Очень важно подобрать цвет подкладки, соответствующий основной ткани.

Так как прокладочная ткань для пальто с утеплителем, не целесообразно использовать и подкладку с утеплителем (на синтепоне), так как это придало бы изделию не нужное утолщение, следовательно, для проектируемого изделия подкладочной тканью был выбран - флиз, так как он хорошо держит тепло и не придает лишних объёмов.

Поверхностная плотность 200 г/м², толщина 0,25см. Ссылка на приложение Е. Но у выбранного подкладочного материала есть и отрицательные свойства:

- при соприкосновении с другими тканями, она не соскальзывает, а создаёт сопротивление при одевании данного изделия;

- поддаётся растяжению.

Скрепляющие материалы. В качестве скрепляющих материалов были выбраны синтетические швейные нитки.

Выбор основан на том, что при эксплуатации швейные изделия подвергаются незначительным, но многократным растяжениям и трению о материалы.

Наиболее устойчивыми в этом случае являются синтетические нитки, которые обладают повышенной прочностью при растяжении и стойкостью к истиранию. Скрепляющий материал - синтетические швейные нитки, торговый номер 40, число сложений 2, торговая марка «Экстра», «Прима», линейная плотность 16,5 текс * 3.

Фурнитура. Предназначена для застегивания одежды. Кроме функционального назначения фурнитура украшает одежду.

Фурнитуру изготовляют из металла, пластмассы, дерева и других нетекстильных материалов. Фурнитура должна отвечать направ-лению моды по внешнему виду, материалу, отделке. К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли, кнопки, пряж-ки, застежки-молнии.

Для предлагаемой модели в качестве фурнитуры использовались пуговицы и пряжка.

3.1.2 Эргономический анализ

Важным этапом работ на стадии эскизного проекта является исследование системы «человек-одежда». Эргономика устанавливает рациональные взаимосвязи человека с окружающей средой и трудовой деятельностью, изучает оптимальные условия его взаимодействия с машиной, одеждой и ориентируется в выборе динамических эффектов при ее проектировании. Эргономический анализ системы позволяет выявить и установить конструктивные недостатки, улучшить эксплуатационные показатели проектируемого образца, оценить изделия в соответствии с требованиями эргономики.

при сгибании руки при наклоне при поднятии руки

Рисунок 3.1. - Эргономическая схема

Необходимо рассчитать динамические приросты к размерным признакам, измеренным в динамике с учетом наиболее характерных движений (табл. 6.).

Таблица 6. - Расчет динамического эффекта

№	Обозначение размерного признака	Значение размерного признака	Динамический эффект
		В статикеXi(s)	В динамике Xi(d)	Di= Xi(d)- Xi(s)	(Di/ Xi(s))*100%
1	Обхват шеи при повороте головы вправо - влево	37	37.6	0.6	1.6
2	Обхват груди при полном вдохе	96	99	3	3
3	Обхват талии при полном вдохе	76	79	3	3.8
4	Длина спинки до линии талии	40.3	42.5	2.5	5.9

3.1.3 Обоснование выбора методики конструирования

В настоящее время существует множество различных методик конструирования одежды(ЕМКО СЭВ, ЦНИИШП, МТИЛП и множество других методик). У каждой методики есть свои определённые преимущества, но так же есть и недостатки. При разработке новой модели необходимо тщательно выбрать методику конструирования, от которой во многом зависит конечный результат. Для построения БК женского зимнего пальто была применена методика ЕМКО СЭВ.

При разработке ЕМКО СЭВ выбраны оптимальные решения различных узлов конструкций с учётом обобщённого опыта стран членов СЭВ и передовых капиталистических стран (ФРГ, Франция, Англия). В данной методике принят единый метод построе-ния конструкции одежды для всей популяции муж-ского, женского и детского населения, а именно: единая система размерных признаков; единая система и классификация прибавок; единая структура формул и последовательность построения конструкций одежды; единые основы конструкций одежды и базовые конструкции основных видов одежды; единые принципы градации; единые правила технического черчения конструк-ций одежды; единая терминология, символика и цифровое обо-значение конструктивных точек; единая конструкторская документация по содер-жанию, объему и оформлению.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, так как предусмотрено использование ее в. качестве исходной базы для разработки одежды различ-ных видов, вариантов и покроев, различного ассор-тимента (рабочая, специальная, спортивная, ведом-ственная и др.), из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления, одежды, для разработки стандартов СЭВ и методи-ческой литературы для подготовки специалистов по конструированию одежды в различных учебных заведениях.

