Структурная схема управления автотранспортным предприятием

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Ижевский государственный политехнический колледж»

(ФГОУ СПО «ИГПК»)

Отчет по технологической практике.

по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Ижевск 2010.

Содержание

1. Ознакомление с предприятием:

Структурная схема управления автотранспортным предприятием (автосервисом).

2. Изучить пост диагностики:

- Основные технические характеристики оборудования

- Диагностика ДВС;

- Диагностика тормозной системы и рулевого управления;

- Диагностика ходовой части;

- Диагностика электрооборудования автомобиля

3. Работа, проводимая на посту ТО1:

- ТО1 двигателя (ДВС);

- ТО1 тормозной системы и рулевого управления;

- ТО1 ходовой части автомобиля;

- ТО1 электрооборудования автомобиля

4. Работа, проводимая на посту ТО2

- ТО2 двигателя (ДВС);

- ТО2 тормозной системы и рулевого управления;

- ТО2 ходовой части автомобиля;

- ТО2 электрооборудования автомобиля.

5. Работа, проводимая на посту текущего и капитального ремонта

6. Описать Ваше рабочее место:

- составить планировку Вашего участка;

- основное оборудование и инструмент;

- краткие технические характеристики оборудования

Структурная схема управления автотранспортным предприятием (автосервисом)

Изучить пост диагностики.

Основные технические характеристики оборудования.

ODA DH60 - тестирование и ультразвуковая очистка форсунок.

1. Технические характеристики ультразвукового стенда ODA DH60:

2. Диапазон настройки числа оборотов двигателя: 0-7500 об/мин

3. Настройка количества импульсов впрыска: 0-9900 с шагом 100

4. Настройка длительности импульсов впрыска: 0-20.0 мсек с шагом 0.1 мсек

5. Настройка времени очистки: 0-10 мин

6. Настройка давления тестовой жидкости в системе: 0-0.5 МПа

7. Объем резервуара для тестовой жидкости: 2000 мл

8. Мощность ультразвукового излучения: 70 Вт (работа с перерывами)

9. Частота ультразвукового излучения: 28кГц±0.5кГц

10. Объем тестового цилиндра: 140 мл

11. Точность воспроизведения объема цилиндра: 0.2 мл

12. Внешние габариты: 380х485х470 мм (без тумбы)

13. Вес: 30 кг

Подъемник для диагностики

1. Грузоподъемность одной стойки - 8,0 / 10,0 т

2. Ширина колеи - 900-1400 мм

3. Высота подъема - 2100 мм

4. Время подъема/спуска - 55 сек

5. Минимальная высота заезда - 230 мм

6. Мощность электродвигателя - 4 х 2,2 кВт

7. Электропитание - 380 В

8. Габариты рабочих площадок - 6000х617х200 мм

9. Габариты подъемника - 3850х7300 мм

10. Макс. расстояние между наружными частями платформ - 2640 мм Расстояние между опорами - 3200 мм

Двухплатформенный тормозной стенд для экспресс-диагностики транспортных средств

1. Допустимая нагрузка на ось4 т

2. Размеры платформы (L x B x H)915 x 600 x 44 мм

3. Размеры светодиодного дисплея(H x B x T)350 x 800 x 80 мм

4. Пределы измерения тормозных сил0-12 кН

5. Питание220 В, 50 Гц

6. Защита по току16 A инерц.

7. Коррозийная защитаоцинкованные платформы

Диагностика ДВС

Обычному автомобилисту диагностика мотора нужна в двух случаях. Первый - при покупке подержанного автомобиля возникает естественный вопрос, в каком состоянии его "сердце" - двигатель и надолго ли его хватит ? Второй - в случае возникновения каких то проблем с двигателем, появление непонятных шумов или стуков, увеличение расхода масла, снижение мощности, "троение" и т. д.

Опишу методы диагностики, доступные практически каждому и не требующие какого то особенного оборудования. А так же самые, часто встречающиеся, проблемы с двигателем.

Первый метод назовём «визуальным». Этот метод больше подходит для экспресс-диагностики при покупке автомобиля, а также является начальным этапом при проведении более детальной диагностики с применением некоторого оборудования, назовём её "инструментальной" диагностикой.

Диагностируем двигатель визуально

Сперва слушаем звуки двигателя.

В начале удостоверьтесь, что встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр. Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцеплением). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т. п. Сняв ремень генератора, можно исключить звуки, издаваемые генератором и помпой - водяным насосом (на "классике"). Так что прежде, чем "грешить" на двигатель, прослушайте внимательно его "окружение".

Разделим звуки на четыре категории.

