Главная Коллекция "Otherreferats" Разное Системы конструирования одежды

Системы конструирования одежды

Выбор нескольких видов одежды для проектирования. Анализ методики конструирования, размерные признаки фигуры, интервалы конструктивных прибавок и их обоснование. Построение базовой конструкции мужского пиджака и платья женского по методике ЕМКО СЭВ.

Рубрика	Разное
Вид	контрольная работа
Язык	русский
Дата добавления	08.03.2012
Размер файла	210,5 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Выбор трех видов одежды для проектирования

2. Исходные данные для проектирования

2.1 Анализ методики конструирования ЕМКО СЭВ и методики Мюллер и сын

2.2 Размерные признаки фигуры

2.3 Интервалы конструктивных прибавок и их обоснование

3. Построение базовой конструкции мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ

3.1 Алгоритм построения

3.2 Анализ чертежа конструкции

4. Построение базовой конструкции 2-го вида плечевой одежды - платья женского

4.1 Алгоритм построения

4.2 Анализ чертежа конструкции

5. Построение базовой конструкции поясной одежды - брюк женских

5.1 Алгоритм построения

5.2 Анализ чертежа конструкции

Список источников информации

1. Выбор трех видов одежды для проектирования

Рис.1.1. Пиджак мужской полуприлегающего силуэта

Техническое описание модели

Пиджак однобортный полуприлегающего силуэта на подкладке с застежкой на две пуговицы.

Полочка с вытачкой на выпуклость груди из боковых карманов и вытачкой на живот из бокового шва по линии прорези кармана.

Спинка разрезная со средним швом и открытой шлицей.

Рукава втачные двухшовные с передними и задними швами, с двумя пуговицами на закрытой шлице.

Воротник отложной с отрезной стойкой.

Карманы боковые прорезные с клапанами, прямые, нагрудный карман с листочкой.

Подкладка с внутренними карманами с обтачками из ткани верха, шириной 0,5 см, без застежки. На левой полочке в нижней части маленький карман с обтачками из ткани верха, шириной 0,5 см, без застежки.

Платье, прилегающего силуэта.

Техническое описание модели

Платье, прилегающего силуэта, отрезное по линии бедер.

Полочка лифа состоит из кокетки, настроченной на нижнюю часть лифа, горловина которого оформлена фигурным вырезом.

Спинка лифа разрезная имеет четыре вытачки: две из них расположены в плечевой области, а две - на линии талии. В среднем шве обработана застежка молния.

Юбка двухшовная. На переднем полотнище юбки заложены три встречные складки: одна по середине, две - по бокам, на концах талиевых вытачек.

Рукава втачные, одношовные

Брюки женские прямого силуэта

Техническое описание модели

Брюки прямого силуэта, состоящие из двух передних и двух задних половинок. Длина брюк до ступни.

Передние половинки брюк имеют вытачки на линии талии.

Задние половинки брюк имеют по две вытачки на линии талии.

Верхняя часть брюк отделана притачным поясом.

2. Исходные данные для проектирования

2.1 Анализ методики конструирования ЕМКО СЭВ и методики Мюллер и сын

С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды. Накопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды.

Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры -- коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия. Расчетные формулы построены на основе корреляционной связи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. Однако размеры одежды определяются не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют корреляционной связи с размерными признаками фигуры.

Таким образом, корреляция распространяется на размерные признаки фигуры, но не на размеры деталей одежды. Кроме того, в единой методике конструирования, для построения разверток конструкции изделия, например в мужской, из 325 припусков, принятых и расклассифицированных конструктивно, выбирается около 20-ти припусков.

Дифференцированный выбор необходимых припусков, опираясь на интуицию, эскиз модели и «творческий простор», затруднителен не только для начинающего, но для опытного конструктора. Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике могли заметить, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, метод, все же, не обеспечивает необходимой точности построения основы конструкции одежды и требует ее уточнения в процессе изготовления опытных образцов. Уж коли не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции.

Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды. Расчетно-графические методы получили широкое распространение в силу элементарности эмпирических расчетов и простоты графических построений. Но при всем их разнообразии и проработанности, эти методы представляют собой «рецепт» для построения конструкции основных деталей одежды определенного вида, покроя, и силуэта применительно к определенному направлению моды и технологии изготовления. Постоянные исходные данные в методике ЕМКО СЭВ представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Постоянные исходные данные в методике ЕМКО СЭВ

1. Размерные признаки
1.1 Высоты	Подъягодичной складки; линии талии; груди;
1.2 Обхваты	Шеи; груди I; груди II; талии; бедер с учетом выступа живота;
1.3 Дуги	Верхней части туловища через точку основания шеи;
1.4 Диаметры	Передне -задний диаметр руки.
1.5 Ширины	Груди; спины.
1.6 Длины	Талии спереди; спины до талии с учетом выступа лопаток.
2. Расчетные формулы
2.1 Первого типа	Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему размерного признака (мерки) М фигуры и припуска 77 и в общем виде рассчитывается по формуле Р = М + П (2) В формуле учитывается разница между размерным признаком М фигуры и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д.
2.2 Второго типа	Размер детали одежды определяется с помощью размерного признака фигуры М' непосредственно не характеризующего размер детали: Р = aМ' + bП + с (3) где а, b, с -- коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.
2.3 Третьего типа	Размеры деталей определяются по другим размерам деталей Р', ранее найденным на чертеже: Р = аР' + b (4)

Приближенные методы конструирования одежды необходимы для разработки первичных лекал новых моделей. Однако высокой точности и технологичности построения разверток деталей ни одним расчетно-графическим методом достигнуть невозможно в силу недостаточности информации об антропологических измерениях и припусках. Переменные исходные данные в методике ЕМКО СЭВ приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Переменные исходные данные в методике ЕМКО СЭВ

Конструктивные прибавки	Прибавка на свободу + прибавка на пакет
Поправочные коэффициенты	коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.

