Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Проектування нових моделей одягу - це комплексне рішення художніх, технічних, технологічних, ергономічних, економічних та інших завдань у процесі розробки ескізів, макетів, креслень, технології виготовлення і зразків виробів необхідних розмірів і форм.

Сучасне промислове виробництво розраховане на виготовлення одягу тільки для фігур типового статури з помірним розвитком мускулатури, слабким, помірним або рясним жировідкладенням, нормальною висотою плечей і середніми (нормальними вигинами) спинного контуру тулуба (поставою). У цьому випадку лише третина всього дорослого населення може бути забезпечена одягом промислового виробництва з гарною якістю посадки.

Сарафан - це національний російський костюм, перші згадки про який датуються далеким 1376 роком. Спочатку ця форма одягу була універсальною, тобто сарафани носили як чоловіки, так і жінки, причому з різних соціальних верств суспільства - від селян до великих князів. І тільки до середини 17 століття сарафан остаточно перетворився на виключно жіночу частину гардероба [1, 2].

Російські сарафани були декількох видів. До найбільш старовинним відноситься косоклінного. У давнину сарафани шили, в основному, орними. Інше їх назва - розтягай. Зазвичай ці сарафани мали достатньо широкі наплічні лямки, а перед зверху донизу застібався металевими ажурними ґудзиками [1, 2].

З часом, форми сарафана стали змінюватися, з'являлися нові обробки, нові рішення у виборі тканин. Сучасний сарафан не завжди нагадує нам про минулі століттях, Різноманітність членувань, робить моделі більш цікавими та сучасними, дозволяючи одягати виріб в будь-якому віці. У літній період часу, сарафан є актуальним, його з легкістю можна віднести до тієї частини гардероба, яку можна з легкістю комбінувати з будь-якими іншими речами жіночого гардеробу, тим самим створюючи дифузний образ, або класичний.

Сьогодні сарафан залишається одягом на всі випадки життя. Що важливо, він дозволяє коригувати вади жіночої фігури, якщо вибрати для цього відповідну модель, його можна поєднувати з багатьма аксесуарами, змінюючи свій образ в залежності від ситуації. Дизайнери не тільки Україні, але й інших країн впевнені, що історія сарафана не закінчується на наших поколіннях, йому уготована довге життя в модельному бізнесі з новими знахідками і поворотами.

Вивчивши детально історію сарафана, можемо зробити висновок, що сарафан- це універсальна частина гардероба будь-якої жінки.

Дипломна робота є актуальною і підлягає подальшому вивченню.

одяг сарафан крій матеріал



1. Вихідні дані для проектування

1.1 Аналіз модного напрямку

З часів своєї появи, сарафан не втратив свою актуальність. З року в рік змінюються забарвлення, силуети, види кишень, застібок, іноді комірів. Сарафан підходить як для повсякденного використання, так і для урочистих випадків. Проаналізувавши всі модні тенденції весни-літа 2015 за журналами «ательє» можна проаналізувати найбільш актуальні силуети, стильове рішення. У зв'язку з цим, тема сарафана та його моделювання актуальна. (Таблиця 1) [1, 2, 3]

Таблиця 1 - Аналіз зовнішньої форми та конструктивно-композиційної побудови модного одягу. Вид одягу сарафан жіночій

Елемент або засіб композиції	Коротка характеристика елемента та спосіб вираження	малюнок, схема
1. Стильове рішення і модні засоби його реалізації	У 2015 році, в сарафанах з джинсових тканин переважає повсякденний або повсякденно-дифузний стилі. Основний принцип повсякденного стилю - елегантна недбалість, зручність. В основі стилю - демократизм, розкутість і свобода.
2. Форма, її розміри і пропорції	У даний період часу стало популярним використовувати таку форму як «Х» або пісочний годинник Пропорції - найчастіше відповідають пропорціям тіла людини.
3. Характер і місце розташування елементів рельєфу поверхні форми	Рельєфна поверхня утворюється за допомогою склад і т.д. Так само за рахунок горизонтальних членувань, декоративних вставок в області лінії талії і лінії грудей
4 Функціональні й декоративні елементи і деталі	Функціонально-декоративними елементами в сарафані є застібки на тасьму «блискавка», на гудзики, на гачки; коміри (стійка, відкладний і т.д.), накладні і прорізні кишені. Декоративними ж елементами прийнято вважати мереживо, волани і т.п.
5 Лінії членувань поверхні за розташуванням, кількістю, конфігурації і обробці	Лінії відрізняються лаконічністю і простотою. Присутні як поздовжні (бічні, середній шов, рельєфні шви), так і поперечні членування (лінія пришивання кокетки, відрізні нижні частини пілочки і спинки) і т.д. Основні членування розташовані в місцях природних членувань тулуба людини. Вертикальних ліній переважно більше ніж горизонтальних.
6 Матеріали з їх фактурою, пластичністю	Джинсова тканина має неймовірну зносостійкість, міцність, гігроскопічність. Витримує великі навантаження при фізичному впливі, тобто попросту, погано рветься, не електризується, а так само є натуральним матеріалом, що дуже важливо для дітей та алергіків. Дуже зручно з нею працювати, т. До. Вона не обсипається, а не розтягується і практично не дає усадку
7 Види ритму (метричний, пропорційно-послідовний і їх похідні)	Вибір ритму в наш час може бути як метричний так і пропорційно-послідовний. Ці два ритма можемо спостерігати в лініях членування вироби, в розташуванні застібки,
8 Контраст, нюанс, тотожність у формі, напрямку ліній, світлин, кольорі, фактурі матеріалів	Залежно від дизайнерського рішення, контрасту домагаються за допомогою іншого відтінку тканини або ж зовсім інший оздоблювальної тканини. Він може бути використаний на комірі, кишенях, лацканах і т.д.
9 Симетрія і асиметрія	Намагаючись внести новизну в нинішню моду, дизайнери вдаються до асиметрії навіть у крої (наприклад низу виробу) або розташуванні кишень і фурнітури.Але все ж класикою є дзеркальна симетрія. Як в крої, так і в розташуванні кишень, застібок і т.д.
10 Колір	В кольорах джинсової тканини, переважають сині відтінки. Але також, дуже часто джинс фарбують в кольорові кольори, щоб додати оригінальності виробу
11 Композиційний центр і модні прийоми композиції	Найчастіше, композиційним центром є фурнітура (ґудзики, тесьма- «блискавка», пряжки), знімні декоративні елементи.
12 Засоби формоутворення	Засоби формоутворення: талієві витачки, рельєфні та нагрудні, шви, підрізи, членування, відрізні кокетки, які забезпечують посадку виробу на фігуру людини