1 - Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, если её не делали своевременно, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма. Несколько дополнений. Износ распределительного вала и регулировочных шайб 08-го мотора происходит очень медленно по сравнению с распред. валом и коромыслами "классического" двигателя. Это связано с конструктивными особенностями - 08-й распред. вал трётся о регулировочные шайбы в масляной ванне, а в классике смазка осуществляется по другому, менее эффективно. И ещё о 08-м моторе - звук издаваемый при увеличении теплового зазора, практически неотличим от звука издаваемого изношенным "стаканчиком" на котором лежит регулировочная шайба.

2 - Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Ну раз упомянута цепь, то естественно это относится к "классике". На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков - задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.

3 - Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более "неприятные", т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем - повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. В общем эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя.

Встречается ещё один специфический звук в "классике", напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра).

4 - Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация - взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные - это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, переобеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя. Основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. д.

Дальше смотрим на выхлопные газы.

И не только смотрим, но и нюхаем, как духи. Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси, о неправильной работе карбюратора, и ничего не говорит о состоянии двигателя. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там сгорает. Такое дымление однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дымлению не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это почти всегда заметно по выхлопу.

По характеру дымления можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление явно увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных, его почти нет, то это говорит о проблемах с маслоотражательными колпачками клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Для проверки предположения, о попадании масла в камеры сгорания через колпачки и втулки, выворачиваем свечи и внимательно рассматриваем их. Наличие масла на резьбовой части свечей подтверждает течь через колпачки - втулки. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом. А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя, бывает это случается и на совсем "свежих" моторах. Но проблема эта решается довольно быстро и просто заменой маслоотражательных колпачков.

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней - для старых двигателей или "залегание" колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на "свежих" моторах. В случае "залегания" (закоксовки) колец придётся двигатель разбирать. Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ (цилиндропоршневая группа).

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу делаем только на хорошо прогретом двигателе.

Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра.

Если воздушный фильтр "плавает" в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт.

Если при заведомо исправной системе зажигания, исправном карбюраторе и отсутствии подсоса воздуха двигатель "троит" (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет сбоящий, неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике.

Диагностируем двигатель инструментально.

Инструментальная диагностика даёт нам более полное представление о состоянии двигателя и позволяет более точно установить возникшую неисправность, что в свою очередь поможет сэкономить время и деньги при ремонте. Для такой диагностики двигателя необходим некоторый инструмент - компрессометр и приспособления для подачи воздуха в цилиндры мотора (достаточно 2 - 3 атм.) и определения такта сжатия в цилиндре. Если нет компрессора, то для наших целей подойдёт и колесо собственного автомобиля. При наличии шланга нужной длины и диаметра и умелых рук можно приспособиться и обеспечить кратковременную подачу воздуха в цилиндр двигателя. Приспособлением для определения такта сжатия может быть просто кусочек тряпочки, немного пропитанный маслом и вставленный в свечное отверстие. При прокручивании коленчатого вала, при закрытых клапанах и движении поршня вверх (это и есть такт сжатия), наша тряпочка выскочит из свечного отверстия. Этот момент нам и надо уловить. Только не жалейте тряпки, очень маленький кусочек может засосать в цилиндр, потом замучаетесь его вытаскивать. Очень удобно использовать для этой процедуры свисток, состыкованный со свечным отверстием. Вставили свисток и крутим коленчатый вал двигателя, услышали свист - это и есть нужное нам положение поршня.

Диагностика тормозной системы и рулевого управления

Диагностика тормозов - это одна из важнейших процедур при техническом обслуживании транспортного средства. По мнению специалистов, ее необходимо проходить не реже чем раз в два года. А при появлении даже незначительных проблем с тормозами, нужно срочно обращаться в мастерскую.

Диагностика тормозов - легкий способ предотвратить опасность.

Причины могут быть самыми разными, но так или иначе главным врагом тормозов является воздух. Он нарушает герметичность тормозной системы и приводит к нестабильной работе ее основных элементов.

В современных автомобилях для обеспечения безопасности движения присутствуют несколько тормозных систем: рабочая, запасная и стояночная. Диагностика тормозов требуется для каждой из них вне зависимости от их назначения:

рабочая тормозная система приводится в действие ножной педалью и действует на протяжении всего движения;

запасная тормозная система используется для остановки транспортного средства, если отказала рабочая тормозная система;

стояночная тормозная система предназначена для удержания остановленного автомобиля на месте (ручной тормоз).

Диагностика тормозов предполагает два способа: дорожный и стендовый. Первый (испытания тормозной системы автомобиля непосредственно на дороге) популярен в силу своей простоты и дешевизны. Однако из-за особенностей климата нашей страны такие испытания, могут быть только дополнением к более информативным стендовым, так как только стендовая диагностика тормозов наиболее точно определяет техническое состояние тормозной системы автомобиля. Ее принцип прост: транспортное средство заезжает по очереди каждым колесом на стенд, где вращающиеся ролики имитируют процесс движения по реальной дороге. При нажатии на педаль тормоза системой замеряется максимальная тормозная сила на каждом колесе. При этом стенд еще и взвешивает каждую ось автомобиля, а затем по этим показателям рассчитывает удельную тормозную силу.

