Проектування нової моделі жіночого костюму (жакет, спідниця) Розмір 170-92-104

/353-343/

78

Допоміжний відрізок

141-142

/141-15/

5

79

Допоміжний відрізок

14-143

0,5/14-141/=0,5•

2,5

80

Відстань від рівня найвищої точки окату до вершини заднього згину рукава

13-131

0,3/333-13/=0,3•

5,16

82

Допоміжний відрізок

131 -344

0,5/131-342/=0,5•

7,4

83

Допоміжний радіус

R344-345

/344-342/

84

Допоміжний відрізок

13-133

/13-133'/

4,4

85

Допоміжний відрізок

133-134

0,5/133-131/=0,5•

3,4

86

Допоміжний відрізок

133-144

0,5/133-14/=0,5•

87

Кут відхилення нижньої частини рукава

87

2є

88

Довжина рукава

13-333-93

Т33-/121-14/+П= - +5,7

5,7

65

89

Довжина рукава до ліктя

13-333-43

Т32-/121-14/+П=46,7-13,65+3,2

3,2

34,5

90

Ширина рукава внизу

95-931

0,5Т29+П=0,5•+5,4

5,4

13,65

91

Допоміжний відрізок

95-94

0,5/95-931/=0,5•

6,8

92

Допоміжний відрізок

931-932

0,5/93-931/=0,5•

2,6

93

Прогин передньої лінії

45-451

К

Спідниця

Передня і задня частини БК

1

Довжина спинки виробу

41-91

T7-Т9+0,75+П=102,7-45,4+0,75+0,65

0,65

50

2

Відстань від лінії талії до лінії стегон

41-51

0,65(Т7-Т12)+0,75=0,65•(102,7-74)+0,75

0,20

19,4

3

Ширина виробу по лінії стегон

51-57

0,5Т19+П=0,5•92+1,0

1,0

53

4

Ширина заднього полотнища

51-54

0,5/51-57/=0,5•47

26,5

5

Довжина виробу збоку

94-441

Т25-Т9-0,3+П=105,3-45,4-0,3+0,60

0,60

50,75

6

Довжина виробу спереду

97-47

Т26-Т9+П=103,3-45,4+0,65

0,65

58,5

7

Ширина виробу по лінії талії

41-470

0,5Т18+П=0,5•63,6+1,0

1,0

37,9

7.1

Сумарний розхил виточок по лінії талії

470-47

(0,5Т19+П)-(0,5Т18+П)=47-32,8

15

8

Допоміжний відрізок

41-420

0,1/41-470/=0,1•32,8

3,28

9

Допоміжний відрізок

47-460

0,1/41-470/=0,1•32,8

3,28

10

Розхил виточки по лінії талії в боковому шві

441-442

0,26dт=0,26•14,2

3,7

10.1

Розхил виточки по лінії талії в боковому шві

441-442'

0,26dт=0,26•14,2

3,7

11

Положення середини талієвої виточки на задньому полотнищі

41-42

0,4/51-54/=0,4•23,5

9,4

11.1

Глибина талієвої виточки на задньому полотнищі

42-521

0,8/41-51/=0,8•19,4

15,52

11.2

Розхил талієвої виточки на задньому полотнищі

42-421

0,17dт=0,17•14,2

2,4

11.3

Розхил талієвої виточки на задньому полотнищі

42-421'

0,17dт=0,17•14,2

2,4

12

Положення середини талієвої виточки на передньому полотнищі

47-46

0,5T46=0,5•18,4

9,2

12.1

Глибина талієвої виточки на передньому полотнищі

46-561

0,5/41-51/=0,5•19,4

9,7

12.2

Розхил талієвої виточки на передньому полотнищі

46-461

0,07dт =0,07•14,2

1

12.3

Розхил талієвої виточки на передньому полотнищі

46-461'

0,07dт =0,07•14,2

1,03

Побудова представлена на листі А1.Побудова базової конструкції костюму жіночого костюма виконана за методикою ЄМКО РЕВ і представлена у таблиці 3.3

3.4 Технічне моделювання проектованого виробу

Технічне моделювання ? технічний процес розробки креслення або лекал деталей виробу за первинним зразком нової моделі або за її графічним зображенням з використанням креслень або лекал деталей, що відповідають базовій основі виробу. Виготовлений за розробленими лекалами зразок слугує еталоном форми та конструкції для масового виробництва одягу.

Процес розробки нової моделі одягу включає наступні етапи:

· вивчення та аналіз моделі;

· підбір відповідної базової основи конструкції;

· уточнення або зміна основи і перенесення на неї модельної особливості;

· перевірка правильності розробки конструкції моделі.

