С в течение 5-7 дней. Если выкопанные клубнелуковицы оставить при комнатной температуре, болезнь сильно прогрессирует и может погубить их. Хранение в сухом помещении.

Септориоз (твердая гниль клубнелуковиц). Возбудитель - микроскопический почвенный гриб рода септория -Septoria gladioli Pass. На листьях в нижней части появляются мелкие округлые красновато-коричневые пятна с темной каймой, в центре пятен - черные точки-пикниды, спорангии гриба. Они видны и на чешуе клубнелуковиц. Растение имеет угнетенный вид, цветение неполноценное. На клубнелуковицах при выкапывании обнаруживаются желто-бурые подпалины, седоватые пятна, и в это время заболевание напоминает паршу. На “теле” клубнелуковицы видны округлые водянистые коричневатые пятна, превращающиеся затем при хранении в твердую, почти черную гниль угловатых очертаний, резко отграниченную от здоровых участков. Небольшие участки гнили можно вырезать ножом, присыпать толченым углем и серой, такие клубнелуковицы могут сохраниться до весны. При сильном поражении клубнелуковица твердеет и превращается в очень твердые черные мумии.

Меры борьбы: выбраковка больных клубнелуковиц. Во время вегетации 3-кратное опрыскивание медьсодержащими препаратами. Вымачивание клубнелуковиц перед посадкой в 0,3%-м растворе бенлата в течение 25-30 мин.

Бактериальная парша (лаковая болезнь). Возбудитель - бактерия, обитающая в почве. Во время вегетации на нижних частях листьев появляются красновато-коричневые пятна, которые во влажную погоду превращаются в мокрую гниль. Желтеют внутренние, молодые листья, наблюдается гниль шейки. На чешуе образуются рыжеватые или черноватые, как будто прожженные, пятна, под которыми на клубнелуковице появляются язвочки красновато-коричневого цвета, округлой или овальной формы с приподнятыми краями и блестящей, словно лакированной поверхностью, зависящей от выделений бактерий. Пораженные места можно вырезать и засыпать толченым углем и серой или обработать темно-розовым раствором калия перманганата. Это позволяет сохранить клубнелуковицу, но портит ее товарный вид. Сильное поражение паршой приводит к усыханию и гибели клубнелуковицы.

Меры борьбы: тепловая обработка клубнелуковиц и клубнепочек горячей водой (53 °С, в течение 15 мин). Обработка перед посадкой 3%-м железным купоросом в течение 20 мин. Детку для размножения брать только от здоровых растений.

Рак гладиолуса. Возбудитель - почвенная бактерия, поражающая многие растения разных семейств. В местах, где формируются клубнепочки, т. е. у донца замещающей клубнелуковицы, образуются наросты, иногда наблюдается израстание, т. е. преждевременное прорастание образовавшейся детки, под влиянием веществ, выделяемых бактерией. Распространяется заболевание почвенными возбудителями и нематодами.

Меры борьбы: уничтожение больных растений. Стерилизация почвы, так как бактерия зимует в почве, сохраняя патогенность. Предпосадочная обработка 0,2 %-й эмульсией фундазола.

Пенициллезная гниль клубнелуковиц. Возбудитель -гриб пенициллиум. На клубнелуковицах появляются резко ограниченные вдавленные пятна с зеленовато-голубым спороношением гриба. На больных тканях могут быть светло-серые склероции. Начинается болезнь чаще на клубнелуковицах, имеющих механические повреждения.

Меры борьбы: просушка клубнелуковиц и помещения, где они хранятся, регулярное проветривание. Уничтожение больных клубнелуковиц. Хранение в просторной таре.

Курвулария (увядание молодых растений). Возбудитель - почвенный гриб. Поражает молодые листья и мелкие растения клубнепочек и семян, на них образуются овальные пятна с черными спорами в центре. Гриб поражает растения в почве, они гибнут без каких-либо признаков на поверхности растений. На клубнелуковице появляются темно-коричневые, почти черные пятна небольшого размера, неглубоко проникающие в ткань клубнелуковицы. Располагаются чаще в нижней части, у донца. Заболевание особенно опасно для сеянцев.