Назначение, устройство, принцип работы, ремонт и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля (на примере ВАЗ-2112)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Назначение и характеристика трансмиссии автомобиля Ваз-2112

2. Устройство и принцип работы трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112

3. Основные неисправности трансмиссии и способы их устранения

4. Ремонт и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112

5. Техника безопасности слесаря по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля

6. Противопожарные мероприятия

Список используемой литературы

Введение

Двенадцатая модель переняла у «десятки» плавность линий, а также и ее тяжеловесность. Хоть на пятой двери и размещен внушительный спойлер, ему не удалось придать автомобилю стремительности и спортивной легкости. Слегка улучшается впечатление от 14-дюймовых колес, в отличие от «десятки» или «одиннадцатой» с 13-дюймовыми. Хотя машина довольно угрюмая.

Кузов ВАЗ 2112, характеристики которого переняли основные черты «десятки», делает машину тяжеловатой, особенно в задней части. Впечатление немного сглаживается колесами. Размеры багажника остались такими же, как и у десятой модели, но доступ к багажнику удобнее. Багажник от салона отделяет аккуратная двухстворчатая полочка.

Салон ВАЗ 2112 характеристики имеет схожие с той же «десяткой». Отличия только два: обогрев передних сидений, расположенный в слепой зоне, и стеклоподъемники всех дверей с неудобным управлением без автоматики. Хотя это отличие поднимает «двенадцатую» на ступеньку выше над ее собратьями. Желательно установить бортовой компьютер ВАЗ 2112 (БК-10, БК-З0). Это очень полезная вещь для диагностики.

ВАЗ 2112: характеристики мотора. Внешне все выглядит очень солидно. На двигателе бросается в глаза металлический кожух с яркими буквами 16 valve LADA. Под ним, с широко распяленными щупальцами выпускных и впускных каналов, располагается новенькая головка блока цилиндров. Все и вправду выглядит очень солидно, что внушает доверие и уверенность.

Подсоса нет, поэтому один поворот ключа - и движок тут же оживает. Все в руках электроники, которая и позволяет без прогрева уверенно трогаться с места. Сам момент трогания с места требует аккуратности со сцеплением, но дальнейший набор оборотов происходит мгновенно. На сыром асфальте получается качественная пробуксовка.

Подкапотное пространство занимает 16-клапанный, 1,5 литровый мотор-монстр, развивающий 92 л.с. Затем стрелка тахометра быстро доходит до 5000 оборотов в минуту. После чего темп снижается, а на 6500 включается ограничитель. А вот коробка передач - как у «восьмерки». Только при переходе с первой на вторую мотор придется докручивать до 4500 об/м. Иначе даже такой мотор не потянет быстрого разгона в начале второй скорости. Тормоза, как у десятки -- отличные тормоза, особенно если сравнивать с «восьмеркой». Хотя за счет увеличения диаметра вентилируемых тормозных дисков 2112 они стали эффективнее, чем у «десятки», но остались так же удобны.

В работе рассмотрим назначение, устройство, принцип работы, ремонт и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112.

1. Назначение и характеристика трансмиссии автомобиля Ваз-2112

Невозможно просто установить под капотом автомобиля двигатель внутреннего сгорания, присоединить колеса и сцепление к коленчатому валу и осуществить движение. В данном случае мотору будет недостаточно мощности раскрутить колеса, так как помехой станет значительный вес машины и сила трения. Выходом из данной ситуации стала установка промежуточного механизма. Он уменьшает крутящий момент силового агрегата до подходящего количества оборотов и выполнит его передачу на ведущие колеса. Описанным механизмом является трансмиссия автомобиля.

Функции. Трансмиссию транспортного средства составляет все, что связывает мотор с ведущими колесами. Рассматриваемый механизм предназначен для выполнения следующих функций:

передача крутящего момента;

его перераспределение между ведущими колесами;

его изменение и направление.

Дабы устройство оптимально выполняло все свои функции, требуется регулярно проводить обслуживание трансмиссии автомобиля. Своевременное выявление и устранение неполадок гарантируют надежную работу механизма.

