История костюма и моды

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙИ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г.РАЗУМОВСКОГО

Институт текстильной и легкой промышленности

кафедра инженерного и художественного проектирования одежды

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«История костюма и моды»

Москва 2013 г.



Содержание

1) Мода первобытного человека

2) Мода в Древнем Египте

3) Мода в Древней Греции

4) Мода в Византии

5) Костюм романского периода

6) Одежда в готический период XII-XIV вв.

7) Костюм Италии в эпоху Возрождения

8) Костюм Франции в эпоху Возрождения

9) Костюм Испании в эпоху Возрождения

10) Костюм Германии в эпоху Возрождения

11) Костюм Англии в эпоху Возрождения

12) Костюм эпохи барокко во Франции

13) Костюм Испании XVII века

14) Мода Голландии XVII века

15) Костюм эпохи раннего Рококо во Франции

16) Костюм эпохи позднего Рококо во Франции

17) Французская революция 1789 - 1794 гг.

18)Ампир

19) 1820-1825 годы - Реставрация

20) 1825-1840 годы - бидермейер, 1840-1850 годы - романтизм

21)Второе рококо 1850-1870 годы

22) Эпоха позитивизма 1870-1880 годы

23) Мода начала ХХ ВЕКА

24) 10-е годы

25)20 -е годы

26) 30-е годы

27) 40-е годы

28)50-е годы

29) 60-е годы

30) 70-е годы

31)80-е годы

32) 90-е годы

33) 2000-е годы

34)Мода 21 века



Мода первобытного человека

мода костюм история

Одежда - одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего Палеолита обнаружены каменные скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для одежды, кроме шкур, были листья, трава, древесная кора (например, Тапа у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. морских животных, птичьи шкурки.

Научившись в эпоху Неолита искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка).

Шитой одежде предшествовали ее прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода плечевая одежда; впоследствии из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия произошла поясная одежда (передник, юбка, штаны).

Одежда обычно бывает приспособлена к условиям географической среды. В разных климатических зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая одежда народов зоны тропического леса (в Африке, Южной Америке и т.д.) - набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях одежда закрывает всё тело. Северный тип одежды подразделяется на умеренно северный и одежды Крайнего Севера (последняя - сплошь меховая).

Для народов Сибири характерны два вида меховой одежды: в приполярной зоне - глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе - распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс одежды из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Северной Америки: у женщин - длинная рубаха, у мужчин - рубаха и высокие ноговицы.

Мода в Древнем Египте

В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды - драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все драпировки обычно формировались со спинки наперед и располагались спереди четкими, ритмичными формами, в то время как спинка оставалась облегающей. Соответственно не было удлинения одежды сзади.

В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная повязка различной длины и различным образом драпированная. Называлась она схенти. На талии схенти поддерживалась поясом - тонким ремешком или лентой со спущенными концами, роскошно декорированной, завязанной спереди в центре талии. Вместе с набедренной повязкой, а иногда и без нее, египтяне носили узкий треугольный передник различной длины и ширины. Наиболее распространенная форма передника - расширенная книзу или овальная.

Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта одежда называлась калазирис и по форме была одинаковой и для царицы, и для рабыни.

Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани.

В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко используются плиссировки.Мужской костюм состоял из нескольких тонких схенти, которые надевались один на другой.

Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знати богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую ткань, с круглым накладным воротником - оплечьем, который богато украшали стеклянными бусами и драгоценными камнями.

Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и мужского нарамника. Это накладная длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам до линии проймы. Распространенной одеждой было также покрывало.

Жрецы сохраняют одежду более древних форм: схенти, треугольный передник, леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо.

Воины носят передник и кожаный нагрудник. 

