Выращивание помидор и сладкого перца

Увеличение роста среднерослых томатов. Например, гибрид Ярославна имеет высоту 1,1 м, Кострома -- 1,4 м, а можно увеличить высоту стебля до 2 м и выше. Томаты для такого формирования выращивают в один стебель, удаляя все пасынки. А когда побег прекратит свойрост (после 5--6-го соцветия), один верхний боковой пасынок оставляют. Он начнет расти, на нем дополнительно образуется еще 3--4 кисти.

Низкорослые томаты в теплице выращивают редко. Они имеют высоту стебля 30--50 см. У них образуется 2-3 кисти, а затем рост приостанавливается. Их не пасынкуют. Учитывая, что низкорослые томаты скороспелые, можно посадить их в теплице для получения раннего урожая. При желании также можно увеличить их рост за счет отрастания верхнего бокового пасынка.

Удаление нижних листьев. Для ускорения созревания плодов, улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять нижние листья. Сначала это делают под первой кистью, по мере созревания плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых растений -- и под третьей кистью (но не более). Нижние листья уже отработали, они не нужны растению и лишь затеняют его. За один раз можно удалить 2 или 3 листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги. Листья под каждой кистью начинают удалять тогда, когда плоды на этой кисти розовеют.

Подвязка соцветий. Если кисти большие, а плоды крупные и их много, плодоножка под тяжестью урожая может надломиться, и тогда рост плодов приостанавливается. Такие кисти надо заранее подвязывать шпагатом.

Выщипывание части цветков. Для получения более крупных плодов можно последние цветы и бутоны в соцветии удалить. Хотя плодов в кисти получится меньше, но они будут крупные. Не следует оставлять первые махровые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастает хотя и крупный, но уродливый ребристый плод.

Прищипку верхушки растений проводят, когда стебель дорастает до шпалерной проволоки, оставляя после верхней кисти 2--3 листа для ее питания. Это позволит в середине августа завязавшимся плодам быстрее созреть. Удаляют также все оставшиеся к этому моменту цветки, так как они все равно не успеют завязать плодов.

Улучшение опыления и плодообразования. Томаты -- самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недостаток света и низкая температура, которые нередки в начале роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещенность в момент цветения способствует ускорению прорастания пыльцы (оптимальная температура 22--25 °С). Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха цветки опадают, и плоды не завязываются.

Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице утром слегка подсушивают путем проветривания. Для улучшения опыления цветков в 9~ 11 ч (в 10--12 ч) растения встряхивают или палкой постукивают по шпалере. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплице ставят калориферные вентиляторы.

Встряхивание растения в солнечную теплую погоду производят один раз, при низкой температуре -- 2--3 раза. Не следует в солнечную погоду сильно и длительно встряхивать растения, это приводит к быстрому осыпанию пыльцы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Увлажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожки. Когда завязи образуются на 4-й кисти, можно встряхивание прекратить, так как наступают более благоприятные условия для роста плодов.

Полив. Томаты требуют редкого и обильного полива, в первой половине дня (10--11 ч). Весной во время роста поливают примерно раз в 10 дней. Летом полив производят чаще -- раз в 5--7 дней, из расчета 1 ведро воды на 3 растения. Если вода в почву проникает плохо из-за сильного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вертикальных проколов.

После полива теплицу открывают с двух сторон для проветривания, а влажную почву, если она не просохла, мульчируют. Важно, чтобы к ночи воздух в теплице был сухим, так как томаты не выносят конденсата. Если почва не мульчируется, через 5--12 ч после полива (в зависимости от погоды) землю надо обязательно прорыхлить. Если этого не сделать, на почве (особенно суглинистой) образуется корка, а вслед за этим -- глубокие трещины, через которые вся влага, что была внесена в землю, начнет быстро испаряться. Взрыхленная сухая почва меньше испаряет влаги. Недаром рыхление называют сухим поливом.

Растения поливают под корень, их нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной -- 18--22 °С, Весной, если вода для полива слишком холодная, ее приходится подогревать на костре, в баке кипятильником или на плите. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой крышкой или завязывать пленкой, чтобы не создавать повышенной влажности, иначе томаты могут заболеть грибковыми болезнями. Избыток влаги в почве также вреден для томатов -- корни «задыхаются» от отсутствия воздуха. За 30 дней до окончания сбора урожая полив сокращают, а за 20 дней совсем прекращают, чтобы плоды быстрее созревали.