1.2 Характеристика вимог до моделей системи

1.2.1 Вимоги до моделей як об'єкта споживання

Про якість одягу неможливо судити тільки за ознаками властивостей, їх необхідно порівнювати з вимогами, які ставляться до неї.

Вимоги - це своєрідна інформація про те, яким властивостям одягу та їх ознакам надається перевага на цей час та у даному випадку.

Вимоги до одягу визначаються рівнем його якості який установлюється переліком показників, та їх вагомістю. Рівень виробів є відносною характеристикою, яка визначається шляхом порівняння показників якості цієї моделі з базовими показниками на підприємстві.Вимоги до одягу залежать від кліматичних умов, сезону і призначення одягу. Практично всі існуючі класифікації вимог до побутового одягу являють собою сукупність споживчих і виробничих вимог [11].

Споживчі вимоги до одягу представлені соціальними, функціональними, ергономічними, естетичними та експлуатаційними групами.

Соціальні вимоги визначаються попитом покупців на даний асортимент одягу.

Згідно вимогам функціональності одяг повсякденного призначення повинна відповідати своєму призначенню (по композиційному строю моделі, конструкції і матеріалам, віковим особливостям статури). Крім того, характер моделі, тканина, обробка, колірне рішення повинні відповідати смакам споживачів

Ергономічні вимоги включають комплекс антропометричних, гігієнічних і психофізіологічних вимог. Допустима (бажана) маса виробу: 0, 9-1, 1 кг; напівприлеглий силует сприяє вільному руху.

Антропометричні вимоги полягають у відповідності одягу розміром, формою тіла, пропорціям, особливостями будови фігури різних вікових груп, характером виконуваних рухів. Це означає, що конструкція виробів повинна будуватись на основі розмірної типології і забезпечувати максимальну свободу рухів при обмеженні переміщення одягу щодо тіла [11].

Гігієнічні вимоги, насамперед, визначають основне призначення, що забезпечує необхідне тепловий стан організму шляхом створення навколо нього оптимального мікроклімату і захищає тіло людини від несприятливих кліматичних впливів забруднень і пошкоджень. Джинсова тканина володіє хорошими якостями: повітропроникність 6%, гігроскопічність 7-13%, електрізуемость 2, 1 * 108Ом / м, є мало маркою тканиною [16].

Експлуатаційні вимоги - це забезпечення зручності експлуатації завдяки достатній свободі рухів і правильному вибору застібок, міцність і надійність в експлуатації, що характеризуються хорошим опором матеріалів і швів розривних навантажень, формоустійкостю деталей і зносостійкість матеріалів. Для зручності експлуатації передбачений комір-стійка, застібка-блискавка. Термін експлуатації до фізичного зносу: 3-5 років; термін експлуатації до морального зносу: 2-3 роки. Властивості одягу, які можуть бути знижені в процесі експлуатації та догляду за виробом: забарвлення матеріалу на 3-5%, застібка-блискавка, кармані з настрочними кінцями [14, 15].

Психофізіологічні вимоги реалізуються у властивостях, що сприймаються людиною у відчуттях. Одяг не повинна викликати негативну реакцію і неприємні симптоми. Такі як: зайва вага виробу, його товщина, колючість тканини, груба обробка швів. Крім того, повинна відрізняться комфортністю одягання і зняття, а також зручністю користування її окремими елементами.

Естетичні вимоги визначаються досконалістю композиційного і колірного рішення моделі, домірністю частин і цілого, пластичної виразністю форми, її тектоникой, стилістичної зв'язком з предметним світом, новизною моделі і конструкції товарним виглядом [16].

1.2.2 Конструктивно-технологічні вимоги

Виробничі вимоги можна розділити на конструкторсько-технологічні та економічні. Конструкторсько-технологічні вимоги визначають технологічність конструкції швейного виробу, витрати праці і терміни виготовлення моделі. Важливим засобом, що стимулює процес виробництва, є стандартизація та уніфікація деталей, окремих конструкцій, вузлів. За допомогою варіації елементів, зберігаючи конструктивну основу, можна домогтися образної новизни моделей [16]. Робота з уніфікації деталей одягу - це метод моделювання по одній конструктивній основі. Конструктивно-технологічні вимоги включають до себе:

Трудомісткість продукції, що являє собою витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

Для того щоб знизити трудомісткості продукції та поліпшити використання робочого часу на ділянках і в цехах підприємства, досягають шляхом підвищення ефективності використання обладнання, його модернізації, вдосконалення технологічних процесів, впровадження системи оперативно-виробничого планування, що забезпечують єритмічність виробництва і злагодженість роботи всіх ділянок, механізації ручних робіт.

Також до вимог входить матеріалоємність продукції.

Матеріалоємність продукції - відношення суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції - показує, скільки матеріальних витрат необхідно зробити або фактично доводиться на виробництво одиниці продукції.

Зниження матеріаломісткості продукції в цехах основного виробництва нерідко відіграє важливу роль не тільки в підвищенні ефективності виробництва в даному цеху і наданому підприємстві, але, крім того, забезпечує значний народногосподарський ефект.

