Художественная роспись тканей

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНЕЙ

Москва

2015

Содержание

Вступление

1. История возникновения батика

1.1 Индонезия. Остров Ява

1.2 Китай

1.3 Япония

1.4 Индия

1.5 Европа

1.6 Текстильные орнаменты Морриса

2. Исторические аспекты развития художественной росписи ткани в России

3. Исторические традиционные аспекты изготовления тканей в технике батик и их взаимосвязь с творчеством современных художников

3.1 Традиционное исполнение горячего батика

3.2 Традиционное исполнение холодного батика

3.3 Традиционное исполнение узелкового батика

Заключение

Список используемой литературы

Вступление

Созданием рисунков на ткани люди занимались с незапамятных времён. «Батик» - обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор.

Разнообразные техники росписи материи были известны в древней Японии, Шумере, Шри-Ланке, Перу, в африканских странах и на Индокитае. Однако родиной батика (в современном понимании этой техники) принято считать индонезийский остров Ява.

1. История возникновения батика

1.1 Индонезия. Остров Ява

Мастера острова Ява достигли небывалых высот и изыска в окрашивании тканей, и в очень короткие сроки данное ремесло превратилось в настоящее искусство

Более сложный вид росписи развился в Индонезии. Существует две версии появления батика в этой стране. По одной из них техника была завезена в 6-7 вв. из Индии. По другой - это местная культура. Вероятно, искусство батика зародилось из подражания индийской набойке, бывшей предметом экспорта на Яву и Суматру. Так или иначе, но именно индонезийские мастерицы, довели давно известную технику до совершенства. Примечательно, что батик издревле считался женским делом. Сначала узор наносился при помощи бамбуковой палочки и расплавленного воска. Позже палочку сменил изобретенный на Яве инструмент -- чантинг. Он позволял более тонко прорисовывать линии, точки, завитки. Ткань погружалась в красильный чан до 10 раз, позволяя получить богатые оттенки цвета.

На создание одного уникального полотна могли уходить месяцы, а иногда и целые годы из-за многоступенчатого этапа подготовки материи (вымачивания, кипячения, отбеливания) и продолжительного процесса окрашивания (нанесения воска, окраски, сушки - повторяющиеся для каждого цвета). Поэтому первоначально одежду, покрытую такими узорами, позволяли себе носить исключительно аристократы. Имея много свободного времени, они с увлечением занимались росписью тканей, постепенно привлекая к этой кропотливой и трудоёмкой работе своих слуг.

Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Исследователи считают, что батик широко распространился в XVII в., когда был изобретен именно тогда, когда стал применяться чантинг. Чуть позже появляется ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей.

Яванские мастера, как правило, использовали хлопковые ткани и передавали секреты своего ремесла из поколения в поколение, причём узоры в разных семьях существенно отличались друг от друга. Выполненные рисунки могли носить самую разнообразную тематику, от геометрических узоров и растительных орнаментов до различных мифологических сюжетов с изображением богов и фантастических птиц. Вообще на северном побережье используют более светлые тона красок, нежели в центральной части острова. Достоверно известно, что по рисункам можно было определить кастовую принадлежность человека и категорически запрещалось повторять королевские орнаменты.

Каждая девушка в своём приданном должна была обязательно иметь вещи, изготовленные в технике батик, например настенные панно, занавеси, красочные материи, предметы гардероба. Даже на сегодняшний день у жителей Явы одежда из расписанных вручную тканей пользуется огромной популярностью и в своём большинстве она изготавливается в коммерческих целях.

Хотя мастера острова Ява и считаются основоположниками техники батик, тем не менее, самые первые упоминания о раскрашивании материи можно обнаружить в древних китайских текстах датируемых приблизительно 2500 годом до н.э.

1.2 Китай

Художники наносили тушью на шёлковую ткань изображения бабочек, птиц и прекрасных цветов, рисовали бытовые сценки и воздушные удивительные пейзажи.

Родиной шелка считают Китай (провинция Шан-Тунг). Шелк еще называли «китайка», «ткань из Китая». Уже в XII в. до н.э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка-сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Существовала особая роспись шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполнялся на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивался цветом, а оставался белым.