Подкормка. Для получения высокого урожая в теплице растения регулярно подкармливают. Применяют корневую органическую и минеральную подкормку сразу после полива, расходуя по 1-2 л воды на каждое растение. Эти удобрения следует чередовать, а еще лучше минеральные подкормки вводить в органические растворы. Корневая минеральная подкормка быстро попадает в растение. Органические удобрения нужны не только растению, но и земле. Микроорганизмы в почве переводят их в удобные для растения питательные вещества. Кроме этого, создается гумус, улучшается плодородие почвы. Минеральные удобрения используют в жидком виде, растворяя их в воде. За сезон обычно делают 4--6 подкормок с интервалом 15--20 дней (в теплице подкормки проводят чаще, чем в грунте). Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, когда она укоренится и растения начнут цвести. В этой подкормке применяются минеральные удобрения без азота, чтобы не вызвать бурного роста побегов и чтобы листья не закручивались вверх, а начало плодоношения не отодвигалось.

Первую подкормку я обычно провожу калимагнезией (1 ч. л. на 10 л воды) или сульфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды) совместно с суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение в ложке беру без верха. Учитывая, что суперфосфат недостаточно растворяется в воде, лучше приготовить из него водную вытяжку. Для этого за сутки до подкормки я закладываю удобрение в 1 л горячей воды, раствор перемешиваю несколько раз, затем сливаю верхний слой, которым проводят подкормку, а осадок выбрасываю. Полив и подкормки проводят утром, чтобы влажность воздуха к вечеру успела снизиться.

Вторую подкормку проводят, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке используют комплексные удобрения (1--2 ст. л. на 10 л воды), в составе которых есть и азот («Растворин», «Кемира универсал», нитрофоска; нитроаммофоску лучше не использовать, так как в ней присутствует хлористый калий). При этой подкормке можно применять и органику: разведенный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) и сброженную траву. Такой же состав подкормки используют и при завязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти.

Если теплица затенена, или стоит продолжительная пасмурная погода, то корни плохо всасывают питательные вещества, стебель становится тонким. Как только установится солнечная погода, подкормите растения калием и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве также необходимо усилить калийное и азотное питание. А при повышенной влажности воздуха и почвы в подкормке используют кальциевую селитру и сульфат магния (сернокислый магний).

Если листья на растениях приобретают фиолетовый оттенок -- им не хватает фосфора, увеличьте дозу суперфосфата. При закручивании листьев -- не хватает калия, а суперфосфат из подкормки исключают.

Эффективны и внекорневые подкормки -- опрыскивание всего растения. Это -- дополнение, но не замена обычной подкормки. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве теплой (горячей) воды. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, проводят опрыскивание растения мочевиной ('/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом поливе поможет внекорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды, вытяжка). В фазе бутонизации и цветения, если наблюдается осыпание цветков, что бывает при температуре выше 30-35 °С или при высокой влажности воздуха, когда опыления цветков не происходит, проводят внекорневые подкормки борной кислотой. Растворы, особенно суперфосфата, перед подкормкой фильтруют. Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). Вечером нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

Температурный режим и влажность. Томатам в теплице требуется высокая (но не выше 26 °С) температура, низкая влажность и свежий воздух. Поэтому в теплице должны быть форточки, по две с каждой стороны, и на крыше фрамуги. В жаркие солнечные дни все форточки и фрамуги должны быть открыты, а в холодные, особенно в дождливые -- закрыты. Следите, чтобы изнутри на стенках, особенно в пленочной теплице, не скапливался конденсат; если пленка или стекла мокрые, по ним стекает вода, -- немедленно открывайте форточки, а если надо, то и двери с двух сторон. Томаты, в отличие от огурцов, перца и баклажанов, не боятся сквозняков.

Днем в солнечную погоду поддерживают температуру на уровне 24-26 °С, в пасмурную -- 18-20 °С, ночью -- 15-16 °С. Слишком высокая температура (выше 30-32 °С) действует на растения угнетающе: нарушается сокодвижение, образование хлорофилла, углеводный обмен. При такой жаре цветки не опыляются и опадают.

