Электрика в городской квартире

20

Об электрике в городской квартире.

Разновидности электропитания.

Электропитание бывает трехфазным и однофазным. Для трехфазного питания используется 4 или 5 проводов.

При 5 проводах

- 3 фазные провода (далее фаза).

- рабочий нуль (далее нуль).

- защитное зануление (далее земля).

При 4 проводах

- 3 фазы

- совмещенный нуль. В последствии он где-то делится на нуль и землю.

Напряжение между любой фазой и нулем - 220В. Напряжение между двумя фазами 380В. Напряжение между нулем и землей должно быть 0В. Но браться за нуль голыми руками не рекомендуется, так как при неблагоприятном раскладе нагрузок по фазам может произойти смещение потенциала нуля.

Для однофазного питания используется 3 или 2 провода.

3-х проводная состоит из фазы, нуля и земли. До недавнего времени такая проводка использовалась в домах с электроплитами и только для самих электроплит. Сейчас в новых домах используется только такая проводка.

2-х проводная состоит из фазы и нуля. Реально такое подключение можно использовать только для маломощных приборов в пластмассовом (изолированном) корпусе и не особо опасных помещениях (не в ванной). (Если точнее, то приборы с так называемой двойной изоляцией. Корпус необязательно пластиковый, но должен быть знак двойной изоляции, квадрат в квадрате.)

Подвод электропитания от подстанции через щитовую до коридорного щитка.

От подстанции до электрощитовой дома сеть может подводится несколькими вариантами. Наиболее правильный - это пятипроводная сеть TN-S, где три фазных провода, рабочий нуль и защитное зануление. Нейтраль трансформатора заземлена в обязательном порядке, с проверками и нормами. И с этого места берутся нуль и земля. Далее они уже нигде не соединяются.

Обычно используется четырехпроводная сеть TN-C. Это три фазных провода и один провод - совмещенный нуль. На трансформаторе подстанции совмещенный нуль также соединен с нейтралью трансформатора и заземлен. Если дом имеет какое-то заземление из конструкций типа свай, то в электрощитовой дома совмещенный нуль заземляется еще раз. Это называется повторным (дополнительное) заземление. (Для дачи повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется. Это дело полезное, но его надо делать хорошо. В частности, надо понимать, что в это повторное заземление может "слится" половина поселка, а не только один твой домик.) Точка разделения совмещенного нуля на нуль и землю может быть в электрощитовой (лучший вариант), в коридорном щитке, в квартирном щитке или в розетках (худший вариант - когда нельзя, но очень хочется). Если ссумировать вышенаписанное, то чем ближе точка разделения совмещенного нуля к трансформатору, тем лучше! После разделения нуль и земля не соединяются нигде. Также требование по разделению - нуль и земля должны приходить под разные болты или клеммы.

Электрощитовая дома имеет входной рубильник и "кучу автоматов на кучу групп". Эти группы служат для обеспечения электричеством собственно квартир, освещения служебных помещений, лифтов. Также в щитовой установлены вспомогательные устройства (источники тока, счетчики). Для обеспечения квартир с электрощитовой провода обычно проложены по вертикальным шахтам. В каждой шахте обычно три фазных провода и совмещенный ноль или нуль с землей.

Люки в шахты - это коридорные щитки. Соединение с проводами делается с помощью "орешек", т.е. провод остается целым. Если разделения на землю и нуль было сделано в электрощитовой, то имеется 5 вертикальных проводов и нуль не "сидит" на корпусе щитка. Если разделение в коридорном щитке, то имеется 4 вертикальных проводов и совмещенный нуль "сидит" на корпусе щитка, а от него берется земля и нуль.