Назначение трансмиссии. Основное назначение трансмиссии автомобиля состоит в том, что благодаря ее работе становится доступным преобразование мощности силового агрегата в полезный вращательный момент, который будет передан на колеса. В результате транспортное средство имеет возможность сдвинуться с места, после чего будет ехать с определенной заданной скоростью.

Какие могут быть виды трансмиссий? Трансмиссии разделяются на несколько видов в зависимости от типа преобразуемой энергии: механическая (работает от механической энергии); электрическая (преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот - в результате передачи к ведущим колесам); гидрообъемная (механическая энергия преобразуется в энергию потока жидкости и обратно); комбинированная (сочетает в себе несколько методов работы). Механическая трансмиссия автомобиля получила наиболее широкое применение. Если изменение крутящего момента в ней происходит без усилий со стороны водителя, она будет называться автоматической. В зависимости от того, какие колеса являются ведущими в конструкции трансмиссии, определяется тип привода. Это означает, что он может быть передним или задним. Полнеприводные автомобили обладают приводом на колеса обеих осей. Различные в управлении транспортные средства имеют конструкции трансмиссии со значительными отличиями по составу и устройству компонентов.

Элементы трансмиссии. Трансмиссия автомобиля состоит из следующих основных элементов: Сцепление. Устройство предназначено для оптимального присоединения маховика к первичному валу коробки передач и последующей передачи крутящего момента. В его составе имеется специальный диск, корзина и выжимной подшипник. Коробка передач. Данный прибор выполняет функцию преобразования крутящего момента. Коробка переключения скоростей производит его передачу к главной передаче и карданному валу с возможным пошаговым изменением. Посредством вторичного вала передается усилие мотора. От него к главной передаче крутящий момент передается посредством карданного вала, если авто имеет задний привод. Дифференциал и главная передача составляют собой мост. Он выполняет подачу силы мотора к колесам посредством приводных валов. Также мост отвечает за распределение усилия между колесами. Если автомобиль имеет задний привод, рассматриваемые устройства располагается в задней оси. В переднеприводных машинах данная конструкция совмещается с коробкой передач в едином корпусе. Приводной вал (полуось). Конструкция является стержнем, который изготавливается из высоколегированной стали. Это прибор зацепления дифференциала и шарнира равных угловых скоростей. Полуось представлена устройством крепления крестовин или проточенными шлицами. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Выполняет подачу силы вращения на ведущие колеса. Раздаточный механизм. Представляет собой прибор распределения усилия мотора по ведущим колесам. Им оборудуются автомобили, которые имеют формулу 4х4. Раздаточный механизм может быть отдельным узлом или совмещаться с коробкой передач в одном корпусе. Каждый из перечисленных компонентов имеет большое значение для работы трансмиссии.

Работа механизма. Всем автомобилистам известно, что коробка передач обладает несколькими скоростями: низкой, высокой, а также дополнительными промежуточными. Если водитель выберет наименьшее значение, трансмиссия автомобиля будет оказывать незначительное действие на двигатель. Машина станет двигаться медленно, и это позволит увеличить ее ускорение в моменты, когда нужно тронуться с места и продолжить движение. трансмиссия автомобиль обслуживание неисправность

При включении на коробке передач высоких значений сила вращения будет снижена, а скорость увеличится. Одновременно с этим трансмиссия позволяет определить оптимальный режим работы силового агрегата для максимальной оптимизации расхода топлива. При повышении скорости машины, его мощность упадет. Для преодоления препятствий на пути рекомендовано снижать скорость автомобиля. Также следует помнить о том, что при быстрой езде не желательно транспортировать грузы с большим весом, так как в таких случаях у транспортного средства будет недостаточно мощности.

Современные автомобили с ручной коробкой передач чаще всего имеют несколько промежуточных скоростей. Это позволяет водителям с легкостью справляться с различными препятствиями в процессе движения.