Величина межлекальних втрат характеризує економічність розкладки і використання площі тканини. Корисною площею прийнято вважати площа лекал всіх деталей виробу без урахування площі швів клинів і приставок до стачной деталям, а також припусків на підгонку рісунчатих тканин. Основними факторами, що впливають на зміну величини межлекальних втрат тканини, є: а) кількість комплектів лекал в розкладці; б) принцип об'єднання виробів в одній розкладці; в) раціональність ширини тканини; г) метод настилания тканин в настилі ;. д) вид поверхні тканини; е) співвідношення між дрібними і великими деталями в комплекті лекал; ж) конфігурація деталей лекал [11].

Витрата тканини при масовому виробництві встановлюють на кожну модель, виходячи з корисної площі лекал, межлекальних випадів, втрат тканини по довжині при настилання (на слабину полотен, на стиках, на кінцях настилу і немірну клапоть).

Початковим кроком уніфікації виробів є їх типізація -- розробка і встановлення типових конструкцій, що містять загальні для низки виробів (або їх складових частин) конструктивні параметри, у тому числі перспективні, котрі враховують останні досягнення науки і техніки. Уніфікації технологічних процесів передує розробка технології виробництва однотипних деталей або складання однотипних складових частин чи цілих виробів певної класифікаційної групи. Рівень уніфікації визначається за допомогою системи показників, з яких обов'язковим (у деяких країнах) є коефіцієнт використання уніфікованих складових на рівні типорозмірів. Під коефіцієнтом уніфікації розуміють відношення кількості запозичених, покупних і стандартизованих складових (деталей, вузлів) до загальної кількості компонентів, з яких складається виріб [10].

Конструктивна однорідність - передбачає використання порівняно невеликий номенклатури базових модулів, що лежать в основі побудови технічних засобів РРВС. Конструктивна однорідність забезпечує зниження вартості розробки, виготовлення і експлуатації обчислювальної системи і створює конструктивну основу для нарощування потужності

Для зменшення втрат продуктивності за рахунок частої змінюваності моделей необхідно при їх відборі в потік враховувати конструктивну однорідність. Конструктивна однорідність - це використання для сімейства моделей однієї конструктивної основи, уніфікованих вузлів і деталей.

Встановлення рівня конструктивної однорідності обраних моделей проводиться шляхом попарного їх порівняння і розрахунку коефіцієнтів конструктивної однорідності Кк для всіх можливих пар моделей.

Але для цього необхідно виконати аналіз конструкції деталей, вузлів і з'єднань обраних моделей та їх характеристику

Економічні вимоги враховують показники виробничої економічності (витрати на виготовлення моделі одягу) і споживчі витрати на експлуатацію виробу (витрати на хімчистку, прання і відновлення).Технологічна конструкція повинна бути нескладної форми і важкі в обробці, що дозволяє використовувати сучасні технологічні процеси, і бути раціональною при розкрої. Технологічні та економічні вимоги необхідно враховувати при виборі методів обробки та виборі конструкції виробу, також вони впливають на витрату матеріалів, вартість виробу і його доцільність. Джинсовий мода змінюється відносно повільно, що є економічністю для виробника; простий крій відповідає мінімальному витрату часу на виготовлення виробу.

Таким чином, основними споживчими вимогами, що пред'являються до жіночого сарафана з джинсової тканини є: надійність виробів, зручність користування, естетичні та гігієнічні вимоги. На підставі вимог до проектованого асортименту виробів здійснюється вибір рекомендованих матеріалів, обрана джинсова тканина відповідає довгому терміну служби і відповідає всім вимогам, що пред'являються до даного виробу.

Різні вимоги до одягу також відображаються в її конструкції. При цьому необхідно враховувати призначення виробу та умови її експлуатації.



2. Формування промислової системи моделей

2.1 Опис зовнішнього вигляду моделей

Модель1

Сарафан жіночій із джинсової тканини напівприлеглого силуету довжиною до лінії коліна зі з'ємним паском.

Застібка на тасьму- «блискавку» посередені пілочки, на всю довжину вироба.

Сарафан відрізний по лінії талії. Має горловину V-образної форми ;

На верхній частині переду та верхній частині спинки талієві витачки.верхня частина виробу оброблена підкладкою. Пройма має декоративну обтачку.

На нижній частині переда є дві прорізні кишені з листочкою з вшивними кінцями.

Низ виробу оброблен швом в подгибку

закритим зрізом. По лінії вшивання пройми та стояку прокладені оздоблюючи строчки

Виріб рекомендується жінкам середньої возрісної групи, ростів 158-170, розмірів 48-52, 3 полнотної групи, Базовий розмірозріст 170-100-108

Модель2

Відрізняється від моделі 1 наявністю:

-застібки на тасьму -«блискавка» в боковому шві

- рельєфних швів, які йдуть від плечового шву до низу вироба;

- погон, кінці яких закріплені на 1 обметану петлю і 1 ґудзик

Модель 3

Відрізняється від моделі 1 наявністю:

- рельєфних швів переда, які йдуть від пройми вироба;

- асиметричної форми низу вироба ;

- розрізу вздовж лівого рельєфного шва переднього полотнища;

-застібки на тасьму -«блискавка» в боковому шві

- закругленою горловиною

Модель4

Відрізняється від моделі 1 наявністю:

- рельєфних швів, які йдуть від середини плеча, до лінії талії;

- рельєфних швів спинки, які йдуть від низу пройми до лінії талії;

-Застібкою на тасьму -«блискавка» на спинці вироба

- прорізною кишенею на лівій частині заднього полотнища

- закругленою горловиною

Модель5

Відрізняється від моделі 1

наявністю:

-кокетки спинки ;