Одна из опасностей, подстерегающих томаты при выращивании в пленочной теплице, -- резкие колебания температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибковых заболеваний. Вот почему теплицу надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения температуры ночью почву в теплице оставляют в рыхлом состоянии. Мульчирование нетканым материалом также улучшает температурный режим почвы и воздуха.

Нарушения режима выращивания томатов, и как их предотвратить (советы доктора с.-х. наук С.Ф. Гавриша).

* При чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности) доли листа свертываются в трубочку вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.

* Если листья на верхушке побега скручиваются в «бараний рог», это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не перегноя, а свежего навоза или плохо разложившегося компоста. Как выправить такие «жирующие» растения? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, т.е. не открывать двери и форточки несколько дней.

* Если скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются, это нормальное явление -- так растение реагирует на перегрев. Если же листья скручиваются и днем, и ночью, значит, растения перекормлены азотом.

* Если листья направлены вверх под прямым углом, значит, почва слишком сухая, а теплица плохо проветривается. Спасительные меры -- срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.

* Если на первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Рекомендую также снизить температуру в теплице до 16--18 °С, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.

* На плодах появляются радиальные трещины. Растрескивание плодов происходит от неравномерного полива (растения долго не поливали, а потом провели обильный полив), понижения температуры ночью и высокой влажности.

* Ребристость плодов -- сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре (15-16°С). Поэтому лучше подбирать сорта с гладкой поверхностью.

* Махровые (фасеточные) цветки встречаются у крупноплодных сортов на первой кисти. Это 2-3 цветка, сросшихся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные, плоды. И чтобы этот «уродец» не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.

* Иногда наблюдается неравномерная окраска плодов -- на обычном фоне желто-зеленые пятна, и ткань в этом месте уплотненная. Это не инфекционное заболевание, а недостаток калия в почве, влияние высокой дневной температуры, перегрев части плода от попадания на него солнечных лучей. Такие растения следует подкормить удобрениями, содержащими калий, и поддерживать температуру не выше 26 °С, а также усилить проветривание теплицы.

* Солнечные ожоги плодов заметны, когда на поверхности зеленого плода появляются белесые, как бы увядшие пятна. Ожоги обычно появляются при солнечной и жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Чтобы избежать этого, необходимо регулировать температурный режим в теплице.

* На томатах появилось много мелких, пустых плодов без семян. Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких (30 °С) и низких (15 °С) температур, высокой влажности воздуха или слабом освещении. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.

* В теплице плохой урожай, с каждым годом он падает. У растений слишком длинные междоузлия, рыхлая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чаще всего это происходит от недостатка освещенности, когда поблизости растут деревья и кустарники, а томаты -- светолюбивые растения. Освещенность в остекленной теплице лучше, чем в пленочной.

Сбор плодов проводят два раза в неделю (через 3-5 дней). Урожай в теплице всегда выше, чем в грунте. В необогреваемой пленочной теплице я получаю от 5--6 до 10--12 кг с 1 м2, плоды крупные и созревают на две недели раньше, чем в грунте. Собирать плоды лучше утром, когда они упругие, насыщенные влагой и еще прохладные. В летние жаркие дни томаты приходится собирать через день или ежедневно. Снимают их без плодоножки. Для консервирования плоды снимают бурыми и розовыми, после тепловой обработки они вкуснее, чем красные. Кроме того, это способствует более быстрому созреванию оставшихся плодов. Бурые и розовые плоды после сбора хорошо дозревают до красного цвета.

Сбор урожая в пленочной теплице заканчивают не позднее конца августа -- начала сентября, в остекленной теплице -- позже. Однако не забывайте, что слишком поздно снятые плоды чернеют и загнивают. Томаты собирают, пока ночная температура не опустится ниже 10 °С.

Дозревание и хранение плодов. В средней полосе России не все плоды томатов успевают полностью созреть до конца сезона. Но они способны хорошо дозревать при хранении. Для быстрого дозревания необходимы: температура 23--25 °С, довольно сухое помещение и хорошая вентиляция. Зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. Для этого их укладывают в ящики в 2--3 ряда плодоножками вверх, и в каждый ящик добавляют несколько красных плодов. Выделяющийся этилен ускоряет процесс созревания. Регулярно выбирайте покрасневшие плоды (через 2-3 дня).

