Выращивание помидор и сладкого перца

Размещено на http://www.allbest.ru/

Выращивание помидор и сладкого перца



1. Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

1.1 Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

1.2 Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

1.3 Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



1.4 Выращивание помидор по Маслову (до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый -- посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги -- пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры -- это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

1.5 Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



1.6 Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.



2. Особенности выращивания томатов

Томаты любят все, их выращивают во всех регионах России и СНГ. Но чтобы получить высокий урожай, требуется определенная подготовка и знания.

Томаты не только вкусны, они обладают и целебными свойствами. Витамина С в них столько же, сколько и в апельсинах, много в них и различных минеральных солей и других полезных веществ. Томаты снижают уровень холестерина, повышают гемоглобин в крови. В оранжевых и желтых плодах больше сахара и меньше органических кислот. Исследования подтвердили, что жареные томаты (томатная паста, кетчуп и др.) продлевают молодость, замедляют старение. Каротин томатов обладает противораковым действием. Поэтому кушайте побольше томатов в свежем виде, готовьте из них различные блюда, перерабатывайте их. Но нет томатов вкуснее тех, что выращены на своем участке. Разве сравнить их с рыночными и магазинными?

2.1 Что любят томаты

1. Томаты -- теплолюбивые растения, поэтому для них важно соблюдать температурный режим. Оптимальная температура для роста рассады -- 20--25 °С. От всходов до появления первых настоящих листочков температуру снижают на несколько градусов, чтобы хорошо отрастали корни, не вытягивался стебель. При резких колебаниях температуры от 25 до 10 °С происходит опадение цветков, а при температуре выше 35 °С пыльца не созревает, а зеленые плоды не краснеют. Заморозки до 1-2 °С губительны для томатов.

2. Для томатов очень важен свет, особенно при выращивании в защищенном грунте. При низкой освещенности соцветия у рассады не закладываются, поэтому в темное время (конец февраля -- начало марта) рассаду надо дополнительно подсвечивать, иначе растения вытягиваются, образуя тонкий стебель с мелкими светлыми листочками.

При продолжительной пасмурной погоде, когда солнечного света в теплице недостаточно, качество плодов ухудшается. Ультрафиолетовые лучи способствуют накоплению в растениях витамина С, повышается их холодостойкость.

3. Для нормального роста и развития томатам требуется обильный, но редкий полив, особенно в период формирования плодов. Однако высокая влажность приводит к грибковым заболеваниям, опадают цветы, подгнивают корни. Поливная вода должна быть прогретой. Не допускаются и резкие перепады содержания влаги в почве: это снижает и качество плодов -- они могут потрескаться.

4. Почва должна быть удобрена, но не слишком. В течение сезона требуются подкормки, особенно минеральными удобрениями. Томаты, в отличие от огурцов, меньше реагируют на подкормки.

Азот усиливает рост томатов, от его избытка растение «жиреет» в ущерб плодоношению. Азот нужен в умеренном количестве в начале роста до периода цветения, а затем после завязывания плодов.

Фосфора требуется немного. Он нужен для роста корней, плодов и семян. Весной, при температуре ниже 15 °С, фосфор усваивается плохо, особенно на кислых почвах. Калия требуется больше, чем азота и фосфора, особенно в период роста плодов. При его недостатке листья начинают скрючиваться. Калий повышает устойчивость растений к холоду, болезням, улучшается качество плодов.

Магния потребляется томатами много, особенно в период роста и созревания плодов, Особенно нужен магний на супесчаных почвах. Новые урожайные гибриды также нуждаются в некорневых подкормках сульфатом магния.

Ученые считают, что внекорневые подкормки бором и медью вызывают усиление цветения и плодоношения. Под действием марганца также ускоряется созревание плодов.

Чего не любят томаты

1. Чтобы семена хранились в неотапливаемом помещении, где наблюдаются перепады температуры -- оттепели и морозы резко снижают их всхожесть.

2. Грунт должен быть питательный, влаго- и воздухопроницаемый, но нельзя вносить свежий навоз и много органики.

