Чайно-кофейная эстетика

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Российский государственный торгово-экономический университет уфимский институт

Реферат

по дисциплине: «Традиции и кухни народов мира»

на тему: Чайно-кофейная эстетика

Выполнил: студент гр. ТТурД-2

Шумков Александр

Проверила: Сандакова И.Е.

Уфа 2012

Содержание

Введение

1. Чайная эстетика

2. Кофейная эстетика

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Перед тем как начать говорить о чайно-кофейной эстетики следует разобраться, что же значит понятие «эстетика» в общем.

Согласно словарю русского языка «эстетика» имеет два взаимосвязанных значения:

Во-первых - это философское учение об искусстве как особом виде общественной идеологии, посвященное исследованию идейной сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни.

Во-вторых - это система взглядов на искусство, которой придерживается кто-нибудь.

Термин происходит от греческого слова aisthetikos - чувствующий, относящийся к чувственному восприятию.

Искусство и прекрасное издавна были предметом изучения. На протяжении более двух тысячелетий эстетика развивалась в рамках философии, теологии, художественной практики и художественной критики.

В процессе развития усложнялся и обогащался предмет эстетики. В период античности эстетика затрагивала общефилософские вопросы природы красоты и искусства; теология оказывала существенное влияние на средневековую эстетику, служившую одним из инструментов познания Бога; в эпоху Возрождения эстетическая мысль развивалась в основном в сфере художественной практики, и ее предметом становится художественное творчество и его связь с природой. В начале Нового времени эстетика стремилась формировать нормы искусства. Политика оказала огромное влияние на эстетику Просвещения, акцентировав внимание на общественном назначении художественного творчества, его нравственной и познавательной значимости.

Произведения искусства создаются в результате художественной деятельности, представляющей собой высшую форму эстетической деятельности человека. Но сфера эстетического освоения мира гораздо шире собственно искусства. Она затрагивает и аспекты, имеющие практический характер: дизайн, садово-парковую культуру, культуру быта и т.д.

Чай и кофе, точнее те ритуалы, связанные с этими напитками тоже относятся к сфере эстетики, они являются своеобразным искусством и в данной работе рассматриваются искусства употребления чая и кофе.

1. Чайная эстетика

чаепитие этикет кофе тясицу

Культ чая, как известно, восходит к древнему Китаю, где самые ранние упоминания о нём относят ещё ко временам династии Хань (206 г. до н.э. - 8 г. н.э.). Однако в какие бы незапамятные времена ни уходили первые сведения о чае, историю его в Китае принято начинать со знаменитого трактата 'Чайный канон', созданного в 757 - 765 годах известным литератором танской поры Лу Юем (733 - 803). Не иначе как 'нектаром небожителей', 'напитком, подобным сладчайшей небесной росе' именуется чай в этой книге, рассказывающей о его происхождении, методах выращивания и способах приготовления, о том, как его пить, о необходимой чайной утвари.

Мистическое отношение к чаю как к волшебному напитку, дающему способность выходить в иную - запредельную, фантастическую - реальность и общаться с небожителями, с большой убедительностью звучит в стихах поэта и мастера чая Лу Дуна:

Первая чашка чая освежает губы и горло;

Со второй чашкой возникает приятная лёгкость;

С третьей - приобретается острота ума и готовность прочитать пять тысяч свитков;

С четвёртой чашкой возникает приятная лёгкость и приходит избавление от всех телесных недугов;

Пятая чашка очищает до костей;

Шестая чашка дарит умение общаться с Бессмертными;

Седьмая чашка - о, это уже слишком много! - моё тело в объятиях освежающего ветра.

Сегодня чай - это напиток, популярный во всем мире, но нигде он не приобрел такого значения в жизни человека, как в Японии. Здесь чаепитие - не просто способ утолить жажду или скоротать вечер, это - специальная церемония - тя - но - ю, не имеющая аналогов ни в одной другой стране. В ней слились воедино созерцание природы и предметов искусства, молчаливые раздумья и общение. И приготовление - тоже творчество, особый ритуал, требующий тишины, уединения, покоя.