В светлом месте дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. При температуре выше 38 °С дозревание идет быстрее, но плоды имеют кислый вкус и неравномерную окраску. А в очень теплом и сухом помещении плоды становятся сморщенными, с дряблой мякотью. В то время как в сырых и холодных помещениях дозревание идет медленно, проявляются болезни и увеличивается процент испортившихся плодов.

Томаты, собранные бурыми, молочными и зелеными, после дозревания по вкусу несколько уступают зрелым, зато мы получаем значительную прибавку к урожаю.

Для плодов разной степени зрелости нужна различная температура. Зрелые плоды лучше хранить в таре небольшого размера, размещая их в один слой. Лучшая температура для хранения розовых плодов 1--2 °С, бурых от 4 до 6 °С, а молочных и зеленых от 10 до 12 °С.

Для хранения в свежем виде наиболее пригодны плоды томатов позднеспелых сортов, достигших характерной для сорта величины и формы.

При температуре 4--6 °С плоды хранятся 15--30 дней, в зависимости от сорта. При более низкой температуре время хранения легко можно продлить до 40-50 дней, хотя качество плодов резко снижается: они становятся водянистыми и безвкусными. Зеленые плоды при температуре 8-- 12 °С могут лежать 50--60 дней. Если же температуру снизить до 4-6 °С, то зеленые плоды не покраснеют.

И еще несколько советов. Плоды хранятся лучше, если каждый в отдельности завернуть в мягкую бумагу. Можно томаты прослаивать сеном, опилками или верховым торфом.

В последнее время селекционеры вывели сорта и гибриды, долго хранящиеся -- до 2--3 мес. и более.

2.4 Защита от болезней

Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защищать растения, то можно остаться без урожая. Наиболее благоприятные условия для развития заболеваний -- это защищенный грунт (тоннели под пленкой и пленочные теплицы). Томаты поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями в разной степени, в зависимости от климатических условий, местоположения участка и соблюдения агротехники. Чаще всего они страдают от грибковых болезней. Ниже приводятся описания и средства защиты от наиболее распространенных заболеваний.

Фитофтороз, или бурая гниль плодов.

Это одна из наиболее опасных грибковых инфекций томатов (также ею болеют баклажаны и в меньшей степени перец). Распространено заболевание по всей России. Болезнь начинается с картофеля, а затем переходит на томаты и другие овощи. В отдельные годы потеря урожая от фитофтороза, особенно в грунте, превышает потери от всех других болезней, иногда урожай погибает полностью.

Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, а также в почве и на конструкциях теплицы. Споры разносятся ветром, дождем, с поливной водой, передаются через одежду. В защищенном грунте вспышки заболевания наблюдаются вследствие высокой влажности и резких колебаний температуры днем и ночью, когда на внутренней поверхности пленки образуется конденсат, а на растениях -- влага.

Сначала на листьях появляются бурые пятна, лист желтеет и засыхает. Затем на зеленых плодах появляются твердые коричнево-бурые пятна, как снаружи, так и внутри плода. Заболевшие плоды не дозревают, чернеют, а затем загнивают. При уборке внешне хороших, но пораженных фитофторой плодов признаки болезни на них явно не заметны, но через несколько дней хранения плоды чернеют.

Профилактика и меры защиты. Нельзя высаживать томаты рядом с картофелем. Соблюдая севооборот, не сажать их после томатов, картофеля и даже после баклажанов и перца; а если эти культуры болели фитофторозом, повторная посадка их на том же месте возможна не ранее чем через 3-4 года. Не загущать посадки, удалять нижние листья, бороться с сорняками. Не злоупотреблять поливом, особенно в дождливую и пасмурную погоду; не смачивать листья и поливать в первой половине дня, чаще рыхлить почву, не давать частые азотные подкормки, не вносить в почву свежий навоз. Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой, хорошо проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с двух сторон, убирать и сжигать все растительные остатки, проводить дезинфекцию теплицы хлористой известью. Если в вашей местности встречается фитофтороз, высаживать ранние сорта, которые до начала заболевания дружно созревают, а также сажать более устойчивые сорта (относительно устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов нет).

