Технічне обслуговування та ремонт побутових електронагрівальних приладів

Тема: Технічне обслуговування та ремонт побутових електронагрівальних приладів

Зміст

Вступ

1. Призначення електронагрівальних приладів приладів

2. Технічне обслуговування та ремонт

1.1 Електричні плити

1.2 Праски

1.3 Електрокавомолки

1.4 Пилососи

3. З'єднання контактними затискачами

Список використаної літератури

Вступ

Купуючи новий електроприлад, перш за все слід оглянути його з позицій надійності, економічності, можливостей конструкції, щоб вибрати, ту модель, яка з найбільшою користю, тривалий час морально не старіючи, буде задовольняти вашим вимогам.

Як би ретельно ви не обрали собі електричного помічника, рано чи пізно він вийде з ладу.

Не поспішайте, однак, викидати несправний електроприлад. По-перше, не завжди в магазині знайдеться йому заміна, а по-друге, поломка може виявитися не дуже складною і вам вдасться виправити її своїми руками. Перш за все слід визначити причину поломки.

Дефектний елемент у несправному приладі може бути виявлений за зовнішніми проявами приладу (наприклад, перегрів обмотки двигуна в вентиляторі, недостатне нагрівання конфорки електроплити), шляхом огляду (ослаблення контактного затискача, знос колектора двигуна в пилососі і т. п.) і, нарешті, електричними вимірюваннями (пробої ізоляції між токонесущим елементом і корпусом приладу, обрив в шнурі живлення та ін.)

У більшості випадків доцільно поєднувати ці методи пошуку, починаючи зі з'ясування можливих причин несправності і зовнішнього огляду.

Не всі виниклі дефекти негайно «сигналізують» про себе зовнішнім проявом. Такі дефекти (знос колекторних щіток, тріщина в гумовій трубці всередині корпусу пральної машини, засмічене змащення підшипників і т. п.), якщо їх не виявити вчасно, з часом обов'язково приведуть до поломки, яка не завжди може бути усунена навіть в умовах ремонтної майстерні. Виявити подібні дефекти можна при профілактичному огляді приладу. Тому при будь-якому самому простому ремонті, що вимагає розкриття корпусу приладу, завжди буде виправданий огляд усіх його елементів і перевірка контактних з'єднань.

Профілактика - реальне продовження життя приладу. Цьому сприяє також «щадний» режим експлуатації (зменшення навантаження, скорочення часу безперервної роботи, в окремих випадках - зниження напруги живлення і т. п.).

1. Призначення електронагрівальних приладів

Важко знайти сферу нашого побуту, де б не застосовувалися електроприлади. Вони потрібні для підготовки (картоплечистки, тістомісилки, міксери), зберігання (холодильники, морозильні камери) та переробки (соковижималки, соковарки, тертушки). продуктів.

Дуже широко застосовуються нагрівальні електроприлади.

Наша промисловість випускає близько двухсот типів побутових нагрівальних електроприладів.

За призначенням їх поділяють на п'ять груп:

1) для приготування їжі (плити, жаровні, каструлі, сковороди);

2) для додаткового опалення житлових приміщень (радіатори, рефлектори, конвектори, каміни);

3) для нагрівання рідини (чайники, самовари, кип'ятильники);

4) для особистої гігієни та прасування (праски, фени, бігуді), нагрівальні електроінструменти (паяльники, випалювачі, вулканізатори).

На корпусі електроприладу є технічний паспорт -- металева пластинка, на якій зазначено робочу напругу, потужність, номер стандарту, дату випуску і завод-виготовлювач. До кожного побутового електроприладу додається інструкція-паспорт, де зазначаються технічні характеристики, будова та принцип роботи, правила безпечної експлуатації.

2. Технічне обслуговування та ремонт

Ремонт побутової техніки - процес зміни, відновлення, поліпшення пристроїв, доведення об'єкту до початкових характеристик. У нашому повсякденному житті, в століття глобальної комп'ютеризації та автоматизації, нас оточує маса побутової техніки, такої як мікрохвильова піч, пилосос, праска, телевізор, телефон, холодильник і безліч інших наших помічників. Вони полегшують і покращують наше життя, економлять наш час. Ми купуючи побутову техніку та електроніку, рідко коли замислюємося - про ремонт та виход з ладу нашої улюбленої техніки. Немає побутової техніки, яка була б нам вічно. Іноді бувають дефекти зборки, а також дефекти на компонентному рівні, які неможливо проконтролювати на заводі виробника. Але в 90% поломок нашої побутової техніки, винні ми самі! Ремонт побутової техніки може бути не потрібний, якщо періодично проводити профілактичні роботи і діагностику. Якщо ви хочете, щоб Ваша побутова техніка служила Вам довго, тримайте її в чистоті. Ну а якщо у Вас виникли проблеми і виникла потреба у ремонті побутової техніки, то не намагайтеся самі проводити ремонт, тому що після некваліфікованого втручання найчастіше неможливо відремонтувати побутову апаратуру без заміни дорогих комплектуючих.