Мода в Древней Греции

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. Хитон носили уже в XIV-XIII веках до н.э. в древних Микенах. Хитон имел вид рубахи. Но древним грекам он служил такой же верхней одеждой, только надевали его прямо на голое тело. Поначалу он состоял из метрового куска ткани, пока не сочли более удобным сшивать два куска больших размеров. На плечах хитон застегивался фибулами (застежками), нередко одно плечо (правое) оставляли открытым. Женские хитоны были до лодыжек, мужские - до колен.Земледельцы и рабы носили экзомис, подобный дорическому хитону. Для "почтенной" публики подходящими считались ионические хитоны из льна со множеством складок для красоты. Самой распространенной верхней одеждой был гиматий -прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7 х 4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Носили его поверх хитона и застегивали на левом плече фибулой, правое оставалось неприкрытым. Красивыми складками он ниспадал с плеч, для чего по углам плаща были зашиты небольшие грузы. Роскошные одежды были, как правило, не в чести у древних греков. Поскольку физическая работа была уделом рабов и бедняков, мудрецы и ученые мужи античных времен закутывались в гиматий так, чтобы не видно было рук. Такой гиматий назывался ораторским. Женщины пеленали себя в гиматий целиком, а свободным концом его прикрывали голову. Руки они тоже скрывали под плащом, что вполне соответствовало их затворническому образу жизни. Другое дело молодежь, солдаты, путешественники. Ведя подвижную жизнь, почти не зная условностей и не стесняясь наготы, они носили короткий плащ хламис. Рубахоподобная туника служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани.Тога -представляла собой кусок материала, как правило, из белой шерсти, который носили как плащ. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застегивать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Женщины носили поверх туники верхнее платье - столу, напоминающую тунику, но более длинную и широкую, с большим количеством складок. Если нижняя туника имела рукава, то стола была без рукавов и стягивалась поясом под самой грудью, образуя напуск.

Мода в Византии

Основными видами мужской одежды являются туника, штаны, далматик, пенула, лорум. Туника напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами.Штаны, несомненно заимствованные из стран Востока, состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью.Верхней одеждой императора и знати был плащ-мантия. Это - длинная широкая накидка, закрепленная на правом плече или у шеи застежкой - фибулой. С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум - широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями . Ширина его составляла обычно 15-35 см, длина - 4-5 м. Лорум часто драпировался различными способами наподобие римской тоги. Лорум был главным декоративным и сословным элементом в костюме знати. Не менее важным был и воротник-оплечье - широкий круглый или фигурно вырезанный, пышно декорированный золотом и драгоценностями. Позднее лорум и оплечье превратились в нарамник с длинной задней и более короткой (до икр) передней частью, надевавшийся через голову.

Женская одежда. Именно в Византии появилась манера носить сразу несколько одежд, одну на другой. Это были широкие рубашкообразные туники-столы до пола;. Императрица поверх столы из многоузорчатого шелка носила плащ с таблионом из парчи либо с широкой каймой. Вокруг шеи одевалось оплечье - византийский воротник из жемчуга и драгоценных камней. Замужние женщины-простолюдинки имели одежду более скромную: нижнюю - тунику, верхнюю - столу, пенулу и накидку на голову - мафорий. С принятием христианства замужние женщины стали прятать волосы под головные.

Костюм романского периода

Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника - камиза - была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя - котта - могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу. Во время холодов носили еще безрукавную, одежду типа жилета рок и плащ сначала короткий, а с XI века - длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном - пенулу. В отличие от греков и римлян мужчины в период средневековья обязательно носили штаны. Они были или длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. К этой эпохе относится так называемая блуза. Ее носили и простые граждане, и военные. Это была шерстяная или шелковая нижняя рубашка с разрезами по бокам, и сначала она была короткой. Женщинам блуза заменяла нижнее платье и кроилась с широкими и длинными рукавами. Такую блузу с широкими рукавами носили нередко и рыцари. Обыкновенно она надевалась на льняную рубашку.

Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку -камизу. Туники назывались котта и сюрко. Рукава у котты были длинные и узкие у сюрко - иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бедра. Силуэт костюма был близок к трапеции: узкий в плечах и сильно расширенный книзу. Линия талии была завышена, а ворот на платье был обычно глухой, закрытый. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Обходя запреты Церкви, высший класс носит все более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. Эта сама по себе очень скромная одежда французской и нормандской знати изготовлялась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. В изготовлении одежды широко применялись полотно, кастор, шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные украшения, обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду.



Одежда в готический период XII-XIV вв.

В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, а вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь такой узкой, ее пришлось снабдить застежками, которые впервые приобрели исключительно важное значение. С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку. Характерной чертой силуэта одежды ХIII и XIV веков становятся вытянутые готические пропорции. Особенно же заметным влияние готики на костюмы становится в XV столетии. Тонкость и вытянутость силуэта с изяществом завершается сильно вытянутыми заостренными формами шляпы и башмаков. Ткани богато орнаментируются. В XIV веке в мужском костюме появляются два модных направления: короткая и длинная одежда. Одни носят свободное и длинное, другие (чаще всего молодежь) - узкое и короткое. Нижней мужской одеждой всех классов по-прежнему была камиза. Сверху надевали котт, доходивший теперь до середины икры или до щиколотки. Однако к середине XIV века он вышел из моды. Модным стал пурпуэн - короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Кроме пурпуэна у знати в моде были два верхних кафтана - котарди и блио. Котарди - узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев. Блио - отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам. Блио обычно шнуровали сзади. В этот период у всех классов был в ходу нарамник - тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими. Сшитый в боках нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Модным был короткий плащ - табар, с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Этот вид одежды являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа.Женский костюм состоял из котта и камизы. У котта был узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе. Женщины всех сословий носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой.

Костюм Италии в эпоху Возрождения

Мужчины ходили в коротком, весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника.Эта одежда, называемая джиорнеа. Тип мужских плащей, называемый тапперт, воспринимался просто как гладкое церковное облачение. Мужская куртка, стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Главным же символом мужского достоинства стала симарра -длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах.. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Колет - верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Табар - верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции - трикотажных шелковых чулок.

Женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою платье - котт. Лиф имел декольте - спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.Верхнее платье - симара. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах. В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде - шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Костюм Франции в эпоху Возрождения

Мужские костюмы. В моде были белые вышитые рубашки, распашной камзол, трико и короткие шарообразные панталоны бричес. Верхняя одежда - распашной кафтан - согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие тупоносые туфли. Верхняя одежда- шамарр. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд. С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником .В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны - кюлоты, сверх которых носили буфоны. К концу XVI и началу XVII века мужской костюм во Франции претерпел еще одно изменение: стал строже, проще. Колет сделался свободнее, к нему надевалась не только фреза, но и появившийся в это время отложной воротничок. Панталоны удлинились до колен и приобрели мягкую сборчатую форму.

Женский костюм. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани имела спереди разрез, сквозь который была видна нижняя юбка. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой). Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей. В последней четверти XVI столетия появилась верхняя одежда марлотт - прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. В XV и XVI веках была известна более мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.В середине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию корсажа и на фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере. особенно это влияние сказалось в жестких формах юбокВ конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Лиф платья стал еще уже. Сильно изменились воротники: вместо фрезы в моду вошел стоячий на каркасе воротник, иногда поднимавшийся выше головы.

