Деловой костюм в стиле Chanel

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проектирование делового костюма

1. Художественная часть

1.1 Направление моды

Перспективное направление моды - нельзя сказать, что в моде начала XXI века вообще нет никаких правил и перемен. Нет тотальных, кардинальных изменений. Но существуют четкие тенденции развития моды, и с ними надо считаться, чтобы не «выпасть из времени». Это, однако, не мешает придерживаться своего собственного стиля, соответствующего личной философии и образу жизни. Силуэт всегда был главной характеристикой модной одежды. Сегодня он изменился до неузнаваемости, вытянулся, утончился. Исчезли накладные плечи, к которым мы так привыкли, что не мыслим без них свой облик. Естественно, сузились рукава, «поползли» вверх проймы. Застежки тоже поднялись кверху. Жакеты часто имеют увеличенную длину. Они прилегают в груди и талии, плавно расширяясь книзу. По-прежнему популярен жакет полуприлегающего силуэта с карманами - «листочками», высокой застежкой и отложным воротником. Юбки разнообразны, но лидируют узкие и длинные от середины икр до щиколоток. Высокие разрезы на юбках являются не просто приемом для показа соблазнительных ножек, но и необходимостью, дарующей свободу движений. Брюки привлекают разнообразием от широких, развевающихся, расклешенных от бедер или от колен, как в 70-е годы, до классических прямых и узких. Не забыты и короткие узкие брючки бриджи, молодежи они особенно по вкусу. Брюки проникают и в вечернюю одежду. Сшитые из шелка или шифона, отделанные плиссе, гофре, ажурной каймой, драпировками, высокими поясами, они выглядят особенно женственно. Платье самый традиционный и женственный вид одежды снова выходит на первый план. Обычно это платье нового силуэта узкое в груди и талии, расширенное книзу, либо платьице в стиле «ампир» с приподнятой талией. Жилеты по-прежнему остаются любимцами моды. Причем не только классические (типа мужских), сшитые из шерстяных тканей, но и похожие на туники, очень длинные, зауженные в груди и талии, выполненные из шелка, крепдешина, ажурные вязаные, с воротником и лацканами. Ткани стали менее грубыми, более изящными, мягкими и пластичными. Они обтекают тело, обволакивают его. Акцент делается на гибкие, гладкие ткани с матово-блестящими контрастами. Это груботканые крепы, прозрачные шелка, шифоны, креп-жоржеты, костюмные шерстяные в тонкую полоску, клетку, с мелкими узорами, вельветовые. Сохраняется тенденция к необычному комбинированию вещей. Речь прежде всего идет о многослойности. Нередко предметы одежды комбинируются по принципу «из-под пятницы суббота». Модная цветовая гамма изменилась кардинально. Бледность возобладала над яркими красками. Многие модельеры взяли за основу деревья, цветы. Некоторые специалисты выделяют группу розовых цветов, актуальны нейтральные цвета. Единственное исключение красный цвет, который вновь солирует. Среди синих оттеков можно отметить «индиго», который переживает свое возрождение.

Женские костюмы - неизменный атрибут моды. Поэтому они представлены в коллекциях многих известных дизайнеров. Среди представленных моделей есть костюмы с юбками, платьями и с брюками. Все юбки и платья, представленные в коллекции, короткие, имеют длину выше колена. Брюк в коллекции представлено не много, они классического кроя, немного укороченные, со стрелками. Очень много представлено пиджаков самых разных фасонов. Есть модели классические, с английским воротником, есть укороченные пиджаки длиной чуть ниже линии талии, есть удлиненные пиджаки, а есть и пиджаки-фраки с удлиненной задней полой.

Черный цвет - является фаворитом в большинстве сезонов, поэтому очень многие дизайнеры предлагают одежды черных цветов. Немало представлено на подиумах и черных платьев. Чаще всего черный цвет предполагает вечерний выход, поэтому черные платья - это, в основном, вечерние платья или платья для коктейля. Все платья имеют длину выше колена, очень эффектные, что достигается особым кроем: это сборки, драпировки, асимметричные декольте, платья на одно плечо и с одним рукавом. Почти все модели достаточно лаконичны в плане декора, что компенсируется массивными колье и подвесками. Многие модели предлагается носить с высокими кожаными перчатками. Каждое платье имеет оригинальные декоративные элементы. Это вышивка в тон, драпировки, гипюровые вставки, оригинальное решение зоны декольте. Для создания элегантного образа в коллекции нарядных платьев использованы такие ткани как шелк, шифон, органза, атлас. Некоторые модели нарядных платьев имеют завышенную линию талии, которая подчеркивается достаточно широким поясом или ремнем.

Модные пиджаки - были представлены на многих показах модной одежды. Среди модных трендов можно выделить облегающий силуэт, классический английский воротник. Среди представленных моделей есть как двубортные пиджаки, так и однобортные, многие модели удлиненные, хотя есть и короткие пиджаки до талии. Среди модных цветов можно выделить черный, коричневый, хаки, темно-синий, серый. Никогда не выходят из моды классические модели пиджаков.

Мода может меняться, выдавать необычные сочетания цветов, тканей, узоров и принтов, но при этом всегда есть вещи, которые сохраняют стиль и актуальность на протяжении десятилетий. Поэтому иногда не стоит гнаться за трендами сезона, лучше присмотреться к старой доброй классике, которая должна быть в гардеробе любой модницы.

Классических вещей, которые всегда будут в моде:

1. Приталенная рубашка - универсальная вещь. Ее можно одеть со строгой юбкой, брюками, под пиджак или джемпер. Она сочетается с большинством вещей в гардеробе. А за счет классических форм придает образу легкость и стиль.

2. Маленькое черное платье - да-да, Коко Шанель не зря так любила эту чудесную вещь. Классическое черное платье можно одеть и на деловой обед, и на вечеринку, и на работу.

3. Клатч - эта универсальная сумочка хороша тем, что в нее, несмотря на небольшой размер, можно положить все самое необходимое и даже больше. К тому же, клатч можно взять с собой и на работу и на вечеринку.

4. Прямые черные брюки - вообще, почти большинство классических вещей черного цвета. Его легко сочетать с любыми яркими аксессуарами и обувью. Черные брюки придают силуэту строгость и делают его стройнее, а ножки длиннее.