Защита от электрического тока

Защита от электрического тока осуществляется с помощью:

зануление (или заземление по простому)

УЗО

выравнивание потенциала

двойная изоляция

разделение сетей

низковольтное питание

Для защитного зануления или заземление используется отдельный провод защитный нуль или земля. Он используется только для защиты и использовать его для электропитания вместо нуля запрещено. К ней должен подключаться корпус бытового прибора. Имеет специальный знак земли и провод должен иметь зелено-желтый цвет изоляции. Принцип работы следующий. Если произойдет утечка тока (а это может произойти в любую секунду и по любой причине, например, пробегающий таракан закоротил фазу и корпус собой), то ток с корпуса стечет по защитному заземлению. Примерами, где обязательно надо использовать заземление, являются холодильник, электроплита, стиральная машина. Если они не заземлены, то при небольшой утечке вы будете ощущать покалывание электрическим током при прикосновении к прибору. Также два слова о понятии "защитное зануление (или заземление)". По правилам "заземление" - это соединение с землей, например заземление нейтрали трансфоматора или повторное заземление в электрощитовой дома. Поэтому в данном случае оно не может использоваться, а должно использоваться "защитное зануление" от провода защитное зануление. Но так как мы привыкли считать этот провод землей, то и о защитном занулении говорим как о заземлении. По стандарту провод земли имеет желто-зеленый цвет. На приборах место подсоединения указывается знаком перпендикуляра с несколькими горизонтальными линиями снизу.

УЗО (устройство защитного отключения) - это специальный прибор, который сравнивает проходящие токи по фазе и по нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то УЗО срабатывает и отключает и фазу, и нуль. (В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем.) Отмечу, что УЗО может сработать и при выключенном автомате (отклченной фазе), если по нулю потек ток. Например, закоротите нуль и землю в розетке при отключенной фазе. Так как имеется небольшое напряжением, то потечет ток и УЗО выключится. Типовые номиналы УЗО

- 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещения

- 30 мА - защита человека от прямого прикосновения.

- 300 мА - человека не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное.

При наличии УЗО на 10 или 30 мА человека не успевает поразить электрическим током, так ка этот ток не опасен. В квартире рекомендуется использовать УЗО в 2 уровня. На первом уровне поставить входное УЗО на 300 мА. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус). На втором уровне ставится по УЗО на автомат группы потребления. Эти УЗО уже защищают человека. Рекомендуется используют 30мА, а в ванной - 10 мА. Мощность (ток) УЗО берется одинаковой или больше мощности автомата. Как уже было сказано, УЗО срабатывает от утечки тока. Утечка может быть и с провода фазы, и с нуля. Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением и фазы, и нуля. Если причина в нуле, то это найти тяжелее. Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем. Можно проверить порог срабатывания, подбирая ток утечки с помощью резисторов, но это для специалистов. Стоит УЗО не дешево >= 30$. И соответственно, вышеописанная правильная схема, обеспечение каждой группе свое УЗО и плюс общее, - не дешевое удовольствие. Поэтому при нехватке денег можно поставить щиток с запасом мест, входное УЗО на 30мА и 10мА УЗО для ванной и других опасных помещений. А в последствии дополните. Но при такой схеме возможна более частое отключение входного УЗО.

Выравнивание потенциала - это соединение всех металлических кострукций (не приборов с заземлением!) в квартире с последующим заземлением, которое не соединено с землей в электропроводке. Все металлические конструкции - это трубы, ванная и т.д. Идея в том, что если на металлической конструкции в квартире (например, сосед "заземлился" на водопроводную трубу), появился потециал, то ток не должен пойти по пути труба - ... - ты - ... - земля и в результате ты можешь стать трупом. Выравнивание потенциала заставит немедленно потенциал стечь на землю. А если ток большой, то еще и сработает автомат. На мой взгляд эта защита - выбор меньшего из зол, так есть опасность, что если вы схватились за фазу, а другой рукой за конструкцию, то мало не покажется.

Примеры использования низковольтное питание - это низковольтные галогенки, ламп освещения в лифтах с напряжением 36В.

Разделение сетей не используется нигде и никогда, кроме как на стройках для питания переносного электроинструмента от разделяющих трансформаторов.

ВАЖНО! При ЧП (пожар, потоп) беги сразу выключать общий автомат. И только потом можешь думать.