ЕМКО СЭВ является научно обоснованной, в ка-честве исходной базы использованы: результаты антропометрических исследований населения стран-членов СЭВ; скульптурные эталоны типовых фигур и разверт-ки поверхностей манекенов; комплекс научно обоснованных прибавок и тех-нологических припусков; расчетно-аналитический метод построения кон-струкций одежды; основные конструктивные отрезки определяются непосредственно на основе использования соответ-ствующих размерных признаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет с мень-шими затратами построить конструкцию одежды с хорошей посадкой на фигуре человека.

ЕМКО СЭВ является перспективной, так как со-зданы предпосылки: для разработки и внедрения типизации, унификации и стандартизации деталей одежды; для широкого

применения вычислительной техники на этапе проектирования одежды; для раз-работки и внедрения новой техники, технологии и организации на базе единой методики конструи-рования одежды; для полного использования оборудования автоматического и полуавтоматического действия; для более широкой международной интеграции и специализации производства.

Разработанная единая для стран-членов СЭВ методика конструирования одежды имеет родно-хозяйственное и отраслевое значение.

На базе единой методики конструирования одежды разработана, согласована со странами и утверждена в МЛП СССР следующая нормативно - техническая документация:

терминология по проектированию одежды;

правила технического черчения конструкций одежды;

теоретические основы конструирования одежды

базовые конструкции мужской, женской и детской одежды;

градация деталей одежды;

рекомендации по методам унификации конструктивных элементов.

Проведенные работы по конструированию одежды в рамках стран-членов СЭВ позволят:

усовершенствовать и углубить сотрудничество между странами-членами СЭВ;

усовершенствовать формы конструкторской документации;

ускорить внедрение передового опыта технических достижений путем взаимного обмена конструкторской документацией между предприятиями как внутри одной страны, так и в рамках стран-членов СЭВ;

повысить уровень унификации деталей одежды, снизить затраты на изготовление лекал, сократить сроки освоения новых моделей одежды;

улучшить качество готовой одежды массового производства;

повысить удовлетворенность населения в одежде и расширить ассортимент;

осуществить специализацию и кооперирование предприятий между странами-членами СЭВ по видам одежды, сырью и размерным группам;

созданы предпосылки для широкого использования ЭВМ на этапе проектирования одежды;

создана база для разработки стандартов СЭВ по терминологии, по правилам технического черчения конструкций одежды, на основу одежды и градацию деталей одежды.

3.1.5 Построение базовой конструкции модели

Построение чертежа конструкции женского полупальто выполняется по методике ЕМКО СЭВ.

При построении базовой конструкции определяют основные и вспомогательные размерные признаки, а также величины конструктивных прибавок.

Таблица 7 - Характеристика размерных признаков типовой фигуры.

Наименование размерного признака	Условное обозначение размерного признака по ЕМКО СЭВ, Тi	Величина размерного признака, см
1	2	3
Рост	Т1	170
Высота точки основания шеи	Т4	139,3
Высота линии талии	Т7	102,6
Высота остисто-подвздошной передней точки	Т8	93,5
Высота колена	Т9	45,4
Высота подъягодичной складки	Т12	73,9
Обхват шеи	Т13	34,6
Обхват груди первый	Т14	82,6
Обхват груди второй	Т15	88,8
Обхват груди третий	Т16	84
Обхват талии	Т18	63,4
Обхват бедер с учетом выступа живота	Т19	92,0
Расстояние от линии талии до пола спереди	Т26	103,3
Обхват запястья	Т29	15,6
Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки	Т32	44,4
Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Т33	68,0
Высота проймы спереди (от шейной точки до Ог1)	Т34	24,0
Высота груди	Т35	32,8
Длина талии спереди (от шейной точки)	Т36	50,8
Дуга через высшую точку плечевого сустава	Т38	29,8
Высота проймы сзади (от шейной точки до линии Ог1 и Ог2)	Т39	17,3
Длина спины до талии (от шейной точки с учетом выступа лопаток)	Т40	40,0
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Т44	85,2
Ширина груди	Т45	32,2
Расстояние между центрами грудных желез	Т46	18,6
Ширина спины	Т47	33,6
Передне-задний диаметр руки	Т57	9,5

