Смысловое содержание вышитых узоров на кокошниках Архангельской области

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Смысловое содержание вышитых узоров на кокошниках Архангельской области

Костюм русских - целостное этнокультурное явление, носитель национальных значений и смыслов. Женский головной убор является завершением костюма и несет определенную смысловую нагрузку. На сегодняшний день происходит метаморфоза народного костюма: меняются форма, цвет, материалы для отделки, орнаментальные мотивы вышивки. Все головные уборы различны по своей форме и элементам отделки. Художественно-эстетическая специфика головного убора выражается в его конструктивных и декоративных особенностях. Устоявшиеся веками мотивы вышивки, их композиционное и колористическое решение напрямую связывало владельца с прошлым, настоящим и будущим.

Головной убор является произведением искусства. Своеобразный характер носил каждый головной убор. В нем прослеживается его развитие, трансформация и местное своеобразие.

В статье рассматривается элемент женского русского костюма кокошник, бытовавший в Архангельской области в XIX - начале XX века. Основу изучения составили подлинные образцы головных уборов Русского Севера из собрания Государственного музейного объединения г. Архангельска. Народный головной убор характеризует процессы художественно-образных традиций в регионе, что позволяет понять истоки искусства и культуры в регионе.

Ключевые слова: кокошник, орнамент, мотив, композиция, вышивка.

Semantic content of embroidered patterns on kokoshniks of Arkhangelsk region

The costume of Russians is an integral ethno-cultural phenomenon, a carrier of national sense and meanings. The female headdress is the completion of the costume and carries a certain semantic load. To date, the interpretation of the folk costume is taking place: the shape, color, materials for decoration, ornamental embroidery motifs are changing. All hats are different in their shape and finishing elements. The artistic and aesthetic specificity of the headdress allows you to see the design and decorative features. Embroidery motifs that have been established for centuries, their compositional and coloristic solution in a straight line it connected the owner with the future and the present. The headdress is a work of art. Each headdress had a peculiar character. Its development is traced in it, something new is introduced, subsequent transformations were formed, which made it possible to create a local identity. The article considers the element of the Russian women's costume kokoshnik, which existed in the Arkhangelsk region in the 19^th - early 20^th century. The basis of the study was made up of authentic samples of headdresses of the Russian North from the collection of the State Museum Association of Arkhangelsk. Folk headdress characterizes the processes of artistic and figurative traditions in the region, which makes it possible to understand the origins of art and culture in the region.

Keywords: kokoshnik, ornament, motif, composition, embroidery.

Введение

Головной убор является одним из основных элементов русского народного костюма. Он несет особую смысловую нагрузку и является как бы центром композиции. Элементы декора расшивались вручную, что делало процесс изготовления головного убора долгим. Каждый из головных уборов был произведением искусства, к их выполнению прикладывали немало усилий и материальных затрат, чтобы достичь великолепия в оформлении. Особенностью головного убора является его индивидуальность, которая позволяет выделить его хозяина из «толпы». Будучи декоративным элементом целостной системы костюма, убор является знаком, несущим информацию о своем владельце.

Для выполнения головного убора использовали дорогие ткани: шелк и бархат, а в качестве декоративных деталей применяли крупный морской жемчуг, золотые и серебряные нити, фольгу, перламутровые плашки, бисер.

Русские традиции показывали явные отличия головных уборов замужних женщин и молодых девушек. Основным условием было плотно закрывать все волосы женщины.

Как известно, головные уборы отличаются своим внешним видом: формами, орнаментальными композициями и декоративными элементами. На каждом предмете были свои сложные или простые знаки-символы, которые в свою очередь играли роль оберега.

Методы исследования

Исходя из поставленных целей, исследование осуществлялось посредством теоретического и искусствоведческого методов. Теоретический метод включает в себя: аналогию, типологию, сравнительный анализ, синтез, изучение и анализ литературы и архивных источников.

