Деловой костюм в стиле Chanel

Третий этап - разработка выкроек.

Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки (если это необходимо) из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда.

При разработке конструкции швейного изделия важно знать, что все конструктивные средства несут декоративную, художественную и конструктивную нагрузку одновременно. При этом важно уметь выбрать те из них, которые наилучшим образом позволят обеспечить творческое решение изделия.

При проектировании изделий строгих, четких форм небольших и средних объемов чаще используют вытачки, рельефы, кокетки, декоративные строчки, а при проектировании изделий мягких форм несколько увеличенного объема - мягкие складки, вытачки - защипы, сборки и т.д.

Использование декоративно-конструктивных линий, переходящих в рельефы, кокетки, отрезные бочки и т.п., дает возможность творчески подойти к решению изделий и их разнообразию. При этом важная роль отводится наличию и расположению вытачек.

Вытачки - это основной элемент конструкции, благодаря которому обеспечивается объемность формы и прилегания по талии в разной степени.

Форма воплощается в материал по средством определенных конструктивных и технологических возможностей. Чтобы реализовать форму швейного изделия, заложенную в моем проекте, необходимо выбрать соответствующие способы и средства формообразования.

В практике конструирования одежды используют три основных способа формообразования:

1) технологический, основанный на использовании формовочных свойств материалов;

2) конструктивный, за счет членения материала на части;.

3) комбинированный.

При формовании одежды по первому способу предлагается воздействие на «грубую» или «тонкую» структуру материала.

Формование воздействием на «грубую» - это формование за счет пластических и термопластических свойств материала - сутюживание, прессование, оттягивание.

В последние годы делают удачные попытки получения одежды из волокон методом напыления на форму и последующего закрепления клеящими веществами, а также методами формования одежды из расплава полимера или плоского материала.

Технологическим способом трудно получить одежду сложных форм, что ограничивает область его применения.

Более распространенным и универсальным способом является конструктивный, когда формообразование происходит за счет членения материала на части. Конструктивный способ формообразования обеспечивает возможность инженерного расчета, точного воспроизведения и устойчивого закрепления практически любой формы, требуемой в одежде. Способ универсален, применим для любых материалов. Для реализации его не требуется сложного специального оборудования. В следствие этого конструктивным средствам нередко отдается предпочтение при создании объемных форм различных изделий.

Характер членения одежды на составные части определяется:

1) сложностью поверхностей одежды и тела человека (поверх ность относится к классу не развертываемых, поэтому членение ее неизбежно);

2) традициями конструирования;

3) особенностями конкретной модели;

4) требованиями художественной выразительности. Одежда с помощью удачно выбранных линий членения может подчеркивать достоинства фигуры человека или скрывать ее недостатки, корректировать пропорции частей формы;

5) трудностями технологической обработки материала. Так, в пальто приталенной формы вводится членение по линии талии. Учитывается направление нити основы. На полочке и спинке нити основы должны идти в одном направлении - продольном, для этого вводится членение по плечевому участку;

6) шириной и другими свойствами материала. при изготовлении изделий из узких материалов приходится делать дополнительные членения одежды, усложняя общую форму. Ограниченная площадь натуральных кож заставляет проектировать большие детали (спинку, полочку пальто) из двух - трех частей, вводят членения по линии груди, талии или бедер.

Кроме ширины, должны быть учтены жесткость, драпируемость, осыпаемость и другие свойства конкретного материала, определяющие его способность к формообразованию и формозакреплению.

В формообразовании современной одежды доминирует комбинированный способ, который представляет собой сочетание технологического и конструктивного способов. В этом случае обеспечивается высокая точность воспроизведения формы и устойчивость ее в эксплуатации.

Каждый из способов создания объемной формы располагает определенным набором средств.

Технологические средства формообразования:

1) проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и закрепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание);

2) изменение угла между нитями основы и утка (раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих сил;

3) использование каркасных элементов (плечевые накладки, формоустойчивые прокладки, кромки и д. т.).

ВТО наиболее часто используют при работе над формой верхней одежды из шерстяных тканей, когда хотят избежать применение видимой вытачки. Например, для создания выпуклости деталей спинки в области лопаток ткань сутюживают по плечевому срезу и со стороны проймы. Возможен другой вариант: оттягивают ткань по сгибу на участке лопаток. Изменение угла между нитями основы и утка широко используется в процессе формообразования конических юбок.

