Размещено на http://www.allbest.ru/

Платье в женском костюме казачьего населения станиц Новой Линии (последняя четверть XIX века - 20-е годы XX века)

Л.С. Царева

История повседневности - новая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности. Для исторической науки исследование повседневности является одной из задач для более глубокого и объективного изучения прошлого. Повседневная реальность обыденной жизни определяется способами организации и оформления пространства жизненно необходимых условий человека, его поведением, формой общения, модой и, в том числе, его одеждой. Целью нашего изыскания является исследование особенностей одежды казачьего населения станиц Новой Линии [1]. Изучить мир вещей, пишет Ф. Бродель, один из способов изучить само повседневное существование человека. И именно костюм как нельзя лучше характеризует и дополняет картину жизни общества на каждом этапе его развития;". он ставит много проблем - сырья, процессов изготовления, себестоимости, устойчивости культур, моды, социальной иерархии" [2]. Исследователи-историки долгое время обращались к костюму лишь как к этнографическому источнику, и, рассматривая костюм как объект материальной культуры, чаще всего с точностью описывали предмет исследования, в том числе и предметы костюма, иногда дополняя описания графическими изображениями, чертежами, зарисовками, технологическими процессами ее изготовления [3]. К концу XX века было предложено относиться к костюму как к части общей структуры бытия, основанной на мировоззрении нации и экономической системе государства, и через костюм приблизиться к пониманию обыденной повседневной жизни человека [4].

Поэтому в задачу исследования повседневности входит "не разглядывание мелочей", а рассматривание их в подробности, поскольку на первом месте не только само описание материального предмета, но и отношение к нему людей и всех возможных коллизий, которые повлекли за собой его существование [5]. Поскольку, сколько угодно изменяясь, костюм всегда отображает социальные изменения и почти каждый катаклизм в истории человечества вызывает значительные перемены в одежде, а это и быт, и стиль времени, а значит, в какой - то степени и образ мыслей [6]. Поэтому не случайно беседы с информаторами неизбежно наталкиваются на проблемы, непосредственно не связанные с предметом разговора, а переключаются на важные вопросы, имеющие отношения скорее к взаимодействию человека и вещи в определенных социально - исторических условиях. "Что носили?. Обычно, что и сейчас. Хорошее все было. Вам бы все только про хорошее, а как нас в голодовку душили, слушать не хотите!" - говорит Седыхова А. В [7]. Ее поддерживает Кунина В. Г.: "… я уже в Советской власти жила, как раз революция была, туда-сюда переворот был, на мне уже хорошей одежи не было. На родителях моих была… мой брат пятого года, на нем еще хорошая одежа была…" [8]. А в историю, казалось бы простого платка, Гамиев А.П. вписал почти полувековую историю государства. "… а вон у нас в шифоньере есть платок, говорит он, - ему уже лет сто. Это привозили их из Ближнего Востока, ну оттуда… это может быть из Персии или Ирана. Его приобрел отец моей тещи - они были богатые. История этого платка такая. В 33 году тестя моего посадили, у тещи осталось два ребенка, и вот она брала это барахло и меняла… За этот платок она у карачайки выменяла пол-литровую баночку кукурузы. Во время войны этих карачаев выселили, этот платок поехал в Казахстан. Потом конверсия была, карачаи вернулись. Брат в Черкесске живет. Теща поехала к нему, приходит на базар, а карачайка продает этот платок. И теща узнала эту карачайку, и карачайка узнала ее … - платок обратно выкупили" [9].