- застібкою на тасьму-«блискавка» на лівій частині пілочки

- закругленою горловиною

2.2 Оцінка конструктивної однорідності моделей

При виборі моделей для виготовлення в багатомодельних потоках слід мати на увазі, що умовою успішної роботи потоків є правильне компонування моделей у групи для одночасного виготовлення (сумісні моделі) або для заміни однієї чи декількох раніше виготовлюваних у потоці моделей (взаємозамінні моделі). Критерієм правильності прийнятого групування моделей є рівень їх виробничо-технологічної та, зокрема, конструктивної однорідності. Установлення рівня конструктивної однорідності вибраних моделей проводиться шляхом попарного їх порівняння та розрахунку коефіцієнтів конструктивної однорідності, для всіх можливих пар моделей. Дані представлені в таблиці 2.1



Таблиця 2.1 - Специфікація деталей крою

Вид матеріалу, номер і найменування деталей крою	Кількість деталей крою по моделях
	модель 1	модель 2	модель 3	модель 4	модель 5
Основна тканина
1 Права частина пілочки	1	1	-	1	1
2 Ліва частина пілочки	1	1	-	1	1
3 Бочок пілочки	-	-	2	-	-
4 Середня частина пілочки	-	1	1	1	-
5 Нижня частина пілочки	-	-	-	1	-
6 Верхня частина спинки	1	-	1	-	1
7 Ліва частина нижньої частини пілочки	1	1	1	-	1
8 Права частина нижньої частини пілочки	1	1	1	-	1
9 Середня частина нижньої частини пілочки	-	1	1	-	-
10 Нижня частина спинки
11 Права частина нижньої спинки	-	-	-	1	-
12 Ліва частина нижньої спинки	-	-	-	1	-
13 Кокетка спинки	-	-	-	-	1
14 Середня частина верхньої частини спинки	-	1	-	-	-
15 Бочок верхньої частини спинки	-	1	-	1	-
16 Права частина верхньої частини спинки	-	-	-	1	-
17 Середня ліва частина верхньої частини спинки	-	-	-	1	-
18 Підкладка верхньої правої частина пілочки	1	1	-	1	1
19 Підкладка верхньої лівої частина пілочки	1	1	-	1	1
20 Підкладка верхньої середньої частина пілочки	-	1	1	1	-
21 Підкладка бочка пілочки	-	-	2	-	-
22 Підкладка кокетки спинки	-	-	-	-	1
23 Підкладка верхньої частини спинки	1	1	-	-	1
24 Підкладка бочка спинки	-	1	-	1	-
25 Обтачка пройми пілочки та спинки	1	-	-	-	-
26 Листочка	2	-	-	-	2
27 Підзор	2	-	-	1	2
28 Рамка кармана	-	-	-	2	-
29 Погони	-	2	-	-	-
30 Пасок	1	-	-	-	1
31 Підкладка обтачки пілочки та спинки	2	-	-	-	-
32 Підкладка погонів	2	-	-	-	-
Клейова
33 Клейова обтачки пройми пілочка та спинки	2	-	-	-	-
34 Клейова паску	2	-	-	-	-
35 Клейова листочки	2	-	-	-	2
36 Клейова погонів	-	2	-	-	-
Підкладка
37 Підкладка кармана	4	-	-	-	2

Оцінку конструктивної однорідності моделей починають зі складання переліку конструктивних ознак, які аналізуються. У таблиці 2.2 наведено такий перелік для плечового одягу. Номер таблиці присвоюється відповідно загальної нумерації таблиць у пояснювальної записці

Таблиця 2.2- Аналіз конструктивної однорідності моделей

Конструктивна ознака	Однорідність ознак по моделях
	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
1	2	3	4	5	6
1. Структура форми за кількістю та видом частин:
1.1. Членування форми на деталі конструктивними лініями	1	1	1	1	1
1.2. Покрій по лінії талії
1.2.1. пілочка	1	1	1	1	1
1.2.2. спинка	1	1	1	1	1
1.3. Членування однойменних деталей конструктивно-декоративними лініями
1.3.1 поздовжнє членування пілочки	0	1	1	1	1
1.3.2. поперечне членування пілочки	1	1	1	1	1
1.3.3. поздовжнє членування спинки	1	0	1	0	1
1.3.4 поперечне членування спинки - наявність -кількість	1 1	1 1	1 1	1 1	1 0
2. Структура поверхні однойменних деталей конструкції та ділянок за способами та кількістю декоративних засобів, які використовуються:
2.1 Оздоблювальні строчки
- наявність	1	1	1	1	1
- за місцем розташування	1	1	0	1	0
- за кількістю рядів строчки	1	1	1	1	1
2.2 Оздоблення обшивкою	0	1	1	1	1
2.3 Оздоблення патами	1	0	1	1	1
3 Спосіб формоутворення однойменних деталей та ділянок:
3.1.Пілочка в області грудей	0	1	1	1	1
3.2Спинка в області лопаток	1	0	1	0	0
3.3 Пілочка та спинка в області талії	1	1	1	1	1
4 Структура поверхні форми за кількістю та видом функціонально -декоративних засобів:
4.1. Кишені
4.1.1. за кількістю	1	0	0	0	1
4.1.2. за видом	1	0	0	0	1
4.2. Застібка
4.2.1. за видом	1	1	1	1	1
4.2.2 за місцем розташування	0	1	1	0	0
4.2.3 за кількістю елементів застібання	1	1	1	1	1
4.3 Пояс	1	0	0	0	1
5. Номенклатура матеріалів за пошивними властивостями
5.1. Верх	1	1	1	1	1
5.2. Підкладка	1	1	1	1	1
5.3. Прокладка	1	1	1	1	0
6. Конструкція пакета однойменних деталей та ділянок
6.1 Пілочка (верхня частина )	1	1	1	1	1
6.1.1 Пілочка (нижня частина)	1	1	1	1	1
6.2. Спинка (верхня частина)	1	1	1	1	1
6.2.1 Спинка (нижня частина)	1	1	1	1	1
7. Конструкція та конструкційні засоби скріплення однойменних з'єднань, країв деталей
7.1 Плечові шви	1	1	1	1	1
7.2 Рельєфні шви пілочки	0	1	1	1	1
7.3 Рельєфні шви спинки	1	0	1	0	1
7.4 Бокові шви	1	1	1	1	1
7.5 Шов пришивання кокетки спинки	1	1	1	1	0
7.6 Середній шов спинки	1	1	1	0	1
7.7 З'єднання частин пілочки	1	1	1	1	1
7.8 З'єднання частин спинки	1	1	1	1	1
7.9 Низ виробу	1	1	1	1	1
7.10 Горловина виробу	1	1	1	1	1
7.11 Шов обробки пройми виробу	1	1	1	1	1
7.12 Талієві виточки пілочки	0	1	1	1	1
7.13 Талієві виточки спинки	1	0	1	0	1
8. Конструкція функціональних елементів моделі (застібки, коміри, манжети тощо)
8.1 Конструкція кишень	1	0	0	0	1
8.2 Конструкція застібки	0	1	1	1	0
8.3 Конструкція пат	1	0	1	1	1
8.4 Конструкція поясу	0	1	1	1	0
8.5 Конструкція декоративної обшивки	0	1	1	1	1
Усього	38	37	42	37	39

