Мода Европы в XIX в.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Мода Европы в XIX в.»

План

Введение

1. Общие тенденции в развитии культуры в XIX в.

2. Развитие моды в XIX в.

2.1 Мода в преддверии XIX в.

2.2 Костюм 1800--1825 годов.

2.3 Костюм 1830--1860 годов. Резкое изменение моды

2.4 Костюм 1870--1890 годов

2.5 Распространение моды

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Культурно-историческая картина развития европейских стран XIX века сложна и многообразна. В ней можно рассмотреть синтез и различные сочетания элементов свойственных каждой из стран. Данная тенденция не обошла и такую отрасль жизнедеятельности человека как мода и развитие производств связанных с ее развитием. мода одежда история

Принято считать, что мода - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они - климатические, социальные, национальные и эстетические - ярко выражены в многообразии костюмов. Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния. Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.

XIX век был периодом большого экономического и социального подъема. Индустриализация полностью изменила старые методы производства, были изобретены более эффективные машины, и везде стали появляться новые фабрики. Экономический прогресс также сыграл большую роль в мире моды, положив дорогу производству готовой одежды. Однако до того как эффективные промышленные машины смогли заменить портных, должны были произойти определенные изменения.

Прежде всего, нужно было производить большее количество одежды, чтобы обеспечить возврат инвестиций. Это значило, что должны были быть достаточные мощности прядильного и текстильного производств, которые могли гарантировать бесперебойные поставки. Также немаловажно, чтобы была установлена система мерок для того, чтобы одежда идеально сидела на потенциальных покупателях. В связи с этим мода на свободную одежду была очень удобной, поскольку скрывала погрешности не очень хорошо сидящей одежды. И последнее, но не по значению, - требовались эффективные рабочие системы и большое количество работников. Для обеспечения большого выпуска товаров системы должны работать четко и без сбоев.

Проблемы с поставками были решены уже в XIX веке, так как индустриальная революция способствовала изобретению и развитию новых очень эффективных прядильных и ткацких станков. Производители основали систему размеров на стандартных размерах униформы того периода, однако нерешенным оставался вопрос организации и эффективности работы.

Прорыв в этой области произошел в 1850 году, когда Исаак Зингер усовершенствовал швейную машину, которая необходима была для массового производства. Другим важным изобретением были бумажные выкройки (1863 год), которые упрощали процесс кроя. Примерно в 1880 году в Британии было введено разделение труда. Это значило, что одна швея не шила весь наряд целиком, а выполняла только одну операцию, например, вшивание рукавов или изготовление прорезей для пуговиц.

Примерно до 1900 года большинство этапов выполнялись работниками на дому. Затем появились электрические швейные машины, в результате чего на самих фабриках появились электрифицированные рабочие места.

Моды теперь меняются быстро, но основной принцип одежды аристократии остается неизменным - она всегда подчеркивает полную невозможность физического труда и призвана только украшать. Изменения в стиле XIX века приносят в одежду удобство, но, в первую очередь, только в мужскую. Женщины после недолгого отдыха от корсетов и фижм XVIII века в платьях античного стиля вновь возвращаются к корсетам, кринолинам и турнюрам, не только мешающим двигаться, но и вредным для здоровья. Мужской же костюм этого времени - фрак, смокинг, визитка, а затем пиджак в сочетании с длинными брюками, предназначенными не столько для красоты, сколько для более или менее активной деятельности - весьма удобен и сохраняется до XX века. Костюм XIX века перестает быть символом классовых различий, но остается важной частью этикета, так как в этот период формируется строгое разделение туалетов для дневного времени и вечера, работы и отдыха, визитов, посещений театра, бракосочетаний, траура и т. д. Проявлением хорошего вкуса в одежде считается следование моде, но предпочтение не должно отдаваться слишком яркой одежде, что расценивается как вульгарность для этого века господства буржуазной добродетели.

Возможны были возвращения каких-то незначительных элементов, но не стиля целиком. Каждая мода современного общества являлась отражением доминирующих ценностей определенного периода. Мода современного общества всегда четко реагировала на революционные идеи и отражала их с помощью своих выразительных средств. Так как традиционно власть моды распространялась в первую очередь на область одежды, то кардинальные изменения костюма (длина, силуэт, фактура и т. п.) происходили под влиянием общественных изменений, являясь следствием перемен, воплощенных в одежде. Акцент делался именно на существенных изменениях, так как сезонным изменениям (цвет, аксессуары и т. д.) мода Модерна регулярно подвергалась из года в год осенью и весной.