Сучасна квартира насичена досить складною домашньою технікою, яка живиться від електричної мережі. Це та сама електропроводка з елементами захисту та комутації, це різні електроприлади, перелік яких надзвичайно великий. У кожній групі приладів, однорідних за призначенням і принципом роботи, є цілий ряд моделей, що відрізняються один від одного конструкцією, потужністю, наявністю додаткових функцій. Відповідно різноманітні причини і характер можливих пошкоджень цих приладів. Зауважимо, що досить значна частина пошкоджень викликається не обрережною експлуатацією приладів. А не кваліфікований ремонт - додаткова можливість отримання електротравм і опіків, виникнення загорянь, вже не кажучи про зіпсовані настрої при зникненні напруги в самий не відповідний момент.

У зв'язку з цим, велике значення має навчання населення «спілкування» з домашньою електротехнікою. Її ремонт своїми силами накладає на вас велику відповідальність за можливі не бажані наслідки в разі технічно неграмотного виконання і порушення чинних правил улаштування електроустановок (ПУЕ). Тому без чіткого розуміння причини, що викликала несправність, без знання принципу роботи пристрою ніхто не має права прикладувати до нього свої навіть вмілі руки. Допомогти читачеві не порушувати ці правила - ось головне завдання цього матеріалу. Тут же даються поради щодо підбору та утримання інструментів, виготовлення і застосування нескладних пристроїв, пошуку несправностей в електропроводці, логічного визначення місця прихованої несправності приладу без його розбирання, усунення несправностей.

В основу викладу покладено системний принцип, при якому з групи однорідних за призначенням приладів вибирається модель, найбільш повно відображає основні характеристики всієї групи, і стосовно до цієї моделі викладаються найважливіші відомості та практичні поради. Такий підхід орієнтує читача на велику самостійність при вивченні та ремонті інших приладів.

При конструюванні різних приладів часто потрібно щось нагрівати - велике (наприклад в муфельній печі) або маленьке (предметний столик мікроскопа, проводить по трубці воду і т.п.). Щоб нагріти, ми повинні перетворити на теплову енегію якийсь інший її вигляд - електричну, хімічну, енергію електромагнітних або звукових хвиль, ядерну і т.п. Ми зупинимося поки на електричних нагрівачах як найбільш універсальних і зручних в управлінні, хоча в різних випадках може бути оптимальним застосування інших типів нагрівачів.

Будь-який електронагрівач складається з пари провідників з низьким опором (для підведення енергії), з'єднаних провідником з високим опором (власне нагрівачем), а в інших місцях розділених ізолятором. При цьому вся конструкція (принаймні в зоні нагрівання) повинна витримувати робочу температуру нагрівача.

Будова нагрівальних елементів

Нагрівальні елементи виготовляють у вигляді спіралі зі сплаву спеціальних металів. Цей сплав має великий опір і може тривалий час витримувати високу температуру, не окислюючись на повітрі. Під час проходження по спіралі електричного струму виділяється багато тепла, від якого вона нагрівається.

Залежно від призначення нагрівальні елементи можуть бути відкритими, захищеними і схованими.

Ці елементи застосовують у чайниках, самоварах, кавоварках, кип'ятильниках, плитках.

2.1 Электроплити

Це найбільш енергоємні побутові електроприлади. Відзначимо, що загальна потужність усіх реально наявних в квартирі і одночасно включених проділів звичайно становить не більше 20 - 25% потужності електроплити.

Електроплити підрозділяються на підлогові та настільні.

Основні вузли електроплити: конфорочна панель, жаровочна шафа та панель-управління.

Можливі несправності конфорок і перемикачів їх режимів аналогічні несправностям електроплиток. Для заміни або ремонту конструкція плити «Електра-1001» забезпечує простий доступ до будь-якого елементу електричної схеми.

Перед тим як розкрити плиту, необхідно відключити кабель живлення від мережі.

Робочий стіл електроплити лежить на рамі і прикріплений до неї в чотирьох точках по кутах. У лівому й правому передніх кутах стіл кріпиться гвинтами-саморізами, а біля задньої стінки рами має шарніри. Вивернувши гвинти-саморізи, робочий стіл можна підняти подібно кришці рояля і підперти його спеціальним сталевим прутком, нижній кінець якого шарнірно закріплений всередині корпусу плити управою стінки.

Перед зняттям конфорки потрібно від'єднати з пружними наконечниками і запам'ятати порядок їх розташування на висновках конфорки.

Для цього кінці проводів мають кольорові мітки, єдині для всіх конфорок. Щоб звільнити конфорку, потрібно відвернути гайку заземлюючого проводу і гайку, притискуючу скобу. Врахуємо, що іржаву гайку легше відвернути, якщо в її різьблення ввести краплю машинного масла або гасу. 