Признаки неисправности трансмиссии Когда автомобилисту известна схема трансмиссии автомобиля, он сможет самостоятельно определить, какие неисправности имеет механизм при наличии следующих признаков: При движении с места появляются рывки. Наблюдается шум в области сцепления. Устройства не выключаются. В месте соединения привода сцепления наблюдается утечка жидкости. Педаль западает или заедает. Машина пробуксовывает. При наличии данных признаков необходимо выполнить ремонт трансмиссии автомобиля самостоятельно или в специализированном центре.

2. Устройство и принцип работы трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112

Трансмиссия компактна и конструктивно выполнена в одном агрегате, состоящем из сцепления, коробки передач (объединенной с главной передачей и дифференциалом) и приводов передних колес.



Рис. 1. Сцепление в сборе: 1 - поводок троса; 2 - вилка выключения сцепления; 3 - кожух сцепления; 4 - болт крепления сцепления к маховику; 5 - нажимной диск; 6 - маховик; 7 - ведомый диск; 8 - первичный вал коробки передач; 9 - нижняя крышка картера сцепления; 10 - картер сцепления; 11 - нажимная пружина; 12 - подшипник выключения сцепления; 13 - фланец муфты подшипника; 14 - втулка муфты подшипника; 15 - ограничительная втулка

Сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 11 (рис. 1). Кожух 3 сцепления крепится к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединяется тремя парами упругих пластин.

Ведомый диск 7 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 8 коробки передач.

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с отличающимися характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.

Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют).

Рис.2. Привод сцепления: 1 - оболочка троса; 2 - нижний наконечник оболочки троса; 3 - кронштейн крепления троса; 4 - защитный чехол троса; 5 - нижний наконечник троса; 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - поводок троса; 9 - вилка выключения сцепления; 10 - верхний наконечник троса; 11 - упорная пластина; 12 - верхний наконечник оболочки троса; 13 - уплотнитель; 14 - педаль сцепления; 15 - пружина педали сцепления; 16 - кронштейн педали сцепления

Педаль сцепления 14 (рис. 2) установлена в кронштейне 16 на оси. Верхняя часть педали соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник оболочки 12 закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи упорной пластины 11. Нижний наконечник 2 закреплен в кронштейне 3 на силовом агрегате. Поводок троса 8 соединяется с вилкой выключения сцепления 9. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Особенности устройства коробки передач. На автомобиле установлена пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей.

Первичный вал 29 (рис. 3) выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 25 -- полый, со съемной ведущей шестерней 3 главной передачи. На вторичном валу расположены ведомые шестерни 16, 18, 19, 21, 23 и синхронизаторы 17, 20, 24 передач переднего хода. Передние подшипники 4, 31 валов - роликовые, задние 22, 28 - шариковые. Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник 5, направляющий поток масла внутрь вторичного вала и далее под ведомые шестерни.



Рис. 3. Коробка передач: 1 - подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 - шестерня ведущая главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - маслосборник; 6 - ось сателлитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - шестерня полуоси; 9 - коробка дифференциала; 10 - сателлит; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - регулировочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифференциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор I и II передач; 18 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор III и IV передач; 21 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 - шариковый подшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор V передачи; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведущая шестерня V передачи; 28 - шариковый подшипник первичного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала; 33 - сапун

Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 13. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 12 главной передачи.

Рис. 4. Привод переключения передач: 1 - рычаг штока выбора передач; 2 - рычаг выбора передач; 3 - картер коробки передач; 4 - картер сцепления; 5 - шток выбора передач; 6 - втулка штока; 7 - сальник штока; 8 - защитный чехол; 9 - корпус шарнира; 10 - втулка шарнира; 11 - наконечник шарнира; 12 - хомут; 13 - защитный чехол тяги; 14 - тяга привода управления коробки передач; 15 - рычаг переключения передач; 16 - обойма шаровой опоры; 17 - шаровая опора рычага переключения передач; 18 - реактивная тяга

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 15 (рис. 4) переключения передач, шаровой опоры 17, тяги 14, штока 5 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.

Чтобы исключить самопроизвольное выключение передач вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга 18, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма 16 шаровой опоры рычага 15 переключения передач.