Искусствоведческий метод позволяет выявить особенности технологических приемов вышивки, декоративной отделки головных уборов, а также их композиционные особенности и основные мотивы. Кроме того, был применен метод стилистического анализа, с помощью которого удалось выявить стилистические особенности декоративного оформления и техники декорирования головных уборов.

При изучении вышивки, мотивов и материалов отделки учитывается территориальный аспект (рассматриваются особенности олонецких головных уборов).

Народный костюм, ткачество и прядение описала в своих мемуарах Л. Н. Лебедева. Она предоставила материал с этнографической экспедиции «Народный быт в Верховьях Десны и Верховьях Оки» (1925-1926). В своей работе автор дает описание того, как на Руси девушки убирали волосы: «...однако наряду с косой, сохранилась наиболее старинная прическа девиц - волосы совсем не заплетали в косу, оставляя их прядями висеть по бокам.» [8, с. 66]. Б. А. Куфтин в своем докладе в Академии истории материальной культуры, сделанном по материалам Касимовского уезда Рязанской губернии, указывал на данную прическу девушки восточных славян; то же самое отмечал и Д. К. Зеленин в своей работе о женских головных уборах славян (см. [7]).

Б. А. Куфтин, развивая идею В. С. Воронова, уделяет внимание русскому костюму в «Материалах по Древней Руси». Детальное описание сделало русский костюм более понятным [7, с. 92].

М. А. Сабурова большинство форм головных уборов и одежд послемонгольского периода относит к эпохе Древней Руси, полагая, что они были заимствованы из Византии [9]. Нельзя не отметить исследования головных уборов русских

Д. К. Забелина, который представил накопленный материал в виде подробной классификации головных уборов того времени [3].

Одним из первых исследователей вышивки на элементах костюма является В. В. Стасов (1824-1906). Как художественный критик в своем труде «Русский народный орнамент» он высказал предположение о том, что «русские унаследовали лучшие свои орнаменты от финских племен», автор первым отметил связь северной вышивки русских с дохристианскими верованиями и указал на древние мотивы вышивки [12, с. 26].

Традиционной вышивке русских посвящено немало исследований. Прежде всего, это работы Г. С. Масловой, И. Я. Богуславской, И. И. Шангиной, И. П. Работновой и Г. П. Дурасова. Авторы изучали орнаментальные мотивы вышивки разных групп русского этноса. В своих трудах они уделяли небольшое внимание вышивке Олонецкой губернии. Ранее она называлась пудожская вышивка. Однако однотипность форм и элементов композиции стала причиной ее малой изученности.

Декорированные изделия Карелии (бывшей Олонецкой губернии) рассматриваются во многих российских и финляндских исследованиях [4].

Вышивке и орнаменту народов Олонецкой губернии посвящена работа финляндского этнографа Швиндта. В конце XIX века он пишет работу «Образы традиционной вышивки Карелии: процессы трансформации», в которой осуществляет первые исследования вышивки. Вопросы орнаментики были затронуты и в его труде о народном костюме (см. [11]).

Орнаменту посвятил свои работы У Т. Си- релиус. В своем исследовании он разбил орнаменты на типы, отмечая материал и технику изготовления. Сирелиус рассматривал орнамент на основе национальных традиций и народного искусства [10]. В своих записях 1911 года У. Т. Сирелиус указал на «очевидные стилистические образные и технологические параллели в орнаментальной традиции Русского Севера...» [10]. Следует отметить исследования орнамента этнографов А. Луккаринен, А. П. Косменко. Они занимались изучением народного искусства карел.

В 1904 году была выпущена книга под названием «Олонецкий край. Путевые очерки» М. А. Круковского. В книге автор описывает головной убор карел: «...но кроме того, женщины в глухих деревнях еще до сих пор сохранили свой старинный головной убор, чрезвычайно красивый и нарядный. Женщины украшают головы так называемой короной, которая состоит из двух разных частей: верхней - подзора и нижней - поднизи или сетки. Это своего рода кокошник, тонкой, ажурной работы, весь усыпанный жемчугом» [6].