Профилактическая обработка

Перед высадкой рассады или сразу после посадки обработать ее 0,5%-й бордоской жидкостью, через 2 недели обработку повторить 1%-м раствором. При необходимости обработки повторяют с интервалом в 12 дней до начала побурения плодов (собирать плоды можно через 8 дней после обработки).

Можно проводить обработку хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Собирать плоды разрешается через 20 дней после обработки. 3. Почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 л воды, отцеживают и вливают в 10 л воды).

Помните, что бордоскую жидкость и хлорокись меди важно применить своевременно, пока возбудитель болезни не проник глубоко в ткани плода.

Рецепты опытных садоводов

1. Обработка томатов кефиром (1л кефира вливают в ведро воды). Первая обработка проводится через 2 недели после .высадки рассады, повторные -- каждую неделю. Это позволяет предупредить появление фитофтороза. \г'2. Можно первую обработку проводить чесноком. Для этого стебли, стрелки и луковицы чеснока пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5-2 стакана чесночной кашицы, добавляют туда 1 г марганцовки, разведенной в горячей воде, перемешивают и без настаивания (чтобы не улетучились фитонциды) опрыскивают растения.

3. Другой чесночный рецепт: 1,5 стакана чесночной кашицы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высадки рассады, а затем с интервалом в 10 дней.

4. Наконец, еще один рецепт с чесноком: пропускают через мясорубку 200 г всего растения чеснока (можно одни стрелки), добавляют 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. горького перца, заливают водой и настаивают 24 ч. Затем процеживают, доводят до 10 л водой и обрабатывают растения полученным настоем каждые 10 дней. Препарат эффективен также против тли огурцов, паутинного клеща, совки и белянки.

5. '/2 л свежего коровяка разводят в 10--12 л воды и опрыскивают картофель, томаты и, при необходимости, перец и баклажаны. Обработку проводят в начале и в середине июня; в этом случае растения меньше болеют.

6. Хороший результат дает обработка просеянной печной золой: надо набрать горсть золы и бросить ее от себя вверх, Зола осядет на растения, на стенки теплицы и на почву. Повторяют опыливание раз в 3-5 дней. А в подкормку в середине июня надо обязательно добавлять 2 г медного купороса (разводят его в горячей воде) на 10 л воды.

Существуют и другие способы. Эти народные средства следует попробовать, а те, которые окажутся эффективными, взять на вооружение.

Химические средства защиты.

Если после проведенных профилактических мероприятий вы все же обнаружили заболевание, то необходимо воспользоваться химическими препаратами.

1. Можно опрыснуть томаты оксихомом (1 таблетка или 10 г порошка на 5 л воды). Препарат проникает внутрь растения. После обработки плоды нельзя употреблять в пищу: из теплицы 4 дня, с грядок -- 2 дня. Опрыскивание повторяют через 10--14 дней, но не более трех раз в сезон. Если при выращивании томатов в открытом грунте через 6--8 ч после обработки прошел дождь, обработку повторяют.

2. Вылущен новый препарат «Профит». Он не проникает; в растение и не остается в плодах. 10 г препарата разводят в 5 л воды. Обработку проводят при первых признаках заболевания, смачивая листья. Максимальное количество обработок -- две. После обработки плоды не собирают 20 дней.

3. Новый препарат «Картоцид» (40 г препарата на 10 л воды). За сезон проводят не более 4 обработок. Собирать томаты не следует 7 дней после опрыскивания.

Устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов томатов не создано.

Относительно устойчивые сорта: Белый налив, Дубок, Отрадный, Невский, Москвич, Грот, Свитанок, Ранний-83, Солнечный. В местности, где распространен фитофтороз, выращивают указанные или другие раннеспелые сорта, которые успевают созреть до появления болезни. Проводят и обязательные профилактические обработки.

При появлении первых признаков фитофтороза на картофеле: с томатов снимают крупные плоды на дозревание. А если на томатах отмечены первые признаки заболевания, надо снять весь урожай. Плоды без признаков болезни промойте в течение 2 мин. в горячей воде (не выше 60 °С), вытрите, и пусть они дозревают при комнатной температуре. Если через 1-2 дня на некоторых плодах появятся темные пятна, значит, инфекция проникла в плоды еще до уборки. Немедленно начинайте перерабатывать плоды, вырезая темные пятна, а зеленые части засолите, законсервируйте, сделайте салаты, икру. Хранить их нельзя, иначе потеряете весь урожай.