5. Деловые платья - должны быть в гардеробе у каждой деловой женщины, несмотря на то, что все мы уже очень привыкли к брючным костюмам, жакетам, блузам и юбкам. Деловые платья подчеркивает женственность и привлекательность, без ущерба для имиджа и репутации. Деловые платья отличает от простых платьев строгий крой, отсутствие глубоких декольте, высоких разрезов. Но это вовсе не означает, что деловое платье должно быть скучным. Платье может быть черного, белого, серого или красного цветов. Это самые модные цвета в наступающем сезоне. Такие платья подчеркивают респектабельность и профессионализм в глазах окружающих.

В третьем тысячелетии на подиумах и в модных магазинах готовой одежды явная тенденция к классическим вещам и стилю, которому пошел уже третий век, но он не теряет своей популярности. Удивляться тут нечему, ведь классика всегда актуальна.

Типичным представителем классического стиля в одежде для мужчин и женщин является так называемый английский костюм. Он появился еще в восемнадцатом веке. Именно в то время в Англии складывался стиль одежды, более строгий по форме и цвету. На него до сих пор равняются десятки именитых модельеров во всех странах мира, обыгрывая эти мотивы из года в год, то поднимая классику на самый Олимп моды, то пренебрежительно скидывая с пьедестала.

Время от времени классический английский стиль претерпевает определенное перерождение, появляются разнообразные ответвления, которые становятся сами полноценными направлениями в одежде.

Английский стиль, зародившись как чисто мужское веяние, повлиял и на женскую одежду. Изменился силуэт, дамы перестали носить жесткие каркасы корсетов, что сделало одежду удобнее и проще. Спустя почти столетие, в 80-х годах XIX века, вошел в моду женский английский костюм, покроем напоминающий мужской: прямая юбка со складкой (или без нее) и длинный прямой жакет на подкладке. Такие костюмы обычно шили мужские мастера, а их первые обладательницы шокировали чопорную британскую публику явной демократичностью облика.

Английскому стилю чуждо все кричащее, поэтому и ткани для костюмов использовались неяркие, часто в неброскую полоску или клетку, но очень качественные - шерсть, твид. Кстати говоря, именно эти ткани и именно эти расцветки нынче тоже триумфально возвращаются в моду. Без клетки не обошлась, пожалуй, ни одна коллекция. Совершенно очаровательно, в частности, выглядели трансформированные, но все равно хорошо узнаваемые классические английские костюмы в клетку у Chanel. Признанной классикой XX-XXI века стал стиль Chanel, который невероятно удачно трансформировал классический английский костюм, сделав его более женственным и элегантным. Кроме того, надо отметить, Коко Шанель первой сделала короткую мальчишескую стрижку.

Созданный ею стиль - это тонкий запах духов, элегантные костюмы и платья, отказ от излишеств и ненужных украшений. Костюмы удивительно просты: взятые из мужского гардероба пиджак, широкие брюки и жилет. Прямая юбка чуть ниже или выше колена. Вместо рубашки - блуза. И, конечно же, неизменный черный цвет, который, отметим, царствует на всех мировых подиумах, любого сезона.

Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала известное «маленькое черное платье». Она же изобрела новый предмет туалета, ставший впоследствии неизменным атрибутом гардероба любой женщины, - свитер. Впервые женские модели стали шиться из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, из джерси. Способность великой Коко приспосабливаться и приспосабливать все увиденное ею к собственным целям и задачам была просто уникальной.

Этот набор вещей остается неизменным и сейчас. Мода лишь вносит некоторые коррективы: появляются новые ткани, слегка меняются силуэт, цветовая гамма, отделка, пропорции отдельных частей костюма. Скажем, новейшие коллекции предлагают сильно удлинить жакеты и отказаться от радикального мини. А в целом, классика она и есть классика. Так что, стараясь быть сверхмодными, смело можно делать ставку на классику. Она уместна и в офисе, и на деловом завтраке, и на родительском собрании в школе, и в роскошном ресторане.

За основу в моем дипломном проекте я выбрала деловой стиль Chanel. Это абсолютно беспроигрышный вариант. Chanel - это прекрасный стиль для любой женщины. Это изящество, грация, изысканность во вкусе, скромность и гармония. Chanel - это некий показатель, того как классика всегда остается тенденцией моды. Как можно трансформировать классику в повседневный и в вечерний наряд. В стиле Chanel есть все, что необходимо для деловой, знающей себе цену женщины. Я считаю, что именно такой стиль подходит моей заказчице. Представив модели, и придя к обоюдному решению, мы выбрали деловое платье, жакет и жилет с ноткой романтики. Костюм тройка уместен для офиса, деловых встреч, переговоров, светских мероприятий. Но что самое важное, придя в таком костюме, женщина всегда останется для окружающих законодательницей изящной моды. Ее стиль всегда будет оценен по достоинству, как мужчинами, так и женщинами.

1.2 Техническое задание

Тема проекта: деловой костюм в стиле Chanel;

Обоснование выбора темы: тема выбрана с целью воплотить в жизнь изысканность стиля Chanel в деловом костюме;

Наименование изделия: костюм тройка;

Девиз темы: классический образ от Coco Chanel всегда актуален;

Назначение данного изделия: изделие предназначено для деловой женщины старшей возрастной группы, костюм демисезонный, для офиса, деловых встреч, переговоров и светских мероприятий;

Основные потребительские требования: основные требования представленные заказчицей - костюм должен обязательно иметь жилет, платье с небольшим вырезом и длиной ниже колен, полуприлегающий жакет, сохраняющий тепло;

Какими свойствами должны обладать материалы: материалы использованные в проекте должны обладать свойствами - комфортность, свобода жестов и движений, изысканность, способность к формированию, износостойкость, драпируемость, теплозащитность, ветростойкость, гигроскопичность, мягкость;

Технико-экономические требования: изделие предназначено для индивидуального производства, используемые машины, 1022 класс ПМЗ, 51 ПМЗ.