3. На холодном подоконнике рост рассады замедляется.

4. Вытягивание рассады происходит при высокой температуре, при злоупотреблении поливами, а также при избытке азота -- тогда рассада «жиреет» в ущерб закладке бутонов.

5. Внесения удобрений «на глазок»: избыток азота задерживает цветение и плодоношение, а избыток фосфора и калия сдерживает нарастание листьев.

Нельзя высаживать рассаду в холодную почву (ниже 15 °С); нельзя не утеплять растения пленкой или нетканым материалом. В результате этого рост томатов приостанавливается, так как корни при низкой температуре не всасывают питательные вещества и воду, наступает «физиологическая засуха», и растения подвядают.

7. Из-за обильных поливов корни испытывают дефицит кислорода, ослабляется питание.

8. Нельзя допускать высокой влажности и температуры, особенно в пленочной теплице -- ухудшается опыление цветков, они осыпаются.

9. Если томаты не формируются, не удаляются пасынки, то растения начинают затенять друг друга, и урожай получается невысоким.

10. Весной из-за слабого освещения и недостатка тепла, когда корни плохо функционируют, первые соцветия либо не закладываются, либо дают мало плодов, урожай теряется. От количества солнечных дней зависит и вкус плодов, так как накапливается больше сахара.

2.2 Какой сорт или гибрид выбрать

томат перец рассада выращивание

Пожалуй, ни одна овощная культура не имеет такого разнообразия сортов. Их выведено несколько сотен -- с плодами разной формы, цвета, размера и срока созревания, с различной высотой стебля. Томаты бывают сортовые, а также гибриды. Гибриды дают более высокий урожай, они устойчивы к болезням, лучше переносят перепады температуры и влажности, но семена гибридов дороги, а самим от них семена получить нельзя.

Томаты выращивают в остекленных теплицах на солнечном или техническом обогреве, в весенних пленочных теплицах, а также в грунте под пленкой.

Сейчас в магазинах представлен большой выбор сортов и гибридов. Прежде чем купить семена, нужно решить, какие именно томаты вам нужны: для раннего потребления(они более мелкие), для салатов -- они крупные с отличным вкусом, но плохо хранятся, да и выращивать их лучше в теплице. Для консервирования и замораживания плоды должны быть с плотной мякотью, малым количеством семян и не трескающейся при тепловой обработке кожицей.

При покупке семян обращайте внимание на высоту стебля, предназначение плодов и срок их созревания, на рекомендуемое место выращивания.

Для получения хорошего урожая лучше выращивать несколько сортов, особенно в теплице. Покупайте семена у известных фирм, научных учреждений и в лучших магазинах, где гарантируется качество и сортность семян.

Лучше выращивать сорта районированные, так как зарубежные сорта из южных регионов в средней полосе созревают в более поздние сроки, дают более низкий, чем указано на пакетах, урожай, да и плоды получаются мельче.

За много лет я испытала огромное количество сортов и гибридов разных фирм. Считаю, что лучшими являются томаты от агрофирмы «ГИСОК».

2.2.1 Классификация гибридов. Сорта и гибриды фирмы «ГИСОК»

Гибриды и сорта для открытого грунта должны быть скороспелыми (т.е. созревать до поражения фитофторозом), хорошо приспосабливаться к изменениям погоды. Среди них встречаются и низкорослые (детерминантные), у которых после формирования 3-4 соцветий заканчивается рост основного побега. Чаще плоды бывают некрупные: Анжелика, гибриды F1: Малышок, Карлуша, Семеныч. Новые гибриды F1: Нолик, Теремок и Кузя (последние два с крупными плодами до 150-200 г).