На внутреннем конце штока 5 закреплен рычаг 1, который действует на трехплечий рычаг 2 механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

Рис. 5. Механизм выбора передач: 1 - рычаг выбора передач (переднего хода); 2 - направляющая ось блокировочных скоб; 3 - ось рычага выбора передач; 4,11 - пружина; 5 - стопорное кольцо; 6 - ось вилки заднего хода; 7,12 - блокировочные скобы; 8 - вилка включения заднего хода; 9 - рычаг выбора передач (заднего хода); 10 - корпус механизма выбора передач

В корпусе 10 (рис. 5) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси 3 установлены трехплечий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы 7 и 12. Другая ось 2 проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 1 выбора передач служит для включения передач переднего хода, плечо рычага 9 - для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси 6 установлена вилка 8 включения заднего хода.

В коробку передач заливается масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла.

Рис.6. Привод переднего колеса: 1 - корпус наружного шарнира; 2 - стопорное кольцо; 3 - обойма; 4 - шарик; 5 - наружный хомут; 6 - сепаратор; 7 - упорное кольцо; 8 - защитный чехол; 9 - внутренний хомут; 10 - вал привода колеса; 11 - фиксатор внутреннего шарнира; 12 - корпус внутреннего шарнира; 13 - стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; А - контрольный размер

Особенности устройства приводов передних колес. Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10 (рис. 6), который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого - из трубы.

Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 6, внутренней обоймы 3 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42°. Шлицевой наконечник корпуса шарнира устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится к ней гайкой.

Обойма 3 шарнира устанавливается на шлицах вала 10 между упорным кольцом 7 и стопорным кольцом 2.

Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата.

В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы, при необходимости заменяются все шесть шариков шарнира; шарики должны быть одной сортировочной группы. При сборке внутреннего шарнира используется селективный метод. Замена какой-либо одной детали недопустима - внутренний шарнир заменяется в сборе.

Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.

3. Основные неисправности трансмиссии и способы их устранения

Неисправности приводов передних колес.

4. Ремонт и техническое обслуживание трансмиссии автомобиля ВАЗ-2112

Вам потребуются: торцовый ключ «на 13», оправка для центровки ведомого диска сцепления, большая отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля.

2. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

3. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. При этом удерживайте с помощью отвертки маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть.

4. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

5. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.



Рис. 7. Проверка состояния ведущего диска сцепления: А, В, С - контролируемые размеры; 1 - нажимная пружина; 2 - кожух; 3 - нажимной диск; 4 - промежуточное кольцо

7. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.

8. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените кожух с нажимным диском в сборе.

9. В мастерской можно проверить состояния ведущей части сцепления. Для этого закрепите нажимной диск 3 (рис. 7) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.

Выключите сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом:

- проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;

- разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм;

- размер А должен быть в пределах 29-31 мм;

- нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ-2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ-2112).

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Обратите внимание, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

12. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны нажимной пружины

13. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали, удерживая маховик от проворачивания. После этого выньте центрирующую оправку и установите коробку передач.

Замена подшипника выключения сцепления:

1. Снимите коробку передач с автомобиля.

2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.

3. Снимите подшипник с направляющей втулки.

4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите подшипник с муфты.

5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.

6. Установите подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.

7. Перед установкой подшипника на направляющую втулку смажьте втулку тонким слоем консистентной смазки.

8. Зафиксируйте муфту с подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена вилки выключения сцепления:

1. Снимите подшипник выключения сцепления.

2. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол, снимите его с рычага вилки выключения сцепления. Замените порванный или потерявший упругость резиновый защитный чехол.

3. Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и подцепив отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.

6. Замените вилку выключения сцепления, если погнут либо треснут рычаг вилки или сильно изношены лапки вилки в местах контакта с муфтой подшипника.

7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.

8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.

Замена троса привода сцепления. Вам потребуются: два ключа «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите стеклоочиститель с автомобиля.

2. Ослабьте затяжку контргайки и регулировочной гайки привода сцепления и выньте поводок троса из вилки выключения сцепления.

3. Сдвиньте чехол с нижнего наконечника оболочки троса и отверните гайку крепления наконечника к кронштейну, удерживая вторым ключом наконечник от проворачивания. Выньте наконечник из кронштейна на коробке передач.