1.3 Выбор и обоснование модели

- Модель предназначена для индивидуального производства;

- Девиз и тема проекта: деловой костюм в стиле Chanel всегда актуален;

- Образ и стиль модели классически-деловой, с ноткой романтики;

- Форма модели малообъемная, с приталенным силуэтом: силуэт - это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень». Однако через определенные промежутки времени линии силуэта повторяются, но в разных вариациях в духе времени. Меняется мода, меняется и силуэт. Если вы хотите выглядеть современно, нужно, прежде всего, найти свой силуэт, соответствующий времени. Несмотря на все своеобразие и неповторимость костюмов разных эпох, их можно вписывать в одну из простых геометрических фигур - прямоугольник, трапецию, треугольник, овал. На протяжении последних десятилетий постоянно в моде можно выделить четыре силуэта: прямой, полуприлегающий, приталенный, трапециевидный. Полуприлегающий силуэт - слегка подчеркивает формы фигуры. При этом одежда может быть короткой или более длинной;

- Покрой модели с втачным рукавом. Втачной рукав, выбранный мной для модели, по праву считается классическим, так как он является представителем моды на протяжении многих десятилетий, и, как правило, характерен для изделий небольших объемов. Построение конструкции изделия различных покроев осуществляют на чертеже основы изделия с втачными рукавами.

Втачной рукав имеет отвесную форму без слабины под проймой, втачанный в пройму, расположенную по контуру руки, вершиной которого является плечевая точка. Покрой с втачным рукавом характерезуется тем, что линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям соответствует сочетанию руки в месте ее сочленения с туловищем. Рукав соединяется с проймой по замкнутому контуру. Предварительно детали лифа - полочка и спинка - должны быть соединены между собой.

В дипломном проекте я применила мужской двухшевный втачной рукав, состоящий из верхней и нижней частей. В таком рукаве швы смещают внутрь, располагая их на некотором расстоянии от линии переднего и логтевого перекатов, ширина которых связанна с формой рукава и свойствами ткани. Мужской рукав в отличии от женского более узкий.

Так же на покрой изделия влияет воротник, на платье он отсутствует, а вот в жакете и жилете присутствует, это отложной воротник вточенный в плечевой шов и горловину, отмоделированный.

Влияние так же имеет и рельефы. В моем изделии я использую моделирование и получаю рельефы. В жакете, жилете и платье рельефы имеются на спинке и полочке. На полочке они проходят через центр груди и доходят до низа изделия, где на жилете я так же применила моделирование, закруглив его от среднего шва. На спинке они проходят через лопатки до низа. Так же на спинке имеет средний шов, который влияет на силуэт жакета.

На платье так же присутствует дополнительное моделирование: это вставка между талией и бедрами, на полочке цельно выкроенная, на спинке со средним швом.

1.3.1 Обоснование выбора деталей и отделки модели

Детали швейного изделия - это части швейного изделия, цельные или составные. Они в целом образую само изделие как таковое. Если рассматривать детали изделий в соотношении с модой, то точного определения дать нельзя, что в нынешнем сезоне модны те или иные детали изделия. Но однозначно можно сказать, что в моде всегда присутствует классический вариант. К деталям свойственно относить: воротник, карманы, хлястики и др. Так же важны пропорции в одежде - это соотношение частей и деталей одежды между собой и с длиной, шириной и объемом изделия в целом. К отделки относятся разнообразные декоративные оформления, различные рюши, отделочные строчки, фурнитура и т.п.

В изделии выбранном мной на дипломный проект присутствуют различные детали отделки. В платье я использую рельефы на полочке и спинке с отделочной строчкой. Так же присутствует вставка между талией и бедрами.

В жилете присутствуют рельефы на спинке и полочке с отделочной строчкой. Отложной воротник втаченный в плечевой шов и горловину. Борт жилета оформляется с глубокой горловиной. Низ борта оформлен плавной кривой линией, что придает романтичный вид жилету. На полочке присутствуют прорезные карманы.

В жакете так же присутствуют рельефы на спинке и полочке с декоративной строчкой. Правый борт жакета оформлен как двухбортный, переходящий овальной линией в однобортный, на линии талии. Левый борт жакета однобортный, оформленный прямой линией до горловины. Воротник отложной втаченный в плечевой шов.

Отделка и детали изделия не навязчивы, но придают нотку романтики. Сам образ остается деловым.

1.3.2 Обоснование выбора цвета

Существует огромное количество гаммы цветов для тканей. Начиная от темных и не приглядных и заканчивая пестрыми, яркими и запоминающимися цветами. Так же существует различное количество блестящих, переливающихся тканей, и тканей с рисунком. Но каждая ткань имеет свои свойства и назначение. Как правило из пестрых, ярких, трикотажных тканей не шьют, классический или деловой костюм. Так же не шьют из костюмных, более нейтральных тонов, костюмы для праздников или выступлений. Все ткани имеют свой путь применения. Поэтому выбирая цвет ткани для своего изделия, я в первую очередь акцентировала свое внимание на цвета костюмных тканей. Они должны соответствовать тенденциям моды. Всегда актуален черный цвет, но в деловом костюме его разбавляют белой или нежно розовой, бежевой блузкой. А так как в моем костюме присутствует платье, я решила взять более светлый тон. Один из таких вариантов серый цвет. Но так как этот цвет не оставляет того впечатления, которого я добиваюсь в моем изделии, я предпочла от него отказаться. Очень актуально в нынешнем, да и во многих прошлых сезонах - это клетка. Она всегда выигрышна. Все зависит от размера, направления и цветов ткани в клетку. Это может быть шатланка или что-то в ее духе. Как правило ткань в клетку имеет структур ткани шероховатую, а мне хотелось применить более гладкую и струящуюся ткань в моем дипломном проекте, поэтому я остановилась на выборе двухсторонней ткани «даблфейс» креп атлас, синего цвета. С одной стороны она гладкая, струящаяся и блестящая, а с другой, шероховатая и мягкая. В целом ткань плотная и драпирующаяся. Лицевой стороной для своего изделия выбрала гладкую, струящуюся и блестящую сторону ткани.

1.3.3 Обоснование выбора образцов ткани

Конечно же, успех такого мероприятия, как пошив одежды по индивидуальному заказу, во многом зависит от выбранного материала. Для дипломного проекта была выбрана костюмная двухлицевая ткань (даблфейс) креп атлас, соответствующая направлениям моды.

Из костюмных видов ткани изготавливают такие виды одежды как мужские и женские костюмы, пиджаки, жакеты, брюки, юбки, сарафаны. Для женских костюмов выбирают ткани легкие, тонкие, мягкие с разреженными структурами, различного внешнего оформления и расцветок, а также различные трикотажные полотна.