Измерения фигуры являются лишь составной частью измерения соответствующего участка одежды. Каждое линейное измерение изделия по любой конструктивной линии, лежащей на его поверхности, равно аналогичному измерению на поверхности фигуры человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление. Эти прибавки должны обеспечить свободу движениям человека, создать воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена, соблюдение декоративно-конструктивных требований в соответствии с моделью.

Прибавки на свободное облегание по отдельным участкам конструкции изменяются в

зависимости от модели, силуэта и модных направлений. Предложенная модель женского полупальто прямого силуэта с малым объемом вверху (по линии груди) и расширенное к низу. Углубление проймы незначительное, углубление связано с особенностями построения рукава реглан для данной модели полупальто.

Таблица 8 - Величины конструктивно-технологических прибавок и их условное обозначение

Наименование прибавки	Условное обозначение прибавки по ЕМКО СЭВ	Величина прибавки, см
1	2	3
Прибавка на свободное облегание по линии груди	П 31-37	5,1
Прибавка к ширине спинки	П 31-33	1,35
Прибавка на свободу проймы проймы	П 33-35	2,9
Прибавка к ширине полочки	П 35-37	0,85
Прибавка к полуобхвату талии	П 18	5,5
Прибавка к полуобхвату бедер	П 19	5,5
Прибавка к длине изделия	П 11-91	2,1
Прибавка к длине талии спинки	П 11-41	1,66
Прибавка к ширине горловины спинки	П 11-12	0,45
Прибавка к глубине горловины спинки	П 12-121	-0,4
Норма посадки рукава по окату	Н	0,07
Прибавка к длине рукава	П 13-333-93	5,7
Прибавка к обхвату запястья	П 29	5,4
Прибавка к обхвату плеча	П 351-333	3,0

Расчеты к построению базовой конструкции женского пальто приведены ниже в таблице 9.

Таблица 9 - Расчеты для построения базовой основы конструкции пальто женского мод.ММ-1 на размер 170-88-96