Бурая пятнистость листьев (листовая плесень, или кладоспориоз). Это грибковое заболевание широко распространено в основном на взрослых растениях, выросших в защищенном грунте (чаще всего в пленочных теплицах). Высокая влажность и температура, зараженныепочва и конструкции (если выращивание производится без смены культуры), плохое проветривание способствуют появлению этого заболевания. Заболевание обычно проявляется в конце цветения и в начале образования плодов.

Сначала на верхней части листьев появляются желтые пятна. Позже на нижней стороне становится заметна плесень, лист со временем темнеет, из желтого превращается в бурый и засыхает. Больные листья «пылят», заражая новые растения. Инфекция сохраняется на почве до 10-12 месяцев, а также на внутренней поверхности теплицы и на сорняках. Споры грибка разносятся ветром, на одежде и обуви. Плоды при заболевании не повреждаются, они пригодны к употреблению, но из-за того, что листья погибают, они плохо питают растения, плоды мельчают, урожай падает. Средства защиты.

1. Регулярно проветривайте теплицу (томаты не боятся сквозняков). Не допускайте высокой влажности воздуха (свыше 60-70%).

2. После уборки удалите и сожгите все растительные остатки.

3. Нельзя загущать посадки -- это, как правило, приводит к плохому проветриванию теплицы и повышению влажности воздуха.

4. Обязательно чередование культур: в теплице, где отмечалась бурая пятнистость, не следует выращивать на следующий год томаты (вместо них высаживают огурцы).

5. Развитие болезни можно замедлить, если удалять нижние листья при их потемнении.

6. Для снижения влажности воздуха в теплице рекомендую покрывать почву черной пленкой, а еще лучше черным нетканым материалом -- это будет сдерживать и развитие сорняков.

7. Поливайте редко, но обильно, и в первой половине дня, после чего надо хорошо проветрить посадки.

8. Чаще осматривайте растения. При первых признаках болезни, а лучше -- профилактически, проведите опрыскивание хлорокисъю меди (40 г на 10 л воды), обработку повторите через 7-10 дней, но не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов.

При появлении заболевания поливайте почву марганцовкой светло-розового цвета, чередуя с поливом зольным настоем (300 г печной золы кипятят в воде 10--15 мин., отцеживают и вливают в емкость на 10 л воды). Можно просто посыпать почву золой, если она не мульчирована пленкой или нетканым материалом. Народные средства, в том числе чесночные, малоэффективны.

10. Если указанные меры не помогают, и на растениях появились первые признаки заболевания, опрысните растения оксихомом (2 табл. или 20 г порошка разводят в 10 л воды). Обработки повторяют через 10-14 дней, но не более трех раз. После обработки плоды не снимают для употребления в течение 20 дней.

11. Против бурой пятнистости эффективен фундазол (10 г растворяют в 10 л воды), опрыскивание проводят с интервалом 10--14 дней. Максимальное количество обработок -- две. Срок последней обработки -- за 10 дней до сбора плодов.

12. После уборки урожая удаляют растения из теплицы и сразу сжигают (не накапливая на почве, не заражая ее). Затем тщательно собирают и уничтожают все растительные остатки и проводят дезинфекцию теплицы хлорной известью. Для этого 400-500 г сухой хлорной извести разводят в 10 л воды, настаивают 3--4 ч, сливают верхний желтоватый слой, которым и поливают почву, а также обрабатывают конструкции теплицы. Густым осадком промазывают все щели, так как споры грибка сохраняются и там.

13. Сажайте томаты, устойчивые к бурой пятнистости: гибриды F1: Анастасия, Аист, Портланд, Ярило, Дружок, Малышок, Благовест, Кострома, Леопольд, Фигаро, Ласточка, Фаворит, Мудрец, Картуш, Лола, Семеныч, Филя, Ярославна, Халиф, Сольвейг. Сорта: Находка, Грибовский А-50, Пионерский, Юбилейный А-70, Солнышко.