Процесс колонизации Закубанья хотя и имел непрерывный характер, однако заселение его шло поэтапно, и каждому этапу соответствовал определенный этнокультурный состав поселян. Выходцы из различных мест, представители разных социальных групп (казаки, солдаты, крестьяне), являясь носителями традиций своей исходной территории и своей социальной среды, переносили на новые места жительства элементы материальной культуры, в том числе и костюм. По мнению ученых, костюм метропольных территорий переселенцев на новых местах поселений долгое время остался неизменным [10]. К примеру, в условиях Ставрополья, по данным Т.А. Невской и С.А. Чекменева, складывание общих форм народного костюма переселенцев на Кавказ начала XX века началось лишь с середины XIX века, и процесс этот закончился примерно только к 70 - 80-м годам XIX века [11]. На основании столь пестрой и неоднородной картины заселения Новой Линии можно предположить, что изначально в станицах женский костюм был смешанным и представлял разнообразные костюмные комплексы, основными из которых были сарафанный и поневный. Подтверждение тому - литературные источники, документы ГАКК (Государственный архив Краснодарского края), экспонаты краеведческих и народных музеев исследованной территории (к слову сказать, в отличие от сарафанов, поневный комплекс, как более архаичный, представлен только в Ставропольском музее-заповеднике им Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В представлении людей, интересующихся костюмом кубанского казачества, женский костюм чаще всего видится как комплект одежды, состоящий из юбки и кофточки (блузы). Однако проведенные нами исследования показали, что ассортимент предметов женского костюма казачьего населения новолинейных станиц шире установленных представлений.