Установка нової конфорки

Установка нової конфорки проводиться в зворотній послідовності.

Для зняття перемикача режимів потрібно від'єднати гвинти, що йдуть до проводу та проводи, що йдуть до розетки і перемикачу, потім вивернути шість гвинтів-саморізів, що кріплять панель управління, і зняти її.

Під панеллю управління знаходиться друга панель, на якій закріплені всі перемикачі. Вивернувши в сторону гвинти, можна вставляти перемикач. Після ремонту або заміни перемикача установку зім'ятих деталей провести в зворотному порядку.

Тени, що нагрівають жаровочну шафу, закріплені під його склепінням і під днищем. Шафа з тенами теплоізолюється скловатою чи мінеральною ватою, яку брати голими руками не слід: уламки її волокон легко впиваються в шкіру і викликають свербіж. Верхній тен жаровочної шафи закріплений спеціальної скобою під кришкою на задній стінці електроплити.

Для доступу до тену слід вивернути ДПА гвинта-саморіза у верхній частині цієї кришки, підняти її вверх для виходу її нижньої кромки з пазів в задній. Завершити з'єднання проводу від тенів, загнути пасатижами вушка скоби кріплення і витягнути тен разом зі скобою з духовки.

Тен розміщений під сталевим днищем духовки. Для доступу до тену потрібно вивернути два гвинта-саморіза, що кріплять днище з боку дверцят духовки, підняти днище і витягнути його на себе. Вузол кріплення та контакти висновків нижнього тена аналогічні верхньому і розташовані також під задньою кришкою плити.

Схема перемикання спіралей тена перемикача до трьохспіральної конфорки типу ЕКЧ - 145 - 1,0: К1 - К4 - контакти перемикача; С1 - СЗ - спіралі тена.

Тип конфорки, пристрій регулювання потужності - основні елементи, які визначають експлуатаційні характеристики електроплиток. Час розігріву конфорок з тенами 3 - 4 хв, їх ККД - 70%, температура нaгрівання поверхні - 650 - 700 ° С, середній ресурс - 5 тис. ч. Відповідні характеристики штампованих конфорок: 15 хв; 55%; 450 - 500 ° С, 2-3 тис. ч. Характеристики чавунних конфорок займають проміжні значення.

Найбільш досконалими є плитки з тенами. Нагріває поверхню тена - трубка з тонкого металу, завдяки чому вона нагрівається дуже швидко, а передача теплоти відбувається в основному в результаті випромінювання. Крім того, тени (на відміну від чавунних конфорок) не тріскаються при попаданні води на їх розпечену поверхню. Тени в електроплитках застосовуються односпіральні з трубок діаметром 7,4 - 10 мм і двухспіральні з діаметром 16 мм. Конструкція найбільш поширених конфорок наведена ва рис. 3.

Для забезпечення раціонального нагріву в плиток вбудовуються регулятори потужності. В електроплитах з тенами зазвичай застосовують безступінчате регулювання потужності. Потужність регулюється в межах 15 - 100% номінального значення.

Конфорки електроплиток: а - чавунна; б - з двухкінцевим теном; в - з двома двухкінцевими тенами; г - з однокінцевим теном

Якщо при включенні в розетку (справну) плитка не нагрівається, причиною може бути несправність будь-якого елементу в її електричній схемі - мережевого шнура, спіралі конфорки, контактів регулятора або перемикача потужності.

Принцип пошуку несправностей в електроплитці розглянемо більш грунтовно, з тим щоб використовувати його як приклад при ремонті інших приладів, які мають перемикачі режимів.

В якості прикладу виберемо електроплитку з двухспіральною конфоркою і перемикачем потужності, а пошук почнемо з розгляду впливу можливих несправностей на зовнішні прояви елементів плитки.

Палаюча індикаторна лампочка знімає підозру на обрив в шнурі живлення. Якщо ж вона не горить, то найімовірніше обрив в шнурі, зазвичай у вилки або біля виходу з корпусу приладу, тобто в місцях, найбільш часто згинальних. Якщо лампочка горить (шнур справний), доведеться перевірити інші елементи схеми. У разі відсутності схеми її легко скласти, простеживши ланцюг з монтажу в корпусі електроплитки.

Черговість включення контактів визначається шляхом спостереження їх положення на кожній позиції перемикача. Конфорка нагріватися не буде: на позиції перемикача I при обриві спіралей С1 і С2 пли порушенні контакту КЗ перемикача; на позиції II при обриві спіралі С1 або порушенні контакту К2. На позиції III при обриві спіралей С1 чи С2 або порушенні контакту К1 конфорка буде нагріватися з потужністю, яка дорівнює половині максимальної.

На кожній позиції перемикача від кожного несправного елементу буде проявлятися специфічна тільки для цієї несправності сукупність режимів нагрівання конфорки. Наприклад, якщо конфорка нагрівається тільки на позиції перемикача I, причиною несправності є контакт К2. Тільки він повністю розриває ланцюг живлення конфорки, як на позиції перемикача 11, так і на позиції III.