Номер системы	Отрезок /обозначение на чертеже/	Расчетная формула	Прибавка общая П, см	Величина отрезка, см	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	11-91	Т40+(Т7-Т9)+П	2,1	70,8
2	11-21	0,3 Т40+П	1,38	13,38
3	11-31	Т39+П	1,41	18,71
4	11-41	Т40+П	1,66	41,66
5	41-51	0,65 (Т7-Т12)+П	0,19	18,845
6	31-33	0,5 Т47+П	1,35	18,15
7	33-35	Т57+П	2,9	12,4
8	35-37	0,5 (Т45+Т15-1,2-Т14)+П	0,85	19,45
9	31-37	/31-33/+/33-35/+/35-37/	5,1	50,0
10	37-47	Т40-Т39+П	0,22	22,92
11	47-57	0,65 (Т7-Т12)+П	0,19	18,845
12	47-97	Т7-Т12+П	1,3	30,0
13	33-13	0,49 Т38+П	1,41	16,012
14	35-15	0,43 Т38+П	1,49	14,304
15	33-331	П	4,5	4,5
1	2	3	4	5	6
16	35-351	П	4,5	4,5
17	331-341	0,62/33-35/+а17		8,388	а17=0,7
18	351-341`	0,38/33-35/- а18		4,012	а18=0,7
19	331-332	0,62/33-35/+а19		8,688	а19=1,0
20	R332-342	0,62/33-35/+а19		8,688
20.1	R341-342	0,62/33-35/+а19		8,688
20.2	341 332	К
21	351-352	0,38/33-35/- а21		4,012	а21=0,7
22	R352-343	0,38/33-35/- а21		4,012
22.1	R341-343	0,38/33-35/- а21		4,012
22.2	341 352	К
24	41-411	041		0,75
25	51-511	051		0,75
26	91-911	091		0,75
27	11-12	0,18 Т13+П	0,45	6,678
28	11-112	0,25 /11-12/		1,6695
29	12-121	0,07 Т13+П	-0,04	2,022
30	13-14	3,5-0,08Т47		0,812
31	121-122	0,4 /121-14/		5,24
32	31-32	0,17 Т47+П	0,675	6,387
33	122-22	0,5 /122-32/
34	< 22	в34-1,7t34-0,9ПС31-33		10,4О
35	R122-14`	122`-14
36	R22-141	22-14`
36.1	R121-141	121-14
37	R22-123	22-123`
38	121-113	К
38.1	11-113	К
39	R121-114	/121-113/- а39			а39=0,5
39.1	R112-114	/121-113/- а39
40	121 112	К
41	14`-342`	К
41.1	332-342`	К
42	R14`-342``	14`-342`
42.1	R332-342``	14`-342`
43	332 14`	К
45	47-46	0,5 Т46+П	0,7	10,0
47	46-36	Т36-Т35+П	0,15	18,15
48	36-371	47-46		10,0
49	36-372	Т35-Т34+П	0,7	9,5
50	R36-372`	36-372		9,5
50.1	372-372`	0,5 (Т15-1,2-Т14)		2,5
50.2	R36-371`	36-371		10,0
51	371-361	0,18Т13+П	0,85	7,078
52	R36-16	Т44-(Т40+0,07Т13)-(Т36-Т35)+П	1,35	26,128
53	R16-14``	121-14 (с чертежа спинки)
54	16-161	0,205Т13+П	0,95	8,043
55	16-171	К
55.1	17-171	К
56	R16-172	16-171
56.1	R17-172	16-171
57	17 16	К
58	14``-343`	К
1	2	3	4	5	6
58.1	352-343`	К
59	14``-343``	14``-343`
59.1	R352-343``	14``-343`
60	352 14``	К
61	411-470	0,5 Т18+П	5,5	37,2
62	511-570	0,5 Т19+П	5,5	51,5
Расчетные параметры проймы и оката рукава
63.1	ДП	0,93 Т38+(П33-13+П35-15)+0,57 (Т57+П33-35)+2 /33-331/		46,682
63.2	ПОР	Н*ДП	Н=0,08	3,267
63.3	ДОР	(1+Н)*ДП		49,95
Рукав БК
64	331-351	33-35		8,388
65	331-341	0,62/33-35/+а17		4,012	а17=0,7
66	351-341`	0,38/33-35/-а18		8,688	а18=0,7
67	331-332	0,62/33-35/+а19		8,688	а19=1,0
68	R331-342	0,62/33-35/+а19		8,688
68.1	R341-342	0,62/33-35/+а19
68.2	341 332	К		4,012
69	351-352	0,38/33-35/-а21		4,012	а21=0,7
70	R352-343	0,38/33-35/-а21		4,012
70.1	R341`-343	0,38/33-35/-а21
70.2	341` 352	К
71	351-333 (ШОР)	Т57+4,5+П	2,95	16,95
72	333-13 (ВОР)	0,885 ДОРv0,25-(ШОР/ДОР)2		16,23
73	13-14	045 /351-333/		7,62
74	13-141	0,73 /351-333/		12,37
75	15-141,	15-141
76	141`-353	0,5 /141`-343/
77	R353-354	353-343
78	14-142	141-15
79	14-143	0,5 /14-141/
80	13-131	0,3 /33-13/		4,86
81	131-132	0,5 (ШОР-ШП-4,5)
82	131-344	0,5 /131-342/
83	R344-345	344-342
84	13-133	13-133`
85	133-134	0,5/133-131/
86	133-144	0,5/133-14/
87		в87		2
88	13-333-93	Т33-/121-14/+П	6	60,54
89	13-333-43	Т32-/121-14/+П	3,85	34,44
90	95-931	0,5Т29+П	6,5	13,2
91	95-94	0,5/95-931/
92	931-932	0,5/93-931/
93	45-451	К

3.1.6 Конструктивное моделирование, построение МК, составление алгоритма моделирования

Сдельная конструкция разрабатывается используя принципы конструктивного моделирования первого, второго, третьего вида. Учитываются модельные особенности одежды системы по разработанным схемам конструктивных поясов.