Вершинная гниль плодов.

Если плоды имеют вдавленную нижнюю часть с коричнево-черным пятном, значит, нарушено питание растений, и томаты испытывают недостаток кальция. Это неинфекционное заболевание. Поражаются плоды в закрытом и открытом грунте, они становятся сухими и преждевременно краснеют. Болезнь особенно часто встречается на 2--3 кистях. Чаще заболевание наблюдается на легких песчаных почвах при недостаточном и нерегулярном поливе растений и при слишком сухом воздухе в теплице.

Относительно устойчивые сорта: Невский, Грунтовый грибовский, Алпатьева, Лунный и Волгоградский 5/95.

Кальций малодоступен растениям на кислой почве (рН ниже 5,2), поэтому надо раскислять почву путем внесения извести, доломитовой муки, мела (идеальная кислотность для томатов рН 6--6,8). Заболевание может возникнуть и от избытка азота, особенно при внесении селитры.

Средства защиты.

* При появлении 1-2 плодов с вершинной гнилью проводят опрыскивание растений раствором кальциевой селитры (5-10 г на 10 л воды) с интервалом в 5--7 дней несколько раз. Такой же раствор вносят после полива в почву под корень (по 1--2 л на растение). Можно использовать и суспензию мела (1-2 ст. л. на 1 л воды). Мел не сразу впитается в почву, но при последующих поливах он проникнет к корням.

* Регулярно поливайте растения, не делая больших перерывов,

* Рекомендую и рассаду в профилактических целях подкормить калиевой или кальциевой селитрой из расчета '/2 ст. л. на ведро воды (за неделю до высадки рассады в грунт).

Бактериальный рак. Опасное, довольно распространенное заболевание, поражающее все наземные органы растений в любом возрасте. Первые признаки инфекции -- увядание отдельных листьев через 2 недели после высадки рассады. Через 2-3 мес. растение может полностью погибнуть. На стеблях заметны разрывы в виде трещин и темных полос, на разрезе стебля хорошо видны потемневшие сосуды. Плоды имеют уродливую форму, на зеленых плодах появляются белые пятна, на краснеющих они становятся желтыми с темным центром (эти пятна получили название «птичий глаз»). Особенно сильно поражается плодоножка, плоды и завязи опадают.

Благоприятные условия для распространения болезни -- температура 23-25 °С и влажность свыше 60%. Источником инфекции являются зараженные семена, почва, растительные остатки; различные механические повреждения также способствуют проникновению бактерий. Инфекция распространяется ветром, брызгами дождя, при проведении пасынкования.

Устойчивы лишь несколько сортов: Скороспелый-12, Крупноплодный-69, Ленинградский осенний и Сибирский скороспелый.

Средства защиты,

1. Семена собирают только от здоровых растений.

2. Дезинфекция семян в горячей воде при температуре 48-50 °С в течение 20 мин., затем 2-3 мин. охлаждают в холодной воде и просушивают.

3. При высадке рассады выбраковывают больные растения, а в период роста и плодоношения больные растения вместе с корнями немедленно удаляют и сжигают.

4. После сбора урожая растения собирают и сжигают.

5. Строго соблюдают севооборот.

Серая гниль плодов. Грибковое заболевание, распространенное в защищенном грунте, особенно в пленочной теплице, для которой характерны повышенная влажность и перепады температуры. Поражаются все надземные части растений -- листья, стебли, соцветия и плоды. На них появляются мокнущие (слизистые) пятна с сероватым налетом. Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха (95%), температура 17-25 °С, слабая освещенность и загущенность посадок. Распространяется заболевание при уходе за растениями (повреждение при пасынковании, подвязке и т.д.), а также при поливах.

Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.

Относительно устойчивые к болезни сорта: Невский, Неман, Превосходный и др.

Средства защиты,

* Проветривать теплицу для снижения влажности, открыв двери и фрамуги с двух сторон.

* Не загущать посадки, удалять нижние листья для лучшего проветривания.

* Больные участки срезать бритвой, а места среза опудрить толченым древесным углем, золой, мелом, обработать марганцовкой и медным купоросом (5 г на 1 л воды).

* Поливать растения только прогретой водой.

* Можно провести внекорневую подкормку по листьям, для чего 2 г медного купороса растворить в ведре горячей воды.