Японцы заимствовали в Китае и сам этикет чаепития. В первую очередь он был связан с подношением этого напитка к алтарю Будды. Этот ритуал неукоснительно соблюдается в Японии и по сей день. А приверженцы буддийской секты дзэн, оценив тонизирующие свойства чая, стали использовать его во время многочасовых медитаций. И, пожалуй, именно благодаря учению дзэн-буддизма, получившему широкое распространение в стране, этикет чаепития приобрел новый духовный аспект, что в конечном итоге и превратило его в чайную церемонию, в часть национальной эстетики и культуры.

Появилась даже своеобразная игра - дегустация чая. Ее участники, перепробовав по очереди разные (иногда до 50) виды чая, должны были определить все сорта и указать место выращивания каждого. Победитель получал титул «лучший знаток чая» и подарок. Но минуло не одно столетие, прежде чем заимствованный в Китае ритуал превратился в известную ныне повсюду чайную церемонию.

Чайная церемония является эстетическим обрядом, свойственным японской культуре, который определяет порядок и процесс чаепития измельчённого в порошок зеленого чая матча.

В Японию чай попал в VIII в. Однако только с XII в. употребление чая получает широкое распространение. Чай подносили Будде. Его пили во время религиозных ритуалов и медитаций. В XII-XV вв., с усилением влияния дзэн-буддийских монастырей питье, чая получает популярность не только среди монахов, но и среди самураев, горожан, аристократов. Тяною становится непременным атрибутом встреч японских философов, поэтов и художников. Чайная церемония, как искусство тяною, оформилась в своего рода систему отдыха от будничных забот.

В наиболее классической форме она стала совершаться в чайных домиках "тясицу".

Оборудование интерьера классической тясицу в полной степени соответствовало эстетическим канонам и национальному характеру японцев, стремящихся к достижению внутренней гармонии. Подготовка к такому настроению начиналась еще на подступах к тясицу. С давних времен чайный домик окружают небольшим садом, который должен способствовать нарастанию особого настроения, без которого церемония оказывалась бы бессмысленной. Вступление на выстланную крупным камнем дорожку, ведущую к тясицу, означает начало первой стадии медитации: вступивший оставляет в этот момент все свои мирские заботы и сосредоточивается на предвкушении ожидающей его церемонии.

По мере приближения к тясицу сосредоточенность усиливается, а медитация переходит во вторую фазу. Этому способствуют старый фонарь, освещающий дорожку в вечерние и ночные часы, камень- колодец - "цукубаи" в выдолбленном углублении, хранящий воду для омовения рук и полоскания рта, низкая, высотой в девяноста сантиметров, дверь, через которую проходят, становясь в проеме на колени.. Такое уменьшение входа в чайный домик имеет глубокий философский смысл: каждый, кто хочет приобщиться к высокому искусству чайной церемонии, независимо от ранга и чина, должен, входя, непременно согнуться, потому что здесь все равны. Низкий вход не давал также возможности аристократам из военного сословия войти внутрь вооруженными -- длинные мечи приходилось оставлять за порогом. И это было символично: пусть оставят вас все жизненные невзгоды и мирская суета, пусть ничто не волнует ваше сознание здесь, где надо сосредоточиться на прекрасном.

В интерьере чайного домика самым важным элементом считалась ниша (токонома). В ней обычно помещали свиток с живописью или с каллиграфической надписью, ставили букет цветов и курильницу с благовониями. Токонома располагалась напротив входа и сразу же привлекала внимание гостей. Свиток для токонома подбирался с особой тщательностью и был непременным атрибутом обсуждения во время церемонии.

При входе гости совершают поклон и усаживаются по-японски на циновки татами. Навстречу выходит хозяин, в свою очередь отвешивающий низкий поклон гостям. Слышатся мелодичные звуки бурлящей воды. Начинается третий этап медитации. Определенное настроение создает и сама посуда. Она удивительно проста: чашки, медный чайник, бамбуковая мешалка, ящичек для хранения чая и так далее. Все это несет на себе налет времени, но в то же время все безукоризненно чисто. Японцам импонирует матовость. Самый обыкновенный чайник, деревянная ложка для насыпания чая, грубая керамическая чашка - все это оказывает на участников церемонии завораживающее воздействие.