Тормоза автомобилей, особенно, принимая во внимание состояние российских дорог, работают в весьма неблагоприятных условиях, подвергаясь негативному воздействию грязи, воды, ударов и толчков. Тем выше необходимость в уходе за ними.

Диагностика элементов рулевого управления сводится к прослушиванию стуков при резких поворотах рулевого колеса в крайние положения от его свободного хода, к замеру величины свободного хода, к определению усилия, затрачиваемого на поворот рулевого колеса на любых участках дороги. Несмотря на конструктивные особенности различных типов рулевого механизма (червяк--ролик, шестерня--рейка), в их обслуживании и ремонте есть много общего. Все сводится к следующему:

-- очистить от загрязнений и осмотреть рулевые тяги, шарниры сочленений, защитные чехлы и торцевые колпачки;

-- поддомкратить переднее колесо и монтажкой, используя опору, покачать концы тяг в направлении оси пальцев или покачать руками вывешенное колесо при одновременном нажатии педали тормоза;

-- проверить осмотром и на ощупь люфты в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг, резинометаллических шарнирах и в маятниковом рычаге. Обнаруженные неисправности устранить. Резинометаллические шарниры заменить в случае, если имеют место разрывы и выпучивание резины. Износившиеся шарниры с поврежденными уплотнителями заменить фирменными;

-- проверить величину свободного хода рулевого колеса. Суммарный свободный ход не должен превышать 10° (около 33 мм при измерении дуги гибкой линейкой по ободу рулевого колеса). Все выпускаемые ныне модели автомобилей должны иметь суммарный люфт рулевого колеса не более 5°, что по ободу рулевого колеса составляет 18-20 мм;

-- если свободный ход превышает эту величину, подтянуть болты и гайки резьбовых соединений, крепления кронштейна вала рулевой колонки, рулевого механизма;

-- устранить регулировкой червяка с роликом тугое вращение рулевого колеса. При правильной регулировке для вращения рулевого колеса на ровном асфальте требуется усилие не более 25 Н;

-- при появлении увеличенного зазора в зацеплении ролика с червяком (стук в рулевом механизме) снять защитный колпачок, ослабить стопорную гайку и отверткой подвернуть регулировочный винт, покачивая рулевое колесо.

Самостоятельное регулирование зазора в зацеплении шестерня--рейка не рекомендуется. Эту операцию выполнять на СТО.

Нарушение герметичности грязезащитных уплотнителей, резиновых чехлов, торцевых колпачков. При проверке герметичности уплотнителей, торцевых колпачков, наконечников рулевой тяги или чехла рейки важным показателем их исправности является отсутствие вытекающей из торцевых колпачков и чехлов смазки при их сдавливании пальцами рук. Если герметичность нарушена из-за образования трещин, разрывов или других дефектов, отмеченные выше детали заменить.

Для снижения трудоемкости ремонта пробитые уплотнители можно восстановить, воспользовавшись куском капронового чулка, пропитав его клеем «Момент». Перед наклейкой уплотнители обезжирить бензином.

Диагностика ходовой части

Диагностика ходовой части должна проводиться как можно чаще. Это позволяет значительно продлить срок эксплуатации машины, а значит, сократить затраты на ее обслуживание. Есть интересные примеры, когда владелец долгое время не проводит диагностику ходовой, а затем с ужасом получает счет на ремонт своей машины. Такие случаи редкими назвать нельзя, поэтому лучше сразу сказать о необходимости диагностики авто.

Диагностика ходовой части автомобиля является одним из основных направлений работы. Ходовая часть машины подвергается серьезным нагрузкам, которые в некоторых случаях не предусмотрены заводом-производителем. Причиной этого в первую очередь становятся некачественные дороги, которые встречаются на всей территории России. Это заставляет говорить о необходимости регулярной диагностики ходовой части автомобиля.

Диагностика ходовой части проводится постоянно, но не всегда радуют ее результаты. Диагностика ходовой части автомобиля обладает несколькими положительными качествами. Во-первых, это высокая скорость работы, что обеспечивает минимальные затраты времени. В нынешнее время это особенно важно, потому что люди отвыкли тратить собственное время на ожидание окончания любого вида работ. Во-вторых стоит отметить, что диагностика ходовой автомобиля дает точные данные. Это очень важно, ведь от них зависит последующая починка деталей и узлов. Ведь в некоторых случаях неправильные данные приводят не только к лишним затратам, но и некоторым новым поломкам.