* Проводить дезинфекцию теплицы методом сжигания серных брикетов (предварительно обеспечив ее герметичность).

Фузариозное увядание. Грибковое заболевание, поражает томаты в защищенном и открытом грунте. Инфекция проникает в растение через корни. Первые признаки заболевания: хлороз и пожелтение нижних листьев. Иногда это может проявиться на одном побеге. Поражение распространяется вверх по стеблю, листья увядают и отмирают. Чаще всего фузариоз возникает в период массового плодоношения.

Заболевание распространяется при пересадке растений, передается поливной водой, при обработке почвы. Наиболее благоприятные условия для развития грибка -- температура 27--28 °С и высокая влажность. Инфекция сохраняется на растительных остатках и в почве.

Относительно устойчивые к заболеванию гибриды: Аист, Анастасия, Лола, Портланд, Семеныч, Филя, Ярило, Скорпион, Ярославна, Гамаюн, Доня, Халиф, Миледи, Атос, Дружок, Благовест, Верлиока, Кострома, Синдбад,, Леопольд, Фигаро и Фаворит.

Средства защиты.

Соблюдать севооборот, по возможности заменять почву в теплице или осенью после удаления растительных остатков провести ее обеззараживание хлорной известью (100--200 г на 1 м2 почвы, обязательно заделав ее граблями).

Черная ножка. Грибковое заболевание, проявляется в основном на рассаде. Стебель растения в нижней части утончается, темнеет, иногда загнивает и надламывается, рассада вянет и легко выдергивается из почвы.

Болезнь распространяется при избыточной влажности почвы, пониженной температуре и ее колебаниях, при густой посадке и недостаточном проветривании. Инфекция сохраняется в почве и накапливается при ее бессменном использовании в течение ряда лет.

Средства защиты.

* Выращивают рассаду в здоровой почве. Для этого почву обеззараживают путем пропаривания при температуре 100 °С (см. раздел «Пропаривание грунта» в главе «Выращивание огурцов»).

* Рассадные ящики, инвентарь и стаканы многократного использования дезинфицируют 5%-м раствором марганцовки или медного купороса. Чтобы предохранить почву от переувлажнения, можно присыпать ее слоем (1-2 см) прокаленного остуженного песка или припудривать смесью песка с золой.

* Посевы не должны быть загущены.

* Следует избегать резких колебаний температуры, при поливе следить за влажностью почвы. После полива почву надо рыхлить.

* При появлении заболевания очаги поражения проливают 1%-й бордоской жидкостью, медным купоросом (5 г на ведро воды) или марганцовкой (3--5 г на 10 л воды).

3. Правильное выращивание рассады сладкого перца

Выращивание рассады сладкого перца можно уже начинать в конце февраля. Перед посадкой семян их предварительно замачивают в специальном стимуляторе роста или в обычном растворе марганцовки.

Что касается почвы, то подойдет легкий торфяной грунт, который можно смешать с огородной землей в одинаковых пропорциях.

Выращивание рассады перца

Семена нужно сажать в почву, которая предварительно полита теплой водой и слабым раствором марганцовки. После этого семена перца должны быть присыпаны слоем почвы в 0,5 см.

Помните, что рассада должна постоянно находиться в теплом месте, а коробку можно накрыть пленкой. Не забывайте ежедневно проверять Ваши посевы и следите за тем, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Если все делать правильно, то первые всходы появятся уже через 10 дней. Но пленку нужно снимать лишь тогда, когда рассада полностью выровняется.

Сеянцы необходимо поливать теплой отстоявшейся водой. Для подкормки рассады сладкого перца используйте раствор минеральных удобрений.

Кстати, если Вы хотите, чтобы получилась в итоге рассада с развитой корневой системой, используйте пакетики от сметаны или кефира. В них корни не деформируются во время роста сеянцев.

Выращивание сладкого перца в открытом грунте можно начинать уже в начале мае. Правда, велик риск весенних ночных заморозков. Для перестраховки предварительно подготовьте агроволокно, которым можно будет укрыть растения зимой.

Кстати, перед высадкой рассады обработайте грядки триходермином, чтобы уничтожить споры патогенных грибов.

Размещено на Allbest.ru