Матриця коефіцієнтів конструктивної однорідності

№ моделі Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5	Коефіцієнти К ко за моделями
	Модель 1 1, 00 - - - -	Модель 2 0, 74 1, 00 - - -	Модель 3 0, 82 0, 91 1, 00 - -	Модель 4 0, 77 0, 94 0, 91 1, 00 -	Модель 5 0, 85 0, 78 0, 86 0, 81 1, 00

Проаналізувавши однорідність 5 моделей жіночого сарафану, можемо зробити висновки, що найбільш підходящіми моделями є: 1, 3 та 4 моделі. Вони добре підходять для того щоб запускатися в потік великої потужності з конвеєрною передачею напівфабрикату, поштучною подачею та послідовним запуском моделей, що обумовлено високим ступенем спеціалізації таких потоків Основною є модель №1



3. Вибір матеріалів

3.1 Обґрунтування вибору матеріалів

Джинс є одним з найбільш підходящих матеріалів при виборі тканин для повсякденного жіночого сарафана. Він добре тримає форму, зручний в експлуатації.

Джинсова тканина володіє достатньою гігроскопічністю, високою жорсткістю, малою розтяжністю, не електризується, але має погану драпируемість. Так само джинсові тканини відповідають умовам довговічності: утримують великі зусилля при розриві, роздирання і продавлюванні, стійкі до дій хімчистки і прання, підвищених і знижених температур. Цей матеріал довго зберігає зовнішній вигляд виробу т.к. практично немає усадки. Зберігається размеростабільность, але стійкість забарвлення залишає бажати кращого. Даний матеріал в даний час дуже поширений і актуальний протягом вже декількох десятків років. Цей матеріал дуже підходить для повсякденного, робочого і вихідного одягу.

Обрана тканина володіє добрими захисними вастивостями, але має високу жорсткість, малу розтяжність. Джинсова тканина нешкідлива для людини і навколишнього середовища. Матеріал випускається з бавовни, не токсичний і не виділяє шкідливих часток при переробці.

Матеріал має: термостійкість, майже відсутня раздвигаемость ниток, середня обсипальність і усадка при замочуванні 1% по утку. Економічні вимоги до даної тканини: в цьому матеріалі матеріаломісткість висока, але не вимагає дорогої сировини і велику трудомісткість переробки.

Особливе місце серед підкладкових матеріалів займають тканини для підкладки кишень: Залежно від виду одягу для підкладки кишень можуть використовуватися: тканини підкладкові, основні, спеціального призначення. Підкладкові матеріали покращують експлуатаційні властивості швейних виробів. Вони оформляють одяг з виворітного боку і в процесі експлуатації піддаються інтенсивному тренію. Джинсова тканина дуже щільний і жорсткий матеріал, зроблений з бавовни, тому для пошиття одягу використовують денім не в чистому вигляді, а з додаванням волокон лайкри або еластану. Це робиться для комфортної шкарпетки речей.

Існує кілька відів джінсової тканини:

* Ламана саржа. У неї незвичайне плетіння, яке має вигляд «ялинки».

* Джин. Тканина складається з бавовни і повністю пофарбована одним кольором.

* Шамрила. Найлегший вид деніму. З нього шиють сорочки, сарафани.

* Стрейч. До його складу доданий еластан.

* екрю. Цей матеріал має натуральний колір бавовни і не піддається фарбуванню.

3.2 Характеристика матеріалів

При виробництві одягу використовують найрізноманітніші матеріали. Конструкція швейних виробів і технологічні режими їх виготовлення залежать від властивостей цих матеріалів. Аналіз структури та оцінка властивостей використовуваних матеріалів дозволяють правильно вирішувати питання конструювання одягу та підбору раціональних режимів обробки виробу.

У даному розділі представляється конфекційні карта і відомості про рекомендовані матеріалах в табличній формі.

Вибір основного матеріалу здійснюється з урахуванням призначення одягу відповідно художньому образу силуету формі моделі з пластики фактурі поверхні туше колориту. При цьому до уваги повинні прийматися такі характеристики матеріалів як волокнистий склад переплетення характер оздоблення заповнення товщина жорсткість драпируемость колір.

Рекомендованим матеріалом є джинсова тканина яка виробляється саржевим переплетенням з однониткової кардной пряжі фарбованої в основі і суворою в качці. Поряд з класичною джинсового тканиною отримала широке застосування для молодіжних спортивних костюмів курток штанів і спідниць випускаються джинсові тканини з кольоровими нитками утворюють малюнок у смужку і клітку. Для виробництва джинсової тканини використовується пряжа з додаванням лавсанових волокон а також віскозолавсанових. Джинсова тканина має гарну повітропроникністю (150 дм3 (м2.с) середньої драпируемость гигроскопичностью (7-13%) великим терміном експлуатації.

В основі джинсової тканини - бавовняні волокна. Для м'якості й еластичності матеріалу в нього додають лайкру, віскозу, еластан та інші синтетичні складові.