Изменение моды и размерной типологии человека сопровождается внесением значительных изменений в эмпирические расчеты и графические построения чертежей новых силуэтов одежды, что приводит к моральному старению методик.

В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Унификация расчетов, детализация и классификация припусков, новые методы графического построения отдельных узлов усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации, чем инструментом каждодневного пользования. Однако использование ЭВМ частично снимает эту проблему (методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ), и такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ создавать собственные варианты методики, дополняя и совершенствуя то, что было сделано до нас.

Немецкая методика конструирования «М. Мюллер и сын», зарегистрированная в 1891 году и первоначально называвшаяся «Будущее», как раз относится к таким постоянно совершенствующимся и развивающимся. В настоящее время в ней используются последние массовые антропометрические исследования 1994 года, проведенные Германским объединением промышленности женской верхней одежды; постоянно обновляются таблицы прибавок и базовые основы с учетом изменений фигуры современного человека и модной формы (последние разработки новых базовых основ сделаны в 2006 году); разрабатываются оригинальные конструкторские приемы для проектирования изделий из тканей с новыми свойствами, а также для проектирования новых модных форм одежды.

На базе этой методики разработаны современные САПР. Методика одинаково хорошо зарекомендовала себя как в промышленном производстве (ее используют в своей работе такие известные фирмы, как Escada, Stailmann, Hugo Boss), так и в индивидуальном пошиве. Постоянные исходные данные в методике Мюллер и сын приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Постоянные исходные данные в методике Мюллер и сын

1. Размерные признаки
1.1 Высоты	Проймы сзади; бедер; груди II без учета Шш.з
1.2 Обхваты	груди III; талии; бедер;
1.3 Дуги	?
1.4 Диаметры	?
1.5 Ширины	Груди; спины; шеи сзади; проймы
1.6 Длины	Талии спереди II без учета Шш.з; спины до талии с учетом выступа лопаток.
2. Расчетные формулы
2.1 Первого типа	АВ = Тi + П
2.2 Второго типа	АВ = аТi + bП + с
2.3 Третьего типа	АВ = а[АВ], +b
АВ - участок конструкции, отрезка,см; Тi - величина i -го размерного признака,см; П - общая величина конструктивных прибавок и технологических припусков, см; а, b, с - коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры; [АВ], ? раннее найденный участок конструкции.

Отличительными особенностями методики «М. Мюллер и сын», привлекающей к себе все новых специалистов в нашей стране, являются:

универсальные методы построения базовых основ плечевой и поясной одежды на типовые и индивидуальные фигуры и их моделирование;

эффективные приемы конструктивного моделирования сложных покроев рукавов методом пристраивания деталей втачного рукава к деталям спинки и переда;

универсальный способ построения воротников сложных форм;

использование методики в таких известных системах автоматизированного проектирования одежды (САПР), как Grafis и Assyst.

При работе по методике «М. Мюллер и сын», как, впрочем, и по любой другой, важно использовать только те исходные данные и приемы построения, которые рекомендует именно эта методика. Например, измерение таких важных размерных признаков, как Ог, Впрз, Шс, Шг, и распределение прибавок к ним в немецкой методике значительно отличаются от других, как отличается и общая схема построения. Знание этих особенностей предотвратит досадные ошибки и позволит получить великолепную посадку изделия на фигуре.

Таблица 2.4 Переменные исходные данные в методике Мюллер и сын

Конструктивные прибавки	Прибавка на свободу + прибавка на пакет
Поправочные коэффициенты	коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.

Основные критерии выбора системы кроя:

- простота использования;

-применение современной размерной типологии населения;

-регулярное обновление форм базовых конструкций и величин прибавок с учетом модных тенденций;

-разработка оригинальных приемов конструирования с учетом новых свойств современных материалов;

- использование данной методики в современных системах автоматизированного проектирования швейных изделий (САПР).

2.2 Размерные признаки фигуры

Проектирование выбранных мною изделий я буду выполнять на типовые фигуры, размерные признаки которых представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Размерные признаки фигуры