4. Отверните две гайки крепления кронштейна стеклоочистителя и снимите кронштейн со шпилек. Обратите внимание, что кронштейн устанавливается наклонной площадкой в сторону передней части автомобиля.

5. Отверните винт крепления защитного чехла и снимите держатель чехла.

6. Отогните чехол в сторону, чтобы получить доступ к креплению наконечника троса к педали сцепления. Поддев отверткой, снимите стопорную скобу с пальца.

7. Снимите наконечник троса с пальца.

8. В салоне отверните болт крепления держателя троса к кронштейну педали и выньте трос в салон.

9. Снимите с пальца педали сцепления втулку и проверьте ее состояние. Сломанную или изношенную втулку замените. Учтите, втулка разрезная, что не является дефектом.

10. Установите новый трос в порядке, обратном снятию, смазав предварительно поводок троса и палец педали сцепления смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув его сначала в сторону моторного отсека. После установки троса отрегулируйте ход педали сцепления.

Регулировка привода сцепления. Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять120-130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход 160 мм.

Вам потребуются: два ключа «на 13», линейка.

1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.

2. В подкапотном пространстве ослабьте затяжку контргайки на наконечнике троса. Вращая регулировочную гайку, установите полный ход педали сцепления 120-130 мм. При наворачивании гайки на наконечник полный ход педали увеличивается, при отворачивании - уменьшается.

3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.

4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.

5. Сдвиньте до упора в вилку резиновую ограничительную втулку.

Снятие и установка коробки передач. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», большая отвертка с плоским лезвием.

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Перед снятием коробки передач отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, а также слейте масло из коробки передач и снимите стартер.

2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, сжав пружинные зажимы.

3. Отверните болт крепления кронштейна модуля зажигания к коробке передач и два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Болт (передний по ходу автомобиля) - короткий, болт - длинный

4. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

5. Два болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке передач.

6. Ослабьте затяжку болта хомута крепления тяги переключения передач и отсоедините тягу от шарнира штока выбора передач, сдвинув ее назад.

7. Снимите приводы колес. Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

8. Для удобства снятия коробки отверните два болта крепления и отсоедините левую шаровую опору от поворотного.

9. Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач к двигателю (со стороны двигателя). Обратите внимание, что на моделях с системой впрыска топлива под этой гайкой установлен поддерживающий кронштейн впускной трубы, который нужно снять со шпильки.

10. При необходимости ослабьте затяжку верхней гайки крепления этого кронштейна.

11. Отверните три болта крепления и снимите нижнюю крышку картера сцепления.

12. Отверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю.

13. Вывесите двигатель с помощью тали или доски.

14. Снизу автомобиля отверните гайку крепления левой опоры силового агрегата.

15. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

16. Отверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.

17. Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.

18. Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля.

19. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло, отрегулируйте привод выключения сцепления и рычаг переключения передач.

Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей. Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 10», «на 13», «на 32», ключи «на 10» и «на 17», большая отвертка, бородок, молоток, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка.

1. Снимите коробку передач с автомобиля. Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Выньте указатель (щуп) уровня масла из коробки передач.

3. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально, отверните болт (под его головкой установлена плоская шайба) и две гайки (под ними установлены пружинные шайбы) крепления кронштейна троса сцепления. Снимите кронштейн троса сцепления с коробки передач.

4. Отверните оставшиеся четыре гайки крепления задней крышки.

5. Поддев отверткой прилив на крышке, снимите заднюю крышку.

6. Отверните болт крепления вилки передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).

7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней, затем включите III либо IV передачу, переместив шток выбора передач.

8. Расконтрите и отверните гайку крепления первичного вала. Для этого надо приложить большое усилие, гайка затянута большим моментом.

9. Предварительно расконтрив, отверните гайку крепления вторичного вала. Для этого надо приложить усилие, гайка затянута большим моментом.

10. Приподняв отвертками ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите ее вместе с синхронизатором и вилкой с вторичного вала.

