Костюм Русского Севера

Костюм Русского Севера

Народный костюм - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Русский традиционный костюм - важная часть истории и культуры не только нашего народа, но и всего мирового наследия. Русское народное искусство отличается высокой художественностью и разнообразием. Мастерство, с которым русские женщины пряли и ткали, вышивали и шили, сочетали различные предметы одежды в одном костюме, умело переплетая новые и сохраняемые веками традиции, удивляет всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с народным костюмом. Русский костюм формировался на протяжении многих веков, сохраняя древнейшие черты и разумно заимствуя всё лучшее. Собрания народного костюма являются основами многих крупнейших государственных исторических и этнографических музеев, музеев изобразительных искусств и народного творчества. Однако традиционный костюм всегда привлекал внимание и частных коллекционеров. Благодаря известным коллекционерам ХIХ и начала ХХ века Н.Л. Шабельской, И.Я. Билибину, П.И. Щукину, М.К. Тенишевой от забвения были спасены многие шедевры русского прикладного искусства. Отдельные предметы и целые комплексы традиционной одежды вошли впоследствии в фонды лучших музеев страны или даже стали основой для их создания. Сегодня коллекционирование предметов старины не перестало быть актуальным. Традиционным костюмом интересуются значительное число собирателей, фольклорных коллективов, его продолжают сохранять внуки тех, для которых традиционная одежда была реальностью.

Коллекция собирателя русского костюма Сергея Анатольевича Глебушкина одна из самых значительных, и сегодня, в начале ХХI века, занимает особенное место. Сергей не только находит предметы и целые костюмные комплексы, приводит в порядок, реставрирует и бережно хранит их, он активно занимается исследовательской и просветительской работой. Во многих городах нашей страны и за рубежом прошли выставки коллекции С. Глебушкина, он постоянно участвует во всесоюзных и международных фестивалях. Его деятельность отмечена множеством дипломов, похвальных грамот и благодарственных писем. Общероссийским общественным движением "Россия Православная" Сергей награждён почётными медалями "Благодатное небо" (2003 г.), "За жертвенное служение" (2004 г.), Российским комитетом по сохранению культурного наследия при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО - дипломом "За многолетнюю деятельность по сохранению и пропаганде традиционного русского народного костюма", Международным Благотворительным Фондом "Меценаты столетия" - медалью "Честь и польза" ( 2005 г.).

В настоящий момент собрание народного костюма Сергея Глебушкина насчитывает более тысячи предметов. В коллекции, с любовью собираемой по крупицам на протяжении вот уже почти двадцати лет, представлены самые разные комплексы крестьянской одежды ХIХ - первой половины ХХ века, уникальные предметы ХVIII века.

Традиционный костюм Русского Севера занимает достаточно большое место в коллекции: представлены пинежские повседневные пестрядинные комплексы, праздничные костюмы, состоящие из косоклинных сарафанов-"синяков" с рубахами-"коклюшницами", сарафанов-"набоешников" с рубахами-"намышницами". Северный праздничный девичий костюм, сохранивший немало древнейших элементов, представлен костюмами Летнего берега Белого моря и бассейна реки Пинеги. Костюмы состоят из белых рубашек, шелкового сарафана или штофной юбки, парчовых душегрей и девичьих повязок с вышивкой бисером и ажурной поднизью. С особенной тщательностью подобраны детали: украшения, платки и шали. В коллекции хранится женский костюм Каргопольского уезда Олонецкой губернии, состоящий из шелковых сарафана, фартука, казачка, плата и кокошника. Каргопольский кокошник - необычный женский головной убор, сохранивший ряд древнерусских черт. Очелье и задник кокошника вышиты в техниках золотное шитьё и сажение по бели жемчугом, рубкой (колотым перламутром) или бисером. Вышивка верхнего края очелья повторяет контуры княжеских венцов с семью городами, а пауши, прикрывающие виски, напоминают о древнерусской традиции ношения височных колец. Подобных головных уборов в коллекции два. В собрании Глебушкина есть несколько архангельских и вологодских женских головных уборов, выполненных сольвычегодскими золотошвейными мастерицами. Немало и традиционных вологодских костюмов. В костюмах Вологодской губернии второй половины ХIХ - начала ХХ века, представленных в коллекции, достаточно явно прослеживается взаимодействие вековых традиций и новомодных тенденций. Так, под влиянием городской моды оказался праздничный костюм Тарногского уезда Вологодской губернии: рубаха - "исподка" на кокетке, сшитая из коленкора, украшена цветочным орнаментом, вышитым крестом покупными хлопчато-бумажными нитями красного и чёрного цвета, сарафан состоит из кумачового лифа и пришитой к нему пышной юбки из домотканой пестряди. Завершает ансамбль домотканый передник с кружевом и полосой традиционного браного узорного ткачества. Достаточно редко встречаются в частных собраниях костромские и новгородские костюмы, в коллекции Глебушкина они представлены уникальными единичными экземплярами.

Немало в собрании и предметов мужского костюма: есть праздничные вышитые льняные и хлопчатобумажные рубахи, повседневные северные рубахи из пестряди, пояса, порты и штаны, верхняя одежда. Уделяется внимание и традиционной обуви. Отдельного внимания заслуживают праздничные полотенца, хранящиеся в коллекции.