№ п/п	Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина, см
Для построения конструкции мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ на типовую фигуру 176 - 100 ? 82
1	Рост	Т 1	176,0
2	Высота линии талии	Т 7	109,5
3	Высота подъягодичной складки	Т 12	80, 6
4	Обхват шеи	Т 13	40,6
5	Обхват груди первый	Т 14	102,3
6	Обхват груди второй	Т 15	103,7
7	Обхват груди третий	Т 16	100,0
8	Обхват талии	Т 18	82,0
9	Обхват бедер с учетом выступа живота	Т 19	100,8
10	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди	Т 34	29,0
11	Высота груди	Т 35	34,4
12	Длина талии спереди	Т 36	55,9
13	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Т 38	35,8
14	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток	Т 39	21,0
15	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Т 40	45,6
16	Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Т 44	95,7
17	Ширина груди	Т 45	37,8
18	Расстояние между сосковыми точками	Т 46	22,0
19	Ширина спины	Т 47	41,0
20	Передне - задний диаметр руки	Т 57	12,0
Для построения конструкции женского платья по методике Мюллер и сын на типовую фигуру 158 - 84 ? 92
21	Рост	Р	158,0
22	Обхват груди третий	Ог	84,0
23	Обхват талии	От	65,0
24	Обхват бедер	Об	92,0
25	Длина рукава	Др	54,0
26	Высота проймы сзади	Впр.з	17,0
Продолжение таблицы 2.5.
27	Длина спины до талии	Дтс	39,1
28	Высота бедер	Вб	56,1
29	Ширина шеи сзади	Шш.з	6,6
30	Высота груди вторая без учета ширины шеи сзади	ВгII	24,5
31	Длина талии спереди II без учета Шш.з	ДтпII	42,1
32	Ширина спины	Шс	16,8
33	Ширина проймы	Шпр	8,6
34	Ширина груди	Шг	17,6
35	Длина изделия	Ди	72,0
Для построения конструкции женских брюк по методике Мюллер и сын на типовую фигуру 158 - 84 ? 92
36	Обхват талии	От	65,0
37	Обхват бедер	Об	92,0
38	Длина сбоку	Дсб	101,2
39	Длина шага	Дш	75,1
40	Высота сиденья	Вс	26,1
41	Высота колена	Вк	30,1
42	Ширина низа	Шн	42,0
43	Ширина передней половинки	Шпб	22,0
44	Ширина задней половинки	Шзб	24,5

2.3 Интервалы конструктивных прибавок и их обоснование

При конструировании изделий к меркам, снятым с фигуры человека, дают прибавку на свободное облегание и декоративное оформление.

По своему назначению прибавки делятся на минимально необходимые

(технические), необходимые для обеспечения свободы движения и декоративно конструктивные.

Общая прибавка на свободное облегание не может быть меньше минимально- необходимого припуска, а увеличение ее зависит от величины декоративно-конструктивной прибавки, приобретающей из года в год новые значения. Несмотря на разнообразие форм изделий, построение чертежа конструкции ведется по единой схеме с выбором различных прибавок на свободное облегание, присущим данному силуэту, оформлением конструктивных линий.

Прибавки дают к следующим участкам конструкции: к ширине изделия по линиям обхватов груди, талии, бедер; к глубине и ширине проймы; к длине спины и переда по линии талии; к ширине и высоте (глубине) горловины; к обхвату плеча. В таблицах 2.6, 2.7 приведены величины прибавок к основе (ПО) к размерным признакам и конструктивным отрезкам в методике ЕМКО СЭВ.

Таблица 2.6 Рекомендуемые значения конструктивных прибавок к размерным признакам по методике ЕМКО СЭВ

Наименование размерного признака	Условное обозначение признака	Значение прибавки
Обхват груди второй	Т 15	4,0
Обхват талии	Т 18	4,0
Обхват бедер с учетом выступа живота	Т 19	2,0
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Т 44	0,6
Ширина спины	Т 47	0,4
Передне - задний диаметр руки	Т 57	1,6
Ширина груди	Т 45	0,4
Обхват плеча	Т 28	3,2
Обхват запястья	Т 29	3,0
Обхват бедра	Т 21	6,0
Обхват колена	Т 22	6,0
Обхват подъема стопы	Т 51	2,0

Прибавка к полуобхвату груди в процентном соотношении распределяется соответственно: (0,25 ? 0,5 ? 0,25) ПОТ15.

Таблица 2.7 Рекомендуемые значения конструктивных прибавок к конструктивным отрезкам по методике ЕМКО СЭВ

№ системы	Отрезок	Формула	Величина прибавки
6	31 ? 37	0,5 ПОТ 15	2,0
7	31 ? 33	0,5 ПОТ 15	0,5
8	33 ? 35	0,5 ПОТ 15	1,0
9	35 ? 37	0,5 ПОТ 15	0,3
13	33 ? 13	0,5 ПОТ 38	0,3
14	35 ? 15	0,5 ПОТ 38	0,3
29	12 ? 121	0,5 ПОТ 44	0,3
52	36 ? 16	0,5 ПОТ 44	0,3
61	411 ? 470	0,5 ПОТ 18	2,0
62	511 ? 570	0,5 ПОТ 19	1,0
71	351 ? 333	0,5 ПОТ 28	1,6
90	95 ? 931	0,5 ПОТ 29	1,5
16	72 ? 78	0,275 ПОТ 22	1,65
17	76 ? 741,	0,225 ПОТ 22	1,35
19	92 ? 98	0,275 ПОТ 51	0,55
21	96 ? 941,	0,225 ПОТ 51	0,45

Посадка изделия на фигуре должна быть такой, чтобы чертеж основы этого изделия был пригоден не только для условий индивидуального пошива одежды, но и для серийного изготовления одежды в ателье и промышленного ее производства, именно поэтому прибавки играют важную роль. Методика Мюллер и сын предусматривает распределение прибавки к полуобхвату груди (Пг) по участкам соответственно (0,3 - 0,5 - 0,2). Величины прибавок в методике Мюллер и сын представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 Величины конструктивных прибавок в методике Мюллер и сын

Обозначение прибавки	Участки, на которых запроектирована прибавка	Рекомендуемая величина прибавки, см	Используемая величина прибавки, см
Пг.пр	Глубина проймы	1?1,5	1,0
Пш.сп	Ширина спины	0,5?1	1,0
Пш.пр	Ширина проймы	1,5?2	2,0
Пш.пол	Ширина груди	1,5	1,5
Пв.л	Выпуклость лопаток	0?1	0,5
Пг	Линия груди	5,5?7	6,0
Пт	Линия талии	2?4	2,5
Пб	Линия бедер	6?7	6,0