Диагностика электрооборудования автомобиля

Электрооборудование - является одной из важных систем в автомобиле и служит для запуска двигателя, освещения, работы некоторых приборов и оборудования. При неисправности электрооборудования езда на такой машине запрещена, да и просто невозможна. На всех современных легковых автомобилях используют электрооборудование с напряжением 12 Вольт, хотя на грузовых машинах встречаются электрооборудование на 24 и 36 Вольта. Помните, неисправность электрооборудование автомобиля или короткое замыкание проводки может привести к пожару, который способен за считанные минуты полностью уничтожить вашу машину.

При отказе электрооборудования выходят из строя целые системы, которые отвечают за работоспособность автомобиля в целом. Найти причину отказа этой системы подчас бывает очень трудно, особенно если под рукой нет даже простейшего тестера. Чтобы не подвергать себя вероятности длительного стояния на просёлочной дороге, где часто помощь может прийти не скоро, не забывайте своевременно проводить техническое обслуживание системы электрооборудования. Ежедневно проверяйте приборы освещения и световой сигнализации. Несмотря на то, что звуковые сигналы в населённых пунктах запрещены, не забывайте проверять и работу сигналов. В некоторых ситуациях они могут оказать неоценимую услугу. Перед выездом на дорогу рекомендуется очистить фары, подфарники задние фонари, противотуманные фары и стоп - сигналы от насевшей на них дорожной грязи и пыли. Необходимо проверить и надёжность крепления приборов электрооборудования.

Электрооборудование современного автомобиля включает в себя целый комплекс электрических узлов, от простых предохранителей до бортовых компьютеров, и является мозговым центром автомобиля, который координирует работу узлов и механизмов автомобиля от которых зависит не только комфортная езда, но Ваша безопасность. Но выявить неисправности сложных электронных узлов автомобиля может только высококвалифицированный мастер применяющий передовое современное оборудование для проведения диагностики электрооборудования автомобиля. Чтобы не иметь неприятностей при езде необходима своевременная диагностика электрооборудования автомобиля.

Работа, проводимая на посту ТО1

ТО1 двигателя (ДВС)

Первое техническое обслуживание нового автомобиля предусмотрено в промежутке первых 2000-3000 километров пробега. Проведение данного ТО обусловлено тем, что в начальный период эксплуатации, происходит наиболее интенсивная приработка всех узлов и механизмов. Следовательно, в этот период необходимо повышенное внимание к техническому состоянию автомобиля. Соблюдение этого правила обеспечит хорошие эксплуатационные качества и длительный срок службы автомобиля.

Двигатель.

Особо пристальное внимание следует уделять системе смазки двигателя. В период обкатки двигателя ежедневно, а в дальнейшем каждые 500 км пробега, проверяйте на холодном двигателе уровень масла и при необходимости доливайте его. Уровень масла должен находиться между рисками "Min" и "Max" указателя уровня масла. Во время проведения ТО-1 необходимо произвести замену масла в картере двигателя. Эту операцию проводят на горячем двигателе. Отработавшее масло сливается через отверстие, закрываемое пробкой в поддоне картера. Свежее масло заливается через наливную горловину на крышке головки цилиндров. Одновременно с заменой масла необходимо менять и масляный фильтр. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо нужно смазать моторным маслом.

Заводская комплектация не предусматривает установку защиты картера двигателя, поэтому если она не была установлена во время предпродажной подготовки, то ее необходимо поставить. Эксплуатация автомобиля без защиты картера может привести к серьезным поломкам, которые возможно было избежать, будь она установлена.

Механизм газораспределения. При проведении первого ТО необходимо проверить зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами клапанов. Зазоры должны быть равны 0,15 мм, на холодном двигателе, как для впускных, так и для выпускных клапанов. Предварительно перед регулировкой необходимо проверить и подтянуть крепление головки блока, корпуса подшипников распределительного вала, впускной трубы и выпускного коллектора. Необходимо также проверить натяжение цепи привода механизма газораспределения.

ТО1 тормозной системы и рулевого управления

Здесь необходимо проверить состояние тормозных шлангов, уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов, отрегулировать стояночный тормоз. Важно уяснить, что правильная регулировка и соответственно работа стояночного тормоза обеспечивает надежную работу всей тормозной системы автомобиля. Регулировка стояночного тормоза осуществляется с помощью гайки. Для этого необходимо распустить контргайку и регулировочной гайкой натянуть трос так, чтобы рычаг стояночного тормоза перемещался максимум на четыре-пять зубцов сектора.

Во время проведения первого ТО, после осмотра задних тормозов, перед установкой барабана, не забудьте нанести любую консистентную смазку на посадочный поясок.

Крепление узлов и агрегатов к кузову. Нужно проверить и при необходимости подтянуть детали крепления различных узлов и агрегатов к кузову.

В обслуживание рулевого управления входят осмотр его, проверка свободного хода рулевого колеса, проверка зазоров в шарнирах продольной рулевой тяги, зазора в зацеплении рулевой передачи, проверка предельных углов поворота управляемых колес, регулировка шарниров продольной рулевой тяги и регулировка подшипников червяка рулевой передачи.