Сегодня народный костюм привлекает внимание многих, им интересуются не только этнографы, историки и искусствоведы. Возможно, после многих лет забвения настоящая народная традиция необходима нам сегодня для осознания своей самобытности, для восстановления почти утраченных связей с прошлым, со своими корнями. Однако увидеть сегодня народный костюм во всём многообразии в музеях не так-то просто, большая часть музейных коллекций находится в запасниках.

Головные уборы. Важную часть старинного женского костюма составлялиголовные уборы. У женщин и девушек прически и головные уборы были различны.

Девушки заплетали одну косу в 4-5 прядей. В косу вплетали косоплетку, ленты, косники . Девичья повязки вокруг головы состояла из платка, сложенного в несколько раз по диагонали, завязанного концами сзади или впереди. Известны также были «белевые» (избелых льняных ниток ) колпаки;различные косынки и платки шали и полушалки.

Женщины носили две косы, обертывая их вокруг головы. На волосызамужние женщины надевали повойник или кругляш(круглая шапочка с валиком внутри), платок. Со второй половины Х1Х в. на смену повойникам пришли наколки. Известны такжетакие головные уборы как кокошник, чепец, шамшура или самшура , колпак, капор, кружевные файшонки(шелфонки), платки, косынки, шали, полушалки , сборники.

Крестьянство-- хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Крестьянство - социальная группа, возникшая в процессе разложения первобытного общества и выделения семейного парцеллярного хозяйства. Крестьянам, ведущим индивидуальное хозяйство собственными средствами производства и силами своей семьи, свойственны приверженность традиции в производстве, быту и сознании, местная замкнутость, раздробленность. С прогрессом производительных сил и общественного разделения труда крестьянство, занятое в основном сельскохозяйственным производством, вовлекается в социально-экономические связи, создаваемые товарно-денежными отношениями, и постепенно подвергается социальному расслоению. В XIX веке крестьянство составляло 90% население российской империи. Они жили примерно в 100тыс. деревень и сел. Крестьяне делились на помещичьих и государственных. Государственные крестьяне имели не только больше земли, но и испытывали меньший гнет и произвол чем крепостные крестьяне, которые были полностью бесправные и завесили от своего помещика, который относился к ним как вещам, мог продать, проиграть в карты, сослать в ссылку.

Крестьянская одежда соответствовала особенностям климата, в ней ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус русского народа. В каждой местности веками бытовали свои собственные традиции, поэтому по форме, расцветке и узорам одежды можно было узнать, откуда человек родом.

Нам, россиянам, русского костюма

Историю полезно очень знать!

Костюм о людях призовет подумать,

О быте, нравах может рассказать.

В себе не станем мы растить невежу,

По выставке пройдемся не спеша,

Рассмотрим древнерусскую одежду:

Не правда ли проста и хороша!

В русской деревне вышивками, аппликациями, бисером и речным жемчугом любили украшать праздничную одежду. Верхняя часть костюма связана с образом неба. На головных уборах часто изображали солнце и звезды. К кокошнику могли быть подвешены на лентах различные украшения у висков и над плечами. Эти вертикальные ленты, затканные бисером, выражали идею дождя, падающего с неба. Вышитым узорочьем украшали рубахи, сарафаны, головные уборы, рукавицы, полушубки и даже обувь. Женский костюм русского Севера часто называют “сарафанным комплексом”, так как основные его части - рубаха и сарафан. В старину рубахи шили из ценного полотнища льняного хоста. Рукава, плечи и ворот рубахи, не закрытые сарафаном, обычно расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. Узоры на особых покосных рубахах вышивали со значением. Они играли роль оберегов. Рубаха была порой единственной одеждой. Поэтому так и ценились в народе люди, готовые отдать “последнюю рубаху”. Основной костюм дополняла парчовая душегрея, собранная на спине красивыми складками. Такая душегрея с рукавами называлась епаничка, а без рукавов и на лямках коротенькая. Костюм южных губерний заметно отличался. Основу его составляла понева, которую укрепляли на талии, причем полы ее не сходились и в просвете была видна рубаха.

Завершат ансамбль русского костюма головной убор. Замужняя женщина, по древним обычаям, должна была прятать волосы от постороннего взгляда. Девушка могла не покрывать волосы. Отсюда возникли и формы головных уборов: кокошник, “сороки”, “кички”. Девушки до замужества обычно носили на голове разнообразные повязки, венки, ленты.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.

Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII -- XIX вв.

Во второй половине XIX -- начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития начиная с XII -- XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII -- XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. -- фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко- зелёнными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

Основные виды и формы костюма

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском -- различий.

Мужской костюм. Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки -- вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 2, слева). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).

Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой -- овчинные нагольные шубы.

Мужская обувь -- сапоги или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм. Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном -- поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов -- деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким -- с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами

По конструкции понева представляет собой три -- пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола». В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник -- накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки -- оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего -- в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы.

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету -- юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» - просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.

В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами.

Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов.

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.

Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов - конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.

В коллекции Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника представлен наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. Обычно сарафаны шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, бретелях, соединенных сзади посредине спины. Шелковые и парчовые сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце XVIII - начале XIX веков дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов - епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий перед, а сзади украшалась крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных губерниях среди зажиточных крестьян.