Монтаж, техническое обслуживание электропроводки

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ГБПОУ РК «Медвежьегорский техникум»

Письменная экзаменационная работа

Монтаж, техническое обслуживание электропроводки

Выполнил: Разуваев Сергей Дмитриевич

Обучающийся гр. № 14 Э. 13

Проверил: преподаватель

Шаллоев А.А.

Медвежьегорск

2015г.



Содержание

Введение

1. Монтаж открытой электропроводки

1.1 Монтаж в стальных трубах

1.2 Монтаж в кабельных каналах

1.3 Монтаж в гофрированных трубах

2. Монтаж скрытой не сменяемой электропроводки

3. Монтаж скрытой сменяемой электропроводки

4. Монтаж тросовой электропроводки

5. Техническое обслуживание электропроводки

Введение

электропроводка кабель провод розетка

Электропроводка представляет собой сложную систему кабельных линий, проводов, розеток и выключателей. Обязательно должен быть автоматический выключатель на распределительном щите.

Бывает 3 вида электропроводки: открытая, скрытая и тросовая.

Электропроводка нужна для распространения и передачи электроэнергии энергопотребителю от вводного устройства.

Обычно электропроводка выполняется в гофротрубах и кабель-каналах.

Гофротрубы удобны тем, что они могут гнуться как понадобится, у них очень низкая степень воспламеняемости и защита от механических повреждений, выдерживают без разрушения: от -25 до 95 градусов Цельсия.

Кабель-каналы могут сделать дизайн помещения, но эта не основная их функция, они так-же выполняют и защитную функцию, обеспечивают механическую защиту и дополнительную изоляцию.

Как правило кабель-каналы выполняются из алюминия или прочного ПВХ. Корпус состоит из основания и обтекаемой верхней крышки. Монтаж или демонтаж напольных кабель-каналов не требует дополнительных инструментов. Напольный кабель-канал удобен для прокладки под любыми углами и в любых направлениях.

Одним из самых популярных кабелей для электропроводки является NYM кабель, Представляет он собой гибкий вариант из однопроводных жил и имеет круглую форму. Еще одним его достоинством является наличие двух изоляций. Последнее обстоятельство делает его более пожаробезопасным. Еще одна разновидность кабель ВВГ который может быть круглым или плоским. Этот вариант компактнее, чем NYM, а соответственно, более удобен в укладке. К его плюсам, помимо всего прочего, можно отнести не слишком высокую стоимость. Третий распространенный вариант - многопроволочный ПВС. Этот круглый кабель отличается очень хорошей гибкостью. Чаще всего его используют для бытовых приборов в качестве сетевого провода. Однако и для монтажа линий он подходит очень неплохо.



1. Монтаж открытой электропроводки

Монтаж открытой электропроводки существенно отличается от монтажа скрытой.

Главная задача в данном случае -- убрать провода, чтобы они находились под защитой. Но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех покрытий или отделка начинается с нуля.

Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни необходимости что-либо менять, а проводку прокладывать надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа.

Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы. В скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать покрытия в которых проложена проводка. Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в помещениях является кабель-канал.

1.1 Монтаж в стальных трубах

Прокладка открытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрыво-пожароопасных смесей из окружающей среды.

Соединения и присоединения труб к коробкам, аппаратам и электроприемникам выполняют без специального уплотнения (когда они применяются для защиты проводов от механических повреждений), уплотненными (Для защиты труб от попадания в них пыли, влаги, едких паров и газов) и взрывобезопасными для исключения возможности попадания внутрь труб, аппаратов и электроприемников взрывоопасных смесей.

Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.

Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном.

Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов.

Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие -- в обоснованных (С точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях, а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе.

Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.

Электромонтажные организации используют индустриальный метод монтажа стальных труб. Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в МЭЗ.

На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода. Заготовка трубных блоков в МЭЗ предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприборов, к которым подводят трубы с проводами. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водо-газопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения.

Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15--20 мм, 3 м-- с проходом 25-- 32 мм, не более 4 м -- с проходом 40--80 мм, не более 6 м -- с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном -- не более 50 м; при двух -- не более 40 м; при трех -- не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.

Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки. Для облегчения протяжки проводов в трубы вдувают тальк и предварительно затягивают стальную проволоку диаметром 1,5--3,5 мм, к концу которой прикрепляют тафтяную ленту с шариком. Затем в трубу сжатым воздухом небольшого передвижного компрессора при избыточном давлении 200--250 кПа вдувают шарик, с помощью тафтяной ленты втягивают проволоку и за ней провод или кабель, прикрепленные к проволоке.

В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках.

1.2 Монтаж в кабель каналах

Удобство кабель канала заключается в следующем:

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика помещения. Современный ассортимент данного вида продукции настолько велик, что позволяет выбрать внешний вид и расцветку кабель-канала под любое помещение.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс нетрудоемкий и не требует особых навыков.

3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию.

Рисунок 1.2.1 Пример прокладки электропроводки при помощи кабель канала и аксессуаров к нему

Монтаж данного защитного кожуха начинается с определения размеров канала и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план с разверткой стен. Каждая изображается отдельно с проставлением всех размеров. На чертеже обязательно должны быть указаны количество проводов и их сечение, чтобы определить размеры кабель-канала.

В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под любыми углами. Захочется сэкономить на материале -- по диагонали, а если возникнет желание поразить необычным дизайном, выполните ломаные узоры по поверхности стены. Однако, как правило, кабель-канал монтируется под прямыми углами. Можно основной провод провести под потолком и спустить вниз перпендикулярные отводы, либо наоборот -- над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба. Есть напольный вариант, потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях.

Рисунок 1.2.2 Конструкция из напольного кабель канала

Аксессуары к кабель-каналу -- это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90° или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее и эстетичнее. Составив подробный чертеж, нужно сосчитать количество этих деталей, а также длину короба.



Рисунок 1.2.3 Изгибы трассы кабель канала

Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры. После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене. Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить на термоклей. При помощи клеевого пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность. Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит. Более распространенный и надежный способ -- прикрепить кабель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, когда деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится при помощи специальных дюбелей-бабочек.

В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его в нужную плоскость. Точно так же надрезаются и крышки там, где необходимо изогнуть кабель-канал под углом. Дюбель-гвозди или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера.

Когда ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям. Кабель-канал начинается с места входа в помещение, затем последовательно двигается ко всем электрическим точкам. Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели. Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась. Лучше сразу взять кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

1.3 Монтаж в гофрированных трубах

Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (Например, на предприятиях), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения проводки от распределительных щитков до квартир. В частном доме гофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и вариант цветной гофры, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Рисунок 1.3.1 Пример конструкции из гофрированных труб



Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводки труб, чтобы они не пересекались друг с другом. После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка.

Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим трудом или станет вовсе невозможной.

Рисунок 1.3.2 Протяжка провода через гофрированную трубу

Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом.

Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена. На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Чем больше и, соответственно, тяжелее диаметр трубы, тем чаще надо располагать клипсы. При диаметре в 16 мм крепеж располагается на расстоянии 30-40 см. Труба диаметром 32 или 40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20-30 см друг от друга. Далее просверливаются отверстия, в которые засовываются пластиковые дюбеля, а в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя. Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. При помощи одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных труб, которые затягиваются хомутом.

2. Монтаж скрытой не сменяемой электропроводки

Скрытую электропроводку прокладывают под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных конструкций, пустотах крупнопанельных перекрытий, стен. Она может быть сменяемой и несменяемой. Сменяемая скрытая проводка предусматривает замену поврежденных проводов между протяжными коробками.

Рисунок 2.1 Схема прокладки электропроводки в каналах панельного дома

Провода марок ВВГнг, ППВ, ВВП, ПВ1 и др. применяют для монтажа скрытых электропроводок в пластмассовых, резинобитумных и полутвердых трубах.



Прокладка проводов в пустотах стен и перегородок полностью исключает пробивные и отделочные работы. Протягивают провода с помощью предварительно протянутой проволоки диаметром 1,0-1,5 мм

Достоинства скрытой электропроводки

1. Скрытая электропроводка скрыта от глаз

Скрытая электропроводка скрыта от глаз, и не мешает дизайну и внутренней отделке помещения.