Как известно, самым красивым головным убором является кокошник. В данной статье уделяется большое внимание орнаменту, вышивке, основным мотивам и элементам композиции и отделки кокошников Олонецкой губернии XIX - начала XX века. В основном такие головные уборы происходили из Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Их нельзя спутать ни с одним из видов известных сегодня кокошников. Такой головной убор встречается в коллекциях многих российских музеев. Это убор замужней женщины, и его можно отнести к типу однорогих кокошников. Именно данный головной убор отражает традиции северян.

Отличительной особенностью каргополь- ских кокошников является очелье с боковыми па- ушами (наушниками) и спускающаяся поднизь. Каждый кокошник имеет единую форму, однако стилистика оформления, элементы композиции и материалы отделки отличаются в зависимости от места изготовления.

Вышитые узоры на кокошниках Каргополья имеют смысловое содержание, которое было почти забыто уже во второй половине XIX века. Как отметила Н. Т. Климова: «Местные названия узоров сильно варьируются; во многих случаях названия и формы мотивов не соответствуют друг другу, поскольку народные названия были переосмыслениями древних символических узоров, в которых отразились более поздние зрительные ассоциации с предметами и явлениями окружающего мира» [5].

Каждый элемент костюма является частью культурного наследия, неся в себе как утилитарное, так и символическое значение. Уже в ходе выполнения предметов появляются совершенно новые особенности их функционирования [1].

Орнамент на каждой вышитой вещи играет знаковую роль, неотделимую от проблемы толкования нанесенного на нее изображения.

Все кокошники Каргопольского уезда на очелье имели одинаковый орнамент со стилизованным узором в виде цветка или розетки (см. Приложение, рис. 1). Он был обязателен для данного вида головного убора. Цветочный мотив (элемент) на всех кокошниках данного вида выглядел одинаково, а для вышивки использовался жемчуг, белый бисер и перламутровые плашки.

В Приложении на рисунке 1 нами отмечена симметричная композиция, где основу составляет большой цветок-розетка. Есть предположение, что этот мотив олицетворяет символ плодородия. По левую и правую стороны от него используются ломаные линии или небольшие прямоугольные формы, выполненные светлым бисером. Каждая деталь обведена двойными рядами бисера того же цвета. Так выглядит центральная деталь каргопольского кокошника. До ушей центральная часть продолжается плотно выполненной бисерной вышивкой, дополненной перламутровыми плашками. Это могли быть стилизованные растительные мотивы или неизобразительные мотивы разных вариантов. Каждый декоративный элемент кокошника оформлялся как законченная деталь.

Нами отмечены очелья, на которых виден только основной цветок и хаотично разбросанный жемчуг, как в Приложении на рисунке 1. Вышивка на нем выполнена плотно, без какого-либо дополнительного рисунка.

Кокошники Олонецкой губернии всегда были обильно декорированы жемчугом. Связано это с тем, что в данной местности была развита добыча жемчуга. Самым лучшим являлся скатный жемчуг, который имел правильную сферическую форму и толстый перламутровый слой белого и серебристого цвета. Однако попадались жемчужины розового, синеватого или черного цветов. Особо ценным и дорогим считался крупный жемчуг, который называли окатным или круглым, а самым дешевым считался жемчуг неправильной формы, называемый рогатым, угольчатым, уродцем, зубоватым, половинчатым. Вышитые жемчугом головные уборы стоили очень дорого.

Материалом для исследования стала большая и интересная коллекция кокошников такого фасона, хранящаяся в собраниях Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в городе Архангельске. В ней в большом количестве представлены кокошники с ушами Олонецкой губернии Каргопольского уезда XIX - начала XX века. Проанализировав их в таблице (см. Приложение), отметим, что крой у всех изделий одинаковый, вне зависимости от того какую волость (сельский округ) они представляют. Все изделия имеют одинаковую переднюю деталь с большим цветком-розеткой впереди. Данный элемент (очелье) выполнялся отдельно, а затем нашивался на основное изделие.