Осмотр рулевого управления

При осмотре рулевого управления проверяют крепление деталей.

Гайки и болты крепления рулевого колеса, колонки, картера рулевой передачи, рулевой сошки и рычагов рулевой трапеции должны быть плотно затянуты. Гайки и пробки шаровых пальцев шарниров продольной и поперечной рулевых тяг, а также крепления рулевых рычагов должны быть надежно зашплинтованы; автомобиль с незашплинтованными соединениями деталей рулевого управления не допускается к эксплуатации.

Проверка свободного хода рулевого колеса

Для проверки люфта рулевого колеса на рулевой колонке укрепляют люфтомер, а на рулевом колесе - стрелку с зажимом. Передние колеса ставит в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, поворачивают рулевое колесо в крайнее левое положение, но не нарушая положения передних колес (до момента начала поворота колес влево), и устанавливают стрелку на рулевом колесе так, чтобы она находилась против нуля шкалы люфтомера. После этого поворачивают рулевое колесо в крайнее правое положение (также до момента начала поворота управляемых колес вправо) и по шкале люфтомера определяют величину свободного хода в градусах.

Регулировка шарнирных соединений продольной рулевой тяги

Шарниры продольной рулевой тяги регулируют поворотом пробки, ввинченной в торцовую часть тяги. Для регулировки шарниров нужно расшплинтовать пробку одного из шарниров, завернуть ее специальной отверткой до отказа, а затем отвернуть на 1/2 - 1/4 оборота так, чтобы можно было поставить шплинт.

В таком же порядке регулируют второй шарнир продольной рулевой тяги. При сборке шарниры рулевых тяг надо обильно смазывать.

Проверка и регулировка рулевой передачи

Для проверки осевого люфта рулевой передачи вывешивают передние колеса, подняв домкратом передний мост автомобиля, и устанавливают их в положение, соответствующее прямолинейному движению. Затем поворачивают рулевое колесо в левую сторону на один оборот и закрепляют его, привязав шнуром за спицы к стойке ветрового стекла. Затем приступают к проверке осевого люфта рулевого вала. Для этого охватывают рулевую колонку левой рукой и подводят большой палец к нижнему торцу ступицы колеса. После этого при раскачивании передних колес в обе стороны проверяют на ощупь осевой люфт рулевого вала. Люфт не должен ощущаться. Если люфт ощущается, то это указывает на необходимость регулировки подшипников червяка рулевой передачи.

Подшипники вала рулевой передачи регулируют изменением числа прокладок под крышкой картера рулевой передачи. Правильность сборки контролируют по усилию, прикладываемому к рулевому колесу при повороте рулевого вала.

Проверку усилия производят пружинным динамометром. Если динамометра нет, то затяжку подшипников рулевого вала следует считать достаточной, как только будет устранен осевой люфт рулевого вала.

ТО1 ходовой части автомобиля

При ТО-1 необходимо: проверить крепление цилиндров подвески и направляющего устройства задней подвески и подтянуть все резьбовые соединения; подтянуть гайки прижимов колес, проверить биение шин и давление воздуха в камерах; заменить смазку в шарнирах подвески и направляющего устройства подвески.

Проверить (и если нужно отрегулировать) подшипники ступиц колес; проверить (и если нужно закрепить) стремянки, пальцы рессор и шкворни поворотных цапф. Проверить состояние передней подвески автомобиля.

ТО1 электрооборудования автомобиля

При ТО-1, а в жаркое время года ежедневно, следует проверять уровень электролита в банках АБ. Это делают с помощью уровнемерной трубки, конец которой опускают в наливное отверстие до упора, затем, зажав большим пальцем руки верхний конец трубки, осторожно вынимают и по количеству забранного в трубку электролита (норма 10-15 мм) принимают решение о необходимости доливки в ту или иную банку дистиллированной воды. При ТО-1 очищают поверхность аккумуляторных батарей, протирая ее тряпкой, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или двууглекислой соды, прочищают вентиляционные отверстия.

Клеммы при наличии их окисления зачищают металлической щеткой или шабером. После присоединения проводов клеммы смазывают техническим вазелином.

Крепление генератора, стартера, аккумулятора в гнезде, прерывателя-распределителя и других приборов электрооборудования проверяют при помощи гаечных ключей. Ослабленные крепления подтягивают.

Смазывают подшипник валика прерывателя-распределителя консистентной смазкой Литол-24, поворачивая крышку колпачковой масленки на 1/2 оборота. Ось рычажка подвижного контакта прерывателя и фитиль кулачковой муфты смазывают одной-двумя каплями масла для двигателя. Втулку кулачковой муфты смазывают тремя-четырьмя каплями масла для двигателя.