Электрокомпоненты в квартире

Напомню формулу соотношения мощности и тока Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А), и наоборот соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220. Номиналы токов (розеток, вилок, автоматов, УЗО) и соответствующие мощности:

6А = 1.3 кВт

10А = 2.2 кВт

16А = 3.5 кВт

25А = 5.5 кВт

32А = 7 кВт

40А = 8.8 кВт

Автоматы. Основная характеристика автомата - это ток, на который рассчитан автомат. Ток написан на лицевой панели автомата. Работает автомат следующим образом. При протекает тока более номинального (перегрузка по току) через некоторое время срабатывает тепловое реле и отключает автомат. Время срабатывания зависит от того насколько протекающий ток выше номинального и может достигать нескольких минут. Также автомат имеет защиту от короткого замыкании (далее КЗ). При КЗ срабатывает электромагнитное отключение за доли секунды. Величина тока при КЗ при которой срабатывает автомат не должна превышать несколько тысяч А (4500, 6000). Поэтому основная цель автомата - это защита от превышения потребления тока подключенными приборами. И это единственная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на очень много разных номиналов, от 1 до 300 А. Наиболее используемые автоматы - 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А в нормальном динреечном габарите. (Выше уже на глубокую рейку, здоровенные и дорогущие. Так что если надо что-то на сотню ампер то уже удобнее ставить какой-нибудь огромный совок типа АЕ, на поверхность.) Бывают однофазные однополюсные, двухфазные двухполюсные и трехфазные трехполюсные автоматы. Ставится автомат на фазу. (Иногда используют двухфазные двухполюсные автоматы для одной фазы - через второй полюс пропускают нуль. Считают это удобным при поиске утечек из-за которых срабатывают УЗО.) Цена автомата 3-5$. Автоматы второго уровня в щитке подключены к одной точке и очень удобно использовать "рейку".

УЗО описано ранее в разделе "Защита от электрического тока".

Для установки автоматов, УЗО в щитках используются дин-рейки. Это металлическая полоса с П-образным профилем. Длина бывает разная, а вот ширина строго фиксирована (около 3-4см). Ну, очень удобная штука.

Провод и кабель. Одиночный провод (далее провод) может быть одножильным-жестким (пример, ПВ1) и многожильным-мягким (пример, ПВ3, ПВ4). Провод может быть медным или алюминивым. Обычно, кабель - это совокупность нескольких проводов и общей изоляции. Также провод характеризуется сечением в кв.мм. Максимальный ток для провода зависит от сечения, металла, типа провод или кабель, открытая и трубная проводка. Некоторые приблизительные цифры приведены ниже, но советую руководствоваться ПУЭ.

- 1.5 кв. мм медный провод = 16А, алюминивый провод = 10А

- 2.5 кв. мм медный провод = 25А, алюминивый провод = 16А

- 4 кв. мм медный провод = 32А, алюминивый провод = 25А

- 6 кв. мм медный провод = 40А, алюминивый провод = 32А

Однозначно медь лучше алюминия

- из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.

- медь более сопротивляема всяким изгибам.

- медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.

Одножильный-жесткий провод использовуют для статического размещения, его можно зажимать "под винт", клемником, дешевле многожильного. Многожильный провод используют для переносок, удлинителей (одножильный не подходит), под винт необходимо залуживать.

Ниже наиболее используемые марки кабелей и проводов, место их использование:

Одиночные провода, при одинаковом сечении ток выше, чем в кабеле (это важно при мощном потребителе, эектроплита, проточный нагреватель) - ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).

Кабель в жесткий двойной изоляции плоский - ПУНП и ПБПП, жесткий в двойной изоляции круглый - ВВГ, жесткий в тройной изоляции круглый ВВГз(аналог NYM), NYM (есть импортный и наш, который делают на Севкабеле в Питере). ВВГэ и NYM более мягкие, чем остальные.

Многожильный кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) - ПВС.

Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) - КГ.

Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ).