Уже в VIII в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приемы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры - «чун-би», что в переводе означает «прилежная кисть», а с другой стороны, как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю пофантазировать идею художника - «сё-и», в переводе - «живопись идеи». Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.

В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин, полных поэтических ассоциаций. Мастера пользовались тушью всего одного цвета, создавая удивительной красоты пейзажи.

Именно из Китая вместе с шёлком батик распространился повсеместно. Великий Шёлковый путь принёс лёгкую и нежную ткань, ценящуюся на вес золота сначала в Японию и Центральную Азию, а уже затем в Индию и на Ближний Восток. В современном Китае созданием батика занимаются в основном этнические группы, живущие возле юго-западной границы. Они изготавливают уникальные вещи, сочетающие в себе батик, аппликацию и вышивку.

1.3 Япония

Примерно в 7-8 веках батик из Китая экспортировался в Японию. По сей день в музее в Нара сохранились образцы шёлковых ширм выполненных в технике батик, период изготовления которых относится к началу 8 века.

С помощью кимоно, являющегося традиционной японской одеждой, человек мог обозначить свой статус в обществе. Этот фактор способствовал развитию разнообразных декоративно-прикладных искусств, в том числе и батика.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерия. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью.

Часто применялась узелковая техника окрашивания, которая заключалась в завязывании на ткани определённо расположенных узлов и уже после этого опускании материи в красильный раствор. Также с начала 9 века стали использовать трафареты и производить окрашивание со специальным защитным составом. художественный батик роспись ткань

С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты. Существует вероятность, что эту технологию привезли голландцы из Индонезии. Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

1.4 Индия

Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию, страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым, в свою очередь, и появились разные способы расцвечивания тканей. Знаменитая синяя краска индиго и Европу была завезена также из Индии. Едва ли можно теперь в точности установить, когда именно человек познакомился с этой краской. Получали индиго из листьев тропического кустарника - индигоноски красильной, листья которой похожи на листья нашей акации. Их собирали, бросали в глубокую посуду с теплой водой. Через пять-шесть часов на дне посуды образовывался осадок типа густой сметаны. Его высушивали на солнце, затем резали на куски. Это и была индиго - по тем временам одна из самых ценных красок.

Использовалась хлопковая ткань, на которой сочеталось ручное раскрашивание с рисованием воском. Существует мнение, что именно из Индии раскрашивание тканей пришло на остров Ява, а уже там трансформировалось в настоящий батик.

В Средние века рисунок на ткань наносился либо кистями, либо при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Из ручной технологии широко известна техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятен. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие сюжеты из мифологии и даже портреты. Такая технология не позволяла ремесленникам создать большую партию изделий.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы пользовались огромной популярностью в стране и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII в. В связи с этим, там быстро переняли технологию изготовления полюбившейся ткани. Европейский спрос и породил развитие набойки, которая вытеснила ручную роспись ткани.

Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. В Индии и Индонезии росписи чаще использовались для оформления одежды. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати - краской на полотно и, несколько похожий на классический батик, способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом. Потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго.

В конце XVII века появилась так называемая белоземельная набойка - цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечной доске фигурно изогнутых металлических полос. Часто вокруг мотива набивали штырьки, похожие на гвозди без шляпок, которые при печати давали узор в виде горохов различного размера. Один из популярных мотивов набойки - так называемые «огурцы».

Первыми европейцами, которые начали применять батик при изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века стали голландцы. В начале XVII века голландцы колонизировали Индонезию. Именно они ввели батик в Голландии, откуда мода распространилась по всей Европе. Также интерес к этому виду искусства подхлестнула и книга по его истории, написанная генерал-губернатором острова Ява Томасом Раффлсом.