Костюм Испании в эпоху Возрождения

В первой половине XVI века мужской костюм состоял из рубашки, узкого короткого камзола с длинными неширокими рукавами, чулок-трико, сшитых по форме ноги, и сверх трико - узких поколенных штанов. Верхней одеждой служил широкий, доходивший до середины бедра распашной кафтан с короткими и широкими - в виде буфа - рукавами и большим шалевым, обычно меховым воротником. К середине XVI века костюм становится строже, скованней. Форма его стала напоминать рыцарские доспехи. Новый вид камзола - колет - представлял собой короткую узкую куртку. Колет имел стоячий воротник, а у талии - небольшие полки. У колета были узкие рукава, иногда двойные: второй, декоративный рукав спадал от плеча. С середины XVI века впервые появляются не шитые, а вязаные чулки-трико. Сверх трико надевали короткие, до середины бедра, штаники- так называемые бричес. С конца XVI века иногда вместо бричес носят прямые штаны в виде коротких, чуть ниже колеи, панталон, часто отделанных позументом. Неотъемлемой частью костюма была фреза - плоский неширокий крахмальный воротник. Верхней одеждой служили плащи - короткие и длинные, иногда с отложным воротником.

Женский костюм также как и мужской, потерял плавность линий и приобрел каркасность. Женская фигура оказалась закованной в корсет с металлическими или деревянными планшетками. На бедра надевался кринолин - каркас. Испанки носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткий воротник-жернов и манжеты. Юбки были без шлейфа и касались пола. Лиф платья был чрезвычайно узок и заканчивался книзу мысом. До середины XVI века фигуру стягивали под платьем холщовым шнурованным лифом, в который подкладывали вату, чтобы скрыть форму груди. В середине XVI века в лиф начали вставлять металлические планки или пластины из китового уса, что превратило нижний лиф в стягивающий грудь корсет. Платье плотно закрывало грудь и шею. Ворот обычно заканчивался гофрированным воротником - фрезой. С середины XVI века форма рукавов изменилась: рукава нижнего платья остались неширокими, однако их перехватывали в нескольких местах (буфировали), а рукава верхнего превратились в короткий жесткий буф.. Такое гладко натянутое на каркас платье носили с поясом, который играл только декоративную роль. Верхней одеждой служил плащ.. Важной деталью костюма были в это время носовые платки, которые держали в руках как украшение.

Костюм Германии в эпоху Возрождения

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами. Но вскоре одежда мужчин становится объемнее. Длинные штаны-чулки разделились на две части - верхнюю и нижнюю, передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил вамс. Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была "шаубе". Богатые и знатные германцы щеголяли в "фальтроке". Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.Одеяния славились своим декорированием в стиле "буфы и разрезы", возникшим в результате прорезания верхней одежды и набивкой нижних слоев через эти разрезы. Рукава часто театрально раздувались, как и штаны, и зачастую эти рукава различались палитрой цветов и контурами буфов даже один от другого. Штанины иногда также различались. Широкие плоские шляпы были огромных размеров, часто украшенные страусиными перьями.

Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. В первые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии - корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу, как украшение, нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях. В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали "шейблейн".



Костюм Англии в эпоху Возрождения

Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны. В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века - кружевами. Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Мужской костюм состоял из пурпуэна-камзола.

В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов.

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот - распашное от шеи платье, не имевшее талии. Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и воротника на высоком каркасе, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами. В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды. Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей - каркасов, подкладок и т. д.

Костюм эпохи барокко во Франции

Барокко возвело кружево в культ. В моду вернулась вышивка, ленты, шнурки, галуны, петли по-прежнему служат украшениями как женской, так и мужской одежды. Мужская мода, в течении XVII в. несколько раз менялась. Нижней одеждой по-прежнему являлась сорочка. На ноги одевали длинные панталоны, украшенные лентами и разрезами и шелковые чулки. Поверх одевался пурпуэн и штаны различной длинны. К лифу пришивалась баска из трапециевидных клиньев.Верхней одеждой служил плащ с квадратным воротником. Плащи были в форме полукруга различной длины. В среде военных наиболее популярной одеждой стала куртка - казак. Другой одеждой военных был кабан. Дополняли костюм перчатки с раструбами. В середине XVII в. появляются новшествав мужском костюме. Теперь костюм состоял из короткой и свободной курточки, с короткими до локтя рукавами и штанами -рэнгравами, широкими как шаровары. Поверх штанов одевалась короткая юбка, которую носили низко спущенной, так что виднелась полоска рубашки. Весь наряд отделан был оборками, бохрамой, лентами, кружевом, лентами и бантами. Позже, к концу XVII в. мужчины стали носить кафтан жюстокор. Под кафтан надевали весту, которая не имела рукавов и играла роль жилета. Подпоясывался кафтан поясом-шарфом. Рукава также имели расширения имели отвороты. Новшеством жюстокора были прорезные карманы. На шею повязывали кружевной воротник галстук. Штаны также претерпели изменение. Бархатные штаны кюлоты имели длину до колена и разрезы с застежками.