При конструктивном моделировании происходит модификация (видоизменение) исходной конструкции с целью изменения ее модельных характеристик.

Наиболее распространенным является конструктивное моделирование первого вида -модификация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей ИК. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры застежки (лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма карманов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или дополнительное расчленение на детали меньших размеров.

Конструктивное моделирование второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды, и по линии бедер для поясной), при этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукавов и т.п.).

Полное изменение объемной формы (третий вид конструктивного моделирования) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эскизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды, и по линии бедер для поясной); размоделирование вытачек спинки и переда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделирование линии плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой.

Изменение покроя рукава (четвертый вид конструктивного моделирования) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.

Алгоритм построения женского пальто.

Модель №1.

Конструктивное моделирование полочки пальто:

1. Осуществить анализ БК.

2. На чертеже базовой конструкции нанести модельные линии в соответствии с техническим рисунком.

3. Перенести нагрудную вытачку в рельеф, идущий из проймы.

4. Наметить линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

5. Определить линию края борта.

6. Определить месторасположение и длину петель.

7. Оформить линию низа.

8. Определить месторасположение втачного кармана.

Конструктивное моделирование спинки пальто:

9. Размоделировать плечевую вытачку; в линию проймы, приподнимая ее на величину посадки, в линию горловины и плечевой шов.

10. Оформить плечевой срез.

11. Оформить пройму.

12. Нанести линию рельефа, проходящую от проймы и вниз через середину талевой вытачки

13. Намечаем линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

14. Закрываем талевую вытачку нижней части изделия

15. Оформить линию низа.

Конструктивное моделирование рукава пальто:

16. Наметить месторасположение пат.

17 . Построить паты.

Конструктивное моделирование воротника пальто:

18. Конструирование воротника.

19. Оформление отлета воротника.

20. Построение хлястика

Модель №2.

1. Осуществить анализ БК.

2. На чертеже базовой конструкции нанести модельные линии в соответствии с техническим рисунком.

3. Перенести нагрудную вытачку в рельеф, идущий из проймы.

4. Наметить линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

5. Определить линию края борта.

6. Определить месторасположение и длину петель.

7. Оформить линию низа.

8. Определить месторасположение втачного кармана.

Конструктивное моделирование спинки пальто:

9. Размоделировать плечевую вытачку; в линию проймы, приподнимая ее на величину посадки, в линию горловины и плечевой шов.

10. Оформить плечевой срез.

11. Оформить пройму.

12. Нанести линию рельефа, проходящую от проймы и вниз через середину талевой вытачки

13. Намечаем линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

14. Закрываем талевую вытачку нижней части изделия

15. Оформить линию низа.

Конструктивное моделирование рукава пальто:

16. Наметить месторасположение пат.

17 . Построить паты.

Конструктивное моделирование воротника пальто:

18. Конструирование воротника.

19. Оформление отлета воротника.

20. Построение хлястика

Модель №3.

1. Осуществить анализ БК.

2. На чертеже базовой конструкции нанести модельные линии в соответствии с техническим рисунком.

3. Перенести нагрудную вытачку в рельеф, идущий из плеча.

4. Наметить линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

5. Определить линию края борта.

6. Определить месторасположение и длину петель.

7. Оформить линию низа.

8. Определить месторасположение втачного кармана.

Конструктивное моделирование спинки пальто:

9. Размоделировать плечевую вытачку; в линию проймы, приподнимая ее на величину посадки, в линию горловины и плечевой шов.

10. Оформить плечевой срез.

11. Оформить пройму.

12. Нанести линию рельефа, проходящую от проймы и вниз через середину талевой вытачки

13. Намечаем линию членения верха изделия с нижней частью изделия по линии бёдер

14. Закрываем талевую вытачку нижней части изделия

15. Оформить линию низа.

Конструктивное моделирование рукава пальто:

16. Наметить месторасположение пат.

17 . Построить паты.

Конструктивное моделирование воротника пальто:

18. Конструирование воротника.

19. Оформление отлета воротника.

20. Построение хлястика

3.2 Изготовление предварительной раскладки лекал и определение промежуточных технико-экономических показателей КП на этапе ЭП, оценка РАС.