Гибриды для теплицы. Среди них есть среднерослые и высокорослые растения. У них рост главного стебля прекращается после 6-8 соцветий. Среди среднерослых гибриды F1: Верлиока, Портланд, Аист, Филя, Ярославна. Высокорослые (соцветия закладываются послетретьего листа) гибриды F1: Халиф, Илона, Княжна. Сорта томатов. Гибриды сажают для получения высоких урожаев, а для души -- сорта; они имеют разнообразную форму плодов -- округлую, плоскую, цилиндрическую, сердцевидную, овальную, грушевидную и др. Разнообразен у плодов и цвет -- красные, малиновые, розовые, желтые, оранжевые, белые, зеленые и даже полосатые. Величина плодов от 30--40 до 800 г и более.

Крупноплодные сорта вызывают наибольший интерес: Кардинал, Фейерверк, Лаура, Тимофеич, Хурма, Лампа Аладдина, Лавина. Крупноплодные сорта нетранспортабельны, у них слабая кожица, их не используют для консервирования, они прекрасны в свежем виде и в переработке -- сок, паста, пюре (кроме желтых и темных плодов).

По отзывам многих огородников, желтые и оранжевые tmodbi (Лампа Аладдина, Лавина) не вызывают аллергии. У темно-окрашенных плодов повышенное содержание каротина, в них сахар преобладает над кислотой, поэтому они более сладкие (Черный слон, Бедуин).

В последнее время особый интерес вызывают розово-красные плоды, которые имеют хорошие вкусовые качества. По данным ученых, такие плоды приостанавливают рост раковых клеток: Розовый слон, Глаша, Славянка, Варвара, Крымская роза, Баттерфляй.

Для консервирования плоды должны быть некрупными (90--100 г), с плотной кожицей, чтобы ео время тепловой обработки она не трескалась, с плотной мякотью и высоким содержанием сахара: гибриды F1: Семеныч, Нолик; сорта: Коралл, Варвара, Славянка, Золотая рыбка. Сосулечка, Турандот и Де-Барао (красный, золотой, оранжевый, желтый и черный). Красиво смотрятся в одной банке плоды разного цвета и формы.

Мелкоплодные томаты. Чаще всего это карликовые растения с небольшими плодами от 15 до 30 г разного цвета. Они могут выращиваться в комнате, на балконе или на лоджии, в вазонах на даче или среди цветов на клумбе. Сейчас эта группа томатов стала очень модной: Жемчужинка, Минибелл, Тайни (Крошка) Тим, Флорида Петит и Вишенка.

Примечание: описания сортов не приводятся, так как они даны на пакетах с семенами.

2.2.2 Сорта и гибриды других фирм

Для открытого грунта. Гибриды F1: Леопольд, Семко Синдбад, Дружок. Сорта: Банан красный, Ракета, Белый налив, Москвич, Ранний-83, Перемога, Агата, Ранеточка, Балтийский, Ладога, Невский, Данна, Огни Москвы, Субарктика, Рома, Марьюшка, Царскосельский, Подснежник, Иоген, Гном, Грот, Патрис, Светлячок, Отрадные и др.

Среднерослые для пленочной теплицы. Гибриды F1: Благовест, Мастер, Ля-ля-фа, Картуш, Оля, Лёля, Бумеранг, Прекрасная леди, Красная стрела, Маркиза, Северный экспресс, Менуэт. Сорта: Гарант, Машенька, Джина и др.

Высокорослые для теплицы. Гибриды F1: Кострома, Маргарита, Миледи, Фаворит, Титаник. Сорта: Грант, Дина, Иванушка, Трапеза.

Крупноплодные гибриды F1: Фунтик, Владимир, Фараон, Фантомас и др.

Декоративные гибриды F1: Бусинка, Попугайчик. Сорт: Колибри.

Любительские сорта для овощеводов. Их очень много: Груша оранжевая, Груша малиновая, Банан Оранжевый, Желтый великан, Красные пальчики, Космонавт Волков, Валентина Терешкова, Мечта любителя, Марсель (Французские),

Саманта Смит, Оранжевое чудо, Русский богатырь, Негритянка, Салют, Сливянка, Северянка, Томат дерево, Фойер Кугель, Чудо света, Юбилейный Тарасенко, Юсуповский, Янтарная капля, Тамина (Яблонька России), Татьяна и др. Среди низкорослых. Аурига, Бреггер, Елочка, Ина, Карлик Черри, Краева, Колорадо, Красное вино, Морковные, Тигровые, Черри и др.