Как известно, вследствие активного развития капитализма во второй половине XIX века, в России произошли заметные социально экономические и культурные изменения; изменился быт широких слоев населения, значительно повысилась его покупательная способность, активнее стало употребление в быту мануфактурно - фабричных изделий, чему в немалой степени способствовало развитие отечественной текстильной промышленности. В результате усовершенствования ткацких производств, хлопчатобумажные ткани удешевись и стали доступными даже в сельской глубинке, что привело к разрушению традиционных комплексов народной одежды и в конце XIX века повсеместно, как отмечают этнографы, идет постоянная замена одних элементов традиционного костюма другими - новыми. Аналогичные процессы происходят и в кубанских станицах. В конце XIX века, благодаря хорошему сбыту и высоким ценам на хлеб в неурожайных губерниях России, сельское население Кубани, которое составляло 92% всех ее жителей, стало при деньгах. Это не могло не сказаться на торговле в области и на благосостоянии ее жителей. К тому же с проведением Ростово - Владикавказской железной дороги область получила возможность скорого, легкого и дешевого сообщения с Ростовом. Мануфактурные товары на Кубань регулярно стали поступать из Москвы, Нижнего Новгорода и, в небольшом количестве, из Ростова [12]. Бытоописатели кубанских станиц, в том числе новолинейных, отмечают, что фабричные ткани вытесняют домашнее ткачество, а население домотканине предпочитает материалы, чаще всего, московских фабрик, приобретая их покупкою в местных лавках, на ярмарках и базарах в близлежащих станицах и городах [13]. Так, к примеру, в станице Ханской, по сведению литературного источника 1889 года, одежда из материала местного производства редко уже встречалась, поскольку население станицы имело "большую наклонность к щегольству" [14]. Если в последней четверти XIX века у жителей станиц". будничный наряд почти весь бывает из самодельного материи" и "нижнее белье у многих из холста домашнего приготовления", то на начало века XX века даже в нагорных отдаленных уголках края, по сведениям Л.В. Македонова, из одежды только белье, да и то не повсюду, делается из домотканины, к тому же и "бабы не хотят прясть", поскольку ситец и миткаль, пусть даже и довольно плохие, продаются в станицах по 10 - 13 копеек за аршин, в то время как грубый и толстый холст, который изредка продается иногородними - хуторянами, стоит те же 10 копеек [15]. Именно ситцевые ткани пользовались в народной среде особой популярностью. Подвижностью своей структуры ситцы в большей степени соответствовали типу городской одежды, поэтому их и стали использовать как основной материал для всего костюма. Так основной элемент поневного и сарафанного костюмных комплексов - рубаха, с рукавами из домотканного полотна, изменила свой крой и превратилась в кофту из фабричного ситца, а сарафан заменился пышной ситцевой юбкой - в одном случае, и платьем на "городской манер" - в другом. К концу XX века в российской глубинке повсеместно отмечали, что в народной среде "появляются совершенно городские костюмы: девушки носят "платья, сшитые иногда даже по журнальным картинкам ("блюзы" и "принцессы")" [16]. Женское население линейных станиц не является исключением. Бытоописатель станицы Хадыженской сетовал в 1908 году: "Казачки также постепенно изменяют свой образ. Простое чисто русское платье стали менять на новый лад …" [17]. В закубанских станицах исследователи "Кубанских станиц" отметили одну особенность:". в западных районах особенно вблизи крупных городов, пишется в издании, имела распространение домашняя одежда (капот) покроя "принцесс" [18]. Однако, что такое "капот" и когда такая домашняя одежда имела место быть, авторы издания пояснений не дают. А вот информаторы свидетельствуют, что "капотом" называли платье. Оно так и называлось " платье - капот, оно могло быть "одноземное, цветное, полосатое и всякое из ситца, ластика, сатина, канихвасика" [19]. Оно было длинное, ровное (т.е. не отрезное по линии талии - авт.), широкое, с круглым воротником, с ровными рукавами. Рукава вверху были со складочками. Внизу было три оборки, кружавки и ленты. красиво. У мамы было такое платье. Женщины в капоте ходили в церкву. Под платье одевали рубаху…" [20]. По устному описанию составлено было графическое изображение данного предмета одежды, и только благодаря этому платье - капот было случайно обнаружено на одной из фотографии в народном музее станицы Удобной. Платье - капот с фотографии из музея имеет силуэт сильно расширенный книзу, напоминающий косоклинный сарафан, широкую оборку по подолу, рукава, заканчивающиеся высокими манжетами из отделочной ткани, в верхней части, по окату, имеют густую сборку. Оформление горловины платья рассмотреть на фотографии не было возможным, поскольку голова казачки убрана подшальником, однако, исходя из логики композиционного решения, предположительно должен быть и отделочный воротник, на наличие которого указывал информатор. Другой информатор вспоминает: "Такое платье носила баба Наташа - широкое - преширокое, и юбки огромные. И бабушка Фисенчиха до самой смерти (1976 г.) носила широкое черное однотонное платье с оборкой внизу. Когда платье изнашивалось, она по нему выкраивала новое и шила. Поверх платья бабушка всегда надевала фартук" [21]. Со слов информаторов изготавливали платья из тканей чаще всего набивных - в мелкий цветочек, мелкую клетку, полоску, помимо хлопчатобумажных тканей использовали и домотканину, так называемую, цветную пеньку. По сведениям литературных источников носили платье покроя "принцесс" на Новой Линии и в станице Ханской (1889 г.), и на Старой - в станицах Ищерской (1893 г.) и Николаевской (1883г.) [22]. Составители "Казачьего словаря - справочника", в описании верхнедонских казачек XVIII века по А.И. Регильману отмечали, что платье их состояло, прежде всего, из длинного цветного капота тонкой материи, застегнутого под шею. Капот упоминается и в описании костюма терских казачек: "Казачье женское платье на Тереке сохраняется от прежних времен еще и теперь в некоторых деталях: бешмет, одетый на цветной капот." [23]. Авторы "Иллюстрированной истории казачества России" 1909 года издания пишут о донских казачках, что одевались они по - азиатски в широкие штаны и рубаху, поверх которых надевали верхнее платье, которое состояло из длинного цветного капота - обычный женский сарафан или кубелек [24]. Донские и линейные казаки (Гребенской, Моздокский, Горский полки), которые изначально так же были выходцами с Дона, принимали активное участие в заселении станиц Новой Линии. Можно предположить, что "платье - капот" в новолинейных станицах, - это не только веяние городской моды, а и сохраняемая народная традиция - косоклинный сарафан в новой трактовке, и возможно не случайно платье - капот не нашло широкого распространения в других районах территории Кубанского казачьего войска.