В перечень операций по производству технического обслуживания электрооборудования входят - очистка от грязи поверхностей генератора и стартера. Проверяют крепление этих приборов. Необходимо убедиться в отсутствии на ремне генератора отложений моторного масла. Попавшее на ремень масло приводит к пробуксовыванию ремня и быстрому его обрыву. Обязательно проверьте силу натяжения ремня генератора. При излишнем его натяжении быстро изнашиваются подшипники генератора, а при слабом натяжении ремень интенсивно изнашивается. Необходимо осмотреть и почистить поверхность главного прибора системы зажигания, обеспечивающего двигатель живительной искоркой, катушку зажигания. Осмотрите провода высокого напряжения, несущие живительную энергию к свечам зажигания. Провода должны содержаться в чистоте и не иметь следов механических повреждений. Все замеченные неисправности устраняйте немедленно. С некоторыми из них, например, с перегоревшими ламами фар движение запрещают правила дорожного движения. Выверните свечи зажигания и тщательно проверьте их состояние. Если свечи прослужили на автомобиле более двадцати тысяч километров пробега, необходимо однозначно их заменить на новые. Не экономьте, понесёте лишние расходы за счёт увеличившегося расхода топлива, из-за перебоев в работе свечей. Если свечи не выслужили свой срок, металлической щёточкой, сделанной из небольшого отрезка тонкого стального тросика, очистите их поверхность от нагара. Прожигать свечу над пламенем нельзя, это приведёт к растрескиванию изолятора. Если свеча, извлечённая из цилиндра двигателя, окрашена в коричневый цвет, это говорит нормальной работе двигателя. Тёмный махровый налёт на юбке свечи - карбюратор готовит очень богатую смесь, серо - белый налёт, смесь очень бедная. На очищенной от нагара свече зажигания необходимо проверить зазор между электродами. У разных моделей автомобилей он имеет различное значение, загляните в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Проверку величины зазора выполняют круглым щупом, который должен иметь соответствующий диаметр. Регулировать зазор можно подгибанием, исключительно, бокового электрода. Перед заворачиванием свечей смажьте резьбу грифелем от мягкого карандаша, легче будет потом отворачивать.

Работа, проводимая на посту ТО2.

ТО2 двигателя (ДВС)

Двигатель.

а) Проверить:

состояние и действие жалюзи радиатора;

состояние и действие троса ручного управления подачей топлива;

состояние и действие троса останова двигателя;

состояние пластины тяги регулятора (в окне пластины не должно быть глубоких канавок).

б) Устранить неисправности.

в) Закрепить:

поддон картера двигателя;

передние и задние опоры двигателя.

г) Отрегулировать:

натяжение ремней генератора и водяного насоса;

тепловые зазоры между стержнями клапанов и коромыслами клапанного механизма (предварительно проверив момент затяжки болтов головок цилиндров и гаек стоек коромысел).

Выполнить объем работ при ТО-1. Провести тщательную (углубленную) диагностику на спецпостах диагностики, или сопутствующую диагностику непосредственно на рабочих местах. Диагностика включает в себя комплексную проверку технического состояния KIIIM и ГРМ вышеуказанными методами и приборами. При обнаружении сверхобъемных работ, которые нельзя устранить в ТО-2 - оформляется «Заявка» на проведение соответствующих работ в зоне текущего ремонта, с привлечением мотористов, а при необходимости и со снятием двигателя для ремонта в моторном цехе. При ТО-2 разрешается в порядке сопутствующего ремонта, заменять отдельные неисправные легкодоступные детали (прокладка клапанной крышки, поврежденные опорные подушки и т.д.). Если в ходе контрольной проверки обнаружено несоответствие норме зазоров в клапанных механизмах - их регулируют.

ТО2 тормозной системы и рулевого управления

Проверить работу компрессора, его крепление на двигателе и натяжение приводного ремня (ЗИЛ-130). При необходимости отрегулировать натяжение ремня и закрепить компрессор. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы, действие предохранительного клапана; при необходимости устранить утечку воздуха или тормозной жидкости. Проверить привод тормозного крана и крепление крана к раме. Проверить действие главного тормозного цилиндра у автомобилей с гидравлическим приводом тормозов. Закрепить воздушные баллоны. Снять и проверить ступицы с тормозными барабанами. Проверить состояние колодок, накладок и пружин. Прикрепить тормозные: камеры к кронштейнам, а кронштейны к мостам, опоры, разжимных кулаков а осей колодок рабочего тормоза передних и задних колес, опорные тормозные диски к поворотным цапфам и кожухам полуосей. У автомобилей с пневматическим приводом, тормозов проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверить величину свободного и рабочего хода педали тормоза: при необходимости отрегулировать свободный ход педали. Проверить уровень жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра й долить, если ее недостаточно. При попадании воздуха в систему гидравлического привода удалить его из системы. Проверить и если нужно отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном. Закрепить детали стояночного тормоза. Натяжение ремня привода компрессора автомобиля ЗИЛ-130. регулируют смещением компрессора. Для этого ослабить гайки крепления его к кронштейну и с помощью регулировочного болта добиться необходимого натяжения: ремня. Правильно натянутый ремень прогибается на 5 8 мм при нажатии рукой с силой в 40 Н между шкивами компрессора "и вентилятора. Проверку действия тормозов производить на специальном стенде. Действие тормозов можно проверить и при движении автомобиля. В этом случае автомобиль необходимо разогнать до скорости 30 -км/ч и на контрольном. участке остановит его рабочим тормозом. Путь торможения, определяемы» по тормозному пути и замедление, определяемое деселерометром, должны соответствовать нормам для данного автомобиля. Стояночный тормоз считается исправным, если автомобиль надежно удерживается на уклоне в 16%.