2.3 Выращивание томатов

2.3.1 Подготовка семян к посеву

Сроки посева семян определяются датой высадки рассады в теплицу или под пленку. С момента всходов должно пройти 45-50 дней, добавьте еще 5--7 дней на прорастание семян. Таким образом, возраст рассады перед ее высадкой на постоянное место -- 55--60 дней для среднеранних и 40-45 дней для раннеспелых сортов.

Я привожу сроки посева семян для средней полосы России (данные по многолетним наблюдениям). Для других регионов сроки нужно корректировать.



Сорта и гибриды	Возраст рассады (в днях)	Сроки посева	Сроки высадки рассады	Место высадки рассады
Высокорослые гибриды и поздне-спелые сорта	70	20-25.02	1-10.05	Теплица
Среднеспелые (большинство сортов и гибридов)	55-60	15-20.03	20-25.05	Парник, тоннель под пленкой
Раннеспелые	40-50	30.03 до15-20.04	7-10.06	Грунт

Многие овощеводы сеют семена раньше, предпочитают высаживать в грунт более взрослую рассаду, но такая рассада растет в комнате в темное время года и требует дополнительной подсветки, часто вытягивается, иногда заваливается, у нее могут не завязаться бутоны на первой кисти, ее трудно перевозить, она хуже переносит пересадку, позднее зацветает и не даст раннего урожая.

Предпосевная обработка семян. Самый ответственный момент -- это выращивание рассады. Начинается она с подготовки семян к посеву, в частности с их сортировки. Перед посевом удаляют пустые, мелкие и уродливые семена. Если вам надо отсортировать большое количество семян, это делают в солевом растворе, для чего 30-40 г поваренной соли растворяют в 1 л воды, опускают туда семена и перемешивают. Семена, всплывшие на поверхность, удаляют, а опустившиеся полновесные семена после промывки в проточной воде высевают.

Старые семена для повышения всхожести прогревают при температуре 50-55 °С в течение 5 мин. Не советую прогревать семена на батарее или печке: от этого они высыхают и теряют всхожесть.

Дезинфекция семян (обеззараживание) предотвращает возникновение многих болезней. Семена погружают на 25-- 30 мин. в 1%-й темно-фиолетовый раствор марганцовки (1 г кристаллов на стакан воды), тщательно промывают. После этого семена становятся коричнево-черными.

Семена, приобретенные у известных семеноводческих отечественных и зарубежных фирм, обычно уже прошли сортировку и дезинфекцию.

Для ускорения прорастания семена лучше прорастить во влажной ткани в течение нескольких дней, пока не проклюнется корешок (следите за влажностью).

Перед посевом семена можно обработать одним из регуляторов роста: «Эпином-Экстра» (4 капли на 250 мл воды),

10%-м раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды) и др. Семена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 °С (объем раствора должен быть в два раза большим, чем количество семян). Такая обработка не только вызывает бурное пробуждение к жизни зародыша семян, но и является дезинфицирующим средством против возбудителей болезней. Используют только свежеприготовленные растворы.

Если названных препаратов нет в наличии, можно использовать просеянную древесную золу (1--2 ст. л. настаивают сутки в 1 л воды при температуре 24-25 °С, перемешивают несколько раз, сливают раствор с осадка и в нем держат семена 5--6 ч и, не промывая семена, высевают). Вместо золы можно использовать '/2 таблетки микроудобрений на 1 л воды.

Подготовка грунта для рассады. Грунт для рассады можно приготовить самим: в равных частях берут перегной, торф и огородную (а лучше дерновую) землю. Для суглинистой почвы добавляют '/3 часть опилок коричневого цвета или песок. После грунт пропаривают (см. раздел «Огурцы») и вносят удобрение из расчета на ведро смеси: 1 стакан золы (или 1 ст. л. доломитовой муки), 1--2 ст. л. комплексного минерального удобрения «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоски (или вместо него 1 сТ. л. суперфосфата и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Можно воспользоваться готовым грунтом «Для томатов», «Пасленовые» или «Универсальный».

