Тема работы: «Русский костюм XIXв.»

Срок представления работы к защите

Исходные условия:

литературные источники по истории костюма;

исторический костюм XIXв.

Содержание пояснительной записки:

анализ русского костюма XIXв.;

проработка макета русского костюма XIXв.;

изготовление куклы в русском костюме XIXв.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Анализ русского костюма XIXв

1.1 Выбор и обоснование темы работы

1.2 Общая характеристика изучаемой эпохи

1.3 Эстетический идеал красоты

1.4 Характеристика русского костюма XIXв

1.5 Ткани, цвет, декор в русском костюме XIXв

2 Проработка макета русского костюма XIXв

2.1 Выбор и обоснование объекта макетирования

2.2 Описание внешнего вида костюма

Список библиографических источников

ВВЕДЕНИЕ

Изучая историю различных периодов, мы видим, что каждый из них отличается самобытностью, оригинальностью, неповторимостью. Необыкновенно тонкие льняные одежды древних египтян становятся символом их величественного облика. Живописно пластические драпировки древних греков олицетворяют движение, прекрасные гармонические пропорции атлетически развитого тела. Совершенно по-новому раскрывается красота пропорций фигуры в костюме готического периода, когда конструктивно сложные, облегающие тело формы одежды выявляют женственность или мужественность облика человека. Именно с этого времени позднего средневековья появляется огромное разнообразие форм, покроев, фасонов. И они, как эстафета, передаются из века в век, от поколения к поколению, периодически сменяя друг друга, отражая новые условия общественного развития, новое понимание прекрасного.

Прелесть и строгая красота античных форм архитектуры, искусства, костюма часто привлекали внимание людей, заставляли художников вновь и вновь воссоздавать их величие и простоту. В костюме это особенно характерно для эпохи Возрождения в Италии, для периода Великой французской революции и начала XIXв. В европейских странах. Однако привнесение в костюм пластики современной ткани, определенной цветовой гамы, характерной манеры ношения позволило каждой эпохе создать совершенно новые формы, обогащенные связью с традицией.

Постоянно стремясь к новизне, люди ищут ее в старом, потому что неизменна сама форма человеческого тела. Но люди не просто копируют и механически повторяют старое, а находят в нем новую красоту с позицией современного им мировоззрения. Обращение к народному костюму, особенно в частое XXв., также сильно не механическим перенесением старых форм, не культивированием старых традиций, а их всемерным развитием и обогащением. Черпая в сокровищнице народного костюма различные его элементы: крой, декор, цветовую гармонию, талантливые художники обнаруживают их современное звучание.

1. АНАЛИЗ РУССКОГО КОСТЮМА XIXв.

1.1 Выбор и обоснование темы работы

Один из интереснейших периодов является период XIXв., т.к. в этот период происходит европеизация костюма. В XIXв. Лидирующим был трапециевидный или прямой монументальный силуэт, характеризовавшийся живописными декоративными и цветовыми решениями. Изучая этот костюм, мы прежде всего, узнаем историю нашей страны.

1.2 Общая характеристика изучаемой эпохи

Прочно став в XVIIIв. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIXв. Начинают регулярно выходить в России («Модный вестник», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Шансо». Живопись русских художников XIXв., журналы мод свидетельствует о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.

Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир. Современники поэтически сравнивают женские образы с изображениями римских барьеров и этрусских ваз.

В 30-е г.г. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жестокой реакции в общественной жизни России после расправы с декабристами в 1825г. Царь Николай I указом от 27 февраля 1837г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля - представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золото-швейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.

Россия XIXв. По социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.

1.3. Эстетический идеал красоты

Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.

Трапециевидный или прямой монументальный силуэт основные виды кроя, живописное, декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII-XIXв.в.

Во второй половине XIX-нач.XXв. Крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменение в самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития начиная с XII-XIII в.в. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII-XV в.в. северные области (Вологда, Архангельск, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIIIв. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Воронеж, Орел и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

1.4 Характеристика русского костюма XIXв.

Различаясь отдельными элементами, русская одежда северных и южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском - различий.

Мужской костюм

Мужской костюм состоял из рубахи - косоворотки с невысокой стойкой или без нее и не широких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста, носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки - вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 1.1). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой).

Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой - овчинные нагольные шубы.

Мужская обувь - сапоги или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого кроя с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30см., располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. Холщовые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIIIв. и в первой половине XIXв. Сарафаны делали из однотонной, без узоров ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 1.2 - костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, - чаще всего темно-синяя, черная красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

Костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник - занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор - «сорока» с платком сверху (рис. 1.3).

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемой поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки - оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в виде обруча или повязки.

Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

В конце XIXв. В народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Ее шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенная по цвету - юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIXв. Получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.

1.5 Ткани, цвет, декор в русском костюме XIXв.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIXв. - фабричный шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIXв. Домотканые ткани вытесняются фабричными с набивным цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко - зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое, национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

2. ПРОРАБОТКА МАКЕТА РУССКОГО КОСТЮМА XIXв.

2.1 Выбор и обоснование объекта макетирования

Объектом для своей курсовой работы я выбрала русский народный женский костюм .

2.2 Описание внешнего вида русского костюма XIXв.

Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом по середине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц.

Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением к низу (до 6м.), придающей фигуре стройность.

Девичий костюм Московской губернии середины XIXв. состоит из цветной рубахи с широкими суженными к низу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его детали из четырех - восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см. от края спереди и на 10-20 см. сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани.

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Н.М. Каминская, «История костюма», 1986г.