Женская одежда, как и прежде, в начале XVII в. состояла из двух платьев. Нижнее - котт, длинное, легкое, светлое, секольте, на корсете и каркасе и с узкими длинными рукавами. Верхнее платье роб - распашное, тяжелое, темного цвета и с завышенной талией и имело каркасную основу. Лиф платья был узким и застегивался на пуговицы. Декольте имело форму прямоугольника или овала. Костюм дополнял отложной воротник, украшенные кружевами. Рукава платья, зауженные и перехваченные лентой в нескольких местах, также украшались кружевами и высокими отложными манжетами. Верхней женской одеждой служили перелина или длинное манто с капюшоном, подбитое мехом. Несмотря на частые изменения в женской моде, в целом в костюме оставались три неизменные вещи: двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона, нижняя юбка - «секрет» и шлейф.Платье приобретает квадратное декольте и узкие рукава ѕ с кружевными оборкам. Воротник исчезает. Перчатки, палантины и муфты дополняют наряд.

Костюм Испании XVII века

Испанцам была чужд стиль барокко в одежде. В одежде сохранились прежние формы прошлого века. Церковь, по-прежнему, сильно влияет на все стороны жизни в государстве, поэтому каркасная одежда, пышная и вычурная сохраняется в Испании до середины XVII века. Военная обстановка, экономический упадок вызывают тенденцию к сдержанности в костюме, отказа от показной роскоши, тягу к приглушенным цветам и простым тканям. Излюбленной тканью испанских грандов становится черный бархат. Воротники - мельничьи жернова уходят в прошлое, им на смену пришли скромные отложные, так называемые воротники голилья. Хотя, во время празднеств и придворных приемов аристократия продолжала блистать богатством нарядов. Мужской костюм, по-прежнему, состоял из нижнего белья (рубашка и штаны из полотна до колен), поверх одевался штаны-чулки, поверх которых одевались панталоны подбитые ватой или паклей, облегающая куртка - хубон, верхней одеждой был плащ.

Костюм горожан испанцев был намного ярче, в нем преобладали контрастные цвета - красный и зеленый.

В середине века костюм аристократа упрощается. Панталоны становятся уже, теперь они завязываются под коленом бантом, хубон удлиняется и становится более свободным. Запрет на ношение кружев привел к тому, что одежду стали украшать золотым шитьем. В Испании все еще сохранялся обычай соединять различные части одежды шнуровкой (например, рукава с проймой или баску с лифом), при этом, если какие-то части изнашивались их легко можно было заменить на новые.

Женский костюм в первой половине XVII века, также остается каркасным и наглухо закрытым. Но колоколообразные фижмы остаются только в парадных придворных туалетах, во всех остальных случаях, вместо фижм стали носить одновременно несколько нижних юбок, в отдельных случаях их количество доходило до 12. Юбка расширяется книзу, иногда достигая размера роста женщины. Лиф платья, продолжают шить гладким без единой складки, но полочки теперь делают с отворотами, плавно переходящими в воротник, появляется декольте, открывающее плечи. Откидные рукава шили из контрастной ткани с разрезами, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Поверх платья женщины могли одевать жакет с баской, стянутый на талии и мантилью из кружева. Верхней одеждой дам был и оставался плащ.