Немного о цвете проводов в кабеле. По стандарту только земля имеет желто-зеленый цвет. Желательно придерживаться фаза - черный, нуль - синий, голубой. Этому соответствует только кабели NYM и ВВГэ. Провода ПВ1, ПВ3, ПВ4 можно купить и этих цветов, и нескольких других. Это очень удобно при коммутировании! Цвета ВВГ, ПУНП и ПБПП - это редкостный отстой. ПУНП и ПБПП - разные заводы лепят разные цвета, нет даже желто-зеленого. ВВГ имеет одноцветные провода.

Соединения проводов может быть сделано при помощи:

- скрутки с последующей пайки (как пояльником, так и газовой горелкой) с последующей изоляцией (только медные). Это лучший вариант по надежности. Но это практически неразъемное соединение. Поэтому оставляйте концы проводов с запасом, чтобы можно было бы обрезать соединени.

- клемник WAGO. Бывают на 2,4,6 и 8 проводов. Также на разное сечение, но если указано 2.5, то с 1.5 все будет нормально. Будьте внимательны с сечениями, например 2.5 кв.мм - не более 20А. Наиболее быстрое и удобное соединение. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Есть специальные клемники для освещения, которые соединяют один жесткий и один мягкий провода. Ну, очень удобно.

- обычного клемника с винтами. Позволяют соединять медные и алюминивые провода. Нормируются по сечению и току.

- простой скруткой (менее предпочтительный вариант). Дополнительно могут быть использованы наконечники. По виду что-то типа колпачка, а внутри пружинка для придавливания скрутки и какая-то дрянь типа вазелина против окисления. Также существуют обжимные соединители, скручиваешь, засовываешь и зажимаешь кримпером или винтом намертво.

Соединять алюминивый и медный провода скруткой нельзя (алюминий-алюминий и медь-медь можно). Только через клемники. Далее в тексте, если не указано, то провод-кабель медный.

Подрозеточники используются для установки розеток, выключателей. Стоят подрозетники дешево (около 5 руб). Есть несколько типов-размеров. Размеры подрозеточников для импортных розеток - это диаметр подрозеточника около 65мм, расстояние между центрами в блоке - 70мм. Также есть исключение - Legrand, хотя вроде и его можно запихнуть. Для гипсокартона существуют специальные с пружинками. Подрозеточники можно собрать в группу из нескольких. (Это ограничено рамкой, обычно до 4-5 штук.) Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра. Также отмечу, всегда получается небольшой зазор при переходе кабеля из трубы в подрозеточник.

Розетки

Розетки делятся по напряжению и по току. Эти параметры можно прочитать на розетке с тыльной стороны. Для электропитания используются с напряжение 250В и ток. Бывают

- обычная розетка (без земли) на 6А.

- евророзетка (с землей) на 10А, 10-16А и 16А

- также для электроплиты и др. мощных приборов на 25, 32, 40А.

В продаже есть как наши, так и импортные розетки. При мощных приборах до 16А лучше использовать розетки нормального импорта. Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще - 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного. Обязательно ставьте розетки в подрозетники. Цены различаются очень сильно.

Выключатели

Аналогично розеткам имеют параметры по току и напряжению (до 250В). Импортные выключатели в основном на 10А (бывают и на 16). Кроме освещения они используются для вентиляции. Знайте, что бывают выключатели двухклавишные и использовать их можно не только для зала, но и для кухни - свет и вентилятор. Обязательно через выключатель должен проходить фазный провод, тогда вы сможете ремонтировать люстру, не выключая автомат освещения. На стене около потолка над выключателем ставьте распределительную коробку, в которой вы будете проводить коммутацию.

Приборы

Мощность прибора написана на нем, в паспорте. Также можно посмотреть на вилках, но это будет ограничение сверху и вилка может быть уже не родная. Вот типовые параметры приборов ( приборы от 0.5 до 1 кВт собраны в кучу и до 0.5 кВт):

- Кухня: электроплита до 10 кВт, отдельная духовка 3кВт, чайник 1.5 - 2.5 кВт, СВЧ 2.5 - 3.5 кВт, посудомочная машина 1.3 - 2 кВт, холодильник 0.2кВт (имеет большой ток пуска), мясорубка, вытяжка, пароварка, тостер от 0.5 до 1 кВт, миксер, яйцеварка, измельчитель, смеситель для коктейля до 0.5кВт, соковыжималка, комбайн до 1 кВт.