2.3.2 Выращивание рассады

Посев семян. Семена сеют в ящики или стаканы высотой 8--10 см и диаметром 7--10 (до 12) см. Удобно пользоваться многоразовыми пластмассовыми стаканами со съемным дном. Деревянные ящики перед посевом дезинфицируют хлорной известью (20 г/л) или медным купоросом (10 г/л), температура раствора 35 °С. Наполнив емкости грунтом, его поливают отстоянной водопроводной водой или светло-розовым раствором марганцовки. В ящиках размечают борозды глубиной 1,5 см через 5-7 см, в которые раскладывают семена с интервалом 3 см. В каждый стакан сеют по 2--3 семени на расстоянии 3 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставив один). Присыпают влажным просеянным грунтом, прижимают почву, но не поливают. Если земля слишком сухая, ее сбрызгивают водой.

Емкость прикрывают пленкой и ставят в темное, теплое место, где поддерживается температура 24--26 °С (на холодильник, на скамейку возле батареи и т.д.). Всходы появляются через 4--6 дней, и пленку снимают. При мелком посеве или недостаточном уплотнении почвы семядольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы ее снять (а иначе росток погибнет), надо капнуть на нее воду или положить мокрую ватку, тогда шкурка разбухает и легко снимается.

Рассада нуждается в дополнительном освещении, иначе от недостатка света не заложатся бутоны на первой кисти.

Температуру после появления всходов обязательно снижают на 4--7 дней до 15--16 °С, иначе рассада начнет вытягиваться, а корни останутся слабыми.

Первый настоящий (зубчатый) листочек появляется через 12--14 дней. 30-дневная рассада имеет 3--4 листочка. Слабые растения, а также с поврежденными семядольными листочками выбраковывают.

Полив. Первое время рассаду лучше не поливать, а затем полив производят обильно раз в неделю, в солнечную погоду -- чаще, и обязательно утром, в пасмурную погоду не поливают совсем. Температура воды 22-24 °С. Когда рассада окрепнет, ее можно поливать слабо-розовой марганцовкой, чередуя полив с зольным раствором. Не заливайте посадки, иначе появится черная ножка. Можно почву вокруг ростков посыпать прокаленным и остуженным песком или опудрить золой.

Пикировка (пересадка) проводится через 15--20 дней после всходов. Я пересаживаю рассаду из маленьких стаканов в большие емкости (8 х 8, 10 х 10 см) с 2--3 настоящими листочками, отбраковывая слабые экземпляры. При пересадке заглубляю рассаду до уровня семядольных листочков, так как томаты легко формируют придаточные корни. Не рекомендую прищипывать кончик корешка, а также передерживать рассаду. Затем поливаю рассаду слабым раствором марганцовки и оставляю в более темной части комнаты.

Если в вашей местности встречаются вирусные заболевания, опрыскивайте рассаду каждую неделю обезжиренным молоком ('/2 ст. л. молока без сливок на 1 л воды), увлажняя листья.

По мере роста томатов обязательно расставляйте стаканы пошире, чтобы рассада не вытягивалась и хорошо освещалась. Для этой цели позади стаканов с рассадой можно укрепить алюминиевую фольгу, которая будет отражать лучи солнца.

Подкормка рассады необходима. Ее надо совмещать с поливом. Желательно провести 2 подкормки, но если рассада развивается хорошо, достаточно и одной. Первая подкормка проводится через 8-12 дней после пикировки. Лучше использовать сухой птичий помет. Его разводят в горячей воде 1:15, два часа он набухает (не сбраживайте его, чтобы не было запаха). Примешивают и коровяк (1:8; 1:10),добавив вытяжку суперфосфата (1 ч. л. на 5 л воды) и минеральные комплексные удобрения (1ч. л. на 5 л воды).