3. Построение базовой конструкции мужского пиджака полуприлегающего силуэта для базовой типовой фигуры 176 - 100 ? 82 по методике ЕМКО СЭВ

3.1 Анализ чертежа конструкции мужского пиджака, построенного по методике ЕМКО СЭВ

Таблица 3.3 Результаты анализа чертежей конструкций плечевой одежды

Наименование конструктивного параметра	Расчетная формула	Исходные данные	Величина конструктивного параметра
1	2	3	4
1.Конструктивные линии и линии базисной сетки:
- глубина проймы - талии - бедер	Т 39 + П Т 40 + П 0,64(Т 7 - Т12) + П	Т39 = 21,0; П = 1,95 Т40 = 45,6; П = 2,31 Т7 = 109,5; Т12 = 80,6; П = 0,28	22,95 47,91 19,07
2.Конструктивные прибавки:
Пшс Пшпр Пшг Псгз Пст Псб Пш.сп Пв.горл.сп Пшп	ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП ПК = ПС + ПП	Т 47 = 41,0 Т 57 = 12,0 Т 45 = 37,8 Т 16 = 100,0 Т 18 = 82,0 Т 19 = 100,8 Т 47 = 41,0 Т 13 = 40,6 Т 51 = 12,0	2,1 3,6 2,1 4,0 7,52 4,86 2,1 0,65 2,1
3.Конструктивные параметры
Длина плечевой линии: - на полочке - на спинке - разность	/ 14`` ?16 // 121 - 123`/ + /123 - 14`/		15,7 14,9 0,8
Длина проймы	ДП = ВОП + НОП	НОП = 1,57• Т 57 ВОП = Т 38 - Т 57	42,64
Длина оката рукава	ДОР = (1 + Н) ДП		45,64
Норма посадки оката рукава	ПОР = Н• ДП	Н = 0,07	3,0
Глубина проймы открытой	0,62 /33 - 35/ + а17 0,38 /33 - 35/ - a18	а17 = 0 a18 = 1,0	9,65 4,95
Растворы вытачек: - нагрудной - плечевой	Т 36 - Т 35 + П К Т 35 - Т 34 + П 36 - 372 0,5(Т 15 - 0,8 - Т 14) +П 36 - 371 0,45 /121 - 14/ 0,17 Т 47 + О11 + П 0,45 /122 - 32/	П = 0,82 П = 1,05 П = 0,3 П = 1,1	22,2 12,5 6,4 6,4 0,6 12,5 7,0 8,6 10,7
- на выпуклость живота	в34 - 1,7tпп - 0,9 ПС31 -33 122`- 14 22 - 14` 121 - 14 22 -123` 0,24T18-0,5(T45+T15- 0,8-T14) 0,5T 46 + П К	ПС31 -33 = 1,5 в34 = 120 tпп = 1,0 П = 1,05	9,5 10,1 14,2 15,8 11,3 0,5 12,3 12,3
Углы наклона плечевых линий: - на спинке - на полочке - разность			140 280 140
Ширина ростка (горловины): - спинки - полочки	0,18 T 13 + П 0,25 /111 - 12/ 0,18 Т 13 + П	П = 0,5 П = 0,87	7,8 1,95 7,8
4.Балансы
- исходный	д0 = /11 - 41/ - Дтс = Пдтс	11 - 41 = 48,0 Дтс = 45,6	2,4
- переднезадний	д п-з =0,5(ПЗДк - ПЗДф)	ПЗДк = 101,1 ПЗДф = 95,7	2,7
- боковой	дб =0,5(БДк-БДф)	БДк = /14'-43/ + /14``-45/ = 87,6 БДф = Дп + 2(Взу ? Влт) = 80,6	3,5
- верхний	дв = ИДтп1 - ИДтс	ИДтп1 = 51,3 ИДтс = 50,3	1,0

4. Построение базовой конструкции 2-го вида плечевой одежды - платья женского

4.1 Алгоритм построения базовой конструкции платья женского по методе М. Мюллер и сын на условно - типовую фигуру 158 - 84 - 92