Наиболее значимыми требованиями к костюмным тканям являются требования надежности, так как срок эксплуатации костюма составляет 1-3 года. Костюмные ткани должны обладать несминаемостью, износостойкостью, способностью к формообразованию и формозакреплению, устойчивостью к растяжению, к пиллингообразованию, устойчивостью к химчистке.

Вторыми по значимости являются эстетические требования, материалы для костюмов должны подбираться с учетом направления моды, соответствовать полу, возрасту, характеру человека, соответствовать художественному образу, силуэту, форме модели по пластике, фактуре, колориту. Достаточно важными для костюмных тканей являются эргономические требования.

Материал должен обеспечивать вентиляцию пододежного воздуха в результате воздухопроницаемости материала. Материалы для летних костюмов должны быть гигроскопичны. Материалы для костюмов осенне-зимнего сезона должны обладать хорошими теплозащитными свойствами. Следующими по значимости являются экономические показатели, материал должен быть доступен по цене, затраты по уходу должны быть минимальными (стирка в домашних условиях, а не дорогостоящая химчистка).

Конструкторско-технологические требования к костюмным тканям: материал должен обладать минимальными осыпаемостью, прорубаемостью и раздвигаемостью нитей. Пространственная форма одежды может быть получена при ВТО или в результате применения вытачек, складок, швов. Материал должен иметь хорошую формозакрепляющую способность.

Двухлицевые костюмные ткани могут быть различными по составу. В данном случае с одной стороны, структура ткани гладкая, переливающаяся, блестящая, драпирующаяся и струящаяся. С другой, это мягкая, ворсистая ткань с эластаном, которая делает одежду чуть эластичной, не сковывающей движений. Вся ткань является гладкокрашенной и имеет приятный темно-синий цвет.

Таблица 1

Образцы используемых тканей	Гигиенические	Пластические	Технологические	Декоративные
Костюмная ткань	Не большая воздухопроницаемость, не гигроскопична, слабо-электролизуется, не большая ветростойкость, не большая теплозащитность, малоудлиняется, не сминается, не стойка к истеранию	Упругая, мягкая, образует небольшой объем, складки получаются струящиеся, с одной стороны сухая, с другой за счет гладкости скользящая и холодная	ВТО при t 140 C°, через влажный проутюжильник, слабоосыпается, с одной стороны скользкая с другой не скользкая, не имеет раздвижку тканей, довольно плотная ткань, горит желтым пламенем, образуя твердый наплыв	Не прозрачная, с одной стороны гладкая и блестит, с другой матовая и шероховатая поверхность, синий цвет, гладко крашенная, рисунок отсутствует
Подкладочная ткань	Не воздухопроницаемая, не гигроскопична, не теплозащитна, не ветростойка, элетролизуема, не удлиняется, малосминается, стойка к истиранию	Упругая, мягкая, струящаяся, текучая, не образует объем, складки струящиеся, холодная, гладкая	ВТО при t 90 С°, через увлажненный проутюжильник, осыпается, слабая раздвижка ткани, ткань тонкая	Не прозрачная, гладкая блестящая, цвет черный, гладко крашенная

На выбор ткани повлияли такие свойства как плотность, эстетический вид и комфортность.

1.3.4 Описание внешнего вида модели

Название комплекта: деловой костюм тройка - платье, жилет, жакет;

Ткань верха: креп атлас «двусторонний даблфейс», ткань подклада «подкладочная ткань»;

Силуэт: полуприлегающий;

Форма: малообъемная;

Описание отдельных видов одежды, составляющих комплект:

Жакет - застежка на пуговицах. Спинка отрезная по среднему шву с рельефами. Полочка правая двухбортная с рельефом, левая однобортная с рельефом. Рукав двухшевный втачной. Воротник отложной втаченный в плечевой шов и горловину, карман прорезной на полочке. Нити в тон ткани, фирмы Идеал. Подклад на спинке со средним швом, складкой, выточками. Полочка с выточками. Рукав подклада двухшевный.

Платье - полочка цельновыкроенная с рельефами и вставкой между талией и бедрами. Спинка со средним швом, рельефами, вставкой между талией и бедрами и шлицей. Рукав двухшевный втачной.

Жилет - застежка на пуговицах. Спинка со средним швом и рельефами. Полочка с рельефами. Карман прорезной на полочке. Воротник отложной, втаченный в плечевой шов и горловину. Подклад на спинке со средним швом, складкой, выточками. Полочка с выточками.

Размер: 160-95-96.

деловой мода костюм женщина

2. Конструкторская часть

2.1 Выбор и обоснование методики конструирования одежды

Вопросы качества никого не обходят стороной. Одеваясь по-разному, в зависимости от вкуса и предпочтений, мы предъявляем к одежде практически одинаковые требования: это должно быть «свежо» и модно, удобно, практично и доступно. Как покупатели мы выбираем из одежды то, что необходимо, или то, что сегодня «носят». Как производители одежды - пытаемся предугадать, создать, предложить и продать, откликаясь на требования и конъюнктуру рынка. Покупатели с относительно нормальным телосложением приобретают готовую одежду, обладатели нестандартной фигуры вынуждены обращаться в ателье или к знакомому мастеру.

Сегодня, когда системы автоматизированного проектирования одежды стали реальностью, полезно вспомнить о том, что мы имели в конце прошлого века, как развивались методы конструирования и почему нас ждет не меньшее разнообразие компьютерных технологий.

Что собой представляют методики и системы кроя? Как они появились и в каком состоянии находятся сегодня?

В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.

Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений. Следовательно, чем больше у конструктора имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания). К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий - это инженерные методы конструирования одежды.

1. Муляжный метод

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.

Кажущаяся простота и доступность муляжного метода требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность получения разверток деталей одежды муляжным способом недостаточно высока, поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. Окончательное уточнение первичных разверток деталей производят на примерках при изготовлении экспериментальных образцов.

В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко, но знать его возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного метода просто не обойтись. Любая примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владения муляжным методом.

Длительное и достаточно успешное применение муляжного метода позволяет считать его не только универсальным способом творческого поиска в области моделирования, но и методом решения ряда практических задач в области конструирования одежды для индивидуального и массового производства.

2. Расчетно-графические методы

Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 - начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.

Чертежи строят по заданным эскизам модели на основании размерных признаков фигуры и соответствии прибавок. При этом существует значительное число вариантов построения чертежей, они отличаются друг от друга:

1) структурой расчетных формул;

2) степенью обоснования расчетных формул;

3) способом графического построения.