Інший приклад: конфорка нагрівається тільки на позиції перемикача III і тільки на половинну потужність. Причина: обрив в ланцюзі спіралі С1 (тільки елемент С1 розриває повністю ланцюг на позиціях I і II, а режим половинної потужності на позиції III додатково підтверджує виявлену причину).

Отже, ми навчилися без будь-яких спеціальних приладів виявляти несправні елементи в залежності від їх впливів на різних позиціях перемикача. Якщо домашній майстер спантеличений лише відновленням несправного приладу без бажання використовувати кожний випадок для накопичення досвіду, несправність він може знайти більш простим шляхом, пройшовши омметром або індикатором - пробником - по всьому ланцюгу електроплитки на всіх позиціях перемикача, починаючи від штепсельної вилки. Елемент, що має обрив, буде несправним. Поганий контакт перемикача можна виявити і без приладу - по нагару на ньому або слабкому зусиллю контактної пружини. Контакти зачищають дрібним наждачним папером, заводячи вузьку смужку її між контактами і переміщує її взад-вперед, одночасно стискаючи контактні пластини між собою.

Ослаблі пружини контактів перемикача підгинають, стежачи при цьому, щоб у відключеному стані зазор між контактами був не менше 2 - 3 мм. Перегорілі конфорки замінюють на нові. При цьому чавунну або штамповану конфорку бажано замінити на конфорку з тенами.

2.2 Праски

З чого ж складається такий необхідний у побуті прилад як праска? За принципом роботи сучасна праска залишалась такою же як і була за часів наших мам. Отже, праска складається з: масивної підошви, в яку вставлений електричний нагрівальний елемент (ТЕН), регулятора температури біметалічного типу, термозапобіжника, ємності для води, застосовуваної в системі відпарювання, ручки, лампочок індикації режимів роботи і кнопок (ручок) управління роботою системи відпарювання. Далі ми розглянемо детальніше призначення складових частин прасок і з'ясуємо на що слід звертати увагу при купівлі нового приладу.

Підошва. Вона є найважливішим елементом праски. Саме від неї в основному залежить ваш успіх на «прасувальній» справі. Спочатку вам треба вирішити, яка сама якість підошви грає для вас головну роль - міцність або легкість ковзання. Якщо перше - то в основі підошви повинна лежати нержавіюча сталь, яка вже протягом декількох десятиліть утримує першість, будучи до цих пір найпоширенішим матеріалом для виготовлення підошви праски, але ось легкістю ковзання вона не відрізняється. Правда щоб усунути цей недолік прилади багатьох виробників (Braun, Siemens, Bosh, Tefal і ін.) при паротворенні утворюють спеціальну повітряну подушку між підошвою і тканиною, полегшуючи ковзання праски. Але все таки вона не замінить підошви, у складі якої вже є матеріали, що забезпечують високий коефіцієнт ковзання. Найчастіше це звичайне емальоване покриття, яке хоч і має настільки незамінну властивість, але все ж таки є матеріалом ніжним і ранимим, і при необережному зверненні на такій підошві можуть з'явитися подряпини й відколи. Теж саме стосується і з тефлоновим покриттям. Сьогодні у кожної, що поважає себе фірми є запатентовані підошви, виконані із спеціальних складів (з'єднання різних матеріалів). На жаль, окрім таємничих красивих назв, ми мало можемо отримати конкретної інформації і, відповідно, не можемо сліпо вірити виробникові, який стверджує про неповторну міцність його підошви.

Регулятори температури застосовуються в основному біметалічного типу, це цілком надійний вузол праски не доставляє багато клопоту. Праски з електронними регуляторами зустрічаються рідше, та й ціна їх сильно відрізняється від звичайних біметалічних регуляторів.

Електрична схема прасок в принципі не зазнала жодних змін. Єдине, що було додано це термозапобіжник, який вимикає нагрівальний елемент, якщо не спрацьовує основний регулятор, а температура підошви перевищує температуру спрацьовування термозапобіжника. Існує дві схеми підключення тена до мережі.

Термозапобіжники бувають двох типів: одноразові й багаторазові.

Багаторазові термозапобіжники зроблені за принципом біметалу (як і основний регулятор праски). У разі перевищення встановленої температури контакт розривається і ланцюг живлення нагрівального елементу переривається. Після охолодження праски біметалевий контакт знову замикає ланцюг живлення нагрівального елементу. Таким чином, багаторазовий термозапобіжник не дає праски перегрітися (якщо не спрацював основний терморегулятор) і згоріти остаточно.

Одноразовий термозапобіжник свою функцію може виконати тільки один раз. При перевищенні заданої температури він розриває ланцюг живлення нагрівального елементу, таким чином захищаючи праску від перегріву і перегорання нагрівального елементу. На жаль після спрацювування одноразового термозапобіжника подальша експлуатація праски без ремонту неможлива. Одноразовий він і в Африці одноразовий.