Таблица 4.1 Алгоритм построения базовой конструкции платья

№ п/п	Наименование участка, конструктивного отрезка	Расчетная формула (в общем виде)	Расчетная формула (с использованием числовых значений) и результат расчета	Графический символ операции построения чертежа
Построение переда и спинки
1	Линия проймы	1 - 2 = Впр.з + Пввп.з	1 - 2 = 17,0 + 1,0 = 18,0
2	Линия талии	1 - 3 = Дтс	1 - 3 = 39,1
3	Линия бедер	1 - 4 = Вб	1 - 4 = 56,1
4	Линия низа	1 - 5 = Ди	1 - 5 = 75,5
5	Линия углубления спины на линии талии	3 - 6 = 2	3 - 6 = 2
6	Линия углубления спины на линии бедер	4 - 7 = 2	4 - 7 = 2
7	Начертить линию середины спинки через т.1,6,7 до т. 8
8	Линия ширины спины	9 - 10 = Шс + Пшс	9 - 10 = 16,8 + 1,0 = 17,8
9	Линия боковая спинки	10 - 11 = 2/3 (Шп + Пшп)	10 - 11 = 2/3(8,6 + 2,0) = 7,0
10	Линия боковая полочки	11 - 11а = 3,0	11 - 11а = 3,0
11	Линия ширины проймы	11а - 12 = 1/3 (Шпр + Пшпр)	11а - 12 = 1/3(8,6 + 2) = 3,5
12	Линия середины полочки	12 - 13 = Шг + Пшг	12 - 13 = 17,6 + 1,5 = 19,1
13	Линия вытачки	13 - 14 = 1/10 Ог	13 - 14 = 1/10 • 84 = 8,4
14	Линия ширины горловины	1 - 15 = Шш.з	1 - 15 = 6,6
15	Линия высоты горловины	15 - 16 = 2,0	15 -16 = 2,0
16	Линия наклона плеча	17 - 18 = 1,5	17 - 18 = 1,5
17	Линия плеча	16 - 19 = Шп + Пшс + Пп	16 - 19 = 12,9 +1,0 +0,3 = 14,2
			Продолжение таблицы 4.1.
18	Контрольная точка проймы спинки 1	10 - 20 = ?( 10 - 18)	10 - 20 = ? 16,5 = 4,1
19	Контрольная точка проймы спинки 2	20 ? 21 = 1,5	20 ? 21 = 1,5
20	Контрольная точка проймы полочки 1	12 - 22 = 10 - 20	12 - 22 = 4,1
21	Контрольная точка проймы полочки 2	12 - 23 = (10 - 18) - 2	12 - 23 = 16,5 - 2 = 14,5
22	Линия вытачки полочки	24 - 25 = ДтпII	24 - 25 = 42,1
23	Точка вершины вытачки полочки	25 - 26 = ВгII	25 - 26 = 24,5
24	Провести дугу вправо через т.25	26 - 25	25 - 26 = 24,5
25	Провести дугу вправо через т.23	12 - 23	12 - 23 = 16,5 - 2 = 14,5
26	Уровень наклона плеча полочки	23 - 27 = 1/10Ог (1/2Ог)	23 - 27 = 4,2
27	Провести вспомогательную линию проймы полочки 22 - 27, разделить её пополам и начертить внутрь перпендикуляр 1,5 см.
28	Линия плеча	27 - 28 = Шп - 0,7	27 - 28 = 12,9 - 0,7
29	Провести линию проймы через т. 27, 1.5, 22, 11а.
30	Линия лопаток	?(10 - 18)	?(10 - 18) = 8,3
31	Линия для перевода вытачки на выпуклость лопаток
32	Линия построения горловины переда	25 - 29	25 - 29+ 29 - 21
33	Ширина горловины полочки	29 - 30 = Шш.з	29 - 30 = 6,6
34	Начертить линию горловины переда
35	Вторая линия вытачки полочки	32 - 26	32 - 26 = 23,5
36	Первая сторона вытачки полочки	26 - 33 = 26 - 32	26 - 33 = 23,5
37	Линия плеча полочки	33 - 30	33 - 30 = 2,3
38	Начертить пройму спинки через точки 19,21, 11.
39	Расстояние между точками 34 и 35	34 - 35 = 1/4От - 1 - ?(От - Шг)	34 - 35=?65-1- ?(65 - 17,6)= 16,6
40	Расстояние между точками 35 и 36	35 - 36 = ? От + 1,5	35 - 36 = ? 65 + 1,5 = 34,0
41	Расстояние между точками 39 и 40	39 - 40 = ? Об + 2	39 - 40 = ? 92 + 2 = 48,0
42	Избыточный объем по талии	36 - 6 = 9,0	36 - 6 = 9,0
43	Избыточный объем по линии бедер	39 - 41 = 0,9
44	Недостаточный объем по линии бедер	7 - 40 = 2,2
Определение растворов вытачек и смещение линии плеча платья
45	Построение вытачки на линии талии спинки	От т.6 =1/3 Шс +1+ 2,5	1/3 16,8 + 1+ 2,5 = 9,1
46	Длина вытачки на спинке	14 ?16	15,0
47	Поднятие линии талии	1,0	1,0
			Продолжение таблицы 4.1.
48	Заужение спинки по линии талии	2,0	2,0
49	Заужение полочки по линии талии	2,0	2,0
50	Расширение спинки по линии бедер в середин	7 - 40 - 0,5	1,7
51	Расширение спинки по линии бедер	1,7 / 2	1,7 /2 = 0,85
52	Расширение полочки по линии бедер	1,7 / 2	1,7 /2 = 0,85
53	Оформить боковую линию полочки между линией бедер и поднятой линией талии
54	Оформить боковую линию спинки между линией бедер и поднятой линией талии
55	Вытачка по линии талии полочки оформляется в виде излишка 35 - 37	35 - 37 = 2,4
56	Поднятие линии плеча спинки	19 - 16//19' - 16'	19 - 16//19а - 16а = 1,0
57	Смещение линии плеча полочки	30-33//30а-33а;32-27//32а - 27а	30-33//30а-33а;32-27//32а- 27а=1,0
Построение рукава
58	Высота оката	1-2 = Вок	1 - 2 = 13,5
59	Длина рукава	1 - 3 = Др	1 - 3 = 54,0
60	Линия низа рукава	3 - 4 = 2,0	3 - 4 = 2,0
61	Уровень расположения линии локтя	2 - 5 = 1/2/2 - 4/ - 1	2 - 5 = 1/2/2 - 4/ - 1 = 18,3
62	Положение переднего контрольного знака	Aе - 2 = 1/4Шпр	Aе - 2 = 2,0
63	Определение ширины рукава	Aе - 6 = Шр	Aе - 6 = 17,4
64	Высшая точка оката рукава	1 - 9 = 1/2/1 - 6/ = 1,0	1 - 9 = 7,5
65	Определение вспомогательной точки 13	7 - 13 = 1 - 9	7 - 13 = 7,5
66	Определение вспомогательной точки 10	1 - 10 =1/2(1 - 9)	1 - 10 = 3,75
67	Определение вспомогательной точки 11	10 - 11 = ?( Aе - 10)	10 - 11 = 6,0
68	Соединить точки 11 и 9
69	Определение вспомогательной точки 12	6 - 12 = 1/4Шпр + 0,5	6 -12 = 2,7
70	Соединить точки 12 и 9
71	Отложить по линии 12 - 9	0,5	0,5
72	Соединить полученную точку и т. 13
73	Вспомогательная линия	2'-7' // 2 - 7	2'-7' // 2 - 7 = 0,5
74	Начертить окат рукава по лекалам
75	Определение линии переднего переката рукава	5 - 14 = 1,0 4 - 15 = 1,0	5 - 14 = 1,0 4 - 15 = 1,0
76	Линия локтевого переката	8 - 16 = 1,0	8 - 16 = 1,0
			Окончание таблицы 4.1
77	Линия переднего переката	т. Aе, 14, 15	т. Aе, 14, 15
78	Линия локтевого перката	т.16, 12	т.16, 12
79	Линия низа рукава	15 - 17 = 1/2Шн	15 - 17 = 10,0
80	Скопировать на кальку участок проймы переда от контрольного знака до 11а	S
81	Начертить линию, определяющую месторасположение линии шва рукава.
82	Указать контрольные знаки на линии шва рукава
83	Задний контрольный знак рукава	11 - 21 + 0,5	11 - 21 + 0,5
84	Начертить линию разреза на линии локтя для перевода вытачки на выпуклость локтя к локтевому срезу
85	Разрезать рукав по линии разреза
86	Соединить боковые стороны локтевой вытачки от линии низа рукава, укоротить на 1,0 см.