Чай заваривается особый - зеленый в порошке. Кипячение воды в классическом тясицу осуществляется на угольях из сакуры. Заварка взбалтывается в чашке бамбуковой кистью, получается довольно густая пенистая жидкость по консистенции близкая к жидкой сметане или соусу. В XVI в. появилось до сотни различных правил этой процедуры, которые действуют и в настоящее время. Правила относятся к аранжировке цветов, кипячению воды, заварке чая, разливу напитка. Все правила имеют целью вызвать чувство естественности или ощущения искусства тяною без искусственности.

Гости не могут не обратить внимание на то, что самые тщательные приготовления начались в доме задолго до их прибытия.

Хозяин обычно встречает гостей, в течение 10 -15 минут занимает их разговорами, а потом приглашает в комнату, где будет проходить церемония.

Необходимая посуда уже расставлена, и все ожидают, когда подадут чай. После того, как чайник - "кама" поднят и поставлен на подставку - "камасики", хозяин/хозяйка смотрит, не нужно ли прибавить огня и, согласно правилам, бросает в жаровню немного древесного угля. На лакированном подносе вносятся сладости. Гость, сидящий ближе всех к токонома, первым берет свою часть и кладет ее на лист бумаги. Каждый гость должен иметь свою собственную бумагу. Поднос со сладостями передается от одного гостя к другому. Хозяин кладет три полных ложки "тясяку" - чайного порошка в чашку - "тяван ".

Гости наблюдают за тем, как грациозно он опускает в котелок ковш и вынимает его оттуда полным горячей воды. Около трети этой воды выливается в тяван на чайный порошок, а две трети - обратно в котелок. После этого смесь сильно растирается и взбивается до пены. Сладости должны быть съедены до питья чая. Пока хозяин приготавливает чай для второго гостя, первый гость пьет свою порцию. Когда пустая чашка возвращается от первого гостя, ее тщательно выполаскивают и передают второму. Так продолжается до тех пор, пока все гости не выпьют свою порцию. Иногда на подобной церемонии пользуются двумя или несколькими чашками, но в этом случае они обязательно должны быть разными по форме и материалу.

Гость держит чашку, поставив ее на ладонь левой руки и прикрыв правой. Смысл этой формы этикета в сохранности посуды, ибо чашку можно уронить и разбить, доставив тем самым большое огорчение хозяину, поскольку чашки эти, как правило, очень ценные.

Окончив пить чай, гость ставит чашку прямо перед собой и, согласно этикету, внимательно рассматривает и восхищается ее достоинствами. Можно даже перевернуть чашку, чтобы рассмотреть ее дно. Обычно гости просят разрешения рассмотреть "тяирэ" - ящичек для чая и ложку, которой он накладывается, но это допускается лишь после того, как крышка от котелка положена на свое место и ритуал окончен.

И подача, и питье чая в порошке включают почти все формы этикета, соблюдаемого в японской жизни. Правильные манеры, умение держать себя, знание правил, как вносить посуду в чайную комнату, как садиться и вставать, как открывать и закрывать раздвижные двери, как обращаться с ящичком для чая, как погружать черпак в чайник и знание многого другого - это совсем не легкое дело. Японская находчивость и грациозность, спокойствие и учтивость отлично шлифуют эти манеры.

В наши дни искусством чайной церемонии в основном занимаются женщины. Сейчас чайная церемония нередко проводится не только в чайных павильонах, но и в специальных помещениях, появляющихся в последнее время в крупных отелях, универмагах, культурных центрах или просто в одной из жилых комнат дома, часто чайной церемонии предшествует угощение. Однако неизменным остается дух чайной церемонии: стремление создать обстановку душевности, отойти от суетных, повседневных забот и дел. По-прежнему чайная церемония -- это время для бесед о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о чайной чашке и свитке в токонома.

Но не только в Японии к чаёпитию относятся как к ритуалу. И в других странах есть чайные традиции, например в Великобритании. К чаепитию five o'clock англичане относятся очень серьезно: жители туманного Альбиона ежедневно совершают ритуал пятичасового чая.

Пятичасовой чай настолько вошел в плоть и кровь англичан, что даже служащим больших компаний не возбраняется оставлять рабочие места на перерыв five o'clock. Лишение такой привилегии было бы воспринято как посягательство на самое святое - личную свободу и саму суть английского характера.