Кнопки керування системою відпарювання служать для регулювання подачі води для пароутворення. Зазвичай буває дві кнопки і ручка. Одна з кнопок служить для одноразової подачі порції води в камеру пароутворення (так званий паровий удар), інша для змочування одягу з розбризкувача, встановленого в передній частині праски. Ручка служить для регулювання подачі води для постійного пароутворення (не забувайте закривати подачу води коли праска не працює, тому що це може призвести до великої калюжі під праскою). Індикація роботи праски здійснюється за допомогою лампочок. Зазвичай стоїть одна лампочка червоного кольору, воно вказує на те, що відбувається процес нагріву до заданої температури. Однак зустрічаються моделі з двома лампочками - однією червоною і однією зеленою. Червона лампочка виконує ту ж функцію, що і в першому випадку, а зелена вказує на те, що праска включена в мережу (в розетку).

В один прекрасний день, включивши праску в розетку і прочекавши 5-10 хвилин, ви розумієте, що він не працює. Такий гарний, зручний, звичний і все одно не працює. Вихід - викинути і купити новий не найкращий варіант. Значить, потрібен ремонт. У 80% випадків праску можна повернути в робочий стан. У 20% перегорає нагрівальний елемент і в цьому випадку дійсно дешевше викинути його і порадувати себе новою покупкою. Для ремонту знадобиться наступний інструмент:

* набір викруток

* тестерільна батарейка з лампочкою.

Перед початком ремонту необхідно оцінити зовнішні прояви несправності. 99% прасок мають світлову сигналізацію. Це, як правило, лампочка червоного кольору, що сигналізує про процес нагріву тену (термоелектричного нагрівального елементу). Існують варіанти з двома лампочками - зеленої та червоної, в цьому випадку зелена лампочка сигналізує про те, що праска включена в розетку і на неї подано напругу 220 В, а червона вказує на процес включення і відключення тену. Якщо не одна з лампочок не горить у всіх положеннях терморегулятора, значить перша підозра падає на справність шнура. Найбільша складність у ремонті сучасних прасок це їх розбирання. Дизайнери диктують свої правила і тому всі що скріплюють конструкцію гвинти заховані, і знайти їх досить складно. Неможливо описати всі конструкції, їх безліч, але є кілька загальних принципів:

· пластмасовий корпус праски завжди скріплюється з підошвою за допомогою гвинтів (мені не попадалась ні одна праска, в якій для кріплення використовувалися лише пластмасові клямки);

· гвинти звичайно приховані під декоративними заглушками, світлофільтрами для лампочок, ємністю для води системи відпарювання;

· завжди треба намагатися розібрати праску так, щоб після збирання було не соромно глянути на свою роботу;

* намагайтесь не зломати пластмасову защелку деталей. 

Ремонт електричного шнура

Насамперед треба зняти задню кришку, що закриває те місце, звідки виходить електричний шнур. Пошук гвинтів задньої кришки звичайно не викликає ускладнень. Знявши задню кришку, ви зможете перевірити цілісність електричного шнура, 20% несправностей пов'язано зі зламом проводу в місці виходу шнура з праски або з вилки.

Праска зі знятою задньою кришкою

Для перевірки цілісності шнура вам буде потрібно тестер (батарейка, лампочка і шматок дроту).

Один кінець йде від лампочки приєднанням до штирів вилки, а другий, що йде від батареї, по черзі до проводів що виходять з електрошнура. Провід в жовто-зеленій ізоляції перевіряти не обов'язково, це так званий захисний нульовий дріт. Якщо лампочка горить, значить провід в порядку і треба шукати несправність далі.

Якщо лампочка не горить, значить вас можна привітати з відшуканням несправності.

Для усунення цієї несправності звичайно вистачає вкоротити шнур сантиметрів на 10-15 і знову підключити на те місце, де були прикручені ці проводи (попередньо знову перевіривши його цілісність, якщо лампочка продзвонювання не горить, значить провід пошкоджено біля вилки і її треба замінити). Слід зазначити, що електрошнур прасок спеціальний, проводи його мають прогумовану ізоляцію, які витримують велику температуру. Тому будь-який дріт тут не підійде, потрібен з прогумованою ізоляцією.

Якщо провід нормальний, значить доведеться розбирати праску далі. Перед подальшим розбиранням необхідно замалювати схему підключення проводів, потім цей малюнок здорово полегшить вам збірку. 

Ремонт регулятора температури

Відключивши всі дроти треба постаратися зняти пластмасовий корпус, щоб дістатися до регулятора температури і нагрівального елементу. Спочатку знімаємо ручку регулятора температури, для цього плоску металеву пластину (можна ніж) просовують під ручку регулятора і пробуємо підняти її вгору, докладаючи незначні зусилля. Якщо не виходить, залишаємо все як є і шукаємо гвинти, що кріплять корпус праски до його підстави. З задньою частиною корпусу труднощів не буває, а от попереду гвинт зазвичай приховано або спеціальною пробкою, або кришкою (що закриває отвір для затоки води в відпарюватель).