система конструирование проектирование одежда

4.2 Анализ чертежа конструкции платья женского, построенного по методике М. Мюллер и сын

Анализ чертежа конструкции и его результаты представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Результаты анализа чертежей конструкций плечевой одежды

Наименование конструктивного параметра	Расчетная формула	Исходные данные	Величина конструктивного параметра
1	2	3	4
1.Конструктивные линии и линии базисной сетки:
- глубина проймы - талии - бедер - низа	Впрз + Пвпрз Дтс Вб Ди	Впрз Дтс Вб Ди	1,0 39,1 56,1 72,0
2.Конструктивные прибавки:
Пшсп Пшпр Пшг Пвпр Пшгс Ппос Пб Пт	Шc Шпр Шг Впрз Шшз Шп Об От	16,8 8,6 17,6 17,0 6,6 12,0 92,0 65,0	1,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 6,0 2,5
3.Конструктивные параметры
Длина плечевой линии: - на полочке - на спинке - разность	30а-33а-32а-27а 16а - 19а	13,2 13,8 0,6
Длина проймы	/27а-11а/+/11-19а/	35,7
Высота оката рукава	1/2Впр - (2/10Шпр +1,5)	13,5
Норма посадки оката рукава	ПОР = Н• ДП	Н = 0,01	0,3
Растворы вытачек: - нагрудной - плечевой	Цг=0,1*Ог+0,5 см Перевод угла сутюживания=1,5 см		5,0 1,0
Углы наклона плечевых линий: - на спинке - на полочке - разность			150 180 30
Окончание таблицы 4.2.
Ширина ростка (горловины): - спинки - полочки	Шшеи=0,1*Сг+2,5 Дгс + 0?0,5 см		6,9 6,6
- исходный	д0 = /11 - 41/ - Дтс = Пдтс	11 - 41 = 48,0 Дтс = 45,6	2,4
- переднезадний	д п-з =0,5(ПЗДк - ПЗДф)	ПЗДк = 101,1 ПЗДф = 95,7	2,7
- боковой	дб =0,5(БДк-БДф)	БДк = /14'-43/ + /14``-45/ = 87,6 БДф = Дп + 2(Взу ? Влт) = 80,6	3,5
- верхний	дв = ИДтп1 - ИДтс	ИДтп1 = 51,3 ИДтс = 50,3	1,0

5. Построение базовой конструкции поясной одежды - брюк женских

5.1 Алгоритм построения базовой конструкции брюк женских по методике М. Мюллер и сын на условно - типовую фигуру 158 - 84 - 92