Будничный полуденный чай в наше время - это чайный пакетик в кружке, пара сэндвичей из магазина «за углом», шоколадка или пачка сладких галет. От старых традиций осталась привычка сначала наливать в кружку молоко, а потом чай, и еще - обязательное общение с коллегами ли друзьями. Five o'clock по всем правилам - изысканная сервировка на льняной белой скатерти фарфорового чайного сервиза с заварочным чайником, изящным молочником, чайником с кипятком, сахарницей и массой различных вариантов булочек, кексов, джема, сливок и сэндвичей мелкого калибра с огурцами, яйцом, кресс-салатом, ветчиной. Классический five o'clock - это не просто чай со сластями и бутербродами, а целое светское мероприятие, где делятся и философскими наблюдениями, и свежими сплетнями: как писал английский писатель Генри Филдинг «Любовь и скандал - самый лучший сахар для полуденного чая».

2. Кофейная эстетика

Если верить арабской легенде, открытию кофе в какой-то степени поспособствовали козы… Эфиопский пастух выпасал свое стадо с козами на пастбище, где росли интересные до того неизвестные деревья. Эти деревья были невысокими с кругленькими красными плодами и блестящими плотными листьями. Пастух видел, как козы с большим удовольствием лакомились этими плодами.

Но, потом он об этом пожалел. До того спокойные козы стали бегать, прыгать, ими невозможно было управлять. К тому же они не спали всю ночь, пребывая в сильном возбужденном состоянии. Пастух был сильно удивлен этим явлением, и рассказал об этом случае своему знакомому муле, настоятелю, из соседнего монастыря. Мула оказался человеком любознательным, и его очень заинтересовало, загадочное дерево и его плоды. Он испытал на себе отвар из листьев и плодов дерева, и пришел к выводу: отвар хорошо снимает усталость и придает бодрость. Этими деревьями оказались кофейные деревья.

Тогда кофейные деревья росли в труднодоступной области Эфиопии - в Кафе. Поэтому деревья, плоды, и сам напиток получил такое название, которое теперь известное всему свету.

Вместе с напитком, по свету путешествовало и кофейное дерево. Сначала оно успешно начало расти на Ближнем Востоке (а именно в Йемене), немногим позже на островах Ява, Мартиника. Затем кофейный азарт захватил всю Турцию, Бразилию, Египет и некоторые другие страны. В 1592 году итальянский ботаник и врач (Проспер д'Альпино) привез кофе в Европу из Каира.

Сначала в Эфиопии применяли настой из листьев и плодов этого растения только в лечебных целях. А напиток признали позже. Свое признание он нашел в нынешнем Йемене. И произошло все это пять веков назад.

Европа не сразу приняла этот напиток. Против него категорически высказывались священнослужители, они утверждали, что кофе пьют турки, и употреблять его католикам просто негоже. Не смотря на это кофе проник в самое сердце его любителей

Первая в мире кофейня начала работать в 1554 году в Константинополе. Затем в 1652 году в Лондоне. Его хозяйкой была рабыня по происхождению гречанка, которая получила в Англии свободу. Она как никто другой знала, как варить кофе правильно. Это и способствовало росту популярности кофе в Великобритании. К концу семнадцатого века там появилось более трех тысяч подобных заведений.

Говорят, что какой-то итальянец пытался по истории кафе проследить развитие духовной жизни в своей стране. Действительно, кафе сыграли немалую роль в духовном и политическом развитии европейского общества.

Чашка кофе располагает к дружеской беседе. Кафе существуют не только для того, чтобы там можно было что-нибудь поесть и выпить. Кафе прежде всего всегда были своеобразными клубами, где люди собирались, чтобы поговорить, поспорить, обменяться новостями. Говорят, что какой-то итальянец пытался по истории кафе проследить развитие духовной жизни в своей стране. Действительно, кафе сыграли немалую роль в духовном и политическом развитии европейского общества.

Они становились центрами общественной, деловой, политической и артистической жизни. Опасаясь прогрессивных политических течений, английский король Карл II в 1675 г. запрещает открытие кофеен. Однако общественное негодование оказалось настолько большим, что запрет просуществовал всего 11 дней. Английские студенты основывают «Оксфордский кофейный клуб», явившийся зародышем Королевского научного общества. Известное морское страховое общество возникло в конце XVII в. в одном из кафе на Тауэр-стрит, содержателем которого был Эдвард Ллойд и где собирались страховщики.