При ТО-2 кроме работ по ТО-1 проверяют углы установки передних колес и при необходимости их регулируют; зазоры рулевого управления, шарниров рулевых тяг и шкворневых соединений; крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса; состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников; крепление и герметичность узлов и деталей гидроусилителя рулевого управления; состояние и крепление карданного вала рулевого управления.

При сезонном техническом обслуживании кроме работ ТО-2 выполняют сезонную замену смазочного материала.

Внешний контроль технического состояния деталей рулевого управления проводят путем осмотра и опробования. Осмотр проводят над осмотровой ямой, если доступ к деталям сверху невозможен.

Контроль крепления рулевого колеса и колонки проводят путем приложения знакопеременных усилий во всех направлениях. При этом не допускаются осевое перемещение или качание рулевого колеса, колонки, стук в узлах рулевого управления.

Крепление картера рулевого механизма, рычагов поворотных цапф проверяют покачиванием рулевого колеса около нейтрального положения на 40--50° в каждую сторону.

Состояние рулевого привода и надежность крепления соединений проверяют путем приложения знакопеременной нагрузки непосредственно к деталям привода.

Работу ограничителей поворота оценивают визуально при поворотах управляемых колес до упора в каждую сторону.

Герметичность соединений системы гидроусилителя рулевого привода контролируют при работе двигателя удержанием рулевого колеса в крайних положениях, а также при свободном положении рулевого колеса, при этом недопустимо подтекание смазочного материала. Не допускается самопроизвольный поворот рулевого колеса с гидроусилителем рулевого привода от нейтрального положения к крайним.

Свободный ход рулевого колеса и силу трения проверяют с помощью универсального прибора.

ТО2 ходовой части автомобиля

ТО-2. Проверить путем осмотра состояние балки переднего моста. Проверить (и если нужно отрегулировать) схождение передних колес. При интенсивном износе шин проверить углы наклона шкворней и угол поворота передних колес. Проверить, нет ли перекоса переднего и заднего мостов (визуально). Проверить состояние рамы и буксирного устройства, состояние рессор, закрепить хомутики рессор, стремянки, пальцы рессор. Проверить состояние амортизаторов, дисков и ободьев колес. Смазать (по графику смазки) шкворни поворотных цапф и пальцы рессор. Снять ступицы, промыть, проверить состояние подшипников и, заменив смазку, отрегулировать подшипники колес. Регулировка подшипников передних колес осуществляется в следующей последовательности: поднимают и устанавливают на козлы переднюю ось; снимают колесо; отвертывают колпак; расшплинтовывают и отвертывают гайки; снимают ступицы; промывают и осматривают подшипники (при наличии трещин или зна­чительного износа подшипники заменяют), наполняют ступицу смазкой и устанавливают на место; устанавливают шайбу и завертывают гайку до отказа, а затем отвертывают на 1/8 оборота. Колесо должно вращаться свободно, без заедания и не иметь люфта. После проверки гайку шплинтуют и завертывают колпак.

Регулировка подшипников задних колес осуществляется в той же последовательности за исключением того, что вместо колпака нужно отвернуть гайки шпилек полуосей и вынуть полуоси, а вместо удаления шплинта нужно отвернуть контргайку и вынуть стопорную шайбу.

Схождение колес проверяют при помощи линейки или на стенде. Для проверки схождения колес линейкой автомобиль устанавливают на осмотровую канаву так, чтобы положение колес соответствовало движению по прямой. Линейкой замеряют расстояние между шинами или ободьями колес сзади передней оси; линейку размещают ниже оси колес и отмечают мелом точки касания.

ТО2 электрооборудования автомобиля

При ТО-2 весь комплекс диагностических и регулировочных работ по приборам электрооборудования проводят на посту углубленной диагностики перед плановой постановкой автомобиля в ТО-2. Ниже проводятся технологические операции ТО-2 электрооборудования автомобиля, не входящие в объем диагностических работ, но выполняемые по заключению диагностирования.