- Ванная: проточный водонагреватель до 10 кВт, стиральная машина 2.5 кВт (с сушкой 3.5 кВт), накопительный водонагреватель, 1.2 - 2 кВт, фен 1-2 кВт, электробритва до 0.1 кВт.

- Комнаты, коридор: кондиционер 1кВт, утюг 1.5 кВт, пылесос 1 - 1.5 кВт, настольная лампа, телевизор, видеомагнитофон, компьютер до 0.5 кВ

Также отмечу, что многие приборы постоянно не потребляют максимальную мощность, например, стиральная машина потребляет максимальный ток, только в режиме нагрева и сушки. Обогреватель напрямую зависит от установки. Используйте это при группировании далее.

Щиток. Счетчик

Щиток - это металлический или пластиковый ящик, в котором устанавливается электроборудование для квартир(ы). Раньше щитки ставили только в коридоре. Теперь ставят и в квартире, а многие ставят в квартире дополнительный щиток к коридорному. Смысл в установлении щитка в квартире состоит, во-первых, в защите его начинки от воровства и, во-вторых, в личной безопасности (вы отключили, начали что-то делать, а тут сосед решил пощелкать). Кабель/провода к квартирному щитку выбирается исходя из тока входного автомата + возможный запас на будущее. Можно использовать комбинированную схему и в коридоре, и в квартире. Например, у меня в коридорном общий уровень (смотри далее) и группа на освещение. Щиток может иметь место для счетчика, а может и не иметь. Обязательно используйте динреечные щитки. Они бывают на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте щиток с запасом мест. Если переделываете в старых коридорных щитах, то ставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать щитки с шинами для нуля и земли, но также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте так, чтобы было в совокупности удобнее, проще и дешевле. Начинка щитка содержит 2 уровня. Первый уровень - общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный ток потребления квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень - это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на квартиру выбирается Вами исходя их топологии квартиры, приборов и их расположения. Будет рассмотрено далее. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант "УЗО на каждую группу", то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта - только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного кабеля земли, то для квартиры земля берется с арматуры лестничного щитка "под болт". Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру - это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.) Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры - в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (>30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.

Взаимоотношение розетки и провода с автоматом группы

Как уже сказано, автомат защищает провод и розетки от перегрузки. Поэтому закон следующий - ток автомата должен быть меньше или равен и тока провода, и тока розетка. Только в этом случае работает защита автомата. Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители и только автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.

Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.

Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)

Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Выбор тока автомата группы

Первоначально я полагал, что выбор производится исходя из тока подключаемых бытовых приборов. Но сейчас изменил это мнение. Есть несколько основных вариантов группы

- группа освещения - вентиляция. Небольшое потребление. Автомат 10А, провод не менее 1.5 кв.мм, выключатели 10А. (Проверяйте провода в люстрах на сечение.)

- группа, имеющая как евророзетки на 10-16А, так и обычные на 10А. Автомат 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А.

- группа, имеющая только евророзетки на 10-16А. Автомат 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, евророзетки 10-16А.

- группа для одного мощного потребителя > 16А (электроплита, проточный нагреватель). Ток автомат - ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат), отдельный провод - сечение по таблице, ток розетки или клемника равен или больше тока автомта.

Не используйте розеток на 6А и менее, чтобы не плодить зоопарк в автоматах. Идея "ограничения тока сверху для маломощных приборов", типа вот это телевизор, потребляет 100Вт = 0.5А, и зачем ему 10А, вот поставлю автоматик 1А - не проходит в квартире. В итоге вам придется тащить в несколько раз больше проводов. Наиболее часто этот вопрос встречается в ванной, так как там еще дополнительная опасность влажность, при ограничении тока потребления стиральной машины 10А автоматом и созданием дополнительной группы (автомат 6А, провод) для остальных приборов. Основная идея "жесткого" ограничения сверху в принципе правильная и дополнительно защищает от пожара. (Прибор потребляет тока больше, чем расчитано, то скорее всего "ток сверху" идет на нагрев в каком-то месте. А это ведет к возникновению пожара.) С другой стороны организация такой схемы - это дополнительные провода, устройства, что тоже уменьшают надежность схемы. Я полагаю, что не следует делать подобное и считаю, что каждый прибор расчитан на свое потребление. И, если надо, в прибор поставят предохранитель. Но существует и другая точка зрения. Выбор за Вами.