Все изученные экспонаты относятся к одному периоду (XIX - начало XX века). В коллекции представлены: Павловская, Панфиловская, Кали- тинская, Нифантовская, Лодыгинская, Хотенков- ская, Мелентьевская, Ухотская, Волосовская, Андреевская волости (сельский округ). Нами была выполнена типологическая таблица, в которой показаны общие и отличительные черты каргополь- ского кокошника (см. Приложение, таблицу 1).

Согласно данным таблицы, в Олонецкой губернии Каргопольского уезда чаще использовали растительный орнамент в виде розетки и стилизованный растительный узор из восьми лепестковых цветов, плодов, ветки цветов, а также трехчастные композиции, в основе которых лежат круглые розетки и трезубцы (см. Приложение, рис. 2).

Выполненная типология показала, что поднизь бывает одно-, двух-, трех-, четырех- и пятирядная (см. Приложение, рис. 3), длинная и недлинная. Верхняя сетка у всех жемчужная, нижний слой выполнен из бисера и перламутра.

Рассматривая орнаментальные мотивы на паушах, отметим, что мотив «крест» встречается только на кокошниках Нифантовской волости села Река (см. Приложение, рис. 4).

Использование букв (см. Приложение, рис. 5) просматривается только на кокошниках Олонецкой губернии Каргопольского уезда, Павловской волости деревни Огарково, Калитинской волости, деревень Еремеевская и Полуборье. Характерным является использование аббревиатуры из четырех букв, где первой буквой всегда была «К», обозначающая кокошник, а следующие три буквы указывали на фамилию, имя, отчество владельца. Однако встречен кокошник из коллекции АОМИИ (Инв. Т 2410), происходящий из деревни Михалевской Панфиловской волости с расшифровкой букв «КН ВД - Василиса Драчкова».

Материалы, которые используются в оформлении кокошников, очень разнообразные: камни (галун, бить, бусы), нити (позолоченное пряденое серебро, золотной шнур, канитель, трунциал), фольга; также используется шитье перламутром, перламутровыми плашками, блестками, стеклами в металлических оправах, стеклянными бусинами. Примечательна и техника шитья - вприкреп. В кокошниках Олонецкой губернии часто использовали сложный прием украшения - шитье по бели (см. Приложение, рис. 2). Бель - это тонкая веревочка из льняных или хлопчатобумажных нитей. Ее пришивали к изделию по заранее нанесенному рисунку. Затем на нее особыми стежками прикреплялся жемчуг или его замену - бисер, бусы, металлические нити и другие элементы.

Необходимо отметить орнаменты, которые располагаются на задней части изделия. Как правило, это трехчастные композиции с использованием стилизованных цветов. От основного большого цветка в левую и в правую сторону расходятся ветки со стилизованными восьмилепестковыми цветами (см. Приложение, рис. 6). Редко встречается полоса цветочного орнамента.

Материалами отделки служат перламутровые плашки, цветные стекла в металлических оправах, золотные шнуры, позолоченное серебро, бисер по бели, золотые нити. Отмечены кокошники, у которых задняя часть сшита из галуна без дополнительных украшений.

Согласно таблице (см. Приложение), все рассмотренные кокошники имеют подкладку - красный кумач, подклад желтого цвета встречается очень редко. В качестве подкладки также использовали ситец красного, розового или желтого цвета в горошек, звездочки, в мелкие цветочки и с черно-белым узором. Есть предположение, что ситец использовали низшие сословия.

Необходимо сказать и о донце Олонецких кокошников. Многие донца имеют тот же рисунок, что и вся основа кокошника, цветную шелковую или парчовую ткань (см. Приложение, рис. 7), бархат на донце использовали очень редко. Однако отмечено применение полосатой или вышитой цветочками ткани. Основной орнамент, используемый на донцах, растительный со стилизованными элементами. Посередине выполняется большой восьмилепестковый цветок с жемчужиной или бусинкой в центре.