Найпоширеніші види джинсової тканини: денім, ламана саржа, шамбре, стрейтч, ліва джинса, дизайнерська джинса.

Дані про матеріали надані в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 Характеристика основних матеріалів.

Найменування матеріалів, артикул	Асортиментна група	переплетення	Вид і лінійна щільність ниток, текс	щільність ниток на 100мм	Усадка, %	Ширина, см
			основа	уток	основа	уток	основа	Уток
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Джинсова тканина «Джинс» 1634	одежні тканини	Саржеве	15-25	25-70	19-20	20	1, 8	2, 2	140
Джинсова тканина «Техас» 1652	одежні тканини	Саржеве	37	44	20	26	1, 5	1, 5	150

Характеристика прокладок матеріалів представлена в таблиці 3.2

Прокладочні матеріали повинні володіти для формоустойчивости вироби: пружністю, жорсткістю, малою сминаемостью і хорошими гігієнічними властивостями. Для оберігання зрізів деталей від розтягування прокладочні матеріали повинні бути стійкі до стирання, стійкістю до хімічного чищення, низькою розтяжністю. Рекомендується застосовувати матеріали прокладок з артикулами 935 507 або 935 502.

Таблица 3.2 - Характеристика прокладочных материалов [6].

Найменування матеріалів	Артикул	Ширина	Сировинний склад, %	покриття
1	2	3	4	5
Нетканий матеріал прокладки	935507	90	Поліестер - 32, 5 Віскоза- 67, 5	Поліамідне

В якості фурнітури в жіночих сарафанах стало актуальне використання тесьма- «блискавка». Складається з двох текстильних стрічок, на яких закріплені йдуть в шаховому порядку пластмасові або металеві ланки (у вигляді роздільних зубців або кілець суцільний спіралі, що утворюють ланки). З'єднання або роз'єднання половинок виконується за допомогою замка (слайдера, «собачки» або бігунка), ковзає по стрічкам, при цьому кожна ланка фіксується між парою ланок з протилежного боку. Дана фурнітура дозволяє легко, швидко і оперативно розстібати і застібати елементи одягу, гарантуючи надійність їх закріплення і безпеку. Характеристика фурнітури представлена в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 Характеристика тасьми -блискавки

тип	ширина замкнутих ланок, мм		зусилля розриву замкнутих ланок, даН / см		зусилля розриву замку, даН		зусилля фіксації замку, даН		зусилля просування замку, даН не більше
10	6, 5		14, 7		11, 7		7, 8		0, 49

За волокнистим складом швейні нитки розділяють на натуральні (бавовняні, шовкові, лляні); хімічні (поліефірні, поліамідні, віскозне); комбіновані з різніх волокон.

Нитки мають міцність, термостійкість, еластічністю и зносостійкістю, а такоже незначна усадка. Смороду стійкі до Дії хімчистки и прання.

Характеристика швейних ниток представлена в таблиці 3.5

Таблиця 3.5 - Характеристика швейних ниток [6].

Вид, умовний номер ниток	Лінійна щільність, Т текс	Розривне навантаження, сН, не менше	Розривне подовження, %	Коефіцієнт розривного навантаження, %
1	2	3	4	6
55Л	45	1962	23	8



4. Розрахунок і побудова конструкції

4.1 Обґрунтування вибору методу конструювання

Німецька методика конструювання «М. Мюллер і син », зареєстрована в 1891 році і спочатку називалася« Майбутнє », якраз відноситься до таких постійно вдосконалюється і розвивається. В даний час в ній використовуються останні масові антропометричні дослідження 1994 року, проведені Німецьким об'єднанням промисловості жіночого верхнього одягу; постійно оновлюються таблиці збільшень і базові основи з урахуванням змін фігури сучасної людини і модною форми (останні розробки нових базових основ зроблені в 2006 році); розробляються оригінальні конструкторські прийоми для проектування виробів з тканин з новими властивостями, а також для проектування нових модних форм одягу.

На базі цієї методики розроблені сучасні САПР. Методика однаково добре зарекомендувала себе як в промисловому виробництві (її використовують у своїй роботі такі відомі фірми, як Escada, Stailmann, Hugo Boss), так і в індивідуальному пошитті.

Відмінними рисами методики «М. Мюллер і син », що привертає до себе все нових фахівців в нашій країні, є:

універсальні методи побудови базових основ плечовий і поясного одягу на типові та індивідуальні фігури і їх моделювання;

ефективні прийоми конструктивного моделювання складних кроїв рукавів методом прилаштовування деталей втачного рукава до деталей спинки і переду;

При роботі за методикою «М. Мюллер і син », як, втім, і по будь-якій іншій, важливо використовувати тільки ті вихідні дані і прийоми побудови, які рекомендує саме ця методика. Наприклад, вимірювання таких важливих розмірних ознак, як Ог, Впрз, Шс, ШГ, і розподіл збільшень до них у німецькою методикою значно відрізняються від інших, як відрізняється і загальна схема побудови. Знання цих особливостей запобіжить прикрі помилки і дозволить отримати чудову посадку виробу на фігурі [54].

Основні критерії вибору системи крою:

- Простота використання;

-застосування сучасної розмірної типології населення;

-Регулярно оновлення форм базових конструкцій і величин збільшень з урахуванням модних тенденцій;

-розробка оригінальних прийомів конструювання з урахуванням нових властивостей сучасних матеріалів;

- Використання даної методики в сучасних системах автоматизованого проектування швейних виробів (САПР).

Система Мюллера базується на використанні чотирьох основних, дванадцяти допоміжних і чотирьох спеціальних вимірювань жіночих фігур. Основні виміри:

Зростання (Р), обхват грудей (Ог), обхват талії (Від), обхват стегон з урахуванням виступу живота (Про) [54].

Методика «Мюллер і син» є легкою в своє використанні і скорочує витрату часу на розрахунок і конструювання виробу.