План квартиры и количество групп в квартире

Сначала нарисуйте 2 плана квартиры. Отметьте на первом плане место щитка и места всех розеток и их количество в каждом месте, включая телевизоры, телефоны, компьютеры. Далее напишите, для чего предназначены розетки в этих местах. На втором плане отметьте также щиток и места выключателей для освещения и вентиляторов (обычно кухня и санузел, с кондиционерами не знаю). Сначала рассмотрю конкретные примеры разных помещений.

Комнаты, коридор. Лучший вариант одно помещение - одна группа. Во-первых, в них используются в основном маломощные потребители. В пределе -это обогреватель и утюг. Поэтому для одной комнаты или коридора с большим запасом хватает мощности одной 10 или 16А группы. Во-вторых, хорошо в каждую комнату иметь отдельный магистральный кабель в труба - это позволит в будущем протащить кабель в случае обрыва (локализация строительных работ). При этом получается простая - понятная - безопасная схема, отключил один автомат - обесточил комнату. И значит два варианта из-за разных розеток

- автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки не менее 10А и евро 10-16А

- автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, остальной провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А

Если хотите упростить, то можно использовать и одну группу на 2 комнаты или комнату с коридором. Самая простая схема, которая делается в современных типовых домах, - это одна группа на все комнаты, за исключение кухни, и коридор.

Кухня, без учета мощных приборов. Это место сосредоточение средних по мощности приборов. Электрочайник, СВЧ, посудомоечная машина, иногда стиральная машина, накопительный нагреватель, кофеварка, холодильник. Причем многие приборы могут быть включены одновременно. Многие приборы стационарны и вы уже на плане написали место подключения прибора. Посчитайте суммарную мощность по розеткам в одном месте. Далее группируйте места розетки в группы, так чтобы сумма токов в группе при вариантах одновременного включения не превышала 16А. Исходя из этого, получите количество групп нужных для группы. Да-да, правильно 2 группы с 2 автоматами по 16А, кабелями по 1.5 кв.мм, чем 1 группа с автоматом 32А, кабелем 4кв.мм. У меня лично получилось 3 группы. Приведу еще несколько примеров.

- в группу попали стиральная машина, посудомоечная машина и чайник - вы явно можете зашкалить за 16А и у вас будет выключаться автомат.

- в группу попали стиральная машина, чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - нормально, вы на грани.

- в группу попали чайник, доп. розетки для мясорубки, миксера - хорошо.

Рекомендую использовать только автомат 16А, УЗО 30мА/ не менее 16А, магистральный провод лучше 2.5 кв.мм, локальный провод не менее 1.5 кв.мм, розетки только евро 10-16А.

Мощные приборы. Это электроплита, проточный нагреватель, т.е. приборы потребляющие более 16А. Рекомендую для каждого такого прибора использовать отдельный автомат, УЗО 30мА/ не менее тока по автомату А, отдельный кабель и специальная розетка/клемник. Для тока автомата выбирается ближайший номинал, ограничивающий сверху (пример, 22А потребитель -> 25А автомат). Напомню ряд: 25, 32, 40, 63А. Сечение отдельного кабеля/ провода берется для тока по автомату, а не по прибору, и выбираете из таблицы ПУЭ. Отмечу, что соотношение тока к сечению провода зависит уже нелинейно. Поэтому может быть лучше взять отдельные провода, так как они пропускают больший ток, при этом надо считать их количество в трубе (от этого зависит ток) без учета земляного провода. Розетки/вилки для номиналов тока выше 25А имеют большие габариты. Есть и импортные, и российские. (У Легранда выступающая толщина относительно не большая.) Это объясняется размерами электродугой, возникающей при разрыве, если розетка/вилка под напряжением.) Другой вариант - это использование клемников (клемники Wago здесь не подходят!). Их можно вставить в обычный подрозетник. Рекомендую устанавливать подрозетник как можно выше, но конечно не выше плиты - эстетика батенька. Длину провода до плиты брать как можно длиннее, но при этом провод не должен доставать до пола. Тогда вы сможете отодвинуть плиту и отсоединить кабель из клемника.