Таблица 5.1 Алгоритм построения базовой конструкции платья

№ п/п	Наименование участка, конструктивного отрезка	Расчетная формула (в общем виде)	Расчетная формула (с использованием числовых значений) и результат расчета	Графический символ операции построения чертежа
Построение переда и спинки
1	Линия талии	1-10
2	Повышение линии талии для линии бока	1 - 2 = 1,5	1 - 2 = 1,5
3	Линия высоты сиденья	1 - 3 = Вс	1 - 3 = 26,1
4	Линия колена	3 - 4 = Вк	3 - 4 = 30,1
5	Линия низа	1 - 5 = Дсб	1 - 5 = 104,0
6	Уменьшение длины брюк	5 - 6 = 3,0	5 - 6 = 3,0
7	Линия бедер	3 - 7 = 1/10 •1/2Об + 3,0	3 - 7 = 7,6
8	От т.2,7,3,4,6 проводят горизонтальные линии направо
9	Ширина передней половинки брюк	7 - 8 = Шпб	7 - 8 = 22,0
10	Ширина шага передней половинки брюк	8 - 9 = 1/20Об + 1,0	8 - 9 = 5,6
11	Проводим перпендикулярную линию , через т.8, получаем т.8а и т.10
12	Линия середины переда по линии бедер	7 - 11 = 11 - 9	7 - 11 = 13,6
13	Линия середины переда по линии низа	6 - 12 = 7 - 11	6 - 12 = 13,6
14	Серединную линию передней половинки проводят вверх и вниз, получают точки 13 и 14
15	Заужение линии низа сбоку	12 - 15 = ? Шн	12 - 15 = 9,5
16	Заужение линии низа по шаговой линии	16 - 12 = ? Шн	16 - 12 = 9,5
17	Перпендикуляры к линии низа	15 - 15а = 16 - 16а	15 - 15а = 16 - 16а = 6,0
			Продолжение таблицы 5.1.
18	Проводим линию бока	7 - 15а	7 - 15а
19	Проводим линию шага	9 - 16а	9 - 16а
20	На пересечении проведенных линии с горизонталями получаются точки 17, 18, 19.
21	Повышении средней линии передней половин	10 - 20 = 1,0	10 - 20 = 1,0
22	От т. 8 откладывают 0,5 см
23	Переносят половину отрезка 8а - 17 и получают отрезок 8а - 8в.
24	Проводят вспомогательную линию к точке 17. Вычертить линию среза банта.
25	Заужение линии бока по линии талии	20 - 21 = 1/4От +2 + 0,5	20 - 21 = 18,6
26	Повышение линии бока по линии талии	21 - 22 = 1,5	21 - 22 = 1,5
27	Заужение передней половин. по линии колена	18 - 23 = 19 - 24 = 1,0	18 - 23 = 19 - 24 = 1,0
28	Оформляют боковой и шаговый срезы
29	Место расположения вытачки	14 - 22 делят пополам	5,6
30	Вытачку длиной 9,0 см и глубиной 2,0 см располагают наклонно, с отводом конца вытачки на 0,5 см от вспомогательного перпендикуляра
31	Оформляют срез талии
32	Отвод средней линии для построения задней	11 - 25 = 1,5	11 - 25 = 1,5
33	Ширина задней половинки брюк	25 - 26 = ? Шзб	25 - 26 = 6,1
34	Наклон линии среднего среза	3а - 27 = 4,0	3а - 27 = 4,0
35	Проводят прямую	26 - 27	26 - 27
36	Продлевают линии талии и бедер налево и направо
37	Линия уровня задней половинки брюк	28 - 29 = Шзб	28 - 29 = 24,5
38	Вспомогательная линия для уровня банта	25 - 30 = 25 - 29	25 - 30 = 18,7
39	На расстоянии 2 см параллельно линиям передней половинки проводят линии бокового и шагового срезов. Получают точки 31, 32, 33, 33а,34, 34а.
40	Проводят прямую линию от точки 32 через точку 29 и получают точку 35.
41	Соединяют прямой точки30 и 31.
42	Высшая точка среднего среза задней половин.	13 - 36 = 13 - 35 - 1,0	13 - 36 = 57,3
43	Соединяют точки 35 и 36.
44	Отвод линии среднего среза	35 - 36 = 1,0	35 - 36 = 1,0
45	Линия талии задней половинки	37 - 38 = 1/От + 3,0 = 0,5	37 - 38 = 19,6
46	От т. 38 проводят перпендикуляр
			Окончание таблицы 5.1.
47	Переносят с передней половинки брюк длину бокового среза задней половинки
48	Линия расположения вытачки	? 37 - 38	? 37 - 38 = 9,8
49	Вычерчивают вытачку на расстоянии 1/8От - 2,0 = 6,1от среднего среза. Длина вытачки 13,0 см , ширина вытачки 3,0см. Вторую вытачку меньшего раствора располагают на середине расстояния от первой вытачки до линии бока. Длина вытачки 12,0 см, ширина вытачки 2.0 см.
50	Длина шагового среза	31 - 39 = (24 - 27) - 0,5	31 - 39 = 30,0
51	Оформить линию среднего среза задней половинки брюк в соответствии с чертежом.	37 - 39
52	Для оформления линии низа брюк передняя половинка посередине на 0,5см поднимается, а задняя половинка брюк на 0,5 см. посередине опускается.

5.2 Анализ чертежа конструкции базовой основы брюк женских по методике М. Мюллер и сын

Таблица 5.2 Анализ чертежей конструкций поясной одежды

Наименование конструктивного параметра	Расчетная формула для его вычисления	Исходные данные	Величина конструктивного параметра
1	2	3	4
Положение конструктивных уровней и линий базисной сетки:
- талии,	1 - 2	1,5	1,5
- бедер,	1/10Об•1/2Об +3,0	Об	5,6
- подъягодичной складки,	1 - 3 = Вс	Вс	26,1
- колена,	3 - 4 = Вк	Вк	30,1
- сгиба передней части,	?(Шпб + 1/20Об +3)	Шпб, Об	13,6
- сгиба задней части	?(Шзб + 1/20Об +5)	Шзб, Об	15,6
Ширина шага:
- передней части	1/20 • Об +1,0	Об	5,6
- задней части	1/10 • Об + 1,0	Об	11,2
- общая	? Об + 2	Об	16,8
- соотношение		Об	2

Конструктивные параметры брюк по методике М. Мюллер и сын:

- угол наклона средней линии передней части брюк - 80;

- угол наклона средней линии задней части брюк - 120.

Растворы вытачек:

- на передней части - 3,0 см.;

- на задней части - 2,0.

Длина средней линии - 98 см.