2. Скрытая электропроводка пожаробезопасна

Скрытая электропроводка является пожаробезопасной по причине ограниченного доступа воздуха к проводам, находящимся в толще бетона или штукатурки.

3. Скрытая электропроводка электробезопасна

Также скрытая электропроводка является и электробезопасной в плане случайных прикосновений к токоведущим жилам.

4. Длительный срок эксплуатации скрытой электропроводки

Срок службы и эксплуатации скрытой электропроводки больше, чем у открытой электропроводки по причине того, что на изоляцию проводов и кабелей нет механических, солнечных и других воздействий, которые приводят к ее разрушению.

Недостатки скрытой электропроводки

1. Ограниченный доступ к скрытой электропроводки

Этот пункт отнесен к достоинству скрытой электропроводки, но он также и является ее недостатком.

Ограниченный доступ к электропроводке и ее ремонту, а также к устранению неисправностей (Обрыва нуля или фазы.)

2. Трудоемкость работ при монтаже скрытой электропроводки

При монтаже скрытой электропроводки необходимо заранее проектировать расположение электроточек (Светильники и Выключатели), т.к. штробление каналов очень трудоемкое дело и требует соответствующего опыта.

Особенно это относится и к монтажу скрытой электропроводки в деревянном доме

3. Сечение проводников скрытой электропроводки

При прокладке проводов и кабелей скрытым способом необходимо использовать большее сечение проводников.

3. Монтаж скрытой сменяемой электропроводки

При монтаже скрытой сменяемой электропроводки предварительно устанавливают на трассе протяжные коробки и трубы с продетыми насквозь стальными проволоками, а затем при помощи проволок затягивают в них заготовленные участки проводов. Но можно сначала затянуть в трубы провода, а затем уложить и закрепить на трассе трубы, тогда при необходимости можно будет заменить любой из проложенных в трубе проводов.

Провода скрытой сменяемой проводки вводят в ответвительные коробки с таким запасом, чтобы можно было их соединять опрессовкой или сваркой.

Скрытую электропроводку выполняют после окончания штукатурных и затирочных работ, но до начала малярных работ и преимущественно в резиновых полутвердых и резино-битумных трубах или пластмассовых трубах.

Скрытая электропроводка в резиновых полутвердых трубах.

Рисунок 3.1 Скрытая электропроводка в бороздах, сделанных в стене

Скрытую прокладку проводов в резиновых полутвердых трубах производят двумя способами.

По первому способу каждый провод затягивают в отдельную трубку или в одну трубку затягивают несколько проводов. Затем трубки прокладывают в бороздах (Штробах), проделанных в стенах и перегородках, и заделают штукатурным раствором. Допускается прокладывать трубки в стенах и перегородках только в один слой.

Рисунок 3.2 Затяжка кабеля в гофру

При втором способе трубки укладывают в бороздах без проводов. Провода затягивают в трубки при помощи предварительно заложенной в них стальной проволоки диаметром 1,2 - 1,5 мм после окончания штукатурных работ и просушки стен.

Скрытая электропроводка в пластмассовых трубах.

В последнее время при необходимости скрытой прокладки электропроводок по сгораемым, трудно сгораемым и несгораемым стенам, перекрытиям и конструкциям в сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях, а также в помещениях с химически активной средой и в наружных электропроводках применяется трубы из пластмассы преимущественно из винипласта.

4. Монтаж тросовой электропроводки

Монтаж электропроводок выполняют в две стадии.

На первой стадии в мастерской подготавливают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства.

Отмеряют трос нужной длины и «заряжают» один его конец в кольцо талрепа, на втором его конце делают петлю под крюк или замыкают на талрепе, если натяжные муфты используются с обеих сторон. Тросы соединяются с концевыми крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, выполняемой различными способами, например, с применением так называемого коуша и болтовых зажимов.