1.5 Европа

Самая большая популярность к батику в Европе пришла лишь в конце 19 века. С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейском рынке, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Они там открывали целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обогнала нидерландскую, а метод батика перешел в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересовались, немцы, которым удалось в последствие сохранить технологию этого вида творчества в Европе. И в наши дни в Германии выпускают высококлассные принадлежности для художников по росписи ткани и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе. Но они столкнулись с очень важным препятствием, которым стало качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского - растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилиновыми красками. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

На рубеже XIX-XX веков в связи с распространением стиля «модерн» новое развитие получает роспись по ткани. Благодаря всемирным выставкам 1860-х годов, резко возрос интерес к Востоку. Наиболее притягательным оказалось искусство Японии с ее обожествлением природы, культом любования красотой каждой травинки. Работы восточных мастеров изучались и копировались, чтобы понять секреты внешне простой техники, утонченность художественных приемов. Цветочные мотивы и даже целые композиции встраивались в текстильный орнамент без особых изменений. Более того, расписанные изображениями цветов ширмы дальневосточных мастеров довольно органично существовали в европейских интерьерах, вызывая такое же неподдельное восхищение, как и в Японии.

Ярче всего текстильный орнамент модерна выразился в декоративных тканях, так как этот стиль в своей основе был направлен на организацию жизненной среды домов-особняков. Именно в гардинных, мебельных тканях художественные средства работают наиболее широко и раскованно.

«Помните, что узор может быть или хорош, или никуда не годен, - отмечал известный английский художник, теоретик и историк искусства Уильям Моррис. - Никаких скидок на трудности задачи здесь быть не должно». Текстильные орнаменты Морриса и сегодня являются образцовыми.

1.6 Текстильные орнаменты Морриса

В наше время вещи, расписанные в технике батик, пользуются большой популярностью. Мастера в качестве рабочего материала наиболее часто используют прочную игривую шёлковую ткань. Шёлковые полотна батика при бережном отношении могут храниться несколько сотен лет. Современные техники создания батика вобрали в себя художественные приёмы мозаики, графики, акварели, витража, пастели. Для упрощения процесса созидания производят множество специальных средств, позволяющих даже новичкам с успехом заниматься росписью и оформлением ткани.

2. Исторические аспекты развития художественной росписи ткани в России

На Руси с незапамятных времен известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки», от слова «набивать». Этот способ заключается в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму или манеру, после чего она накладывалась на ткань, ее простукивали деревянным молотком и как бы набивали рисунок на ткань.

Так украшали крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. Во многих музеях крупных городов нашей страны хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII-XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Старинная русская набойка по своим техническим приемам была очень близка батику - разогретый резерв (различные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей краской. Завершая крашение, ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором красили ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил название кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды.

Несколько позже появился еще один способ оформления ткани рисунком, уже более близкий к современному батику, когда использовалась одна доска с узором одинаковой высоты, но фон оставался незакрашенным с помощью резерва. В качестве резервирующего состава применялись глина и воск. А затем и вообще отказались от доски. С помощью кисточки и резерва рисунок наносился вручную прямо на ткань. Затем ткань опускали в чан или куб с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань окрашивалась. Затем ткань просушивали, а резервирующий состав смывали горячей водой. В результате на ткани получался светлый узор на цветном фоне. Этот способ получил название кубовой набойки.

В XVI-XVII вв. русская набойка испытывала влияние искусства оформления тканей, дошедшее из Китая, Японии. Набивные узоры выполнялись черной масляной краской. Использовались различные геометрические формы в виде кружков, шестиконечных звезд по черному полю льняного полотна. Особенно был распространен рисунок, изображавший небольших рыбок, с восьмилепестковыми розетками и мелким горошком. Появляются рисунки с крупными прямыми и косыми полосами, что, безусловно, является подражанием восточным тканям. Затем в оформлении тканей наблюдается переход от полос с геометрическим орнаментом к растительным формам: стилизованные тюльпаны, ромашки, гвоздики, васильки. До конца XVII в. в русской набойке было заметно влияние восточных тканей, особенно в переработке растительных мотивов окружающей природы.

В конце XVII в., научились выполнять белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество. Эти полотна применялись не только в костюме, но и в интерьере.

Запад также оказал своеобразное влияние на русскую набойку. В ней появились объемные цветы. В рисунках XVIII в. уже не было той сочности орнамента и ясного композиционного построения, которые характерны для тканей XVII в. Не было общей простой композиционной схемы построения рисунков. В XVIII в. продолжают существовать формы ромашки, василька, развернутого цветка лотоса, гвоздики. А когда появились альбомы с рисунками для тканей из Парижа, то русская набойка переняла французское толкование орнамента, такое как изображение райских птиц, пейзажей и бытовых сцен. В первой четверти XIX в. русская набойка утрачивает черты самобытности. В 1828 году в селе Иваново купцом Спиридоновым была установлена первая ситцепечатная цилиндрическая машина, положившая начало развитию художественного промышленного оформления тканей.

