Мода как зеркало времени

Размещено на http://www.allbest.ru

Мода - это зеркало времени. Банально, но правда. Правда еще в том, что по головному убору, наличии или отсутствии кружев, длине и форме юбки или сюртука можно безошибочно определить "время", со всеми его политическими, философскими, культурными и прочими течениями. Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные в живописи и архитектуре, и в том числе, в конструкции костюма (пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим, аксессуары).

Мода - некий барометр, показатель образа жизни и идеалов. И ярче всего этот барометр реализуется в одежде. Меняются политики, появляются новые веяния - меняется костюм. Общество "переодевается", меняя образ мыслей. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим.

Одежда - это упаковка человека. Получается синхронная смена поколений, стилей жизни и стилей моды.

Итак, в зеркале век 19. Европа.

Культуру этого века характеризует многостильность, борьба разных направлений. Это век взлетов и падений, перелом в сознании и культуре человечества; век, который отделил традиции классической и современной эпох. В культуре, идеологии, философии утверждается принцип реализма. От мифологии и религиозного мировосприятия общество двигалось в сторону утилитарного мышления и экономической выгоды.

Это смена отразилась и в одежде. Век начался со сказочной привлекательности греческой и римской культуры, с нереальных, скорее театрализованных костюмов и закончился прагматикой. К началу 20 века одежда стала настолько удобна, что в ней стало возможным работать и быстро передвигаться. Это был путь, длиною в 100 лет, путь из точки "иллюзия" к точке "реальность". Причем в течение всего века сохраняется одна общая тенденция: законодателем женской моды стала Франция, женское существо воспринимается как эмоциональное, в противовес рациональному мужскому костюму, законодателем которого была Англия.

Итак, весьма условно модный 19 век можно разделить на 3 периода

1800-1825 "Эпоха империи"

1830-1860 "Эпоха романтизма"

1870-1900 "Эпоха капитализма"Мода XIX века

Творцами моды часто становились политики, через следование моде определялись политические симпатии. Во Франции, в эпоху Первой империи, сторонники Наполеона носили, также как и он, треуголки. Те, кто демонстрировал антинаполеоновские чувства, стали носить цилиндр. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы привело к подражанию одежде древних греков и римлян. Античность реализовывалась в женских платьях с высокой талией без корсета, в свободных муслиновых тканях, в обуви без каблуков, наподобие сандалей, с завязками на икрах, оголенных руках и декольте. В моде была римская прическа с обручами вокруг головы и короткими завитками. Мужской костюм - фрак с тройным воротником и треуголка. Стараясь придать своему двору шик, император Наполеон приказал оформителям церемоний разработать придворную одежду. Опираясь на образцы придворной испанской одежды 17-18 вв., они разработали роскошные костюмы для придворных празднеств.

Женщины снова вернулись к вышитым золотом и серебром шелковым платьям с длинными шлейфами, к дорогим диадемам и ожерельям, широким кружевам и воротникам "стюарт", а мужчины - к большим испанским брыжам, узким беретам или токам, украшенным перьями, штанам до колен (culottes), шелковым чулкам и длинным, широким накидкам с надставленным воротом. Это был поистине "имперский блеск".

Естественно, французской моде, растиражированной в модных журналах, подражали остальные страны. Несколько более сдержаны в слепом следовании французам были венский и санкт-петербургский двор. После войны немецкие портье даже решили разработать национальный костюм в противовес "всему французскому". Дамы во Франкфурте и Карлсруэ нарядились в простое белое платье без украшений и пояс из красного бархата со скупой вышивкой. На самом деле этот наряд был далек от старинной немецкой одежды и рассматривается как фрагмент национального самосознания, достаточно кратковременный. В России также появляются элементы псевдорусского стиля. Но уже к 1820-1825 гг. Франция снова начинает диктовать женскую моду.

"Реставрация" - не только в политической истории Европы, но и в истории моды - означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам мода время течение

Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название новая юбка: crin - "конский волос" и line - "лен". Женский костюм: платье на кринолине. Мужской: придворная одежда с перелиной. Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название, его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.