Анализ расчетных формул, приведенных Г.Л. Трухановым показал, что любую из них можно отнести к одному из трёх видов:

- К первому виду относится формулы: Р=М+П (Р - размер отдельного участка; М-измерение соответствующего участка; П - прибавка).

- Ко второму виду относятся формулы: Р=аМ'+вП+с (Р - размер отдельного участка; М' - размерный признак непосредственно связанный с данным участком; а, в, с - конфиц. предполагающая связь между деталями).

- К третьему виду относятся формулы: Р=аР'+в (Р' - размер детали ранее найденный на чертеже).

Наиболее приемлемой следует считать ту систему, при которой используются формулы первого вида.

3. Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н. Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н. Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Позднее конструкторы М.В. Ручкин, Ф.А. Постников, Г.А. Самаров, А.И. Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время силуэту и покрою. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур.

Существенных отличий по принципам расчета и технике построения от уже рассмотренных систем данная методика не имеет.

С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды. Накопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры - коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия. Расчетные формулы построены на основе корреляционной связи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. Однако размеры одежды определяются не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют корреляционной связи с размерными признаками фигуры. Таким образом, корреляция распространяется на размерные признаки фигуры, но не на размеры деталей одежды.

Отличительные черты единой методики конструирования следующие:

Построение чертежей мужской, женской и детской одежды и структура расчетных формул остаются неизменными, изменяются лишь некоторые параметры - коэффициенты при переменных величинах и абсолютные значения свободных членов в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия;

Возможность точного расчета всех элементов рукава и проймы с заданным значением посадки;

Построение всех чертежей без припусков на швы;

Возможность применения в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам населения.

Дальнейшее совершенствование единой методики конструирования ЦНИИШП осуществлялось на базе размерной типологии стран - членов СЭВ.

Для проекта я выбрала единый метод ЦОТШЛ.

Метод конструирования в системе индивидуального обслуживания населения используют размерные признаки, измеряемые непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относят: длина талии переда вторая (ДтпII=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтсII=ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй.

2.2 Исходные данные для построения чертежа

Внешний облик модели, выбранной для дипломной работы, имеет довольно стройную фигуру для ее старшей возрастной группы. Модель восточной внешности. Предпочитает классический, деловой, строгий стиль в одежде. Цвета предпочитает теплых, нежных оттенков в сочетании с темными тонами, например: белая блузка и черная прямая юбка. Размеры фигуры модели: 160-95-96. Цвет волос: темно русые с проседью, цвет кожи: смуглый, цвет глаз: карие.

2.2.1 Размерная характеристика фигуры человека

Таблица 2

Наименование измерения	Условное обозначения	Величина измерений(см)	Разница
		Конкретная фигура	Типовая фигура
Рост	Р	160,0	164,0	4,0
Полуобхват шеи	Сш	19,0	18,3	-0,7
Полуобхват груди I	Сг I	44,5	45,7	1,2
Полуобхват груди II	Сг II	49,5	50,2	0,7
Полуобхват груди III	Сг III	47,5	48,0	0,5
Полуобхват талии	Ст	37,0	37,0	0
Полуобхват бедер	Сб	48,0	50,0	2,0
Ширина груди I	Шг I	19,5	17,2	-2,3
Длина талии спинки	Дтс II	41,0	43,0	2,0
Длина талии переда	Дтп II	43,0	44,7	1,7
Высота груди	Вг	28,0	27,0	-1,0
Высота проймы сзади	Впрз II	21,0	21,9	0,9
Высота плеча косая	Впк II	42,0	44,2	2,2
Ширина спины	Шс	18,5	18,2	-0,3
Ширина плечевого ската	Шп	13,0	13,5	0,5
Длина рукава	Др	55,0	57,5	0,5
Обхват плеча	Оп	27,0	29,7	0,7

По результатам сравнительного анализа были сделаны следующие выводы:

Данная фигура: 160-95-96, относится к типовой 164-96-100.

Тип телосложения: с равномерным жироотложением по всему телу; тонкий тип; 1 ая полнотная группа, т.к. (Об - ОгIII) = 96-95=1 см.

Тип пропорций: долихоморфный.

Тип осанки: нормальный.

Ос = (ДтпII-ДтсII) - (ДтпII-ДтсII) = (43,0-41,0) - (44,7-43,0)=0,3.

Конкретная фигура Типовая фигура

2.2.2 Выбор обоснование прибавок на полуприлегание

Конструктивные прибавки - составная часть отрезка в конструкции, которая уменьшает или увеличивает размерный признак, учитывает свободу между телом и одеждой, толщину одежды, силуэт, модное направление, динамические и физиолого-гигиенические требования, отражаясь при этом в размерных параметрах готового изделия.

Конструктивная прибавка в соответствии с классификацией состоит из прибавки на свободное облегание и прибавки на плотное прилегание.

Прибавка на свободное облегание обеспечивает воздушные зазоры между телом и одеждой, относится к прибавкам на свободу. Прибавка на свободу является суммарной прибавкой и включает в себя две прибавки, имеющие различное назначение: прибавку минимально необходимую и прибавку конструктивно-декоративную.

1. Прибавка минимально необходимая учитывает следующие виды прибавок: прибавку к основе, физиолого-гигиеническую, динамическую.

Минимально необходимая прибавка дается, для основного размера тела, определяющего ширину детали по линии груди, и определяется сопоставлением прибавок на свободу дыхания и на толщину воздушной прослойки и берется по большей величине.

Прибавка к основе - это специальные виды прибавок на свободу, которые дают возможность построить «оболочку» поверхности манекена для проверки качества посадки базовой конструкции на манекене.

Прибавки физиолого-гигиенические: современная одежда это конструкция, состоящая из множества слоев ткани. Образующиеся между отдельными слоями одежды и поверхностью тела воздушные прослойки создают микроклимат вокруг тела человека.

Прибавка динамическая обеспечивает свободу движений и дыхания и дается, как правило, к поперечным размерам. Основой для определения являются исследования антропологов, изучающих изменение в динамике размеров тела человека относительно его размеров в статике - при дыхании, изменении положения тела, выполнения движений, при ходьбе и др.

2. Декоративно-конструктивная прибавка зависит и от вида изделия, и особенностей силуэта, модели, моды. Она обеспечивает претворение замысла художника в заданной модели.