Каждое поколение характеризуется выбором определенного стиля в моде и стиля жизни, формирующихся на общей ценностной основе. Это единство подтверждается синхронной сменой поколений как активных общностей, сменой стилей жизни и стилей в моде. При этом моду можно рассматривать как один из факторов формирования стиля жизни. Таким образом, изучая моду, можно изучать общество в его развитии и предсказать многие изменения в структуре и социальных институтах. Ятина Л. И. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I, № 2.

Предметом нашего исследования является рассмотрение процесса развития различных течений моды на протяжении XIX века в связи с общими изменениями в историческом развитии Европы. Причем следует отметить, что полноценное исследование данных вопросов возможно на стыке ряда наук - истории, этнографии, технологии швейного производства и других.

Выбранная тема заслуживает научного внимания в плане специального рассмотрения вопроса, прежде всего потому, что, как правило, в научной литературе история одежды и история моды в частности, рассматриваются в контексте общего развития культуры и быта, но не как самостоятельный предмет изучения.

При исследовании данного вопроса привлекались работы ученых-историков, специалистов по производству одежды, исследователей по истории моды. В работах Н.М. Каминской, Д.Ю. Ермиловой, В. Бруна и М. Тильке история развития костюма и одежды в целом рассматриваются в плане общего развития общества, дается оценка различным историческим этапам в развитии форм и видов одежды. В исследованиях Б. Ретцеля и К. Пирас освещаются вопросы истории различных периодов в моде и о ее создателях. Много внимания уделено современному состоянию моды и ее направлений. Много информации о культуре и быте европейского общества XIX века дают художественные произведения писателей того времени, общие тенденции в духе культуры и миросозерцания человека той эпохи можно найти в работах философов и историков, живших в то время.

С географической, или территориальной точки зрения, исследование указанной проблемы ограничивается регионом Западной Европы.

Целью ставится рассмотреть общее и особенное в развитии моды на протяжении XIX века.

Поставленная нами цель предполагает последовательное решение следующих задач:

- рассмотреть общее развитие западноевропейского общества в XIX века;

- рассмотреть изменения в развитии моды и процессов создания одежды на протяжении XIX века.

В качестве метода исследования используется историко-генетический метод, который позволяет показать причинно-следственные связи исторических событий как со стороны их уникальности и неповторимости (как "особенное", "единичное"), так и со стороны содержания исторического процесса (как "общее", "повторяющееся" вне зависимости от типа цивилизации и общества).

Задачи исследования и избранный метод изложения определили структуру работы. Она состоит из введения, первой части, посвященной общей характеристике периода. Во второй части предполагается рассмотреть историю развития моды в XIX веке. Также в структуру работы входят заключение, список использованных источников и литературы.

1. Общие тенденции в развитии культуры в XIX в.

ультуру XIX в. характеризует многостильность, борьба различных направлений, начало кризисных явлений. Принципиально меняется характер взаимодействия человека с окружающей действительностью: появляется созерцательное мироощущение, стремление к чувственному контакту с миром, причем в разных течениях это осуществляется по-разному. В натурализме - через фиксацию мимолетного, через индивидуальное впечатление. В импрессионизме - через передачу динамически наполненной жизни. В символизме - благодаря одушевлению внешнего мира, а в модернизме - благодаря созданию образов духа.

Следует отметить две важные черты культуры XIX в.:

- утверждение ценностей буржуазного образа жизни, что проявлялось в ориентации на потребление и комфорт, а в искусстве привело к появлению новых художественных стилей (ампир, академизм, псевдоромантизм и т. п.);

- совершенствование институционных форм культуры, т. е., объединение разрозненных прежде академических учреждений культуры: музеев, библиотек, театров, художественных выставок. Появилась художественная промышленность. Искусство превратилось в товар и структуру буржуазных экономических отношений.