Итак, господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его идеал - сильная личность, жаждущая свободы. Костюм и внешний облик человека эпохи также создавал образы возвышенные, страстные, мечтательные и одухотворенные. В мужскую моду возвращается средневековый плащ и остроконечные туфли. В 40-50-е гг. в мужском костюме побеждает функциональность. Фрак становится парадной одеждой. В кажМода XIX векадодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х гг. сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным цветами) однотонные, в клеточку или полосочку. В середине XIX века из шейных платков со свободно висящими концами возник галстук в его современном понимании. И чем более сдержанным и простым становился мужской костюм, тем большее внимание уделялось галстуку. Возникла целая наука по завязыванию галстука, об этом даже писали учебники. Автором одного из таких учебников был Бальзак. В XIX веке галстуки были шелковые, шерстяные, атласные с различными узорами. Галстук, завязанный по-байроновски, представлял собой широко завязанный, не стягивающий горло платок, "Трагический" галстук черного цвета был принадлежностью траурной и форменной одежды. "Вальтер Скотт" шили из клетчатой ткани. Белый галстук предназначался для парадной одежды балов, вечеров и званых обедов. Его полагалось носить с фраком или смокингом, но ни в коем случае не с пиджаком. Затем в моде появились новые типы галстуков. Интересна история изобретения галстука "регат". Считается, что один молодой спортсмен, не имея большого запаса времени для возни с галстуком, разрезал его сзади, а затем пришил к нему петельку и пуговку, чтобы одеть снова. Новый фасон галстука прижился, и сейчас такие галстуки являются неотъемлемой частью форменной одежды.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Роль женщины в обществе по-прежнему была крайне ограничена: искусство и светские развлечения. Женщина - это игрушка, богато украшенная вывеска успехов и положения своего мужа. Её наряд был лишен всякой практичности: пышные формы, нагромождение отделки, богатые ткани. Стан заключен в длинный изящный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки. Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином, который увеличивался из года в год. К 60-м гг. юбка достигла внизу 2,5 - 3 м в диаметре. Огромные юбки 60-х гг. украшались пышными воланами, каймой тканого узора, зубцами, фестонами. Этот период можно назвать вторым рококо. Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты. Огромную роль в костюме играли аксессуары: шляпа, перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца).

К концу века усиленно развивается промышленное производство одежды. Мода переходит границы сословности и постепенно выходит в другие слои, она еще далека от слова "массовая", но уже и не "кастовая".

Развитие промышленности упрощает технологию производства одежды и обогащает ассортимент тканей и материалов.

Яркое описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Франции этого периода дает Э. Золя в своем романе "Дамское счастье": "Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка - "Зеленый Нил", "Индийское небо", "Майская роза", "Голубой Дунай". За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес - они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающимМода XIX векаи волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом - черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе". "Вокруг колонн... спускались волны мехельнских и валансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием".

В этом богатстве тканей и отделок активно развивался эклектизм: заимствованные художественные стили, народные элементы, восточные мотивы активно соседствовали друг с другом. К концу века окончательно происходит стандартизация мужского костюма. В 1871 г. английская фирма Brown, Davis & C выпустила первую рубашку с пуговицами по всей длине. До той поры люди натягивали и снимали рубашки через голову, хотя к этому времени рубашка уже давно считалась элементом верхней одежды. Вплоть до XVIII в. рубашку носили под верхней одеждой, так, что был виден только ее воротник, поэтому-то рубашку сначала считали нижним бельем. До конца ХIХ в. белая рубашка была воплощением элегантности. Только человек со средствами, позволявшими частую стирку и достаточное количество рубашек, чтобы регулярно менять их, мог покупать себе белые рубашки. А поскольку чистота белой рубашки неминуемо терялась при любом виде работы, то носить ее мог лишь джентльмен, то есть дворянин. Рубашки в полоску вошли в моду только к концу XIX в. и был период борьбы, прежде чем они установились как элемент делового костюма. Рубашки с рисунком всегда вызывали подозрение в том, что их носят из-за желания скрыть недостаток чистоты.

Одежда перестает быть эксклюзивным произведением искусства. Начиная с 70-х гг. во Франции появляются Дома моделей. Кутюрье создают модели одежды, которые потом активно тиражируются в массы. В 1900 г. на международной выставке создается павильон моды, где модели одежды демонстрируют манекенщицы.

XX век станет совсем новой страницей в истории моды. Костюм начала и конца века, поставьте их рядом - это люди с разных планет. Время ускоряется и изменяет человека до неузнаваемости. И напоследок хочется отметить одну общую тенденцию в модной одежде любого века: чем стабильнее экономика и политика - тем роскошнее наряды, чем сложнее - тем меньше ткани идет на наряд и примитивнее его формы.

Размещено на Allbest.ru