11. Снимите с синхронизатора упорную пластину. Затем выньте из паза муфты синхронизатора вилку.

12. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора с блокирующим кольцом 1. Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разбирать синхронизатор, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14. Снимите ведущую шестерню передачи с первичного вала. Обратите внимание, как она установлена.

15. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников и снимите пластину подшипников. Затем снимите упорную шайбу с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников обоих валов, приподнимая при этом валы рукой.

17. Отверните три пробки фиксаторов и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.

18. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, а затем извлеките пружину фиксатора.

19. Наклонив коробку, извлеките шарик фиксатора.

20. Отверните двенадцать гаек и болт крепления картеров коробки передач. Обратите внимание, под какими гайками установлены держатель и рым. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы. Снимите технологическую заглушку.

21. Вставляя отвертку в пазы (три специальных паза по периметру картеров), отделите картер коробки передач от картера сцепления.

22. Немного приподнимите картер коробки передач, поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив картера вышел из-под шестерни, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отверните болты крепления вилок переключения I-II и III-IV передач.

24. Немного приподнимите шток переключения I-II передач, чтобы он вышел из опоры, и поверните его против часовой стрелки, чтобы его головка вышла из зацепления с блокировочной скобой. Выведите вилку штока из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой. Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке.

25. Повернув шток переключения III-IV передач, выведите его головку из зацепления с рычагом выбора передач. Затем немного приподнимите шток, чтобы он вышел из опоры, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.

26. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток, выведя его из опоры.

27. Выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30°-40° и, выведя из-под шестерен вала, снимите промежуточную шестерню.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Отверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы). Снимите механизм выбора передач.

32. Выньте магнит из картера сцепления.

33. Отвернув гайку крепления, снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо корпуса.

34. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода. Под ним установлено металлическое уплотнительное кольцо.

35. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала существует специальный съемник. При его отсутствии выпрессуйте подшипник с помощью отвертки.

36. Снимите маслосборник, установленный под подшипником.

37. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также существует специальный съемник. При его отсутствии согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

38. Новые передние подшипники валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.

39. Подденьте отверткой кромку защитного чехла штока выбора передач и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. Отверните болт крепления рычага выбора передач. Сдвинув шток, снимите рычаг выбора передач. Затем выньте шток выбора передач из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и отверните болт крепления шарнира. Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол шарнира штока.

42. Для замены картера сцепления снимите с него подшипник и вилку выключения сцепления, выпрессуйте сальники.

43. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

44. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и в картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

45. Проверьте состояние роликовых подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике замените его, установив на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм).

46. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.

47. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка должна быть ровной, без выровов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники замените.

48. Также проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока выбора передач.

49. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

50. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните имеются трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.

51. Тщательно очистите от старого герметика привалочные плоскости картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

52. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

53. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач: 1 - шток с вилкой переключения I-II передач, 2 - шток с вилкой переключения III-IV передач.

54. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

55. Не забудьте установить на место магнит.

56. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач на их привалочные плоскости по всему периметру нанесен герметик.

Снятие и установка приводов передних колес. Вам потребуются: торцовые ключи (головки) «на 17» и «на 30», монтажная лопатка, молоток.

Снимите защиту картера и слейте масло из коробки передач.

1. Сняв защитный колпак, расконтрите гайку ступицы.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. Гайка ступицы затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться, например, куском трубы в качестве рычага.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

3. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо. После этого отверните окончательно гайку ступицы.

4. Снимите тормозные колодки и тормозную скобу, подвесив ее на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

5. Отсоедините поворотный кулак от стойки, отвернув две гайки и вынув болты.

6. Отожмите кулак вниз и выведите из ступицы хвостовик наружного шарнира.

7. С помощью монтажной лопатки выведите другой конец привода из коробки передач.

8. Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли первый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся, и при сборке будет невозможно вставить приводы колес.

9. Установите привод в обратном порядке. При этом установите новое стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира. Иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

10. Подсоединяя привод к коробке передач, вбивайте его несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу привода вдоль его оси до фиксации хвостовика внутреннего шарнира в полуосевой шестерне.