При выполнении демонтажно-монтажных работ, связанных со снятием и установкой прерывателя-распределителя, проверяют и регулируют прерыватель-распределитель и первоначальную установку зажигания.

Проверка и регулировка прерывателя-распределителя перед установкой на двигатель заключается в следующем. Наружную поверхность прерывателя-распределителя тщательно очищают, а внутреннюю поверхность крышки распределителя, разносную пластину (ротор) и контакты прерывателя протирают замшей, смоченной чистым бензином. Обгоревшие контакты прерывателя зачищают абразивной пластиной или надфилем. После зачистки контакты продувают сжатым воздухом и промывают бензином. При большом износе контакты заменяют.

транспортный диагностика ремонт автомобиль

Работа, проводимая на посту текущего и капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя подразумевает переборку двигателя с полной заменой деталей и растачиванием цилиндров. При капитальном ремонте двигателя производится замена всей поршневой группы, коленовала, а также выполняется растачивание цилиндров с целью придания им идеальной цилиндрической формы.

Капитальный ремонт двигателя приходится производить при падении мощности и компрессии, вследствие большого пробега автомобиля. Для любого двигателя и комплектующих деталей, существуют такие понятия, как первый, второй и третий ремонтный размер. Ремонтные размеры подразумевают износ деталей и растачивание цилиндров. Следовательно, поршни первого ремонтного размера имеют больший диаметр, чем те поршни, которыми был укомплектован двигатель на заводе. Второй ремонтный размер подразумевает ещё больший диаметр, чем первый, а третий, соответственно, является максимальным и применяется крайне редко.

При капитальном ремонте двигателя существует возможность сбалансировать двигатель так, чтобы он работал более ровно и устойчиво, чем заводской вариант. Большое значение имеет вес шатунов и поршней в сборе. Чем меньше весовая разница между поршнями, тем ровнее будет работать двигатель. Шатуны и поршни уравновешивают между собой путем высверливания металла в нерабочей части, не влияющей на прочность самой детали. За эталон берется самый легкий поршень и шатун, а остальные поршни и шатуны подгоняют под этот вес.

Подобное уравновешивание обязательно производится и на заводе, но успешность зависит от предъявляемых требований и весовых допусков.

Число автомобилей, находящихся в распоряжении автолюбителей постоянно растёт из года в год. Одновременно усовершенствуются технологии, на основании которых эти автомобили создаются. Теперь нам представляется невообразимой картинка из минувшего прошлого, когда ремонт двигателя производился собственными силами в гараже. Конструкция современных передовых автомобилей такова, что качественный сервис и ремонт их узлов возможен только на станции технического обслуживания.

Капитальный ремонт двигателя включает переборку двигателя и полную замену всех уже изношенных в процессе работы деталей. Работы выполняются с заменой всех узлов цилиндро-поршневой группы, при этом, как правило, производиться растачивание цилиндров, с целью придания им правильной цилиндрической формы. Капитальный ремонт двигателя и его цилиндров приходится выполнять в том случае, когда значительно уменьшается мощность двигателя и компрессия в его цилиндрах, что в свою очередь означает большой пробег автомобиля. В современных автомобильных двигателях невозможно обойтись без специальных ремонтных приспособлений и механизмов. Эти приспособления помогают не только качественно обслужить и отремонтировать автомобиль, а в первую очередь, применение такого специализированного оборудования, непременно сбережет содержимое вашего кошелька от лишних затрат.

Двигатели различных марок автомобилей, а также комплектующие их детали можно разделить на первый, второй и третий ремонтный размер. Ремонтный размер - это размер деталей, увеличенный по отношению к стандартному. Применение ремонтного размера деталей подразумевает растачивание цилиндров и приобретение ремонтных запасных частей. Стоит обратить внимание на тот факт, что после проведения капитального ремонта двигателя существует возможность сбалансировать работу двигателя так, что он начнет работать намного устойчивее, чем при заводской настройке. Масса поршней и шатунов при сборке занимает немаловажное место. Так чем меньше будет разница между массой поршней двигателя, тем ровнее и стабильнее будет он работать. Основные операции выполняемые при капитальном ремонте:

- разборка двигателя

- дефектовка изношенных деталей

- расточка и хонингование цилиндров

- подбор и установка деталей с ремонтным размером

- сборка всех систем двигателя

- опробование и обкатка двигателя

- компьютерная диагностика двигателя после ремонта

Планировка участка

1. Верстак

2. Стеллаж

3. Шкаф

4. Стол письменный

5. Моечная машина

Основное оборудование и инструмент

Основным оборудованием и инструментом служило:

1. Гаечные ключи

2. Монтажка

3. Молоток

4. Плоскогубцы

5. Отвертка

6. Шуруповерт

7. Головки

8. Моечная машина

9. Тележка

Размещено на Allbest.ru