Як би там не було, після ретельного огляду ви все одно знайдете, додумаєтесь, дістанетеся до цього гвинта або гвинтів. Відкрутивши всі гвинти, ви зможете зняти корпус і дістатися до деталей внутрішнього пристрою вашої праски. Тепер можна продовжити пошук несправності далі.

Для початку перевіримо, чи спрацьовує регулятор температури, для цього покрутіть стрижень регулятора з одного крайнього положення в інше. Буває, що регулятор дуже важко прокручується, в цьому випадку треба вдатися до допомоги плоскогубців і постаратися розробити вузол обертання, кілька разів провернувши стрижень регулятора з одного крайнього положення в інше. Домігшись легкості обертання, натріть різьблення цього вузла простим м'яким олівцем. Графіт не боїться високих температур і має добрі мастильні властивості.

Поверніть стрижень регулятора з одного крайнього положення в інше.

В одному з положень має спрацьовувати (з характерним клацанням) контактна група. За допомогою продзвонювання перевірте наявність електричного кола при замкнутих контактах. Для цього один кінець продзвонювання підключаємо до одного контакту, інший до іншого і, крутячи вісь регулятора, спостерігаємо загоряння і потухання лампочки. Якщо лампочка не загоряється, потрібно за допомогою смужки наждачного паперу або пилки для нігтів (з манікюрного набору) ретельно зачистити контакти. 

Ремонт запобіжника

Далі слід перевірити цілісність термозапобіжника, підключивши з двох боків до нього дроти продзвонювання. Якщо лампочка не горить, значить винуватець несправності та години вашого втраченого часу - Він. Це буває в 50-60% випадків.

Найпростішим виходом з даної ситуації буде викинути цей термозапобіжник, а електричний ланцюг в цьому місці закоротити. При справності основного регулятора температури відсутність термозапобіжника на роботі і безпеки праски абсолютно не позначиться. Для того, щоб закоротити електричний ланцюг вам знадобиться не багато фантазії. Варіантів може бути багато. Це і пайка високотемпературним припоєм, і обжим провідників мідної трубочкою (від стрижня кульковою ручки), застосування пружинки від запальнички 220 В проводів. Головне треба домогтися надійного контакту місць з'єднання.

Ремонт нагрівального елементу

Якщо термозапобіжник, регулятор температури і електрошнура справні, у нас залишається єдиний і самий неприємний варіант - перегорання нагрівального елементу. У більшості випадків нагрівальний елемент завальцованної в підошву праски і його заміна технічно досить складна процедура і відповідно економічно недоцільна.

Однак бувають конструкції, в яких підводять струм провідники не приварені до контактів нагрівального елементу, а з'єднані з використанням наконечників. Рідко, але буває настільки сильне окислювання місць контакту наконечників і нагрівального елементу, що електричний ланцюг розривається. У цьому випадку треба забезпечити надійність контакту в цьому з'єднанні, що досягається ретельною зачисткою місць з'єднання за допомогою наждачного паперу, надфіля, пилочки для нігтів і т.д.

Якщо все ж таки нагрівальний елемент згорів, і ви вирішили викинути, коли то така корисна і улюблена праска, разом і шнур від нього. Він може вам знадобитися при ремонті нової коханої праски або іншого електричного приладу. Врешті-решт, він може служити вагомим аргументом у нелегкій справі виховання підростаючого покоління.

Ремонт системи відпарювання

Системи відпарювання прасок має кілька нюансів:

1. завжди використовуйте дистильовану (ідеальний варіант), фільтровану (фільтрами для питної води) або кип'ячену воду. Це обереже Вашу праску від утворення накипу в порожнині пароутворення і забезпечить тривалий термін експлуатації;

2. якщо ви не користуєтеся відпарювачем, вилийте воду з праски, а регулятор пароутворення поставте на максимум. Це дозволить продовжити термін експлуатації вузла для дозування подачі пари.

Ремонт системи відпарювання зазвичай полягає у видаленні накипу з внутрішніх порожнин пароутворення вашого улюбленця. При нормальній експлуатації домашньої праски, приблизно через пів року виникає потреба в очищенні системи відпарювання. При використанні дистильованої води цей термін зростає в кілька разів.

Провести очищення праски в домашніх умовах досить просто. Для цього нам знадобитися ємність для води, в яку потрібно помістити так, щоб вода покривала металеву підошву на 1-1,5 см. Цією ємністю може бути звичайна велика сковорода. Не забудьте регулятор пари поставити на максимум або на очищення.

Праска повинна стояти на металевих проставочках, роль яких з успіхом можуть виконати звичайні монети. Досить підняти тільки задню частину праски. У нашому випадку жодних проставочек не треба було, так як праска задньою частиною спирається на край сковороди і вода може вільно проникати в камеру пароутворення.