Прибавка на пакет одежды - это величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека.

Установлено, что величина прибавки на пакет не зависима от размеров тела, а ее определяют суммарная толщина слоев одежды, надетой на человека, и кривизна поверхности тела. Толщина пакета одежды складывается из суммы слоев материалов, лежащих на определенных участках тела. При определении толщины пакета воздушные зазоры не учитываются.

Композиционные прибавки - это конструктивные прибавки, характеризующие силуэт изделия, они определяют ширину изделия по линии, бедер, талии, груди и ширину рукава. Величины прибавок зависят напрямую от направления моды и определяются рекомендациями на перспективный период ведущими моделирующими организациями.

В зависимости от степени прилегание к фигуре плечевое изделие может быть прилегающим, полуприлегающим и прямым с различной степенью свободы.

Благодаря определенным приемам кроя и законам зрительного восприятия фигура человека в одежде может восприниматься по разному, приближаясь по форме и силуэту к той или иной геометрической фигуре.

Форма и силуэт - две основные характеристики моды - тесно связанные между собой. Изменяясь во времени, они дают движение моде.

Основные силуэты одежды могут быть определены по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст): прилегающий (с разным объемом лифа и юбки); полуприлегающий (с разной степенью приталивания); прямой (с большей или меньшей степенью облегания); расширенный (трапециевидный).

В соответствии с модой любая женщина будет выглядеть стильно, одев изделие полуприлегающего силуэта.

В дипломном проекта, изделие выбранное мною имеет полуприлегающий силуэт о чем было упомянуто ранее. Платье приталенное, прибавки берутся как по талии так и по груди на полуприлегание, обеспечивающие свободу дыхания, движения, создают определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена. Низ платья прямой, длина ниже колена. То же самое можно въявить в жакете и жилете, они имееют полуприлегающий силуэт. Талия остается на месте и по бедрам, я так же использую прибавки для полуприлегания.

Прибавки на полуприлегание

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки	Величина прибавок (см.)
		на платье	на жакет	на жилет
Прибавка по линии груди	Пг	7,0	10,0	7,5
Прибавка по линии талии	Пт	3,0	6,0	4,0
Прибавка по линии бедер	Пб	2,0	4,0	3,0
Прибавка к обхвату плеча	Поп	6,0	7,5	0
Прибавка на свободное облегание на участке спинки	Пшс	0,5	1,6	0
Прибавка на свободное облегание на участке полочке	Пшп	0,5	0,5	0
Прибавка к длине средней линии спинки	Пдтс	0,5	1,0	0,5
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп	0,5	1,5	1,0
Прибавка на свободу проймы по глубине	Пспр	2,0	3,0	5,0
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	0,5	1,0	1,5
Прибавка к глубине горловины спинки	Пвгс	0	0,2	0,2

2.3 Разработка основного чертежа конструкции изделия

2.3.1 Предварительный расчет сетки чертежа

Таблица 4

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение СгIII по участкам	Распределение Пг по участкам	СгIII+Пг по участкам
1. Спинка жакета	Аоа	18,5	1.6	20,1
2. Пройма жакета	Аа2	1,5	9,4	13,9
3. Полочка жакета	А1а2	24,5	1,0	25,5
ИТОГО:	Аоа1	47,5	12,0	59,5
4. Спинка платья	Аоа	18,5	0,5	19,0
5. Пройма платья	Аа2	4,5	7,5	12,0
6. Полочка платья	А1а2	24,5	0,5	25,0
ИТОГО:	Аоа1	47,5	8,5	56,0
7. Спинка жилета	Аоа	18,5	0,5	19,0
8. Пройма жилета	Аа2	4,5	7,5	12,0
9. Полочка жилета	А1а2	24,5	1,0	25,5
ИТОГО:	Аоа1	47,5	9,0	56,6

2.3.2 Расчеты для построения чертежей

Таблица 5. Расчет для построения платья

Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	Результат
Построение базисной сетки
Аоа1	СгIII+Пг+Пр	47,5+7,0+1,5	56,0
АоГ	(ВпрзII+Пспр)+(0,5*Пдтс)	(21,0+2,0)+(0,5*0,5)	23,3
АоТ	ДтсII+Пдтс	41,0+0,5	41,5
ТБ	0,5*ДтсII - 2,0	0,5*41,0-2,0	18,5
АоН	Ди+Пдтс	115,0+0,5	115,5
АоУ	0,4*ДтсII	0,4*41,0	16,4
Аоа	Шс+Пшс	18,5+0,5	19,0
а1а2	Шг+(СгII-СгI)+Пшп	19,5+(49,5-44,5)+0,5	25,0
аа2	Аоа1 - (Аоа+а1а2)	56,0 - (19,0+25,0)	12,0
Построение чертежа спинки
АоАо1	0,5 (при отрезной спинке)	-	0,5
ТТ1	-	1,0…2,5	1,5
Т1Т11	-	1,0…2,0	1,5
Ао1А2	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+0,5	6,8
А2А1	Ао1А2/3,0+Пвгс	6,8/3,0+0	2,3
АН1	Ди+Пдтс	115,0+0,5	115,5
А2П1	Шп+2,0+0,5	13,0+2,0+0,5	15,5
Т11П1	ВпкII+Пдтс+0,5	42,0+0,5+0,5	43,5
ПП1	-	0,5…1,0	0,5
Положение средней линии плечевой вытачки	Вдоль плечевой линии от точки А2	4,0…4,5	4,5
Длина вытачки	Параллельно верхнему участку средней линии спинки	6,0…9,0	7,0
Раствор вытачки	Вдоль линии плечевого ската	1,5…2,0	2,0
Г1П3	Г1П2/3,0+2,0 Г1П2-расчитывается по чертежу	-	-
Г1 1	0,2*Г1Г4+0,5	0,2*12,0+0,5	2,9
Г1Г2	Г1Г4/2,0	12,0/2,0	6,0
Построение чертежа полочки
Т3Т8	-	0…1,5	0,5
Т8А3	ДтпII+Пдтп+У	43,0+0,5+0,5	44,0
А3А31	-	0,5…1,0	0,5
А31А4	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+0,5	6,8
А31А5	А31А4+1	6,8+1,0	7,8
Г3Г6	Цг+0,5*Пшп	20,0+0,5*0,5	10,2
А4Г7	ВгII	-	28,0
А4А9	2,0*(Сг2-Сг1)+2,0	2,0*(49,5-44,5)+2,0	12,0
Г4П4	Г1П2-0,5…1,5	21,7-0,5	20,2
Г4П6	Г4П4/3,0	20,2/3,0	6,7
П6П61	-	0,6	0,6
А9П5	Шп	-	13,0
П6 3	П5П6/2,0 - измерение прямой на чертеже полочки	-	-
3-4	-	1,0	1,0
Г4 2	0,2*Г1Г4	0,2*12,0	2,4
П5П5 1	-	0,3…0,5	0,5
Т8Н3	Т1Н1-измерение по прямой на чертеже спинки	-	-
ББ2	гГ2 - (ББ1+Гг)/2,0	25,0 - (3,0+0,5)/2,0	23,3
УВ	Т11Т3 - (Ст+Пт)	51,0 - (37+3,0) /2,0	11,0
Раствор вытачки по линии талии на полочке	0,2* У выточки	0,2*11,0	2,2
Раствор боковой выточки	0,5* У выточки	0,5*11,0	5,5
Раствор вытачки по линии талии на спинке	0,3* У выточки	0,3*11,0	3,3