Рисунок 4.2 Схема заделки троса

Рисунок 43 Коуш

Трос огибают вокруг коуша и крепят зажим-клипсу на конце троса (Этап 1). Второй зажим крепят как можно ближе к коушу



Рисунок 4.4 Болтовой зажим-клипса

Рисунок 4.5 Последовательность операций по выполнению петли

(Этап 2). Устанавливают оставшиеся зажимы между первыми двумя (Этап 3) при этом гайки зажимов закручивают с усилием, но не затягиваю полностью. [Общее количество зажимов в петле определяется расчетным усилием тяжения троса, которое в свою очередь зависит от стрелы пролета тросовой проводки, массы и количества электротехнических изделий, прикрепляемых к несущему тросу.] Если между зажимами образовалась «слабина» троса, то ее устраняют, натягивая огибаемый коуш конец троса, а затем окончательно затягивают гайки зажимов.

Рисунок 4.6 Болтовой зажим К676 для выполнения концевой петли несущего троса

Кроме болтовых зажимов для выполнения петли несущего троса могут применяться гильзы монтируемые опрессовкой.



Рисунок 4.7 Выполнение петли на несущем тросе с помощью прессуемой гильзы

Последовательность выполнения операций при этом следующая. Трос продевают в гильзу петлей так, чтобы его конец выходил из гильзы на 1-2 см. Далее выполнят опрессовку гильзы с помощью специального инструмента - пресса (Ручного, Электрического, Гидравлического), предварительно подобрав для него матрицу (Размер матрицы зависит от типа гильзы, используемой для опрессовки). Опрессовку начинают с середины гильзы, далее выполняют опрессовку с краев гильзы. После выполнение опрессовки проверяют ее качество с помощью специальных шаблонов.

Выполнить концевую петлю несущего троса можно без применения специальных приспособлений (Зажимов, Гильз и т.п.) и инструмента. В этом случае конец троса вплетается особым образом в основную часть несущего троса. Следует отметить, что выполнение петли указанным способом требует гораздо больше времени.

В случае применения в качестве троса стальной проволоки или катанки петли на концах их выполняют без применения зажимов, путем простого закручивания проволоки спиралью на длине 60-80 мм.

Кроме того, выполнить концевую заделку несущего троса также можно без петли, с помощью специальных наконечников монтируемых на трос опрессовкой. После выполнения концевой заделки несущего троса, устанавливают на тросовой электропроводке и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки. Прикрепляют к несущему тросу заранее отмеренные провода и кабели, расстояние между точками крепления кабеля к несущему тросу не должно превышать 50-60 см.

На второй стадии осуществляют монтаж тросовых проводок к строительным конструкциям на объекте монтажа. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте (1,2-1,6 м) для правки проводов, подвески и подключения светильников (Если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектную высоту.

Выполняют монтаж концевых крепежных конструкция к строительным элементам зданий и сооружений.

Наиболее надежными креплениями анкерных конструкций к строительным поверхностям являются крепления в кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях с помощью сквозных болтов и проходных анкеров или крепления анкеров с помощью сквозных шпилек с установкой с обратной стороны крепления увеличенных квадратных шайб. В анкерах с такими креплениями вырывающие усилия соответствуют фактической величине прочности самого материала, из которого изготовлен анкер, зависящей от марки стали и поперечного сечения нарезной части крепежных стержней.

Рисунок 4.8 Схема выполнения концевого крепления с помощью сквозного анкерного болта

Крепление анкерных конструкций к стенам и потолкам выполняют также с помощью вмазных шпилек или распорных дюбелей. Такие крепления являются менее надежными, так как они в значительной степени зависят от качества выполнения и точности заготовленных отверстий по размеру и надежности заделки в них анкеров. Поэтому эти способы крепления анкеров применяют для менее ответственных промежуточных креплений несущих тросов и оттяжек.

Рисунок 4.9 Схема выполнения концевого крепления с помощью: а - вмазных шпилек; б - распорных дюбелей

Крепление анкерных конструкций к металлическим фермам и строительным конструкциям выполняют с применением обжимных стальных закрепов или аналогичных им деталей, а также с помощью болтовых соединений или приваркой анкера по его периметру электросваркой.