Процесс же усвоения городской культуры в сельской местности был совсем не прост. Он в разной степени проявлялся в бедных и зажиточных семьях, одежде молодежи, людей среднего возраста и пожилых, и тем не менее в начале XX века повсеместно в российской глубинке женщины стали в качестве праздничного костюма перенимать и европейские образцы одежды. Сельское население Кубани и в этом случае не было исключением. "Мода охватывает всех, и теперь редко можно встретить дом, где бы не было претензий на шик", - пишет бытописатель линейной станицы в 1883 году [25]. Литературные источники и архивные документы начала XX века пестрят сообщениями, что девицы и молодые женщины казачьих станиц предпочитают во всем подражать моде зажиточного и привилегированного класса, хотя подражание это своеобразно и доходит до смешного - они щеголевато одеваются на мещанский манер и даже белятся и румянится. Особенно в". последнее время на женских костюмах сказывается влияние общеевропейской моды", - отмечает автор очерка о станице Чамлыкской в 1904 году [26]. А в европейской моде в светской одежде происходят революционное изменения; в 1907 году Поль Пуаре впервые явил миру женское платье [27].". платье, которое теперь мы представляем себе как одежду, где лиф и юбка - это единое целое" [28]. Судя по фотодокументам эти платья, как и хромающие его юбки, в скором времени стали предметом праздничной одежды и в среде женского казачьего населения станиц Новой Линии. На фотографии из музея станицы Надежной 1912 года запечатлены казачки, приехавшие проведать своих мужей на службе в город Санкт - Петербург. Одна казачка одета традиционно - в кофточку (блузку - авт.) и юбку, а две другие - в платья прямого силуэта. Одно платье на фотографии выполнено из темной однотонной ткани с завышенной линией талии в стиле "ампир". Другое - однотонное, светлое имеет притачную широкую оборку по низу изделия, не сковывающую движения, длинные рукава его, вшитые в овальные проймы, с большой сборкой в верхней части, внизу заканчиваются отложными манжетами. Выпуклость груди в конструкции платья обеспечивается подрезом над грудью, в который заложены односторонние отделочные складки. Однако, наличие воротника - стойки, ассиметричная застежка по плечевому срезу, оформление верхней и нижней части рукавов, посадка изделия на фигуре - определяют народность вещи, которая ни в коем случае не вступает в конфликт с социальным статусом ее обладательницы. Конструктивное решение плечевого изделия с подрезом над линией груди, было так любимо и популярно среди казачек, что использовалась в новолинейных станицах при изготовлении легких плечевых изделий до 60-х годов XX века, подтверждением чему служат сохранившиеся предметы одежды как в быту, так и в экспозициях музеев исследуемой территории, а так же широко отображены в многочисленных фотодокументах. Как отмечено выше, платье нового конструктивного решения шили обычно из "безузорной" "одноземной" (однотонной) ткани. Большой популярностью, по сведениям информаторов, пользовались тафтовые, с их слов, "шумящие" [29] ткани и "шпанская шерсть" [30]. Информатор вспоминает:". называлось "шпанское" - черное такое, переливалось оно зеленым. Так его возьмешь, туда - сюда его начнешь, оно зеленым переливается. Оно не шерстянка, а просто так. материал черный." [31]. Сведение к минимуму декоративных элементов в композиции платья первого десятилетия XX века послужило толчком к более широкому использованию съемных украшений в гардеробе женщин, а именно, кружевных и узорчатых шалей и платков, которые в достаточном количестве в это время изготавливали галантерейные предприятия России. Кстати сказать, в отличие от подшальника и платка, шаль не являлась головным убором, а служила, по сведениям информаторов, лишь накидкой. На фоне однотонного платья шаль являлась главным цветовым и орнаментальным акцентом в костюме. Особой популярностью в станицах пользовались фабричные, выполненные из шелка ажурной вязкой, так называемые, "гребушные" шали с длинной шелковой бахромой и шали из проваренного шелкового волокна, которое после обработки приобретало желтоватый цвет и особую фактуру. Как дополнение к праздничному костюму казачками использовали и изделия коклюшечного кружева из хлопка или крученого шелка. Вырабатывались они в виде вытянутого в длину треугольника разных размеров, от маленьких, которые накидываются на голову, до больших, достигающих размеров шалей, а также в виде шарфов и палантинов. По свидетельству литературных источников, изготавливались они в селе Белехна Нижегородской губернии и вырабатывались разнообразных расцветок [32]. "Музей города" Санкт - Петербурга имеет в экспозиции экспонат такого изделия, выполненного в розовом цвете; краеведческий музей, расположенный в станице Гиагинской, [33] располагает экспонатом, выполненным на переходе тонов от серого до белого; информатор из станицы Удобной вспоминает, что такое изделие выполнялось и в бирюзовом цвете. Однако казачки отдавали предпочтение изделиям черным.