Для розрахунку конструкції обрані соответсвующие розмірні ознаки типової фігури 170-100-108, відповідно до методики конструювання. При виборі збільшень на вільне облягання була обрана прибавка для полупрілегающего силуету.

4.2 Розрахунок і побудова креслення базової конструкції

Таблиця 4.1 - Розмірні ознаки типової фігури

номер розмірної ознаки	Найменування розмірного ознаки	умовне позначення	Абсолютна величина, см
Ведучі РП
1	Зріст	Р	170
2	обхват грудей	Ог	100
3	Обхват стегон	Ос	108
4	Обхват талії	От	82
Допоміжні РП
5	Висота пройми ззаду	Впрз	20, 5
6	Довжина спини до талії	Дтс	41
7	Ширина шиї ззаду	Шшз	6, 5
8	Висота грудей друга	Вг2	29, 5
9	Довжина талії спереду друга	Дтп2	47
10	Ширина спини	Шс	18
11	Ширина пройми	Шпр	10, 5
12	Ширина грудей	Шг	21, 5

Таблиця 4.2- Основні конструктивні надбавка

Вид надбавка і ділянка креслення	Позначення надбавка	Величина надбавка, см
1	2	3
Надбавка до обхвату грудей	Пог	2, 0
Надбавка на свободу по лінії талії	Пот	1, 3
Надбавка на свободу по лінії стегон	Поб	1, 0
Надбавка до ширини спини	Пшс	0, 4
Надбавка до ширини пройми	Пшпр	1, 2
Надбавка до ширини грудей	Пшг	0, 4
Надбавка до ширини шиї ззаду	Пшшс	0, 4
Надбавка до висоті пройми ззаду	Пвпрс	1, 2

Таблиця 4.3 - Розрахунок креслення конструкції сарафану на типову фігуру 170-100-108

Найменування конструктивного ділянки або точки	Умовне позначення на кресленні	Розрахункова формула	Розрахунок	Результат, см
1	2	3	4	5
Положення лінії глибини пройми	1-2	(Впрз+Пвпрз)	(20, 5+1, 2)	21, 7 см
Положення лінії талії	1-3	Дтс	41	41 см
Положення лінії стегон	3-4	Впрз	20, 5	20, 5см
Положення лінії низу	1-5	Дизд		75 см
З точок 1, 2, 3, 4, 5 проводять горизонтальні лінії
Відведення середньої лінії спинки по лінії талії	3-6			2 см
Відведення середньої лінії спинки по лінії стегон	4-7			2 см
Відведення середньої лінії спинки по лінії низа	5-8			2 см
Через точки 1, 6, 7, 8 проводять плавну лінію середини спинки
Ширина спини	9-10	(Шс+Пшс)	(18+0, 4)	18, 4 см
Ширина пройми спинки	10-11	2\3*(Шпр+Пшпр)	2\3*(10, 5+1, 2)	7, 02 см
Ширина пройми переду	11-12	1\3*(Шпр+Пшпр)	1\3*(10, 5+1, 2)	3, 51 см
Ширина переду	12-13	(Шг+Пшг)	(21, 5+0, 4)	21, 9 см
Центр грудей	13-14	1\10*Ог+0, 5	1\10*100+0, 5	10, 5 см
З точок 10, 11, 12, 13, 14 проводять вертикальні лінії
Ширина горловини спинки	1-15	Шшз +Пшшз	6, 5+0, 4	6, 9 см
Висота горловини спинки	15-16			2 см
Перетин горизонталі з т1 і вертикалі з Т10 - точка 17
Нахил плечового зрізу спинки	17-18			1 см
Плечова точка спинки	18-19	Продлить линию /16-18/ на 1 см
Через т.1, 16 провести плавну лінію (яка в т1 перпендикулярна середньої лінії спинки)
Допоміжна точка на проймі спинки	10-19в	0, 5*/10-18/
Допоміжна точка на проймі спинки	10-20	0, 25*/10-18/
Контрольний знак вшивання рукава т 21	20-21			0, 3 см (влево)
Через точки 19, 19в, 21, 11 провести плавну лінію пройми
Допоміжна точка на проймі переду	12-22	/10-20/		см
Допоміжна точка на проймі переду	12-23	/10-18/-2		см
Перетин лінії талії і лінії виточки - точка 24
Довжина талії переду	24-25	Дтп2	47	47 см
Висота грудей	25-26	Вг2	29, 5	29, 5 см
Провести дугу сз центром в т12 и радіусом R=/12-23/
Плечова точка переду	23-27	1/20*Ог+0, 5 (по дуге)	1/20*100+0, 5	5, 5
Провести дугу з центром у Т27 і радіусом R = / 16-19 /
Провести дугу з центром у Т26 і радіусом R = / 26-25 /
Перетин дуг -точка 28
Допоміжна лінія 28-27	28-27
Через т. 27, 22, 11 провести плавну лінію
Ширина горловини переду	29-30	(Шшз+Пшшз+0, 5)	6, 5+0, 4+0, 5	7.4 см
Глибина горловини переду	29-31	(Шшз+Пшшз+1, 5)	6, 5+0, 4+1, 5	8.4см
Допоміжна точка на горловині переду	29-31а	(Шшз+Пшшз+1), на линии 29-12	6, 5+0, 4+1	7, 9см
Через т. 30, 31а, 31 провести плавну лінію
Правий край нагрудної виточки	28-32	/30-25/
Лівий край нагрудної виточки	26-33	/26-32/
Плечовий зріз спинки	16а-19а	/16-19/ на 1 см вверх		1 см
Плечові зрізи пілички	32а-27а 30а-33а	/32-27/ на 1 см вниз /30-33/ на 1 см вниз		1 см
Довжина виточки на випуклість лопаток	19в-19с	Ѕ*(Шс+Пшс)-1, 5	Ѕ*(18+0, 4)-1, 5	7, 7 см
Роз'єм виточки на випуклість лопаток	19в-19н 19в-19к			0, 75 см 0, 75 см
Провести вертикаль з Т19, перетин якої з лінією пройми - Т34, талії -35
Довжина Талієва виточки	35-36	/6-7/-3		17, 1
Ширина Талієва виточки	37-38			3 см
Відстань від центру грудей до виточки	26-39			3 см
Довжина передньої талієвої виточки	24-40			12 см
Ширина передньої Талієва виточки	41-42			2, 5 см
Підняття лінії талії	43-44			1 см
Положення бічних зрізів по лінії талії	44-45 44-46	0, 25*(Ог+Пог-От-Пот-13, 5)	0, 25*(100+2, 0-82-1, 3-13, 5)	2, 87см
Положення бічних зрізів по лінії стегон	47-48 47-49	0, 25*(Об+Поб-Ог-Пог+2, 5)	0, 25*(108+1, 0-100-2, 0+2, 5	2, 37 см
Оформити плавну лінію, яка в т 11 перпендикулярна проймі, а в Т48 і Т49, лінії стегон Продовжити бічний зріз вертикально до лінії низу