До 1689 г. кофе в Париже продавался в уличных палатках. Франсуа Прокоп, имевший королевскую лицензию на продажу прохладительных напитков, добавил к ним кофе и открыл кафе «Прокоп». Оно обосновалось напротив нового здания Комеди Франсез и стало местом встреч актеров, писателей и музыкантов XVIII в. Кафе «Прокоп» посещал Вольтер, любивший смесь кофе с шоколадом. Когда два столетия спустя кафе «Прокоп» закрылось, столик и стул, которыми постоянно пользовался Вольтер, были сохранены в качестве исторической реликвии. Постоянными посетителями кафе были Ж. Ж. Руссо и П. Бомарше. Во время французской революции в кафе «Прокоп» можно было услышать речи Марата, Робеспьера, Дантона. Никому не известный офицер, Наполеон Бонапарт, приходил сюда играть в шахматы и однажды был вынужден оставить в залог свою шляпу, не имея достаточной суммы, чтобы расплатиться по счету.

В 1718 г. вблизи Пале-Руаль открылось кафе «Де ла Режанс», список почетных посетителей которого может дать полнее представление об истории французского искусства. Свои лучшие партии здесь играл великий шахматист Франсуа Филидор. Знатоком кофе и, конечно, постоянным посетителем кафе был В. Гюго. Постоянно в кафе бывали Геофил Готье и Дюк де Ришелье. Д. Дидро работал здесь над своей «Энциклопедией». В июле 1789 г. все кафе вокруг Пале-Руаяль были переполнены толпами парижан, которые взимали ораторам, критиковавшим правительство. Стоя на одном из столиков кафе, пламенную речь произнес Камиль Де-мулен. Через два дня пала Бастилия.

Знаменитое итальянское кафе «Флориан» было открыто в 1720 г., оно до настоящего времени существует в Венеции. Первый его хозяин, Фло-риан Францискони, был для своих клиентов доверенным лицом, сватом, почтмейстером и, естественно, источником последних сплетен. Оставили в истории свой след миланские кафе, в которых собирались заговорщики и готовилась почва для восстания против австрийского владычества.

В Вене в XVIII в. журналисты и писатели собирались в «Цайтунг-докторен». В 1839 г. в городе было 80 кафе, 50 из них функционировали в пригородах.

Множество кафе открывается в Америке -- в Нью-Йорке, Бостоне, Балтиморе. Купеческое кафе в Нью-Йорке стало резиденцией правительства в первые дни американской революции. В 30-х годах прошлого столетия в Москве, там, где стоит сейчас здание гостиницы «Москва», открылась знаменитая кофейня Печкина. В пяти комнатах, где был бильярд, стояли столы со свежими газетами и журналами, ежедневно собирались известные писатели, артисты, музыканты, художники. Здесь бывали В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, М. А. Бакунин, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, А. Н. Островский и другие видные деятели русской культуры. А. Ф. Писемский писал об этой кофейне: «Самое умное и острословное место в Москве», а поэт A. А. Фет вспоминал: «Кто знает, сколько кофейня Печкина разнесла по Руси истинной любви к науке и искусству». Кофейня эта описана в книге B. Вонлярского «Магистр», она послужила А. Н. Островскому «прообразом» трактира в третьем Действии пьесы «Доходное место».

В одной корреспонденции из Будапешта в газету «Известия» рассказывалось о книге, в написании которой принимали участие видные венгерские писатели, журналисты и художники. Книга посвящалась семидесятилетию кафе «Хунгария» -- того самого кафе, где люди, написавшие эту книгу, в свое время работали, вели бесконечные споры делились друг с другом творческими замыслами. Здесь рождались идеи новых произведений, сюжеты картин, писались статьи и романы. Именно в это кафе, где ныне к столикам прикреплены небольшие мемориальные доски с именами посещавших его известных деятелей культуры, прибыла когда-то телеграмма из одной провинциальной газеты: «Редактора призвали в армию, завтра же пришлите подходящего кандидата».