Головной убор всегда являлся завершением костюма, нес в себе особую смысловую нагрузку.

В результате изучения коллекций каргопольских кокошников был сделан ряд выводов. Красочность коллекции создавалась благодаря декору и его составным элементам. Коллекция дает представление о конструктивных особенностях, основных мотивах и элементах декора головных уборов Архангельской губернии.

Женский головной убор имеет общие черты, присущие северо-русскому костюму Каргополья, и обладает отличительными особенностями, указывающими на художественно-эстетическую специфику.

Все головные уборы связаны между собой территориально и временем бытования. Данный головной убор имел местные особенности в крое и орнаментальных мотивах.

Художественно-эстетические и стилистические особенности праздничного головного убора в контексте традиционной культуры Русского Севера конца XIX - начала XX века представлены в виде типологической таблицы (см. Приложение).

В качестве принципа данной типологии осуществелено выделение конкретного элемента костюма кокошника Олонецкой губернии.

Комплексный подход к анализу Коргопольских кокошников открывает широкие перспективы для его историко-культурологического анализа как модели национальной культуры.

Литература

смысловой вышитый узор кокошник

1. Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры / отв. ред. А. С. Мельников. - Л.: Наука, 1989. - С. 63-68.

2. Гусева М. Старинные женские головные уборы [Электронный ресурс]. - URL: https://kareliya.ru/useful/ museums/qolownieubori_olonezkoiqubemii.html?ysdid=lkrrk3rqkm698954334 (дата обращения: 14.10.2022).

3. Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетии. - 4-е изд. с доп. - М.: Ступин, 1918. - 792 с.

4. Исследователи Русского Севера конца XIX - первой трети XX века о вышивке в Олонецкой губернии [Электронный ресурс]. - URL: https://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chtemya-2019/1948.htmr?ysclid=lkrrmrquy 417625697 (дата обращения: 04.11.2022).

5. Климова Н. Т Народный орнамент в композиции художественных изделий. - М.: Изобразительное искусство, 1993. - 222 с.

6. Круковский М. А. Олонецкий край: Путевые очерки / рис. худож. Н. Н. Герардова и др. по фот. авт. - СПб.: Изд. Петербург, учеб. маг., 1904. - 260 с.

7. Куфтин Б. А. Материальная культура русской мещеры. - М., 1926.

8. Лебедева Н. И. Народный быт в верховьях Десны и верховьях Оки (Этнологическая экспедиция в Брянской и Калужской губ. в 1925 и 1926 годах). Ч. 1. Народный костюм, прядение и ткачество. - М., 1927. - 164 с.

9. Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян // Советская археология. - 1974. - № 2. - С. 85-97.

10. Сирелиус Ууно Таави [Электронный ресурс]. - URL: https://old.ethnomuseum.ru/kollekcii/sobirateli/sirelius- uuno-taavi/?ysclid=lkrrbmsxsy888158224 (дата обращения: 26.10.2022).

11. Сурво В. (г. Хельсинки, Финляндия). О некоторых локальных особенностях вышивки русского населения Олонецкой губернии (на примере образов пудожского и каргопольского шитья) [Электронный ресурс]. - URL: https://kizhi.karelia.ru/library/ryabmin-2003/62.htmr?ysclid=lkrrghemu6921125599 (дата обращения: 18.10.2022).

12. Стасов В. В. Русский народный орнамент. Вып. 1. Шитье, ткани, кружева. - СПб.: Общественная польза, 1872.

References

1. Bayburin A.K. Semioticheskie aspekty funktsionirovaniya veshchey [Semiotic aspects of the functioning of things]. Etnograficheskoe izuchenie znakovykh sredstv kul'tury [Ethnographic study of iconic cultural means]. Ed. A.S. Melnikov. Leningrad, Nauka Publ., 1989, pp. 63-68. (In Russ.).