В конце XIX - начале XX в. набивные ткани изготовлялись на фабриках и широко использовались не только в сельском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнообразнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.

Мастера на протяжении многовекового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти ремесленники могли найти главный декоративный элемент, прорисовать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости.

В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Рисовальщики и граверы, создавали декоративные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор.

3. Исторические традиционные аспекты изготовления тканей в технике батик и их взаимосвязь с творчеством современных художников

3.1 Традиционное исполнение горячего батика

Батик у явайцев - не просто ткань с рисунком. Это некое живое существо, в котором находят приют духи предков по материнской линии. Сама ткань является оберегом женщины. Отсюда и бытование ритуальных священнодействий во время окрашивания тканей.

Процесс создания яванского батика очень сложен. На роспись куска ткани уходит от двух недель до полугода. Ткани с очень тонкими узорами расписывали до двух лет. Для традиционного батика употребляют только хлопчатобумажные или льняные ткани. Разрезанные куски матери несколько дней подготавливают к росписи. Сначала их размягчают в воде 1-2 дня, затем стирают и просушивают. Кипятят в рисовом крахмале 15 минут, чтобы воск не входил слишком глубоко в ткань и легко удалялся. По другому способу ткань после стирки выдерживает 6-12 дней в растворе арахисового или касторового масла и щелока из золы рисовых стеблей и трут несколько раз в день. В заключение отбивают деревянными колотушками. Гладкая эластичная ткань позволит создать батик высокого качества.

Рецепты резервного состава различны. Кроме пчелиного воска в них входит парафин. Жир кокосовое масло. Смола и канифоль для сгущения состава и другие компоненты. В результате состав на ткани выглядит ярким желтым рельефным узором. Воск наносят без трафарета, изредка прорисовывая основные линии карандашом или углем.

Известно, что в VI веке в Малайзии делали материал из коры деревьев. Узор наносился воском, собранным у диких пчел, а окрашивали красками из красного кармина (охрой) или сажей.

В прошлом состав наносили заостренной палочкой-пером, позднее - кистью или традиционным инструментом - чантингом.

Его изобрели в XVII веке. Это помогло справиться с конкуренцией ввозимых из Индии набивных тканий. Чантинг позволил расписывать ткани сложнейшим, очень тонким растительным и геометрическим узором. Теперь в батике можно было использовать все богатство местных традиционный орнаментов, которые бытовали в других ремеслах. И рисование воском достигло в XVII веке расцвета.

Следующий этап в производстве батика - первое крашение ткани в индиго.

Прославленный краситель получают из листьев индигоносных растений. Процесс крашения длительный и сложный. Кроме индиго в состав красителя входит паточный сахар и известь. Ткань опускают в холодную краску много раз в течении полутора недель и даже больше. После каждого опускания в краситель ткани высушивают, и под действием кислорода она преобретает все более синий цвет.

Старинные батики окрашены только в синий цвет. Около 1700 года было изобретено дополнительное крашение в коричневый цвет.

После крашения в индиго воск соскребают с тех мест, которые теперь надо красить в коричневый цвет и закрывают воском синие детали рисунка.

Коричневый цвет дает кора дерева сога с многочисленными добавками из коры разных деревьев, кустарников, насекомых. Крашение длится от 6 до 15 дней.

Получается очень темный, глубокий коричневый цвет.

Затем воск легко удаляют, окуная ткань в кипяток. Просушивают ее и погружают в щелочный раствор. Несмотря на прочность растительных красителей, их закрепляют в растворе из буры, квасцов, сахара и сока лимона. В заключении ткань стирают. Такой батик никогда не полиняет.

Столь сложный процесс создания тулис-батика сохраняется лишь в нескольких мастерских Центральной Явы. Большинство батиков сегодня изготавливают с помощью небольших медных штампов - чапов, которыми наносят воск. Размер чапа от 5 кв. смдо 25 кв. см.