Известные художники, писатели, поэты и музыканты в своих произведениях отдали дань уважения кофе. Ему посвящены песни и поэмы, драмы и комедии. С этой темой связаны картины французского художника XVIII в. Ван Лоо. В 1703 г. в Париже было издано собрание кантат, прославляющих кофе. В 1716 г. поэт Готфрид Краузе сочинил текст к первой немецкой кантате о кофе. В 1727 г. поэт Пикандр, либреттист И. С. Баха, пишет шутливую новеллу. В ней речь идет о том, что вследствие запрета употреблять кофе начинаются мор и смута, но они сразу же прекращаются, как только запрет снят.

В 1732 г. И. С. Бах, любивший веселую шутку, создает кантату №211. Однако это не кантата в обычном смысле слова, а скорее всего, одноактная оперетта. Сюжет ее прост. Строгий отец пытается отучить свою дочь от кофе. Ни угрозы, ни посулы успеха не имеют, и только обещание выдать дочь замуж как будто действует на упрямицу. Но стоит только отцу уйти на поиски жениха, как дочь тут же торжественно провозглашает: «Ни один жених не войдет в этот дом, пока не даст слова и не запишет в брачном контракте, что разрешит мне варить кофе, когда я захочу!» Если вам хочется пополнить свои знания о кофе, обратитесь к известной пьесе Эдуарде де Филиппе «Ох, уж эти призраки», где главный герой подробно излагает зрителю все тонкости приготовления кофейного напитка.

Как только употребление кофе стало терять связь с религиозностью, кофейни стали появляться повсеместно на Среднем Востоке. Кроме больших заведений, были и такие, в которых напиток продавали с прилавка, а также существовали уличные разносчики, готовившие кофе на спиртовках и наполнявшие чашки прохожих.

В это же время появилась привычка пить кофе и в домашней обстановке. Ни одно общественное мероприятие не обходилось без этого напитка. Его подавали парикмахеры, прежде чем приступить к стрижке волос, и торговцы -- до и после переговоров, им угощали друг друга случайно встретившиеся друзья, и, конечно, он был обязательным на официальных приемах и банкетах. Европейцев поражало количество потребляемого кофе. Вот слова одного из современников: «Они пьют кофе не только дома, но и на улицах, а также когда занимаются делами; часто из одной чашки пьют три или четыре человека»

Новые способы приготовления кофе

В начале XVI в. кофейные зерна поджаривали на специальных каменных поддонах, а позже -- на металлических подносах. Подготовленные таким образом зерна варили в воде не менее получаса, получая темную, густую жидкость, которую хранили в баках или бочках и использовали по мере необходимости. По мере увеличения потребления напитка совершенствовались и способы его приготовления. Кофе стали подавать только свежесваренным из размолотых в мелкий порошок зерен. Для улучшения его вкуса в воду стали добавлять сахар и специи: кардамон, корицу и гвоздику. Несмотря на то что повсеместно кофе готовили из поджаренных зерен, в Йемене высоко ценили напиток, сделанный из слегка обжаренных плодов кофейного дерева с удаленными из них зернами. Его называли султанским кофе и подавали только людям из высших слоев общества или тем гостям, которым хотели оказать честь и уважение.

Кофе по-султански

«Кофе по-султански готовят следующим образом. Берут шелуху совершенно спелых плодов, измельчают ее и помещают в емкость, вделанную в землю, под которой разводят огонь на древесном угле. Содержимое посудины постоянно перемешивают и, как только его цвет слегка изменится, поджаривание прекращают. Одновременно в кофейнике греют воду, и, когда шелуха будет готова, ее кладут в кипяток. Наружные и внутренние створки бросают отдельно, причем наружных берут в три раза больше. Затем напиток варят так же, как обычно, Готовый кофе имеет приятный цвет, как у лучшего английского чая. Шелуху кофейных плодов хранят в сухом месте, так как даже малейшая влага портит уникальный вкус питья». Д-р Джеймс Дуглас, 1727 г.

Жизнь кофейни

Со временем кофеен стало очень много, появилась конкуренция. Владельцы пытались привлечь посетителей не только качеством своих напитков, чистотой, опрятностью заведения и приветливостью слуг, но и внутренним убранством помещения и атмосферой, царящей в нем. Они нанимали музыкантов, циркачей и танцоров, а также устраивали кукольные спектакли.