5. Вибір конструкції вузлів та з'єднань

З урахуванням властивостей матеріалів обрала методи обробки, що забезпечують високий ступінь механізації та автоматизації процесів. Пропоновані конструкції максимально використовують уніфіковану технологію, а також стандартні та уніфіковані деталі. Дані, що характеризують конструкцію вузлів та з'єднань, із зазначенням параметрів та кодів швів (ГОСТ 12807-88), представлені в табліці 5.

Таблиця 5.1

Найменування вузлів та з'єднань	Конструкція вузлів та з'єднань (ескізи), їх параметри, см, коди швів	Рекомендоване обладнання та приладдя
1	2	3
Стачний с совмещением срезов, выполненный одной строчкой	1.01.01/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Выполненный одной строчкой с обметыванием срезом	1.01.02/(301.505)	«Джукі» (Японія) MO-2504 E-OF4-300\TO 16\MC-5
Накладний с закрытыми срезами	2.42.01/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Притачивание детали и настрачивание шва притачивания	5.31.04/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Вподгибку с закрытым срезом	6.03.01/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Выполнение отделочной строчки	5.01.01/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Обработка поясов, хлястиков, петель	8.06.01/301	«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)
Застрачивание складки, защипа		«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)

Для виконання вузлів використовувались машинки

«Джукі» (Японія) DDL-55-5-4B\AK-2(MC-210)- одноголова зшивна машина з автоматичними механізмами обрізання ниток, підйому лапки, виготовлення закріпки.

«Джукі» (Японія) MO-2504 E-OF4-300\TO 16\MC-5 одноголкова крайообметувальна машина з механізмом обрізання нито



Висновки

В даній дипломній роботі було вивчено напрям моди на 2015 рік, а також визначені найбільш характерні її тенденції. Відповідно до вивченого матеріалу були розроблені 5 моделей жіночого сарафану з джинсової тканини. Для виготовлення жіночого сарафану було вивчено і запропоновано асортимент матеріалів і фурнітури відповідно до вимог, що пред'являються до даного асортименту.

Для побудови базової конструкції було прийнято побудова за методикою Мюллер і син, відповідно до вимог ОСТ 17-326-81 були виявлені необхідні розмірні ознаки типової фігури 170-100-108, далі було виконано розрахунок для побудови конструкції та вироблено побудова креслень основних деталей проектованих моделей. Після побудови креслень основи були внесені необхідні зміни з використанням основних прийомів технічного моделювання.

При проектуванні обраної моделі сарафана з джинсової тканини були максимально використані останні досягнення науки і техніки, обрані оптимальні композиційні і конструктивні рішення, які відповідають створенню швейних виробів.

Розроблена модель є перспективною, конкурентоздатної за рахунок технологічної конструкції одягу, яка дозволяє в умовах виробництва використовувати більш виробничі пристосування та обладнання. Це призводить до зменшення кількості робітників і збільшенню обсягів виробленої продукції.



Список літератури

1. Конструирование одежды с элементами САПР: Учеб. для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. -- 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. -- М.: Легпромбытиздат, 1988. -- 464 с.

2. Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. -- К.: Техника, 1989. -- 127 с.

3. Пожидаев Н.Н., Симоненко Д.Ф. Савчук Н.Г. Материалы для одежды. --М.: Легкая индустрия, 1975. -- 223 с

4. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских и детских сорочек. -- М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981. -- 186 с.

5. Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женских платьев на комплексно-механизированной линии. -- М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1986. -- 191 с.

6. Основы теории проектирования костюма: Учеб. для вузов / Под ред. Т.В. Козловой. -- М.: Легпромбытиздат, 1988. -- 352 с.

7. Черемных А.И. Основы художественного проектирования одежды. -- М.: Легкая индустрия, 1968. -- 220 с.

10. Шершнева Л.П. Качество одежды. - М.: Легпромбытиздат, 1985.-192с.

11. Кокеткин П.П., Сафронова И.В., Кочегура Т.Н. Пути улучшения качества изготовления одежды. -- М.: Легпромбытиздат, 1989. -- 240 с.

12. Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубарова З.С. Гигиена одежды: Учеб. пособие для вузов. -- М.: Легпромбытиздат, 1991. -- 160 с.

13. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Л.Д. Материаловедение швейного производства: Учеб. для вузов. -- М.: Легпромбытиздат, 1986.- 424 с.

14. Гущина К.Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества.- М.: Легкая и пищевая промышленность.1984.-312 с.

15. Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / К.Г. Гущина, С.А. Беляева, Н.Н. Юрченко и др. -- М.: Легкая индустрия, 1978. --160 с.

16. Склянников В.П., Афанасьева Р.Ф., Меликова Е.Н. Гигиеническая оценка материалов для одежды. -- М.: Легпромбытиздат, 1985. -- 144 с.

17. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. Учеб. для сред. спец.

Размещено на Allbest.ru