Конструктивные средства формообразования:

1) швы и подрезы, осуществляющие членение поверхности формы на части;

2) вытачки;

3) сборки, складки, драпировки и т.д.

Линии членения поверхности формы классифицируют по направлению: вертикальные, горизонтальные и наклонные (диагональные).

Членение по вертикали позволяет установить равновесие, добиться устойчивости формы. Горизонтальное членение дает ясное представление об основных частях фигуры человека, подчеркивает значимость той или иной части формы. Членение по диагонали нарушает равновесие формы, ее статичность, подчеркивает асимметричность одежды, придает ей подвижность.

По конфигурации (геометрическому виду) различают прямые, ломаные, кривые линии членения; по числу - одиночные и множественные.

Членение может быть полным (сплошным, вдоль или поперек всей детали) и неполным.

Различают простые соединительные и рельефные швы.

Рельефные швы - это швы, выполненные на поверхности неразрезного материала, или соединительные швы, имеющие декоративное значение. Особенно велико значение рельефных швов в формообразовании плотно прилегающих изделий. Рельефные швы могут быть выполнены с вытачками и без них, на лицевой стороне материала или на изнаночной, заутюженными на ребро или приутюженными.

Подрезы - средство формообразования, сочетающее применение соединительного шва, разреза ткани с закладыванием излишка ткани одной из сторон в сборки, вытачки, складки.

Вытачка - это конструктивный прием, с помощью которого плоская поверхность материала преобразуется в криволинейную. Вытачка может быть расположена с краю детали или в ее середине. Различают вытачки, стачные по всей длине (закрытые) и стачные не до конца (открытые), заутюженные и мягкие, разрезные и неразрезные. По форме контурных линий вытачки бывают простые (прямые, вогнутые, выпуклые) и фигурные.

Сборки - это множество мелких мягких незакрытых вытачек. Их получают при стягивании материала одной или двумя параллельно расположенными нитками. По месторасположению различают сборки в середине детали и с краю детали. Как прием формирования объемной поверхности сборки применяют очень широко.

Драпировкой называется укладывание материала в свободно лежащие или падающие складки различного характера с их последующим закреплением. Драпировки могут быть: трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные, радиальные.

Что касается относительно выбранной мною модели, я внедряю моделирование в весь костюм, т.е. моделирование присутствует как на жакете, жилете так и на платье. Именно за счет моделирования, я достигаю поставленной мною цели, выполнить изделие полуприлегающего силуэта, и придельного соответствия направлениям моды.

Когда выполнена работа над композиционным решением костюма, сделан эскиз модели и подобран материал, выполняется основной чертеж конструкции, на него наносятся контрольные участки, и фасонные линии. Жакет и жилет выбранный мною, имеет наиболее строгие, четкие формы небольшого объема, поэтому я использую рельефы, для достижения нужного силуэта. Рельефы присутствуют на полочке и спинки. На полочке, рельеф проходит через точку Г7 и входит в выточку до низа изделия. На спинке, выточка переносится к боковому шву на 1,5 см., рельеф проходит через перенесенную выточку до низа изделия. Низ изделия на жилете так же моделируется. Я закругляю на полочке низ от среднего шва к боковому. Моделирование горловины выполняется с точки А4 и на 4,5 см. от точки Г3 вниз, соединяя их кривой, полуовальной линией. На жакете моделирование так же присутствует на полочке, правую полочку я делаю двухбортной на 4 см вниз от точки Т8, а левую однобортной.

В платье, на спинке и полочке я применяю рельефы. Расчленяю верхнюю часть платья от нижней, подняв талию на 1 см в верх и на 4 см. вверх от бедер, делаю вставку цельную на полочке и со средним швом на спинке. На этом моделирование моего изделия будет считаться выполненным.

Список литературы

1. Направление моды на перспективный период;

2. А.Т. Труханова конструирование одежды;

3. Е.А. Янчевская конструирование верхней женской одежды

4. Журнал мод «Ателье» 2010 г.;

5. ГОСТ 17522-72 - Типовая фигура женщин, ОСТ 17-326-82, ОСТ 17-325-86 - Размерные признаки для проектирования одежды женской;

6. Единый метод конструирования женской одежды по индивидуальным заказам. Методические указания, ч. 1 «Основы конструирования плечевых изделий» ЦБПТИ, М. 1981.;

7. Матузова В.М. Разработка конструкции женских швейных изделий по моделям, М. 1983.;

Размещено на Allbest.ru