Модель	Схема деталей кроя	Число деталей
	Основных деталей	Второстепенных деталей	Основн.	Второс.
	Полочка	Спинка	Рукав	Воротник	Карманы, паты,пояс
	ММ-1 М

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

	6	6
	ММ-2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

6	5
	ММ-3

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Для того чтобы стало возможным проведение анализа между моделями предложениями по технологичности, а также возможность вычислить технико-экономические показатели, имеющих большое значение при разработке РАС на предприятии, предварительно выполнена раскладка лекал.

Раскладка выполняется однокомплектной с расположением ткани «лицом вниз». В такой раскладке используются все лекала комплекта, а крой деталей одного изделия комплектуют из одного полотна

Схема раскладки лекал ММ-1

Данные о раскладке:

Изделие - женское пальто

Размер-170-88-96

Ткань - кашемир

Ширина - 150 см

Вид раскладки - одиночная

Способ раскладки - лицом вниз

Длина раскладки -- 195 см

Схема раскладки лекал ММ-2

Данные о раскладке:

Изделие - женское пальто

Размер-170-88-96

Ткань - кашемир

Ширина - 150 см

Вид раскладки - одиночная

Способ раскладки - лицом вниз

Длина раскладки -- 200 см

Схема раскладки лекал ММ-3

Данные о раскладке:

Изделие - женское пальто

Размер-170-88-96

Ткань - кашемир

Ширина - 150 см

Вид раскладки - одиночная

Способ раскладки - лицом вниз

Длина раскладки -- 190 см

На основе полученных раскладок для каждой ММ был произведен расчет показателей технологичности на основе следующих формул:

норма расхода материала Нр.факт., м

площадь раскладки Sр, м ²

Sр.факт.= Нр.факт * Шр,

где Шр - ширина раскладки;

процент межлекальных потерь Вф, %

Вф =( Sр -Sл / Sр )100

где Sл- площадь лекал в раскладке, м²

-коэффициент использования материала Ки.м.

Ки.м. = Sл / Sр

Параметры были рассчитаны для каждой модели:

ММ - 1

Эр= 150* 195 =2925 см²

Вф = (2925 - 2329) / 2925= 20,3 %

Ки.м. = 2329 / 2925= 0,79

ММ-2

Эр= 150* 200 =3000см²

Вф = (3000 - 2358 )/ 3000= 21,4%

Ки.м. =2358 / 3000 = 0,78

ММ-3

Эр = 150* 190=2850см²

Вф = (2850 - 2266) / 2850= 20,4 %

Ки.м. =2266 / 2850 = 0,79

Согласно полученным результатам, можем сказать, что модель ММ-1 имеет самый маленький процент межлекальных отходов -- 20,3%, но все равно для производства это достаточно большой процент межлекальных отходов. Для того чтобы межлекальные потери были минимальными, рекомендуется изготовлять раскладку, содержащую 3 комплекта лекал.

В модели ММ-2 процент межлекальных отходов - 21,4%. Это является экономически невыгодным и процент уменьшится при изготовлении 3-х комплектной раскладки.

В модели ММ-3 процент межлекальных отходов - 20,4%.

Самой экономически выгодной моделью, является модель ММ-1.

Технический проект разрабатывают с целью выявления окончательных |

технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия.

На стадии ТП выполняют окончательную конструктивно - технологическую проработку проектируемого изделия и технические расчеты, дается оценка технического уровня и качества изделия.

4. Разработка технического проекта

4.1 Окончательная разработка конструкторско-технологических решений моделей РАС

4.1.1 Выбор и обоснование методов обработки и оборудования

Окончательный анализ конструкции изделия на технологичность должен установить возможность изготовления нового образца изделия в условиях производства при использовании имеющегося оборудования или более совершенного, рекомендуемого к освоению с учетом разработанных в данном проекте требований нормативно-технической документации.

В таблице 4.1. представлен анализ схем узлов обработки и сборки моделей-модификаций.

4.1.2 Конструкторско- технологический анализ моделей РАС

Таблица 4.1. -Анализ схем узлов обработки и сборки моделей- модификаций.