Вторую подкормку проводят комплексными минеральными удобрениями, или калимагнезией, или вытяжкой суперфосфата (1ч. л. на 5 л воды). Можно полить почву зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы настаивают сутки в горячей воде, сливают с осадка и доливают до 5 л водой). Зола, а также сульфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) способствуют повышению устойчивости томатов к похолоданию и значительно ускоряют плодоношение.

Если рассада бледно-зеленая, с тонким стеблем, проведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте на 5--6 дней температуру до 12-13 °С. Растения позеленеют и даже приобретут слегка фиолетовый оттенок. Если рассада «жиреет», быстро растет, опрысните ее по листьям вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.

Рассаду можно полить регуляторами роста -- гуматом натрия или «Гуми», «Идеалом» (дозировка на этикетке). Это делается через 2 дня после пикировки и через 2 недели после первой подкормки.

Если рассада «вымахала» до 80--100 см, срежьте у нее верхушку длиной 25 см, удалите 1-2 нижних листочка и поставьте в банку с водой, прикрепив этикетку. Когда появятся корни, ее можно высадить в стаканы с грунтом или сразу на постоянное место.

Закаливание рассады очень важно, особенно если томаты будут выращиваться в грунте под пленкой. При температуре выше 10 °С ее выносят на балкон, веранду, на улицу или открывают окно. Начинайте с 1--3 ч, увеличивая время до 8--12 ч. На ночь ее вносят в дом. Я закаливаю рассаду, привозя ее на садовый участок, помещаю в теплицу. В случае заморозков покрываю ее нетканым материалом.

Если на рассаде образовались бутоны и цветки на первой кисти, я рекомендую за 4--5 дней до высадки на постоянное место опрыснуть растения борной кислотой, разводя 1 ч. л. на 1 л горячей воды. За 2-3 дня до высадки срежьте 2--3 нижних листочка. А за 7--10 дней сократите полив и проведите профилактическую обработку против фитофтороза (см. раздел «Защита от болезней»). Нормальная рассада должна быть высотой 30-35 см с 6-8 (до 9~11) листочками и сформированными первыми соцветиями. Рассада выращивается в теплице более приземистая -- высотой 20-25 см.



2.3.3 Выращивание томатов в теплице

Остекленную теплицу дезинфицируют осенью, а весной тщательно промывают стекла изнутри и снаружи. Пленочную теплицу за 2 недели до высадки рассады покрывают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. Съемную теплицу переносят на новое место. Если в остекленной теплице почва не менялась, а крыша не снималась, советую осенью или весной дважды хорошо пролить почву водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений.

Затем почву дезинфицируют медным купоросом (1 ст. л. на 5 л воды, разводят его в горячей воде), после чего вносят удобрения.

Удобрение почвы весной проводят за 5--10 дней до высадки рассады. Вначале измерьте площадь грядки, рассчитайте нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпьте их по поверхности. На 1 м2 берут '/2--1 ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложившегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить '/2 ведра выветренного черного торфа для удержания влаги в почве. Добавляют 1 стакан просеянной печной золы (из кострища -- в 1,5--2 раза больше), по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия или калимагнезии и 1 ч. л. мочевины. Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести 1,5 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). После этого перекапывают или хорошо рыхлят почву. Грядки немного поливают инакрывают чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.

Сроки высадки рассады. Обычно в средней полосе России рассаду в теплицу высаживают с 1 по 10 мая, а при наличии второго покрытия пленкой или калориферного обогрева -- можно и раньше (после 25 апреля). На суглинистых, плохо прогреваемых почвах посадку производят не раньше 15 мая. Предусмотрите защиту растений от заморозков. При высадке температура почвы на глубине 10 смдолжна быть 14-16 °С.

Чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно вдоль стен и по краю грядок выращивают раннюю зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салат листовой, редис и др. Я высаживаю вдоль грядок укроп и рассаду базилика, реже -- листовую петрушку, которые не привлекают тлю, как зеленные культуры, а отпугивают ее, а в начале и в конце высеваю цветущие бархатцы (тагетес) с той же целью.