У воду треба додати столовий оцет з розрахунку 1 стакан оцту на 1 літр води. Після цих приготувань всю нашу споруду ставимо на плиту і доводимо до кипіння, після чого вимикаємо плиту і даємо воді трохи охолонути. Дану процедуру виконуємо 2-4 рази. Замість оцту можна використовувати лимонну кислоту або засоб для видалення накипу з чайників.

Після видалення накипу праску промиваємо в холодній воді і залишаємо на пару годин для просушування.

От і все, тепер ваш помічник не буде викидати з себе пластівці накипу і залишати плями на вашій білосніжній білизні.

2.4 Електрокавомолки

Електрична кофемолка ударної дії (моделі ІП-30, «Мікма», «Зоря» та ін.) розбиває кавові зерна що обертається з великою швидкістю дволопатовим ножем. У корпусі кавомолки розміщені електродвигун з протизавадним пристроєм і блокуючий пристрій, що відключає двигун при відкритій кришці.

Для зменшення шуму двигун закріплений в гумових амортизаторах. Необхідна частота обертання досягається режимом короткочасного перевантаження двигуна (30 - 50 с). Потребляюча двигуном потужність становить 125 - 150 Вт.

Порівняйте: потужність настільного вентилятора 22 - 45 Вт. Збільшення часу помолу або кілька послідовних помолів при такому перевантаженні призводять до згорання ізоляції обмотки двигуна. Не рідкі випадки відключення двигуна через ослаблення контактів у блокуючий пристрій або кнопці включення.

Для розбирання кавомолки (на прикладі вищезгаданих моделей) необхідно з осі якоря двигуна відгвинтити дволопатевий ніж, що можна зробити, притримуючи якір від вільного обертання.

Для цієї мети в нижньому кінці осі якоря прорізаний шліц під викрутку, а в центрі дна корпусу кавомолки - отвір для доступу викрутки до цього шліцу. Крутити дволопатовий ніж потрібно в той бік, до якої він обертається при включеному стані. Остерігайтеся зірвати шліц під викрутку в осі якоря: без його допомоги кавомолку не розібрати.

Під знятим ножем у центрі чашки для зерен відкриється шестигранна пластмасова голівка сальника, що перешкоджає попаданню молотої кави всередину кавомолки. Поворот цієї головки проти годинникової стрілки на 1/4 обороту торцевим ключем звільнить чашку. Під чашкою є прокладка. Знявши її, отримаємо доступ до кріплення двигуна.

Натиснувши на скобу, притискаючу двигун через гумові амортизатори до дна корпусу кавомолки, злегка повернувши цю скобу в будь-яку сторону (проти або за годинниковою стрілкою), звільнимо двигун і винесемо його з корпусу кавомолки разом з блокуючим пристроєм.
Згорілу статорну обмотку двигуна, виконану на каркасі, можна перемотати. Несправність блокуючого пристрою і поєднаної з ним кнопки включення зазвичай усувається простим підгинанням контактних пластин.

2.5 Пилососи

У залежності від призначення пилососи виготовляються двох типів: НП - підлогові і ПР - ручні, (штангенциркульні, автомобільні та пилососи-щітки).
Всі моделі пилососів мають ремонтопридатну конструкцію, зручний доступ до місць технічного обслуговування і ремонту.

У корпусі пилососа закріплений повітрявсмоктуючий агрегат - високооборотний електродвигун з відцентровим вентилятором.
Типові несправності пилососа - обрив в шнурі, порушення надійного контакту щіток з колектором електродвигуна, несправність вимикача, заклинювання дисків відцентрового вентилятора.

Щоб пилосос довго і надійно працював, потрібно своєчасно очищати пилозбірник і фільтри. При заповненому пилозбірнику різко падає розрідження, що призводить до не продуктивного збільшення часу прибирання, витрати електроенергії та прискореного зносу пилососа.
Пилосос вимагає постійної до себе уваги. Необхідно не рідше ніж раз на два роки міняти змащення підшипників двигуна пилососа, щорічно перевіряти стан графітових щіток.

Для зміни мастила необхідно повітрявсмоктуючий агрегат вийняти з корпусу пилососа, зняти кожух з вентилятора, відвернути гайку на осі двигуна (гайка може мати ліву різьбу), зняти з осі набір алюмінієвих дисків вентилятора (з лопатами і без лопатей), втулки, що відокремлюють диски один від одного. Треба запам'ятати черговість розташування дисків та втулок, щоб при складанні встановити їх строго в тому ж порядку.
Потім слід вивернути гвинти, що кріплять притиск підшипників двигуна, зняти кришки. Видалити старе мастило і промити підшипники бензином, стежачи, щоб бензин не потрапив на обмотку. Заповнити підшипники мастилом ЦИАТИМ-202 (мається в магазинах автодеталей).