Важнейшим достижением культуры XIX в. является появление искусства фотографии и дизайна. Развитие фотографии привело к пересмотру художественных принципов графики, живописи, скульптуры, соединило художественность и документальность, что не достижимо в других видах искусства. Основу дизайну положила Международная промышленная выставка в Лондоне в 1850 г. Ее оформление знаменовало сближение искусства и техники и положило начало новому виду творчества.

Очень важным фактом в культуре XIX в. явилась дифференциация художественной культуры на эстетику, художественную критику, историю искусств как отдельных областей гуманитарного знания.

XIX в. являлся веком взлетов и упадка, веком многостильности и противоречий, но он подготовил тот перелом в сознании и культуре человечества, который разделил традиции классической и современной эпох.

В целом культура Западной Европы в XIX в. складывалась как культура индустриального общества со всеми присущими ей характеристиками и оказала влияние на дальнейшее его формирование.

В зависимости от контекста индустриальное общество может обозначаться как «буржуазное», «капиталистическое», «технически развитое», «современное» и т п. Реально функционирующая индустриальная система совмещает в себе его различные начала и уклады. В силу этого термин «индустриальный» принимается как обобщающий многообразие социально-экономических вариантов современного общества.

В становлении буржуазного общества в Европе важную ориентирующую роль играли принципы буржуазной этики, выработанные и упорядоченные в рамках религиозной системы. Этому способствовали и протестантизм, и католицизм. С течением времени сфера религиозной регуляции сокращалась, уступая свое место светским принципам и нормам.
Важным сдвигом в культуре Западной Европы стало утверждение в идеологии, искусстве, философии принципа реализма. Мифологическое и религиозное мировосприятие замещается признанием действительности, которая требует учета обстоятельств и преодоления иллюзий. Утверждалось утилитарное мышление, тесно привязанное к потребностям реальной жизни. В социальной жизни сформировалась автономия церкви и государственно-политической власти, установились стойкие буржуазные отношения в каждом социальном слое.

На протяжении XIX -- XX вв. в буржуазном обществе происходит выработка специализированных ценностных ориентации и внедрение в общественное сознание высокого престижа предпринимательства. В идеологических установках утверждается имидж преуспевающего человека, воплощающего дух предприимчивости, решимости, стремления к риску, соединенного с точным расчетом, а соединение духа предпринимательства с национальным духом оказывается важным средством сплоченности общества. Утверждение национального единства означало сглаживание внутренних различий, барьеров, границ. На государственном уровне осуществляются различные программы, направленные на смягчение последствий социального расслоения, на обеспечение выживания и сохранения статуса малообеспеченных слоев населения.

Межгосударственные отношения европейских стран стремились к социокультурному плюрализму, хотя борьба за самостоятельность и автономные права приводила к длительным и кровопролитным войнам. Иногда соперничество переносилось на колониальные пространства.

Постепенно снижался уровень централизации, политической и духовной монополии, что в итоге и способствовало усилению плюрализма. Взаимодействие различных центров влияния создавало такую плюралистическую систему, в которой регуляция отношений вырабатывалась на основе взаимного соотношения прав и обязанностей. Такая система способствовала уничтожению анархии, авторитаризма и формированию механизма правовой регуляции отношений.

Принципы демократии осуществлялись, прежде всего, в государственной жизни, распространяясь и на другие сферы общества.

Массовое распространение техники потребовало принципиального изменения человеческого мышления. Уменьшается роль антропоморфных образов, гуманитарных принципов. Их оттесняет естественнонаучный подход к миру, природе, обществу, человеку. Мышление приобретает абстрактный характер. Новые принципы социально-технологической организации деятельности охватили не только крупную индустрию, но и распространились на все сферы жизни, в том числе и духовную. В итоге духовная культура превращается в индустрию массового сознания.

Определенные изменения коснулись и мира моды, как составной части человеческой культуры. Исследователи отмечают, что только в XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни. С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной во времени, а не в социальном пространстве. Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Ей по определению присуще и такое качество, как диффузность, универсальность (Гофман 1992: 127), которая проявляется в двух основных измерениях: (1) мода не признает региональных и государственных границ, этнических перегородок; (2) мода игнорирует различия между классами и слоями общества. Однако универсальность моды ограничена лишь рамками «нашего времени».