При виборі відповідної базової основи для перетворення її в конструкцію заданої моделі можна використати три види моделювання.

Прості перетворення першого виду моделювання виконуються при збереженні конфігурації основних контурних ліній базової конструкції та силуету одягу. До них відноситься: переведення виточок у різних напрямках, проектування складок, додаткові членування деталей, розробка модельних змін коміра, лацкана, борта, дрібних деталей. При переведенні виточок слід дотримуватись наступних умов: за центр розхилу виточки приймається точка, яка відповідає центру випуклості; при оформленні ліній зшивання рельєфу його внутрішній кінець розташовують так, щоб забезпечити пом'якшення конусності отриманої форми. В конструкції жакету використовується: переведення нагрудної виточки в лінію рельєфу на пілочці; побудова борту; нанесення місця розташування кишені.

В моделюванні другого виду основними прийомами зміни силуету основи є: паралельне та конічне розширення та звуження різних деталей на різних рівнях, розробка драпіровок та підрізів. Ці перетворення можуть виконуватися як із застосуванням додаткових членувань, так і без них.

Дане моделювання не використовується.

Суть моделювання третього виду заключається в перетворенні базової конструкції одягу із вшивними рукавами в конструкцію одягу іншого крою.

Таблиця 3.6 -- Технічне моделювання моделі-пропозиції жакету жіночого та спідниці

Вид моделювання	Найменування конструктивної ділянки	Розташування вихідних конструктивних точок	Прийом переміщення	Довжина змодельованого відрізка,см.
1	2	3	4	5
Жакет жіночий
Перший (переведення нагрудної та талієвої виточок в лінію рельєфу)	Пілочка	Плечовий зріз, зріз низу	Метод шаблонів	353 - 36=14 353' - 36=14 36 - 471= 24 36 - 471'=24
Перший (лінія напівзаносу)	Пілочка	Середній зріз	Паралельного переносу	373-371=4
Перший (нанесення розташування петлі)	Пілочка	На рівні центра грудей	?	Довжина петлі 3см
Спідниця жіноча
Перший (переведення талієвої виточки в рельєф)	Переднє полотнище	Верхній зріз, зріз низу	Графічний метод	97-971=5

Таблиця 3.9 -- Побудова пояса спідниці

№ п/п	Назва відрізка	Умовне позначення	Розрахункова формула	Величина відрізка, см
1	2	3	4	5
1	Ширина пояса	41-91	По моделі	8
2	Довжина пояса	41-47	0,5Т18+П+2= 0,5•69,1+1+2	46

Висновки

В результаті виконання курсового проекту, на основі аналізу моделей ? аналогів жіночого костюму, котрі подані на рис. 1?10, вибрано по три моделі ? ідеї, серед яких запропоновані та виготовлені ідеї ? пропозиції ? плечовий та поясний вироби. Виготовлені вироби повністю відповідають асортиментним та морфологічним характеристикам потреб споживача.

Побудову конструкції костюму виконано за методикою ЄМКО РЕВ, оскільки вона забезпечує відповідність моді та оптимальне значення припусків на вільне облягання на різних ділянках конструкції.

Література

1. Л.П. Шершнева Качество одежды. ? 2?е изд., испр. и доп. ? М.: Легпромбытиздат, 1985. ? 192 с.

2. Дунаевская Т.Н. и др. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. Учеб. пособие для студентов вузов и фак. легкой пром ? сти. М., «Легкая индустрия». 1973.

3. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий: Учебник для сред. спец. учеб. заведений. ? 3 ? е изд., испр. и доп. ? М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. ? 312с.

4. Основи роботи в матеріалі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Дизайн» / О.М. Троян, Л.В. Краснюк, Г.А. Полотенко. ? Хмельницький: ХДУ, 2004. ? 65 с.

5. Т.В. Козлова Основы теории проектирования костюма: Учеб для вузов. ? М.: Легпромбытиздат, 1988. ? 3522 с.

6. Журнал «Ателье», 02, февраль 2008.

7. Конструирование одежды с елементами САПР: Учеб. для вузов/ Е.Б. Кодлякова и др. ? 4 ? е изд., перераб. и доп.; ? М.: Легпромбытиздат, 1988. ? 464 с.

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Проектування одягу» для студентів спеціальності «Технологія та конструювання швейних виробів»/ А.Л Словінська. ? Хмельницький: ТУП. ? 1998. ? 19с.

9. Мартынова А.И., Андреева Э.Г. Конструктивное моделирование одежды; М.: МГЛАП. ? 1999. ? 316с.

10. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. ? 2 ? е видання, виправлене і доповнене ? Хмельницький: ТУП, 2002. ? 142 с.