К сожалению, на сегодняшний день, не удалось установить точного названия данных кружевных изделий. Заметное место в костюме казачек занимали и белоземельные набивные шали, которые появились в результате налаживания на ткацких производствах в конце XIX века химической отбелки полотен. Их многоцветный красочный цветочно растительный узор придавал особую лиричность и женственность образу обладательницы. Использовались шали с цветочным орнаментом в исследуемом регионе до 70-х годов XX века. Однако на протяжении всего этого времени предпочтение казачки оказывали не белоснежному их фону, а не отбеленному, так называемому, "кремовому".

События Первой мировой войны и последующий революционный переворот разрушил и перевернул прежние устои; изменилось не только качество жизни, изменился смысл и назначение вещей, что сделало их владельцев неузнаваемыми. Новое время явило новые каноны красоты и создало совершенно новый стандарт образа женщины, который с небольшими изменениями существует уже на протяжении десятилетий. Главная черта наступившего времени - унификация, которая выразилась как в образе самой женщины, так и в стандартизации ее одежды. В военное и послереволюционное время, в связи со сложившейся ситуацией, женские пышные формы, культивирующиеся в начале XX - го века, надолго ушли из моды, дефицит мыла и эпидемия тифа понудили женщин коротко остричь волосы; идеалом женской красоты в мире становится женщина - подросток с плоским бюстом и короткой, прилегающей к голове прической. К тому же и отечественная практика создания одежды в послереволюционное время переживает неимоверные трудности.

Но именно это время явилось переломным в истории создания одежды, и именно в десятилетие 20-х годов сложился костюм, который женщины будут носить весь XX век. Лишения, вызванные войной, и дефицит тканей, поскольку почти не работала текстильная промышленность, возобновили домашнее ткачество и повлекли за собой создание экономически выгодных простых платьев из, так называемых, "бедных" материалов. Простая и удобная мода была продиктована обстоятельствами. В связи с отказом европейских фирм поставлять России красители почти не выпускалось набивных тканей. Большие плоскости неокрашенного полотна требовали дополнительного оформления, поэтому одним из наиболее распространенных средств декорирования одежды в эти годы становится вышивка [34]. Однако, не следует забывать, что расцвет нового стиля в России пришелся на середину 20-х годов, когда утверждаются рыночные отношения, развиваются различные формы собственности, формируется "буржуазная прослойка" - основной потребитель и заказчик вещей.