Замена шарниров равных угловых скоростей. Если во время движения при поворотах автомобиля слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании вала привода рукой чувствуется люфт или грязезащитные чехлы порваны, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Это работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира. Детали шарнира по отдельности заменять нельзя, и поэтому самое оптимальное - заменить шарнир в сборе, а также его грязезащитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Если во время эксплуатации были замечены следы подтекания масла в местах подсоединения привода передних колес к коробке передач, замените сальник внутреннего шарнира.

1. Cнимите привод переднего колеса с автомобиля.

2. Для замены внутреннего шарнира равных угловых скоростей зажмите вал привода в тисках и снимите наружный и внутренний хомуты внутреннего шарнира.

3. Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.

4. С помощью выколотки сбейте внутренний ШРУС с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

5. Обратите внимание, что на внутреннем конце вала привода установлена пластмассовая заглушка.

6. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. В нем должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве 80 см3. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте - лишняя смазка не помешает.

7. Устанавливая шарнир, вбейте его несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси до фиксации шарнира на валу. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

8. Установите грязезащитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла, чтобы воздух распрямил чехол (выровняйте давление внутри чехла и снаружи).

9. При установке чехла внутреннего шарнира выдержите размер от торца хвостовика до малой кромки грязезащитного чехла, равный 210 мм, и тщательно затяните хомуты с помощью специальных клещей.

10. Для замены наружного шарнира снимите его наружный и внутренний хомуты.

11. Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.

12. С помощью выколотки сбейте наружный ШРУС с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

13. Установите наружный шарнир аналогично внутреннему шарниру. Отличие заключается в том, что в шарнире должно быть заложено

40 см3 смазки ШРУС-4 и не надо выдерживать размер при установке грязезащитного чехла.

Техническое обслуживание сцепления. При ЕО проверяют: действие сцепления при трогании автомобиля с места и переключении передач в режиме движения; уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления.

При ТО-1 проверяют: действие привода и свободный ход педали сцепления (при необходимости устраняют неисправности в приводе сцепления и регулируют свободный ход педали сцепления); герметичность гидропривода механизма выключения сцепления (при необходимости устраняют негерметичность); крепления пневмоусилителя сцепления.

При ТО-2 проверяют и при необходимости подтягивают крепления картера сцепления и цилиндров гидравлического привода сцепления.

Техническое обслуживание коробки передач.

При ЕО визуально проверяют наличие подтеков масла из уплотнений и корпусов коробок, проверяют действие КП при движении автомобиля и переключении передач.

При ТО-1 очищают корпусы КП от грязи, проверяют (при необходимости восстанавливают) уровень масла в корпусах коробок, состояние и герметичность КП (обнаруженные нарушения герметичности устраняют), крепление картера коробки передач к картеру сцепления, фланца на ведомом валу коробки передач.

При ТО-2 проверяют и при необходимости закрепляют верхние крышки КП, крышки задних подшипников ведущего и промежуточного валов. По графику смазки заменяют масло в картерах КП.

5. Техника безопасности слесаря по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля

Слесарно-монтажные инструменты, применяемые на постах, должны быть исправными. Не допускается использование ключей с изношенными гранями и несоответствующих размеров, применение рычагов для увеличения плеча гаечных ключей, а также применение зубил и молотка для отвёртывания гаек. Рукоятки отвёрток, напильников, ножовок и так далее должны быть изготовлены из пластмассы или дерева, иметь гладкую, ровно зачищенную поверхность. Деревянные рукоятки во избежание раскалывания должны иметь металлические кольца. Впрессовывать втулки, подшипники и другие детали следует при помощи прессов и специальных съёмников. Съёмники должны прочно и надёжно захватывать детали в месте приложения усилия. Осмотровые канавы должны иметь направляющие предохранительные борта и содержатся в чистоте. Неиспользуемые осмотровые канавы должны быть огорожены или закрыты. Автомобили должны въезжать на канаву, когда в ней нет людей.

При постановке автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта необходимо на рулевое колесо повесить табличку с надписью:

“Двигатель не пускать - работают люди!”. Автомобиль при этом должен быть заторможен ручным тормозом и включением первой передачи в коробке передач.