Порою творцами моды выступают те или иные политические деятели. В этом случае через следование моде проявлялись политические симпатии. Так, во Франции в эпоху Первой империи восхищение Наполеоном проявлялось в ношении характерной для него треуголки. Отказ от этого был символом оппозиционности. Когда Наполеон пал, то те творцы моды, кто хотел продемонстрировать свои антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр, а сторонники Наполеона - по-прежнему треуголку (Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. М, 1994: 153-154). Модные изменения появлялись не только благодаря фантазии портного, но и капризам правителя. Например, смелые декольте возникали потому, что нравились королю или исчезли, потому что у королевы была невыразительная грудь.

История моды XX века

http://www.fg.ru/main/index.php

XIX век стал веком широкого внедрения новых технологических приемов в процессе производства и изготовления одежды. Также следует отметить и применение в швейной и текстильной промышленности научных достижений и открытий (изобретение швейной машины, использование анилиновых красителей удешевило ткани и т.д.).

Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое -- эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление -- развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры. В конце 18 -- начале 19 вв. высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.

Сейчас это кажется просто -- измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки.

2. Развитие моды в XIX в.

2.1 Мода в преддверии XIX в.

С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам.

Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным.

Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским - в прическе "a la Titus" - короткой, гладкой или слегка завитой.

Зато мужская одежда была, какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска

В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые "невероятные", а в женском варианте - "удивительные". "Невероятные" - нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, - носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и "двууголку" с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона).

Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами.

Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах "гусарские" сапоги.

Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница "невероятного", кокетка "удивительная", носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий. Маленькая соломенная шляпка с козырьком напоминала английскую жокейскую шапочку.

В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян - сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы и, не в последнюю очередь, наряда приезжавших из Северной Америки пуритан и квакеров: их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не могли оставаться незамеченными. Английские дамы тоже старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене и Петербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французской революции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на высоких каблуках.

Таким образом, впервые в истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и это влияние постепенно становится политическим символом свободомыслия Оповещение обо всех новшествах в области моды и их распространение значительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые в это время (с 1776 г.) переживали период становления.

Это были журналы мод, которые начали выходить в Париже, на первых порах в виде отдельных больших гравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, в особенности причесок, а немного позже - ежемесячными выпусками.

Кроме первого французского издания, которое выходило в Париже в 1776 - 1786 гг. под названием "Галерея мод", следует назвать немецкий "Журнал роскоши и мод", издававшийся в Веймаре с 1786 г., а также "Галерею моды", которую выпускал в Лондоне (к сожалению, только в течение семи лет) Эккерман и для которой одаренный немецкий художник Николаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты.

Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении английского стиля одежды.

2.2 Костюм 1800--1825 годов

Эпоха Империи - время правления французского императора Наполеона I - поначалу не внесла существенных изменений ни в женскую, ни в мужскую одежду.

В женской одежде все еще сохранялись элементы, принятые в конце XVIII ст. в подражание античным (древнегреческим и древнеримским). Однако довольно скоро была осознана необходимость приспособить их к климату Западной Европы.

Примерно с 1804 г. почти повсеместно снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, а шлейф почти полностью исчезает.

Через несколько лет укоротилась и юбка, открыв ступни; в 1810 г. она доходила уже только до лодыжек. Правда, еще сохранялась обувь без каблуков и короткая незашнурованная талия.

Поверх платья надевали короткий жакет (спенсер), благодаря чему линия талии как будто приближалась к своему обычному месту над бедрами. Однако это сообразное с природой развитие моды некоторое время встречало сопротивление в самом Париже, по крайней мере, при новом французском дворе.



Рис.1. Женский костюм: двойное платье для улицы. Мужской: Фрак с тройным воротником, воротник-фатерморд (отцеубийца) и треуголка

Император Наполеон, стремясь придать своему двору особый блеск, старался следовать старым традициям королевского двора с тем, чтобы в дальнейшем ввести собственную парадную одежду.

По его поручению придворный художник Ж.Л.Давид и оформитель церемоний Ж.Б.Изабе, опираясь на образцы испанской придворной одежды XVI и XVII ст., сделали многочисленные эскизы, по которым затем были изготовлены роскошные костюмы для коронационных празднеств, для императорской четы и для всех придворных, вплоть до церемониймейстеров и пажей.

Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам "стюарт", а мужчины - к большим испанским брыжам, узким беретам или токам, украшенным перьями, штанам до колен (culottes), шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом.

Но эти пышные наряды, плод романтического обращения к старине, могли налагать свой отпечаток на моду лишь очень недолгое время и вскоре превратились в придворную униформу.

Правда, в буржуазной моде сохранились от них некоторые элементы отделки: кружевные воротники и оборки различной формы, маленькие буфы и разрезы на рукавах, особенно популярные в эпоху романтизма и бидермайера.

Уже в последней четверти XVIII ст., в период "бури и натиска", сложилась та немецкая разновидность костюма, которая нашла сравнительно устойчивое воплощение в "костюме Вертера".

Однако только после освободительных войн немцы снова вспомнили о национальном своеобразии. В первую очередь стали подумывать о том, чтобы создать немецкую моду для замены французской.
Вскоре был сделан еще один шаг - стали высказываться пожелания, чтобы немцы раз и навсегда отказались от изменений в одежде и выбрали для себя устойчивый национальный костюм. Отовсюду посыпались предложения относительно такого сугубо "немецкого" костюма.

Предлагалось, например, мужскую одежду рыцарских времен - нечто вроде тогдашней униформы баварского ополчения - дополнить шляпой с развевающимися перьями, усиливающей рыцарски-романтический характер внешности и пр. К этому добавились требования к правительству дать предписания относительно одежды для всех сословий.

С особой серьезностью и энергией отстаивал "национальную идею" Эрнст Мориц Арндт, полагавший, что "одежда, постоянная в своих основных формах, была бы в высшей степени полезна для нравов; наша молодежь обошлась бы без многих дурачеств и фокусов, если бы мы заимствовали из костюма наших предков ту естественность, которая была ей свойственна еще двести или триста лет назад".

В качестве наиболее пристойной мужской одежды он предлагал "штаны, не слишком узкие и не слишком широкие, куртку и наш старинный кафтан".

Журналы мод в Веймаре и Франкфурте соревновались в создании моделей мужской и женской национальной одежды по таким рецептам.

Фактически уже в октябре 1814 г. дамы во Франкфурте носили "немецкое платье", а немного позже в Карлсруэ нарядились в "простую национальную одежду". Эта последняя состояла из белого платья без украшений и красного бархатного пояса со скупой вышивкой золотом. Но в действительности такая "национальная одежда" была весьма далека от настоящей старинной немецкой одежды.

Таким образом, решение проблемы не было найдено, и "национальная одежда" осталась лишь кратковременной тенденцией моды.

"Реставрация" - не только в политической истории Европы, но и в истории моды - означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам.

Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще ок. 1820 г.. Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч.

Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи (еще один "пережиток" старонемецкой романтической моды); плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев.

У более легких нарядных платьев для танцев и визитов часто были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки.

У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными; созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Изящные остроносые матерчатые башмачки, которые, подобно сандалиям времен Директории и Империи, завязывались узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков. В период Реставрации (1815-1830) дамская мода окончательно уступает претенциозности (напомним, были две реставрации власти династии Бурбонов во Франции: первая была, как известно, прервана знаменитыми "Ста днями" Наполеона, конец второй положила Июльская революция 1830 года). Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название новая юбка: crin - "конский волос" и line - "лен"

Рис. Женский костюм: платье на кринолине. Мужской: придворная одежда с прелиной

Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

Это было третье по счету рождение юбки с обручами. На сей раз возврат к моде XVI века был прихотью модельера Шарля Фредерика Борта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины прошлого века. Но если раньше вертюгардан была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходили сотни километров проволоки.

В мужской моде этого времени стал популярен закрытый двубортный сюртук до бедер, с высоким воротником, надеваемый поверх короткого жилета, а из верхней одежды каррик, или гаррик (по имени прославленного трагика Д.Гаррика), - очень длинный плащ для плохой погоды, со складками сзади и пелериной с лежащими одна поверх другой оборками, которые создавали впечатление небрежной элегантности.