Таблица 6. Расчет для построения двухшовного рукава

Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	Результат
Дпр	Измеряется по чертежу плечевого изделия	-	49,5
Ппос	Дпр*Н	49,5*0,07	3,5
Док	Дпр+Ппос	49,5+3,5	53,0
Шр	Оп+Поп	27,0+6,0	33,0
Вок	(Док/1,51) - (0,5*Шр)	(53,0/1,51) - (0,5*33,0)	18,5
Шрук в готовом виде	0,5*Шр	0,5*33,0	16,5
О1О2	Вок	-	18,5
О2О3=О2О4	Шрук в готовом виде/2,0	16,5/2,0	8,3
О3М	Др - 1,5	55,0-1,5	53,5
О3Л	О3М/2+5,0	53,5/2,0+5,0	31,8
М1М2	-	1,5…2,0	1,5
ММ3	Шрук внизу	-	25,0
Л2Л3	-	0,5…1,0	1,0
О2О5	(О2О3-2,0)/2,0	(8,3-2,0)/2,0	3,2
О2О6	О2О4/2,0	8,3/2,0	4,2
О1О7	(Вок-Пвк)/2	(18,5-0,9)/2,0	8,8
РпР1	0,5*Шпр	0,5*13,0	6,5
РлР2	РлР1	-	-
1-2	-	0,2…0,4	0,4
3-4	-	1,5…2,0	2,0
ЛЛ1	-	0,7…1,5	1,5
РпР5	РпР6=ширине переднего переката	2,5…3,0	3,0
Л1Л4	Л1Л5=РпР5	-	2,5
ММ4	=ММ5=РпР5	-	2,5
РлР9	РлР10=ширине локтевого переката вверху	1,0…3,0	2,0
Л3Л6	Л3Л7=ширине локтевого переката по линии локтя	0,5…1,0	1,0
М3М8	-	8,0…9,0	8,0
М3М13	По модели	-	-

Таблица 7. Расчет для построения жилета

Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	Результат
Построение базисной сетки
Аоа1	СгIII+Пг+Пр	47,5+7,5+1,5	56,5
АоГ	(ВпрзII+Пспр)+(0,5*Пдтс)	(21,0+5,0)+(0,5*0,5)	26,3
АоТ	ДтсII+Пдтс	41,0+0,5	41,5
ТБ	0,5*ДтсII - 2,0	0,5*41,0-2,0	18,5
АоН	Ди+Пдтс	56,0+0,5	56,5
АоУ	0,4*ДтсII	0,4*41,0	16,4
Аоа	Шс+Пшс	18,5+0,5	18,5
а1а2	Шг+(СгII-СгI)+Пшп	19,5+(49,5-44,5)+1,0	25,5
аа2	Аоа1 - (Аоа+а1а2)	56,5 - (18,5+25,5)	12,5
Построение чертежа спинки
АоАо1	0,5 (при отрезной спинке)	-	0,5
ТТ1	-	1,0…2,5	1,5
Т1Т11	-	1,0…2,0	1,5
Ао1А2	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+1,5	7,9
А2А1	Ао1А2/3+Пвгс	7,9/3,0+0,2	2,8
АН1	АН+Ди+Пдтс	56,0+0,5	56,5
А2П1	Шп+1,5	13,0+1,5	14,5
Т11П1	ВпкII+Пдтс	42,0+0,5	42,5
ПП1	-	0,5…1,0	1,0
Положение средней линии плечевой вытачки	Вдоль плечевой линии от точки А2	4,0…4,5	4,5
Длина вытачки	Параллельно верхнему участку средней линии спинки	6,0…9,0	7,0
Раствор вытачки	Вдоль линии плечевого ската	1,5…2,0	2,0
Г1П3	Г1П2/3,0+2,0 Г1П2-расчитывается по чертежу	23,5/3,0+2,0	9,8
Г1 1	0,2*Г1Г4+0,5	0,2*12,5+0,5	3,0
Г1Г2	Г1Г4/2,0	12,5/2,0	6,3
Построение чертежа полочки
Т3Т8	-	0…1,5	0,5
Т8А3	ДтпII+Пдтп	43,0+0,5	43,5
А3А31	-	0,5…1,0	0,5
А31А4	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+0	7,8
А31А5	А31А4+1,0	7,8+1,0	8,8
Г3Г6	Цг+0,5*Пшп	20,0+0,5*0,5	10,5
А4Г7	ВгII	-	28,0
А4А9	2,0*(Сг2-Сг1)+2,0	2,0*(49,5-44,5)+2,0	12,0
Г4П4	Г1П2-0,5…1,5	24.2-0,5	22,7
Г4П6	Г4П4/3,0	22,7/3,0	7,6
П6П61	-	0,6	0,6
А9П5	Шп	-	13,0
П6 3	П5П6/2,0 - измерение прямой на чертеже полочки	П5П6/2,0	-
3-4	-	1,0	1,0
Г4 2	0,2*Г1Г4	0,2*12,5	2,5
П5П5 1	-	0,3…0,5	0,3
Т8Н3	Т1Н1-измерение по прямой на чертеже спинки	-	-
ББ2	гГ2 - (ББ1+Гг)/2,0	24,1 - (2,7+0,6)/2,0	22,5
УВ	Т11Т3 - (Ст+Пт)	53,3 - (37+4)	12,3
Раствор вытачки по линии талии на полочке	0,2* У выточки	0,2*12,3	2,5
Раствор боковой выточки	0,5* У выточки	0,5*12,3	6,2
Раствор вытачки по линии талии на спинке	0,3* У выточки	0,3*12,3	3,7