Если приходится выращивать в одной теплице и томаты, и огурцы, надо теплицу перегородить по центру пленкой. В этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и влажность и температура при этом изменяются (для огурцов и томатов необходим разный микроклимат).

Высадка рассады. Обычно в теплице бывает две грядки. Не забудьте повесить 2 термометра: в верхней части и ближе к земле. Высокорослые томаты я рекомендую выращивать на грядке в одну строчку, через 40-45 см. Среднерослые -- в две строчки, лучше -- в шахматном порядке через 30-35 см.

Перед высадкой или сразу после высадки рассаду профилактически опрыскивают от фитофтороза и бурой пятнистости 1%-м раствором медного купороса или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

Размечают лунки. Я в каждую лунку кладу горсть перегноя (или биогумуса), '/, горсть печной золы и 1 ч.л. суперфосфата (лучше его истолочь), перемешиваю с землей и обильно поливаю лунки водой (температура 20--25 °С) или светло--розовой марганцовкой и рассаду сажаю прямо в получившуюся грязь. Обычную рассаду сажаю вертикально, а переросшую -- наклонно, засыпая часть стебля, где листья удалены, слоем земли в 5--7 см, не более. Верхушка в 20-25 см через несколько дней поднимется. Почву уплотняю и не поливаю, чтобы не образовалась поверхностная корка. Желательно почву замульчировать перегноем, торфом или черным нетканым материалом (положив его полосы с той и другой стороны строчки рассады). От возможных заморозков рассаду прикрывают пленкой на дугах или нетканым материалом. Через 3--5 дней растения подвязывают.

Подвязка томатов. Обычно томаты в теплице выращивают шпалерной культурой. Над каждой грядкой, даже если растения высажены в одну строчку, натягивают под крышей 2 проволоки. Шпагат завязывают под нижним листом свободной петлей, а второй конец крепят к проволоке, перекинув его дважды и завязав скользящей петлей (как галстук) или простым «бантиком» и оставив запас в 10-- 15 см. Одно растение при однострочном выращивании подвязывают к левой проволоке, а следующее -- к правой. Таким образом, расстояние между стеблями увеличивается вдвое, так их будет легче формировать, плоды будут хорошо освещаться солнцем, не станет повышаться влажность, и все это скажется на величине урожая. Каждую неделю растения подкручивают вокруг шпагата, окручивая их через 1--2 междоузлия.

Формирование томатов. Для ускорения созревания плодов, увеличения их размера растения обязательно формируют: удаляют отрастающие в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, прищипывают точку роста, а также удаляют часть листьев. Овощеводы-любители не всегда правильно формируют томаты с учетом особенностей сорта или гибрида и тем самым теряют урожай. Высокорослые и среднерослые растения формируются по-разному.

Высокорослые томаты выращивают только в теплице. Они имеют высоту стебля 1,5-3 м, сильно ветвятся. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Их выращивают только в один стебель, т.е. раз в 7-10 дней систематически в течение всего сезона удаляют все пасынки, не допуская их отрастания более 5 см. Пасынки не срезают, а просто оттягивают вниз, и они легко обламываются. Делать это лучше утром, пока пасынки не подвяли (за сутки до пасынкования растения не поливают и не подкармливают). Опаздывать с пасынкованием нельзя, так как при удалении переросших пасынков на растениях образуются большие раны, которые долго не затягиваются, и растения болеют. Пасынкуют их все лето.

Среднерослые растения (а это большинство сортов и гибридов) имеют высоту стебля от 0,6 до 1,3 м. Их выращивают в теплице и грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5~6 соцветий, а затем рост стебля останавливается. Такие сорта и гибриды выращивают в два, реже -- в три стебля. На каждом дополнительном стебле образуются плоды, и урожай с куста значительно увеличивается (до 2-4 кг дополнительно). Для получения второго и третьего стебля под первой цветочной кистью оставляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют стебли, которые отдельно привязывают шпагатом к проволоке. Все остальные пасынки удаляют обязательно, чтобы растения не загущались.