При обслуживании автомобиля, установленного на подъёмнике, необходимо на механизме управления подъёмником укрепить табличку с надписью: “Не трогать - под автомобилем работают люди!”. Во избежания самопроизвольного опускания гидравлического подъёмника нужно после подъёма автомобиля откинуть предохранительные стойки или вставить штыри в отверстия предохранительных труб, выдвигающихся вместе с плунжерами.

Перед началом работ на автомобиле - самосвале с поднятым кузовом надо устанавливать упорную штангу, предотвращающую опускание кузова.

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля со снятыми колёсами, вывешенного на домкратах, талях и кранах, разрешается приступать к работе только после установки автомобиля на подставки (козелки), при этом под неснятые колёса должны быть подложены упоры. Подставки должны быть прочными и надёжными (только металлическими). При подъёме и транспортировании агрегатов нельзя находится под поднятыми частями автомобиля. Запрещается снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при замаливании их тросом и канатами без специальных захватов. Тележки для транспортирования должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и перемещения по тележке.

Для осмотра автомобиля применяют переносные безопасные электролампы напряжением до 36 вольт с предохранительными сетками, при работе в осмотровых канавах напряжение не должно превышать 12 вольт. Ручные электроинструменты (дрели, гайковёрты) надо присоединять к сети только через штепсельные розетки с заземляющим контактом. Провода электроинструментов нужно подвешивать, не допуская прикосновения их с полом.

Приёмку автомобиля на ходу и проверку тормозов следует производить вне помещения; пускать двигатель и трогаться с места разрешается только по получении сигнала от рабочего, производящего регулировку.

Вождение автомобиля на территории автохозяйства, в том числе и опробование автомобилей после ремонта и регулировки, разрешается только лицам, имеющим удостоверение шофёра. Скорость движение не должна превышать: на подъездных путях и проездах - 10 км/ч, в производственных помещениях - 5км/ч., обгон одного автомобиля другим на территории автохозяйства запрещается.

Монтаж и демонтаж шин надо производить на специально выделенных местах. Накачивать шины воздухом следует в ограждённом месте или с применением устройств, предохраняющих рабочих от несчастных случаев при выскакивании замочного кольца или разрыве покрышки. При накачивании следить за показаниями манометра, не допуская давление воздуха в шине сверх установленной нормы.

6. Противопожарные мероприятия

Для предупреждения пожаров необходимо постоянно содержать рабочее место в чистоте и порядке, осторожно обращаться с огнем, нагревательными приборами и легковоспламеняющимися материалами. Нельзя оставлять у рабочего места легковоспламеняющиеся производственные отходы, их необходимо убрать в специальные железные ящики с крышками. Сосуды с маслом, керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися веществами необходимо после пользования вынести с места, специально отведенные для их хранения.

По окончании работы следует проверить, выключены ли электрорубильники, электроприборы и осветительные точки.

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную команду и до прибытия ее принять участие в тушении пожара имеющимися на производственном участке средствами - огнетушителями, песком и т.п.

Горящий бензин, керосин, нефть, смазочные масла следует тушить пенными огнетушителями. При пожаре нельзя выбивать стекла в окнах, так как от этого создаются сквозняки, увеличивающие очаг пожара.

Во время пожара чрезвычайно важно соблюдение спокойствия и беспрекословное выполнение распоряжений руководителей производства.

Список используемой литературы

1). Грибков В.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудованию для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 239 с., ил.

2). Краткий автомобильный справочник. - 10^-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1985. - 117 с., ил., табл.

3). Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ-2112,. - М.: Издательский дом Третий Рим, 2000. - 195 с., ил.

4). Сквозная программа практик по направлению 55.21.00 - эксплуатация транспортных средств, специализация "Автомобили и автомобильное хозяйство" - Вологда, 1994 - 72 с.

5). Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова. - 3^-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 19 с.

6). Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды: Пер. с пол. - М.: Транспорт, 1979. -48 с., ил., табл.

Размещено на Allbest.ru