Таблица 8. Расчет для построения жакета

Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	Результат
Построение базисной сетки
Аоа1	СгIII+Пг+Пр	47,5+10,0+2,0	59,5
АоГ	(ВпрзII+Пспр)+(0,5*Пдтс)	(21,0+3,0)+(0,5*1,0)	24,5
АоТ	ДтсII+Пдтс	41,0+1,0	42,0
ТБ	0,5*ДтсII - 2,0	0,5*41,0-2,0	18,5
АоН	Ди+Пдтс	56,0+1,0	57,0
АоУ	0,4*ДтсII	0,4*41,0	16,4
Аоа	Шс+Пшс	18,5+1,6	20,1
а1а2	Шг+(СгII-СгI)+Пшп	19,5+(49,5-44,5)+1,0	25,5
аа2	Аоа1 - (Аоа+а1а2)	59,5 - (20,1+25,5)	13,9
Построение чертежа спинки
АоАо1	0,5 (при отрезной спинке)	-	0,5
ТТ1	-	1,0…2,5	1,5
Т1Т11	-	1,0…2,0	1,5
Ао1А2	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+1,0	7,3
А2А1	Ао1А2/3,0+Пвгс	7,3/3,0+0,2	2,6
АН1	АН+Ди+Пдтс	56,0+1,0	57,0
А2П1	Шп+1,5+0,5	13,0+1,5+0,5	15,5
Т11П1	ВпкII+Пдтс+0,5	42,0+1,0+0,5	43,5
ПП1	-	0,5…1,0	0,5
Положение средней линии плечевой вытачки	Вдоль плечевой линии от точки А2	4,0…4,5	4,5
Длина вытачки	Параллельно верхнему участку средней линии спинки	6,0…9,0	7,0
Раствор вытачки	Вдоль линии плечевого ската	1,5…2,0	2,0
Г1П3	Г1П2/3,0+2,0 Г1П2-расчитывается по чертежу	-	-
Г1 1	0,2*Г1Г4+0,5	0,2*13,9+0,5	3,3
Г1Г2	Г1Г4/2,0	13,9/2,0	6,6
Построение чертежа полочки
Т3Т8	-	0…1,5	0,5
Т8А3	ДтпII+Пдтп+У	43,0+1,5+0,5	45,0
А3А31	-	0,5…1,0	0,5
А31А4	Сш/3,0+Пшгс	19,0/3,0+1,0	7,3
А31А5	А31А4+1	7,3+1,0	8,3
Г3Г6	Цг+0,5*Пшп	20,0+0,5*0,5	10,2
А4Г7	ВгII	-	28,0
А4А9	2,0*(Сг2-Сг1)+2,0	2,0*(49,5-44,5)+2,0	12,0
Г4П4	Г1П2-0,5…1,5	22,2-1,5	20,7
Г4П6	Г4П4/3,0	20,7/3,0	6,9
П6П61	-	0,6	0,6
А9П5	Шп	-	13,0
П6 3	П5П6/2,0 - измерение прямой на чертеже полочки	-	-
3-4	-	1,0	1,0
Г4 2	0,2*Г1Г4	0,2*13,9	2,9
П5П5 1	-	0,3…1,0	1,0
Т8Н3	Т1Н1-измерение по прямой на чертеже спинки	-	-
ББ2	гГ2 - (ББ1+Гг)/2,0	26,5 - (2,5+0,5)/2,0	25,0
УВ	Т11Т3 - (Ст+Пт)	57,0 - (37,0+6,0)	14,0
Раствор вытачки по линии талии на полочке	0,2* У выточки	0,2*14,0	2,8
Раствор боковой выточки	0,5* У выточки	0,5*14,0	7,0
Раствор вытачки по линии талии на спинке	0,3* У выточки	0,3*14,0	4,2

Таблица 9. Расчет для построения двухшовного рукава

Участок чертежа	Расчетная формула	Расчет	Результат
Дпр	Измеряется по чертежу плечевого изделия	-	49,0
Ппос	Дпр*Н	49,0*0,07	3,4
Док	Дпр+Ппос	49,0+3,5	52,5
Шр	Оп+Поп	27,0+7,5	34,5
Вок	(Док/1,51) - (0,5*Шр)	(52,5/1,51) - (0,5*34,5)	17,5
Шрук в готовом виде	0,5*Шр	0,5*34,5	17,3
О1О2	Вок	-	17,5
О2О3=О2О4	Шрук в готовом виде/2,0	20,0/2,0	10,0
О3М	Др - 1,5	55,0-1,5	53,5
О3Л	О3М/2+5,0	53,5/2+5,0	31,8
М1М2	-	1,5…2,0	1,5
ММ3	Шрук внизу	-	20,0
Л2Л3	-	0,5…1,0	1,0
О2О5	(О2О3-2,0)/2,0	(10,0-2,0)/2,0	4,0
О2О6	О2О4/2,0	10,0/2,0	5,0
О1О7	(Вок-Пвк)/2	(17,5-0,9)/2	8,3
РпР1	0,5*Шпр	0,5*13,0	6,5
РлР2	РлР1	-	13,3
1-2	-	0,2…0,4	0,4
3-4	-	1,5…2,0	2,0
ЛЛ1	-	0,7…1,5	1,0
РпР5	РпР6=ширине переднего переката	2,5…3,0	2,5
Л1Л4	Л1Л5=РпР5	-	2,5
ММ4	=ММ5=РпР5	-	2,5
РлР9	РлР10=ширине локтевого переката вверху	1,0…3,0	2,0
Л3Л6	Л3Л7=ширине локтевого переката по линии локтя	0,5…1,0	1,0
М3М8	-	8,0…9,0	8,0
М3М13	По модели	-	-

2.3.3 Техническое моделирование

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.

Первый этап моделирования - работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.

Второй этап - уточнение контрольных участков и точек на основе чертежа и нанесение на нём фасонных линий.