И в молодой советской республике, истерзанной революцией, гражданской войной, послевоенной разрухой, русские модельеры, не вступая в конфликт с общеевропейскими тенденциями в моде, создают новые методы художественного конструирования, что приводит к упрощению конструкций одежды и технологий ее изготовления. Из всего разнообразия силуэтов, предлагаемых модой, предпочтение отдается платью - рубашке, созданному на основе конструкций русских народных женских рубах. Как и в народных рубахах, формы послевоенного платья предельно просты и прямолинейны, однако с учетом тенденций моды - платье 1920-х годов делится на лиф и юбку [35]. В конструкции платья предлагаются приемы так называемого "безвытачного" кроя, которые не акцентируют "женские выпуклости"; крой юбок - одинаков, они имеют одну или две складки, открывающие свободу движению. Расположение главного акцента платья - декоративного его оформления - так и остается традиционно в области груди. Новые каноны сразу же находят подражательниц и в среде молодого женского казачьего населения. Платья описанного выше композиционно - технологического решения встречаются и в музеях исследуемой территории. Музейный экспонат - подлинник такого платья из народного музея станицы Удобной, датированный 1924 годом, выполнен из неотбеленной (кремовой) высококачественной хлопчатобумажной ткани. Изделие прямого силуэта длиною, достигающей середины икроножной мышцы, по линии талии отрезное, с рукавами, собранными в обильные сборки по верхнему и нижнему краю, сами рукава вшиты в овальные проймы, по переднему полотнищу юбки две односторонние неглубокие складки.

Декорировано платье в области груди вышивкой нитками в цвет ткани техникой "белая гладь" и по горловине этими же нитками маскировочными швами. Женские платья аналогичного решения отображены и в многочисленных фотодокументах исследуемой территории, и в воспоминаниях информаторов. А.Ф. Титаренко 1905 года рождения описывает подобное платье как свое свадебное: "Замуж выходила в 1924 году. Дядька подарил отрез метра три, кремовый. Ничего ж не было. Платье получилось короткое" [36]. Помимо дефицита тканей, укорочению длины служила и демографическая ситуация в стране; отсутствие мужчин в послевоенное время привело к обострению сексуального соревнования женщин, что явилось еще одной причиной повсеместного укорочения юбок. Если в начале 20-х годов как модное решение предлагалось платье с длиною до щиколоток, то к 1925 году юбки укорачиваются до колен, а в 1928 году - едва прикрывают колени; к этому времени и линия талии опускается на бедра, лиф платья удлиняется [37]. Повсеместно в станицах девушки и молодые женщины перешивают юбки из пяти - семи полок в более узкие и короткие, чему свидетельства многочисленные фотодокументы. Однако и в этих новых предложениях моды четко прослеживалось две тенденции; одни так и остались приверженцами традиционного комплекса - юбки и блузки, хотя и в новой длине, другие же кардинально изменили свой образ, надев платье, укоротив косу и, зачастую как символ нового времени повязав поверх волос красную косынку. А.В. Седыхова 1912 года рождения вспоминает: "На улицу Кирьяновы девчата поодевают юбки с кофтами, повыпускают зонки, оденут хвартуки с оборками… - смех … А меня мама одевала по моде - в платье…" [38].

Итак, в ходе исследования удалось выявить, что такой предмет одежды, как женское платье, в его современном понимании в станицах Новой Линии имел место быть. С одной стороны - под влиянием нахлынувшего фабричного текстиля в российскую глубинку в новолинейных станицах традиционный капот донских казачек (сарафан или кубелек), занесенный первопоселенцами из метропольных территорий, изменил не только свой крой, но и стал называться иначе, а именно платьем - капотом.

С другой стороны - ежегодно казаки станиц Новой Линии отправлялись на службу в Закавказье и в города, такие как Варшава и Санкт - Петербург; со времен Александра II казаки новолинейных станиц состояли в царском конвое [39]. Возвращаясь со службы в свои станицы, как отмечал бытописатель, они "выглядели более развитыми, более цивилизованными, с более изысканными требованиями к жизни" [40]. По месту службы казаков выезжали и их жены, которым приходилось соответствовать своим мужчинам и вольно или невольно следовать последним веяниям моды, перенимая, в том числе, и европейские образцы. Не чуждыми оказались населению казачьих станиц и послереволюционные каноны женской красоты.

Таким образом, на примере одного из предметов женского костюма - платья можно проследить процессы формирования и трансформации повседневности; по мере того как развивалось государство и изменялась социально - экономическая ситуация в нем - изменялись привычки, а вместе с ними изменялись и способы, которыми обычные люди вели и оформляли свою повседневную жизнь.

женский костюм повседневность история

Примечания