Ванная. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 16А, УЗО 10мА/ не менее 16А, , магистральный кабель 2.5 кв.мм, локальная разводка 1.5 кв.мм, евророзетки на 16А (3.5 кВт). Этого должно хватить на стиральную машину до 2.5 Квт, накопительный нагреватель до 1.5кВт, фен до 1кВт и по мелочам бритва, локальная подсветка. Существует другой подход. Объяснение и описание выше.

Освещение. Рекомендую повесить все на отдельную группу - автомат 10А, УЗО 30мА/ не менее 10А, , кабель 1.5 кв.мм, выключатели не менее 10А. Этого хватить на 20 штук 100 Вт лампочек. Повторюсь, что фаза проходит через выключатель. А в патроне фаза подключается к контакту в глубине - так немного безопаснее.

Общий вывод из примеров думаю понятен. Считаем и защищаемся. Насчитали одновременное потребление к 10-16А -> сделали группу (автомат, УЗО, кабель, розетки), все считаем новую группу. Также смотрим, чтобы это было оптимальным с точки зрения разводки кабеля по квартире.

Разводка по квартире

Cтоит отметить, что в затратах даже на электрику кабель/провода составляют небольшую часть. Но уже проложенные провода/кабели после ремонта составляют значительную ценность из всей квартиры, так как их замена при обрыве будет стоит много денег.

Рекомендую прокладывать кабель в трубе, хотя бы магистральный (до первой розетки). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (негофрированные). Отмечу, что гофрированные, пластиковые трубы не годятся для укладки в стяжку. Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше ~ 25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и негерметические. Пластиковые трубы можно нагревать и гнуть (сам не пробовал). Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм - до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм. Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку-протяжку. Специальная проволока из нержавейки, очень упругая, делаешь на конце крючок и проталкиваешь проволоку на другой конец трубы, там цепляешь кабель проводами за крючок, обматываешь изолентой (это произведение называется бобышкой) и тянешь назад. Если совсем труба дело, то попробуй «умаслить» это дело. В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть). Повторю, что если проводов в одной трубе много, то допустимый ток снижается. Трубы под стяжку и других мест прокладки различаются. В принципе некоторые не используют трубы, но тогда обязательно используйте кабель и лучше в тройной изоляции. Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко в последствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами. При штроблении полов надо быть очень аккуратным, так как можно повредить проводку освещения соседей снизу. Можно использовать прибор для поиска проводки, но он не всегда оказывается на высоте. Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором с штробалкой - таким зубилом корытцем). Но дорог он! Можно болгаркой, но пыли блин ... Также - просто перфоратором. При полном ломании стяжки обычно кабели в рукаве удается не нарушить. Обязательно оставить для себя план разводки. Если штробишь стены, то делать все только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Старайтесь не делать разводку под ванной, туалетом, так как может протечь вода. Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода. Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек. С освещение можно поступить следующим образом. Панели имеют полые трубы. Делаете дыры и пытаетесь протащить протяжку. Попробуйте толкать по протяжке с крючком и зацепить крючки в трубе - иногда получается.

При полном ремонте электрика выполняется в три стадии. Первая стадия - это прокладка кабеля/проводов в трубах или без труб, выдалбливание мест под подрозетники. Вторая стадия - после штукатурки стен устанавливаются подрозеточники и вводится в них кабель. Третья стадия - это установка ваших красивых выключателей, розеток.

Классы электрозащиты

- защищенный, вплоть до ip65 (это пыль не проникает и допускает сильные струи воды со всех направлений)