Штампы появились в середине XIX века и на этот раз спасли батиковое искусство в конкуренции с дешевыми фабричными подделками под батик, привозимыми из Европы. И хотя узор с помощью штампа получается более точным, чап-батик теряет свою одухотворенность, очарование рукотворной линии, в которую вложена и мысль и чувство.

3.2 Традиционное исполнение холодного батика

Техника холодного батика отличается от горячего не только температурой резерва. Изменились и сам состав, и инструменты для его нанесения, и стиль росписи. Этот способ несколько ограничивает свободу художника. Так как все детали рисунка имеют контурную обводку холодным резервом и расписываются красками строго внутри резервной линии, а рисунок приобретает своеобразную графическую четкость и плоскостность.

Для росписи холодным резервом наиболее удобны непрерывные плавные линии. В отличие от горячего, в холодном батике чаще используется натуральный и искусственный шелк. Ткань подготавливают так же, как для горячего батика. Затем на просвечивающий шелк наносят резерв без предварительного рисунка - подложив под него эскиз, а на плотный шелк и хлопок наносят карандашный рисунок.

Резерв остается на ткани, даже если она предназначена для одежды. Иногда резервирующий состав подкрашивают типографской или обезжиренной масляной краской. В одном рисунке могут использоваться несколько цветных резервов.

3.3 Традиционное исполнение узелкового батика

Узелковый батик можно считать одним из древнейших видов оформления ткани. В различных странах эта техника имеет свои названия: В Индии - бандхей (бандан), в Японии - тибари, в Малайзии, Индонезии - планги. Техника бандан (узелковый батик) появилась в Индии.

Отдельные участки ткани перевязывали, затем окрашивали краской какого-либо светлого тона. Потом ткань высушивали, развязывали узлы или только часть их, перевязывали другие участки ткани, уже окрашенные. И ткань снова погружалась в краску, но уже более темную. Когда же по окончании окрашивания развязывались все узлы. На ткани образовывался двух или трехцветный (в зависимости от количества погружения) звездчатый или зигзагообразный узор. Узелковое крашение преимущественно используется в одежде и декорировании тканей для интерьера. Для работы в этой технике наиболее удобна тонкая хлопчатобумажная ткань (бязь, ситец, сатин) - ее легче завязывать и окрашивать. Ткань должна быть белая или светлых тонов. Узел завязывается, если позволяет размер, из самой ткани или с помощью ниток, веревок и шнуров из натуральных материалов. Разновидность узелковой техники - тритик - закрепление ткани и узелков с помощью прошивания. Этот способ так же основан на механическом резервировании ткани.

Заключение

Современный художник, используя язык художественного материала, создает свои новые формы, наполненные смыслом. Увиденные работы заставляют нас мыслить, создавать свои произведения.

Если раньше художники придерживались сложившихся традиционных сюжетов, то современные дизайнеры пытаются уйти от стереотипов и создать что-то совершенно новое, таким образом, и появляются новые технологии в этом виде искусства.

Работы современных художников - это произведения искусства, которые можно увидеть на выставках, в художественных галереях. Выставочная деятельность - это своеобразная творческая лаборатория художника. Она связана с поиском новых художественных идей, нового пластического языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, свое отношение к миру.

Роспись по ткани - интереснейший процесс развития творческих способностей как у взрослых, так и у детей. Рисование, как процесс, дает уникальную возможность человеку выразить себя, свои чувства, свое отношение к жизни и понимание мира.

Декоративная роспись по ткани заслуженно относится к наиболее ярким проявлениям современного творчества. Обладая навыками росписи по ткани, возможно своими руками создавать оригинальные вещи, которые оживят и украсят дом, одежду и повседневный быт.

Список используемой литературы

1. Сергей Давыдов «Батик. Энциклопедия. Техника, приемы, изделия»,Москва, АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010

2. Анна Эм «Батик. Постигаем шаг за шагом. Материалы, техника, приемы»,Минск, Харвест, 2011

3. http://hobby-terra.ru/batik-istoriya-vozniknoveniya

4. http://territa.ru/publ/2-1-0-136

5. http://tkaniani.ru/bit_of_history_painting_tissue

6. http://www.orenhobby.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=371

7. http://www.liveinternet.ru/users/merlettka/post345644783/

Размещено на Allbest.ru