Рисунок 4.10 Схема выполнения концевого крепления к металлическим элементам строительных конструкций с помощью: а - обжимных стальных закрепов; б - сваркой

К деревянным основаниям натяжной трос крепят металлическими шурупами с крюком.

Рисунок 4.11 Шуруп с крюком



В каждом отдельном случае выбор конструкции анкера и способа крепления его производят в зависимости от конкретных местных условий, материала, из которого изготовлены детали анкерных конструкций, и соответствия конструкции расчетному вырывающему усилию, создаваемому тросовой электропроводкой.

Рисунок 4.12 Монтаж троссовых элетропроводок

Подвеску несущего троса и его натяжку выполняют следующим образом: Сначала трос вытягивают по длине проводки и одним концом закрепляют на концевой анкерной конструкции. Натяжные устройства (Талреп, Анкерные болты) должны быть предварительно ослаблены (Что бы после был ход для регулировки степени натяжения троса). Затем производят предварительную натяжку несущего троса. В зависимости от длины пролета предварительную натяжку осуществляют: при малых пролетах - вручную, а при больших - с применением блоков, полиспастов или лебедок. Натяжку троса производят до получения расчетной стрелы провеса, но с усилием, не превышающим допустимого для данного несущего троса. Контроль за усилием натяжения несущего троса осуществляется динамометром, включенным последовательно с тросом полиспаста или блока. Окончательную натяжку и регулировку несущего троса производят путем затяжки предварительно ослабленных натяжных приспособлений: талрепа (Натяжной муфты), анкерных болтов.

Стрела провеса троса в пролетах должна быть в пределах 1/40-1/60 длины пролета. Сращивание тросов в пролете между концевыми креплениями не допускается. Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок на стальном канате должны быть установлены растяжки.

После натяжки несущего троса выполняют его заземление.



5. Техническое обслуживание электропроводки

Осмотр и очистка электропроводки. Осматривают электропроводку. Обнаруживают обрывы, увеличенный провес проводов или троса, подтеки мастики на кабельных воронках и др. Волосяной щеткой очищают от пыли и грязи провода и кабели, а также наружные поверхности труб с электропроводкой и ответвительные коробки. В сырых и особо сырых помещениях при очистке применяют обтирочный материал.

· Проверка заземления. Осматривают заземляющие проводники и их соединения с несущим тросом или струной, металлическими коробками, лотками, коробами, металлическими оболочками кабелей, трубами, а также проверяют наличие соединения заземляющего проводника с контуром заземления или -заземляющей конструкцией.

· Проверка состояния изоляции. Мегомметром на 1000 В измеряют сопротивление изоляции между токоведущими проводниками, проводниками и заземленными элементами конструкций электропроводки. Сопротивление изоляции при температуре 293'К (20 °С) должно быть не менее 0,5 МОм. При сопротивлении изоляции менее 0,5 МОм участки проводки с низким сопротивлением подлежат замене.

· Осматривают' изоляцию проводов и кабелей. Поврежденные участки изоляции .проводов изолируют хлопчатобумажной изоляционной лентой, а в сырых и особо сырых помещениях для изолировки применяют поливинилхлоридную липкую ленту ПВХ.

· Проверка электрических соединений. Открывают крышки ответвительных коробок. При наличии внутри коробки, на контактах и проводах влаги или пыли проверяют состояние уплотнений крышки коробки и на вводах в коробку. Уплотнения, потерявшие упругость и не обеспечивающие герметичность коробок, заменяют. Осматривают клеммы и подсоединенные к ним провода. Соединения, имеющие следы окисления или оплавления, разбирают, зачищают, смазывают техническим вазелином и собирают. Винты и гайки с сорванной резьбой заменяют.

· Проверка натяжения. Осмотром обнаруживают ослабленные (с большой величиной провеса) участки проводки. Проверяют стрелу провеса, которая для тросовых и струнных проводок должна быть при пролете 6 м не более 100--150 мм, а при пролете 12 м -- 200--250 мм. При необходимости участки с большой величиной провеса перетягивают.

Размещено на Allbest.ru