Это отголосок идеала мужской моды доброй старой Англии, воплощением которого стал предшественник современных денди - знаменитый Джордж Брайан Бруммель (1778 - 1840), всегда следовавший правилу: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтобы это не было заметно; истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности, и если ты носишь хорошую одежду, не следует об этом помнить каждую минуту. Известно, что многие писатели были денди, достаточно назвать имена Байрона, Бульвера-Литтона, Дизраэли, Диккенса и Теккерея, Оскара Уайльда и сэра Макса Бирбома из англичан; Бальзака, Стендаля, Барбе д'Оревильи, Бодлера, Пьера Лоти и Марселя Пруста - из французов. О. Вайнштейн. Поэтика дендизма: литература и мода"Иностранная литература" 2000, №3.

Рис. дэнди середины XIX в.

2.3 Костюм 1830--1860 годов. Резкое изменение моды

В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал -- сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные.

В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов -- разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли.

Рис. 2

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер (см. рис. 2).

Рис.3

В 40--50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта (рис. 3). Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани -- клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени вплоть до 60-х гг. XX в. изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

В середине XIX века из шейных платков со свободно висящими концами возник галстук в его современном понимании. И чем более сдержанным и простым становился мужской костюм, тем большее внимание уделялось галстуку - его последнему украшению.

В начале XIX века возникла целая наука по завязыванию галстука, об этом писали учебники. Автором одного из таких учебников был Бальзак.

В XIX веке галстуки были шелковые, шерстяные, атласные с различными узорами, Галстук, завязанный по-байроновски, представлял собой широко завязанный, не стягивающий горло платок, "Трагический" галстук черного цвета был принадлежностью траурной и форменной одежды. "Вальтер Скотт" шили из клетчатой ткани. Белый галстук предназначался для парадной одежды балов, вечеров и званых обедов. Его полагалось носить с фраком или смокингом, но ни в коем случае не с пиджаком.

Затем в моде появились новые типы галстуков. Интересна история изобретения галстука "регат". Считается, что один молодой спортсмен, не имея большого запаса времени для возни с галстуком, разрезал его сзади, а затем пришил к нему петельку и пуговку, чтобы одеть снова. Новый фасон галстука прижился, и сейчас такие галстуки являются неотъемлемой частью форменной одежды.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувь -- сапоги и закрыты туфли черного цвета.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа, фабриканта, дельца, буржуа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанной на броские эффекты, характеризует женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм -- формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству XIX в., характеризует и костюм. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке.

Силуэт и формы женского костюма 40--50-х гг. характеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча и талии, увеличенной линией бедер. Исчезли огромные рукава, пышные банты и легкомысленные пастижи причесок; волосы расчесаны на прямой пробор, приглажены щеткой и опускаются локонами по обе стороны лица. Тонкая шея и покатые, низко опущенные плечи плавно заканчиваются узким рукавом. Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки... Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином (от франц. crin -- конский волос, lin -- лен), который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 -- 3 м в диаметре, была уплощена в фас и вытянута в профиль.

Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период в истории костюма называют вторым рококо.

Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

Огромную роль в костюме играли дополнения: перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

Шляпы сохраняли форму капора с высокой тульей.

Особенность обуви этого времени -- низкие каблуки и квадратная носочная часть.

2.4 Костюм 1870--1890 годов

На протяжении 70--80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В женском костюме происходит очередное изменение силуэта, а также дальнейшее обогащение ассортимента тканей, материалов и роскошного, дорогого белья.

Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка -- «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес -- они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом -- черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе». И далее: «Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги -- бледно-розовым, светло-желтым, ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра -- легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, -- шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка». «Вокруг колонн... спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием».

Рис. 4

Роскошные ткани и кружева сочетаются в костюме с изысканной отделкой (рис. 4).

К концу 70-х гг. в моделировании костюма появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным формам. Впервые предлагаются морские мотивы. Но, как и при заимствовании художественных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности: народный орнамент вышивки механически переносился на модное платье; в «морских» костюмах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с якорями, головной убор соединялись с драпировкой на высоком турнюре, юбкой с мелкими плиссированными оборками.