Когда посетителям надоедала программа, которую могла предложить та или иная кофейня, они могли брать инициативу в свои руки. Поэта могли попросить почитать его произведения, а дервиша -- обратиться к окружающим с проповедью.

В кофейнях были очень популярны шахматы и карты. Здесь предавались азартным играм и употребляли наркотики. Часто в этих заведениях курили опиум. К услугам посетителей. ожидавших, пока приготовят кофе, всегда было два или три кальяна с гашишем или табаком.Привычка покупать напитки по кругу, свойственная британцам, несомненно, пришла к ним из турецких кофеен. Если посетитель видел в очереди ожидающих кофе кого-либо из своих знакомых, он мог произнести всего одно слово «каба», что означает «бесплатно», и хозяин не должен был брать с него плату. Вновь вошедший, прежде чем сесть на свободное место, должен был поприветствовать всех уже находившихся в кофейне. Когда входил пожилой человек, все должны были подняться, чтобы выразить ему уважение, и ему уступали лучшее место.

Существовал обычай пить кофе как можно более горячим, таким, чтобы едва можно было вытерпеть, поэтому его пили из маленьких китайских чашечек (чашки с ручками появились намного позже). Первых английских путешественников забавляли, а иногда даже отталкивали экзотические привычки, царившие в кофейнях. Один из них писал: «Они могут просидеть больше часа над одной чашкой... Чужеземцу это наблюдать чрезвычайно скучно, так как нет никаких развлечений, и даже музыку заглушают чмокающие звуки, так как в помещении может находиться несколько сотен людей одновременно».

Как кофе стали пить дома

В XVI в. в Константинополе не осталось ни одного дома, где не пили бы кофе хотя бы дважды в день. Его с одинаковым удовольствием употребляли турки и евреи, греки и армяне. Этот напиток так понравился жителям города, что его подавали при каждом удобном случае, нередко до двадцати раз в день. Угощение кофе превратилось в традицию, его предлагали каждому посетителю дома. Отказаться от ароматного напитка было невозможно -- это считалось признаком дурного тона. На официальных приемах кофе вручали гостям сразу же по прибытии, а затем предлагали на протяжении всей церемонии, которая могла длиться восемь часов.

Несмотря на то что кофе прочно вошел в быт каждой константинопольской семьи, он не утерял своего магического ореола. В то время сложился специальный ритуал приготовления и подачи напитка. Во время него люди обменивались взаимными поздравлениями, пожеланиями здоровья и счастья в личной жизни и восхваляли Бога. Все это сильно напоминало чайную церемонию, принятую в Японии. К кофе подавали дынные семечки и финики.

Зажиточные горожане имели специальных слуг, единственной работой которых было приготовление кофе и обслуживание кофейной церемонии. Старший слуга был хозяином особого помещения, обычно располагавшегося рядом с буфетной неподалеку от кофейного зала, в котором принимали гостей. Приемную украшали яркими кофрами, пледами, накидками и подушками, в ней расставляли декоративную посуду. Кофе приносили на больших серебряных или красочных деревянных подносах, на которые ставили до двадцати фарфоровых чашек одновременно. Напиток всегда наливали лишь наполовину, чтобы он не остывал и чтобы чашку можно было удобно держать в руке.

У богатых граждан были и специальные пажи, которые по кивку головы хозяина брали кофе у слуг и с почтением подавали его гостям, не прикасаясь к ободкам чашки.

Заключение

Чайно-кофейная эстетика - это не только искусство, ритуалы, традиции и обычаи, но и некая философия.

Каждый день человек пьет чай или кофе и не один раз в сутки. И каждый раз это является своеобразным ритуалом. Утренний чай или кофе, чтобы взбодриться и окончательно проснуться, днем - чтобы отдохнуть от работы или учебы, оградиться от повседневной суеты, вечером - перед сном, чтобы лучше спалось. И так изо дня в день, на протяжении всей жизни.

И пускай ежедневное употребление этих напитков не такое изысканное и, может быть не столь красивое, как например японская чайная церемония или восточные ритуалы употребления кофе, но доже ему присуще эстетическое веяние.

За чашечкой одного из этих напитков мы думаем, размышляем, философствуем, проводим время в приятной атмосфере общения с семьей, друзьями и любимыми.

Размещено на Allbest.ru