В крайньому випадку можна оновити мастило без промивки. Для цього після заповнення підшипників новим мастилом кілька хвилин покрутіть якір двигуна від руки, щоб залишки старого мастила в підшипниках перемішалися, потім видалити це мастило і знову заповнити новим мастилом. Збірку повітрявсмоктуючого агрегату провести у зворотній послідовності. Обертанням якоря від руки, переконатися, що вентилятор обертається вільно.

Притирання щіток електродвигуна (а); колектор [б]

При зносі графітових щіток і зменшенні зусилля пружин, притискають їх до колектора, збільшується іскріння щіток, знос і перегрів колектора. Допускається іскріння на кромці щітки не більше, ніж нитковидна слабосвітяща лінія.

Зношені щітки необхідно замінити. Нову щітку потрібно притерти до колектору так ретельно, щоб колектора стосувалася вся торцева площа щітки. Це робиться протяганням дрібнозернистої шкурки між щіткою і колектором образивною стороною шкурки до щітки. Щоб не сточувалася кромка, шкурка повинна облягати колектор по половині його кола (рис. 29, а).
Зазор між пластинами колектора необхідно очистити від графітового і мідного пилу гострозаточеним сірником, а колектор протерти ватою, змоченою бензином. Якщо колектор в результаті багаторічної роботи стерся так, що ізоляція між пластинами починає виступати над контактною поверхнею цих пластин, потрібно зрізати виступаючу межпаластинову ізоляцію на глибину 0,5 - 1 мм (мал. 29, б) .
Різець можна виготовити з старого ноживкового полотна, ув'язнив його торець під кутом 30 - 40 °. Колектор потрібно зачистити від задирок найдрібнішою шкіркою з олією, за що обертається електродвигун на малих обертах.

3. З'єднання контактними затискачами

Такі затискачі в силу простоти і зручності широко застосовуються для приєднання проводів до розеток, вимикачів, до токонесущих елементів електроприладів, для з'єднання і відгалуження проводів в електропроводці. Контактні затискачі поділяються на гвинтові і без гвинтові (пружинні). Осповні види контактних з'єднань наведені на рис. 14, а, б, в, г, д. Гвинтові затискачі для алюмінієвих і мідних жил забезпечуються фасонною шайбою або шайбою-зірочкою, що перешкоджає видавлювання жили з-під кріплення, а алюмінієві жили - розрізною пружинною шайбою, що забезпечує постійний тиск на жилу. Сталеві деталі, а також деталі для з'єднання з алюмінієвими проводами повинні мати антикорозійне покриття. З кінця дроту, підготовлюваного для згинання в кільце, зрізають ізоляцію на довжині, яка дорівнює трьом діаметрам гвинту плюс 2 - 3 мм. Щоб окремі багатодротяні жили не порозходилися, їх звивають в щільний джгутик. Жили зачищають дрібним наждачним папером, змащену вазеліном. Підголений кінець жили пласкогубцями згинають у кільце з діаметром в отворі, відповідним гвинту. Вигин кільця на гвинтовий затиск повинен бути направлений за годинниковою стрілкою. Затискний гвинт або гайку затягують до повного стиснення пружинної шайби і дотискають ще приблизно на половину.

Основні типи контактних сполук: а - з'єднання однопровідникової жили з штировим висновком (1 - гайка; 2 - пружинна шайба; 3 - шайба зірочка; 4 - сталева шайба; 5 - штирьовий висновок), б - підключення однопроволочної жили з плоским висновком

(1 - шайба-зірочка; 2 - гвинт; 3 - пружинна шайба; 4 - плоский висновок); в - контактний затиск для приєднання алюмінієвих жил (1 - гвинт; 2 - пружинний шайба; 3 - шайба або основа контактного затискача; 4 - дріт; S - скоба, що обмежує розтікання алюмінієвої жили); f - підключення жили з гніздами д - безгвинтовий контактний зажим

Таблиця 4 Основні види з'єднань проводів під пайку

Більшість уніфікованих виробів розраховане на гвинтове з'єднання, при якому прямий кінець жили вводиться в зажим без формування кільця. У світильниках з люмінесцентними лампами з'єднання проводів з патронами ламп і стартерів виконані у вигляді безгвинтових затискачів - пружних пластин з високоякісної бронзи. Спроба витягнути дріт з такого затискача може привести до поломки затискача. Для звільнення дроту вставляють у затиск тонку викрутку чи сталеву спицю, яка відіжме пружину і звільнить провід.

Список використаної літератури

1. Атабеков В. Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: Учебник для сред, проф.-техн. училищ. -- 4-е изд., перераб. и доп. -- М.: Высш. школа, 1979. -- 256 с, ил. -- (Профтехобразование. Энергетика).

2. Кокорев А.С. Злектрослесарь по ремонту злектрических машин: Учеб. для СПТУ. -

3. Електроенергетика, електричні мережі.: http://forca.com.ua/search/

4. elektroveter.ru: http://www.electroveter.ru/