Расположение узла	Обозначение	Схемы узлов по моделям	Оборудование, приспособления
		ММ-1	ММ-2	ММ-3
Обработка полочки	А-А				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
	В-В				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп»
	Г-Г				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп»
Обработка спинки	Ж-Ж				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп»
	К-К				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп»
	Д-Д				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп»
Обработка воротника	Б-Б				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
	Е-Е				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
Обработка рукава	И-И				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
	Л-Л				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
	З-З				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э
Обработка пояса и патов	М-М				Унив.маш. 212-115105/Е112 «Дюркоп» УПТ-1,5Э

4.1.3 Оценка моделей и расчет ТЭП на этапе ТП

Определение ТЭП на этом этапе включает расчет следующих показателей технологичности:

1. Коэффициент унификации деталей и конструктивных элементов:

К_уд= Д_у/ Д₀

где: К_уд - коэффициент унификации деталей изделия

Д_у - количество унифицированных деталей

Д₀ - общее количество деталей в изделии К_уд =13/31=0,42

2. Коэффициент унификации сборочных едениц, К_ус

К_ус= Еу/ Е

где Еу - количество унифицированных узлов (сборочных единиц)

Е - общее количество узлов в изделии

К_ус = 20/20=1

3. Коэффициент унификации конструктивных линий (элементов) К_ул:

К_ул= О_{у. л}/ О_л

где: О_у.л - число унифицированных линий

О_л - общее число линий в конструкции

К_ул =29/38=0,763

4. Коэффициент повторяемости составных частей изделия, К_{п р}

К_{п р}= п/ N

где п - количество наименований составных частей, заимствованные в других конструкциях;

N - общее количество составных частей изделия .

К_{п р}=17/31=0,55

Выводы по работе

В данном курсовом проекте была разработана конструкторская документация на проектирование женского зимнего пальто, размера 170-88-96.

Для проектирования рациональными ассортиментными сериями использовался анкетный опрос потребителей, также тенденции моды, по которым определялись модели пальто, удовлетворяющие спросу потребителя. Было отобрано 10 моделей аналогов, и на их основе создано 5 моделей предложений. Все полученные данные изучались, анализировались, и на их основе была выбрана одна модель, на которую составлялась вся документация, и на ее основе созданы три модели-модификации. Были разработаны такие чертежи как габаритный чертеж, сборочный чертеж общего вида, чертеж БК и ИМК. Конструкция изделия основной модели и моделей-модификаций были построены по методике ЕМКО СЭВ. Для определения композиционных припусков были разработаны эргономические схемы, для того чтобы в процессе изделие не стесняло движений человека.

Затем были разработаны лекала, и раскладки лекал по трем моделям, которые позволяют определить количество материала для пошива данного изделия. Исходя из ТЭП, можно сделать вывод, что данные изделия являются перспективными для внедрения в производство.

Список используемой литературы

1. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1,2. Теоретические основы. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

Коблякова Е.Б., Ивлева Г.с, Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988.

Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР. М.:Легпромбытиздат, 1992.

4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей. М.: Издательство стандартов, 1988.

Медведков В.М., Воронина Л.П., Дурыгина Т.Р. и др.; под редакцией Кокеткина П.П. Справочник по конструированию одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.

ОСТ 17-326-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры

женщин. Размерные признаки для проектирования одежды". М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981.

Журнал "Ателье"2005-2007гг.

Журнал "Бурда"2006-2007гг.

Коблякова Е.Б. Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР. М: Легпромбытиздат. 1988.-464с.

Коблякова Е.Б. Савостицкий A.B., Г.С.. Ивлева Г.С.,. и др. Основы конструировании одежды. М.: Легкая индустрия, 1980.-448с.

Медведков В.М., БоронинаЛ.П и др. под ред. Кокеткина П.П. Справочник по конструированию одежды Легкая и пищевая промышленность, 1982.-312с

Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской верхней одежды. М.:, Легпромбытиздат, 1988.-208с.

Труханова А.Т. Справочник молодого швейника Легпромбытиздат. 1985.-3-

Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды М.: Легпромбытиздат, 1989.-240с.

Амирова Э.К.. Сакулина О.В. Конструирование одежды М.: Академ а 2005.-385 с.

Бузова - Материаловедение швейных изделий.

Размещено на Allbest.ru