Длина шаговых линий:

- передней части - 71 см;

- задней части - 70,8 см.

В конструкции брюк различают балансы передне-задний и боковой.

Передне-задним балансом брюк принято называть разницу уровней вершин средних срезов передней и задней половинок брюк, т.е. расстояние по вертикали между точками 20 и 37.

?п/з=3,7 0,1Сб-(2…3)= 0,1 • 46 - 2 = 2,6

Допуск 3,0…3,5, требуется корректировка - увеличение на 1,0 см.

Его величина зависит и от особенностей фигуры и от формы проектируемых брюк (чем уже брюки, тем он больше). А сравнивать в соответствие с измерениями, Вы можете лишь разницу между длинами отрезков (т.8 (0,5) -20) и (28-37) с разницей между измерениями длин спереди и сзади. Они должны быть равны между собой.

Боковой баланс брюк - это разница уровней вершин бокового среза и среднего среза передней половинки брюк. И на этапе конструирования брюк его также можно проверить на чертеже. Он должен быть равен разнице измерений длин спереди и сзади.

?бок=Дсб-Дсп= 101,0 - 98,0 = 3,0

велика длина бокового среза, требуется его уменьшить на 0,4, либо по модели завышена линия талии это по моим брюкам

Список использованных источников

1. Мурашова Н.И. Разработка базовых конструкций мужской корпусной одежды по ЕМКО СЭВ. Методические указания к лабораторным работам и самостоятельной работе по курсу Конструирование одежды. - Иваново.: ИвТИ, 1991. - 34 с.

2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. - 132 с.

3. Методические указания к построению базовой конструкции платья женского по методике «Мюллер и сын» / Сост. Г.И.Сурикова. - Иваново. 1997. - 20 с.

4. Юдина Л.П. Разработка базовых конструкций поясной одежды. Методические указания к лабораторным работам. Иваново. ИГТА 2000, - 36с.

5. Сурикова Г.И. Разработка конструкции женского плечевого изделия по немецкой системе кроя. Методические указания к лабораторным работам и курсовому проекту. Иваново, ИГТА, 2000 - 45с.

6. Журнал Ателье - 2001

Размещено на Allbest.ru

контрольная работа "Системы конструирования одежды" скачать

Подобные документы

Подбор моделей повседневного платья для узкосложенных женщин в систему для запуска в технологический поток
Совершенствование методов проектирования одежды. Особенности разработки платья женского, предназначенного для повседневной носки для молодых узкосложенных женщин. Техническое описание модели. Эскизный проект. Предварительный расчет элементов конструкции.

курсовая работа [23,4 K], добавлен 16.11.2013
Геометрические виды форм одежды. Художественный стиль и мода
Общая характеристика геометрических видов форм одежды, ряды их комбинации из нескольких геометрических форм. Особенности разделения силуэтных форм одежды. Понятие и сущность художественного стиля и моды, анализ их взаимосвязей и закономерностей развития.

контрольная работа [840,6 K], добавлен 16.08.2010
Разработка коллекции женской одежды в джинсовом стиле под девизом "Джинсовое путешествие"
Технические требования к изготовлению женского костюма. Разработка рекомендаций по проектированию и изготовлению изделий. Разработка чертежей лекал деталей женского костюма. Рынок сбыта проектируемого изделия. План маркетинга.

дипломная работа [133,5 K], добавлен 07.06.2003
Стилистические приемы создания мужского и женского образа "автослесарь"
Исторические направления создания причесок по профессии "Автослесарь". Тенденции моды 2015-2016 гг. Приемы стилизации образов. Инструкционно–технологическая карта "Мужская стрижка и укладка волос". Выполнение мужской и женской прически для этой профессии.

контрольная работа [197,8 K], добавлен 09.12.2015
Композиция костюма
Понятия "масса" и "величина" в костюме. Характеристика и разновидности фактуры материала. Влияние фактуры на зрительное восприятие формы. Сущность и значение силуэта для разработки моделей одежды. Разработка четырех эскизов моделей различных силуэтов.

контрольная работа [941,0 K], добавлен 10.09.2016
Авангардная женская прическа
Анализ современных и перспективных направлений моды, характеристика исторической эпохи и обоснование выбора базовой модели прически. Технология выполнения авангардной женской прически. Технологическая последовательность изготовления постижного изделия.

курсовая работа [43,9 K], добавлен 02.02.2012
Негеральдические фигуры
Значение геральдики в жизни средневекового рыцарства. История возникновения и применения различных изображений в геральдике. Особенность применения изображений естественных негеральдических фигур. Трактовка искусственных фигур, фантастические фигуры.

реферат [272,9 K], добавлен 18.02.2010
Выбор и обоснование методологической основы и методов исследования
Требование к разделу о методологической основе, теоретических источниках и эмпирической базе диссертационного исследования. Эффективность теоретического метода научного познания. Обоснование в исследовательских работах научной и практической ценности.

реферат [20,9 K], добавлен 28.03.2015
Организация документооборота
Разработка функциональной модели системы средствами BPwin. Особенности проектирования системы с использованием платформы "1С: Документооборот". Разработка пользовательского интерфейса и первоначальная настройка электронного документооборота ООО "Лазком".

курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.12.2015
Классическая мужская стрижка
История развития парикмахерского искусства, эволюция причесок в разных странах. Характеристика инструментов, материалов и оборудования, используемых в работе мужского парикмахера, правила их эксплуатации. Разработка технологического процесса стрижки.

реферат [285,5 K], добавлен 12.01.2012

Другие документы, подобные "Системы конструирования одежды"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.