Как указывалось выше, происходит все большая стандартизация мужского костюма. Доминанту мужского гардероба во все времена составлял костюм. На протяжении истории он претерпевал эволюцию, которая чаще всего сопровождалась сменой лидирующих позиций одно- и двубортных пиджаков, а также количества пуговиц - от одной до четырех.

И если в современном понятии костюм - это набор одежды, состоящий из брюк и пиджака, выполненных из одной ткани, то до конца XIX в. джентльмен, как правило, надевал фрак, сюртук или визитку с жилетом из одной ткани, а брюки - из другой.

Страна происхождения костюма, как и в целом современной мужской моды, - это Англия. Базовая форма костюма, принятая, копируемая и варьируемая ныне во всем мире, была разработана в Великобритании в начале ХХ века.

Если сделать обобщение, то трудно вообразить больший контраст, чем разница между англичанином и итальянцем. Это непримиримые противоположности, особенно в вопросах моды. С одной стороны, мы имеем британскую сдержанность, доходящую до нивелировки индивидуума, с другой - любовь к выставлению на показ, что иногда может становиться откровенным тщеславием.

Англичанин видит себя частью целого, его костюм не должен выражать индивидуальность, напротив, он должен точно следовать правилам традиции, чтобы стать в один ряд с костюмами отца и деда своего владельца.

Итальянец, с другой стороны, хочет порисоваться, предстать в выгодном свете. Он уверен в своей индивидуальности и собственной значимости - это чувство взлелеяно в нем матерью и остальными членами семьи. Итальянский костюм, ко всему прочему, - и реквизит из традиционной итальянской passeggiata, беззаботной прогулки, во время которой человек на зависть точно таким же, как и он сам, соперникам, выставлял напоказ свое подлинное или мнимое богатство, естественно с помощью элегантной одежды.

Несмотря на то, что современная мужская рубашка имеет долгую предысторию, нынешняя ее форма сложилась лишь к концу ХIХ в. В 1871 г. фирма Brown, Davis &C из Олдермэнбери выпустила первую рубашку с пуговицами по всей длине. До той поры люди натягивали и снимали рубашки через голову, хотя к этому времени рубашка уже давно считалась элементом верхней одежды. Вплоть до XVIII в. рубашку носили под верхней одеждой, так, что был виден только ее воротник. Поэтому-то рубашку сначала считали нижним бельем, но и в наши дни она не может избавиться от ассоциаций, связанных с ним происхождением. Действительно, в обществе сочтут неприличным, если мужчина снимет пиджак, не попросив разрешения, особенно в присутствии дам. Также невозможно представить себе официальную церемонию, на которой, короли, президенты и премьер-министры могли бы появиться в одних рубашках.

До конца ХIХ в. белая рубашка воплощением элегантности. Только человек со средствами, позволявшими частую стирку и достаточное количество рубашек, чтобы регулярно менять их, мог покупать себе белые рубашки. А поскольку чистота белой рубашки неминуемо терялась при любом виде работы, то носить ее мог лишь джентльмен, то есть дворянин или представитель третьего сословия, живший за счет своего богатства.

Рубашки в полоску вошли в моду только к концу XIX в. и был период борьбы, прежде чем они установились как элемент делового костюма.

Рубашки с рисунком всегда вызывали подозрение в том, что их носят из-за желания скрыть недостаток чистоты. В виде компромисса цветные рубашки снабжались белыми воротничками и манжетами. Это соединение цветного материала с белым воротником популярно и поныне, хотя такие рубашки никогда не будут выглядеть столь же серьезно и официально, как белые.

Форма воротника - одна из главных особенностей, определяющих стиль каждой рубашки. Воротники первых рубашек имели разнообразный крой. Принципиально различаются между собой стоячий воротник и отложной.

До конца XIX в. преобладали разнообразные варианты стоячего воротника, ширина которого определялась толщиной галстука. Но постепенно стоячий воротник вытеснялся отложным.