2. Guseva M. Starinnye zhenskie golovnye ubory. Kareliya [Vintage women's hats. Karelia]. (In Russ.). Available at: https://kareliya.ru/useful/museums/qolownieubori_olonezkoiqubemii.htmr?ysdid=lkrrk3rqkm698954334 (accessed 14.10.2022).

3. Zabelin I. E. Domashniy byt russkogo naroda v XVI i XVII stoletii [The home life of the Russian people in theXVIandXVII centuries]. Moscow, Stupin Publ., 1918. 792 p. (In Russ.).

4. Issledovateli Russkogo Severa kontsa XIX - pervoy treti XX veka o vyshivke v Olonetskoy gubernii [Researchers of

the Russian North of the late XIX - first third of the XX centuries about embroidery in Olonets province]. (In Russ.). Available at: https://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2019/1948.html?ysdid=lkrrmrquy417625697

(accessed 04.11.2022).

5. Klimova N.T. Narodnyy ornament v kompozitsii khudozhestvennykh izdeliy [Folk ornament in the composition of artistic products]. Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1993. 222 p. (In Russ.).

6. Krukovskiy M.A. Olonetskiykray: Putevye ocherki [Olonets region: Travel essays]. St. Petersburg, Peterburgskiy uchebnyy magazin Publ., 1904. 260 p. (In Russ.).

7. Kuftin B.A. Material'naya kul'tura russkoy meshchery [Material culture of the Russian meschera]. Moscow, 1926. (In Russ.).

8. Lebedeva N.I. Narodnyy byt v verkhov'yakh Desny i verkhov'yakh Oki (Etnologicheskaya ekspeditsiya v Bryanskoy i Kaluzhskoy gub. v 1925 i 1926 godakh). Ch. 1. Narodnyy kostyum, pryadenie i tkachestvo [Folk life in the upper reaches of the Desna and upper reaches of the Oka (Ethnological expedition in the Bryansk and Kaluga provinces in 1925 and 26). Part 1. Folk costume, spinning and weaving]. Moscow, 1927. 164 p. (In Russ.).

9. Saburova M.A. Zhenskie golovnye ubory u slavyan [Women's hats from the Slavs]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet Archaeology], 1974, no. 2, pp. 85-97. (In Russ.).

10. Sirelius Uuno Taavi. (In Russ.). Available at: https://old.ethnomuseum.ru/kollekcii/sobirateli/sirelius-uuno-taavi/?ysc lid=lkrrbmsxsy888158224 (accessed 26.10.2022).

11. Survo V (g. Khel'sinki, Finlyandiya). O nekotorykh lokal'nykh osobennostyakh vyshivki russkogo naseleniya Olonetskoy gubernii (na primere obrazov pudozhskogo i kargopol'skogo shit'ya) [About some local peculiarities of embroidery of the Russian population of the Olonets province (on the example of images of Pudozhsky and Kargopolsky sewing)]. (In Russ.). Available at: https://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/62. html?ysclid=lkrrghemu6921125599 (accessed 18.10.2022).

12. Stasov V.V. Russkiy narodnyy ornament. Vyp. 1. Shit'e, tkani, kruzheva [Russian folk ornament. Sewing, fabrics, lace]. St. Petersburg, Obshchestvennaya pol'za Publ., 1872. (In Russ.).

Приложение

1 2

Рисунок 1. Очелье с обязательным стилизованным элементом в центре. XIX- начало XX века: 1. Олонецкая губерния, Каргопольский уезд. 2. Каргопольский кокошник из коллекции Павлово-Посадского историко-художественного музея

Рисунок 2. Растительный орнамент: 1. Розетка и стилизованный растительный узор из восьмилепестковых цветов и плодов. 2-4. Трехчастные композиции, в основе которых лежат круглые розетки и трезубцы

Рисунок 4. Изображение креста

Рисунок 5. Использование букв в вышивке на паушах

Рисунок 6. Оформление затылочной части на кокошнике

Рисунок 7. Донышко кокошника

Типология каргопольского кокошника XIX - начала XX века

Размещено на Allbest.ru