Мода конца столетия полна новых тенденций, а также повторений моды времен минувших. В 1889 году третья французская республика отмечает столетний юбилей, в честь которого сооружается Эйфелева башня. Возможно, именно этот юбилей напомнил моде о бурных годах конца XVIII века. Снова поднимается волна стиля ампир (1892), снова модны кружева (1893), снова турецкий орнамент вдохновляет художников-модельеров. Как в архитектуре, так и в моде побеждают «функциональные» элементы. Реформаторское движение за возрождение женского платья снова, как когда-то раньше, отвергает корсет, ратуя за плавные ниспадающие линии. Но если в начале века была притягательна мода греческой и римской античности, то в конце его - увлекаются культурой Крита и Японии. Место Геркуланума и Помпеи занимают вновь открытый Кносс и Мадам Баттерфляй. Все это, безусловно, не могло не отразиться на развитии моды. Веское слово сказали в этом плане и сотрудники «арт нуво». Они предложили модели для новых платьев прерафаэлитов, напоминающие скорее японские кимоно, нежели античные хитоны. В новом духе создаются не только дамские туалеты, но разнообразные диваны, которые до этого делались в стиле ампир, и различные осветительные приборы.

2.5 Распространение моды

Источником распространения моды служили журналы мод. Особое место среди них занимал «La mode», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди. Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Характер рисунка меняется. Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр. Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

Начиная с 70-х гг. во Франции создаются первые Дома моделей прославленных французских кутюрье (мастеров высшего класса). По идее одного из тех мастеров -- талантливого модельера Ворта устраиваются периодические выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу. Вероятно, именно поэтому Ворту приписывают приоритет в идее привлечения манекенщиц для показа мод, а одной из первых манекенщиц принято считать супругу модельера. Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования. Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать. В распространении моды появляется новый прием -- демонстрация готовых изделий. Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Борта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни. Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен -- председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

Заключение

История XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия.

Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется, прежде всего, изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в буржуазном обществе.

Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской -- за Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее влияния в обществе.

Начавшееся в XIX в. развитие массового производства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды. Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты. Отличительной чертой XIX в. также следует считать широкое внедрение техники в процесс пошива одежды. Как указывалось выше, в 1880 г. в Британии было введено разделение труда. В это же время начинают применяться электрические швейные машины.

Большое влияние на развитие модельного бизнеса оказало начавшееся складывание «Домов моды» (Ф.Ворт, Жаккар, Леруа и другие) и развитием сети журналов мод в которых публиковались фото костюмов и выкройки. Также необходимо отметить и творчество известных женщин модельеров - мадам Пакен, мадам Вионне, которая изобрела крой по косой, Эльза Скиапарелли, предложивщая стилизованную одежда «богатая бедность».

Костюм XIX века перестает быть символом классовых различий, но остается важной частью этикета, так как в этот период формируется строгое разделение туалетов для дневного времени и вечера, работы и отдыха, визитов, посещений театра, бракосочетаний, траура и т. д. Проявлением хорошего вкуса в одежде считается следование моде, но предпочтение не должно отдаваться слишком яркой одежде, что расценивается как вульгарность для этого века господства буржуазной добродетели.

Девятнадцатый век, в конце концов, заставил говорить детали за средние классы. Нет сомнений, что классовая дифференциация была вполне очевидна по крою и качеству одежды. Даже притом, что все стремятся к одной модели облика, как это предполагает Сеннетт, иерархия качества все же четко транслирует классовую дифференциацию. Профессиональные различия были размыты и упрощены до классовых различий. Это свидетельствует о том, что социальный уличный театр восемнадцатого века не просто исчез, как утвердил Сеннетт, а трансформировался из профессионального театра с множеством различных ролей в классовый театр с меньшим количеством более широких ролей.

Рассмотрев моду как кратковременную форму стандартизированного массового поведения, мы выяснили, что возникает она преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в данный период и в данном обществе настроений, вкусов, увлечений. В процессе общения люди оказывают друг на друга влияние. Мода возникает как определенный тип поведения и стиля жизни человека, хотя следование ей начинается, как правило, с восприятия и подражания вещам, предметам, манерам. Выступая в роли регулятора мода является своеобразным дополнением к традициям и обычаям, человеческого общения, неофициально узаконивается властью массовой привычки и охраняется силой общественного мнения. Мода может содействовать укреплению чувства общности и взаимного уважения людей.

Список использованной литературы

1. Браун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени.-М., 1995.