Темные цвета женского костюма сменяются на сочные и теплые - оливковые, зеленые, оттенки красного. Нужно отметить, что женский испанский наряд, в отличии от мужского, становится более сложным, дополненным различным декором.

Мода Голландии XVII века

Основой нового костюма остаются такие давно известные части одежды, как, например, испанский конусообразный плащ, только теперь они повторили его стилизованную форму ещё раз в покрое штанов, т. н. ринграве (rhingrave), манжет и шляп. Снова здесь повторяется треугольник, но общий силуэт костюма теперь все-таки смягчился. Этому способствовали кружева, ленты и батист. Голландский мужской костюм не имел надутой прокладки колетов и штанов, женский - жестких вертюгаденов и конусовидных лифов. Буржуазия издавна гордилась подобными качествами и показными приемами всячески подчеркивала их в костюме. Несмотря на длительное существование в Голландии брыжжевых испанских воротников (вплоть до 60-х гг. XVII в.), именно из голландского костюма пришли уже в начале века в общеевропейский костюм широкие отложные воротники. В женском костюме они имели множество интересных вариантов. Например, туго накрахмаленная белоснежная горжетка. закрывающая шею, грудь. Из Голландии пришли в европейский костюм и многие удобные формы верхней одежды, головные чепцы, косынки, передники.

Во второй половине и особенно в конце XVII в. нравственные и эстетические идеалы буржуазии, захватившей власть в Голландии, изменяются. Они отражают теперь стремление к роскоши, помпезности, блеску. В костюме появляются дорогие экзотические вещи, не уступающие по экстравагантности форм французским. Например, штаны-ренгравы - сложная поясная мужская одежда, обильно украшенная рюшами, бантами, кружевами. Черный цвет сменяется сложными тонами, бледными синим, зеленым, желтым, а затем интенсивным красным.

Костюм эпохи раннего Рококо во Франции

Новый стиль более изысканный, легкий, игривый противопоставлял себя тяжелому и помпезному стилю барокко. Рококо прославлял изысканность в частной, домашней жизни. Особое значение в костюме периода рококо придавали нижнему белью. Его стали шить из тончайших и изысканных тканей. Белье украшали вышивкой, кружевами, лентами. Мужской костюм первой половины XVIII века из большого количества предметов одежды. Нижнее белье состояла из панталон и чулок. Нижняя одежда состояла из тонкой рубашки, отделанной кружевом, и украшенной жабо. Поверх рубашки одевался камзол, шелковый или из плотной хлопковой ткани, прилегающего силуэта. Следующим был жюстокор их бархота или плотного шелка. Полочки камзола были видны, через распахнутые полы жюстокора, а полочки декорировались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, аппликациями.

Позже жюстокор стали называть «аби», он стал еще более облегающим в верхней части. Штаны - кюлоты теперь были свободными, широкими и длиной до колена; они имели застежку под коленом на пуговицу. В холодное время года поверх жюстокора надевали редингот - длинный кафтан ниже колена.

Женская одежда также состояла из нескольких слоев. К нижнему белью относились чулки и кружевные панталоны. Затем одевалось несколько нижних юбок. Вновь вернулся каркас, называемый панье. Панье конструировали из горизонтальных обручей китового уса. Панье пристегивали к жесткому корсету пуговицами. Корсет плотно шнуровали сзади. Платья, благодаря каркасу и плотному корсету имели глубокое декольте-каре, узкий лиф с мысом и пышную двойную юбку. По-прежнему носили два платья одновременно. Нижнее платье - фрепон. Верхнее платье -модест. Верхнее платье расшивалось по краям разреза юбки и украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф модеста скреплялся на груди бантами. Банты, нашивались сверху вниз, от декольте к талии, уменьшаясь по величине, т.н. лесницей. Декольте, также, богато украшалось кружевом. Рукава платья узкие у плеча, шились короткими до локтя, они имели пышные воланы и декорировались по краю кружевами. Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. В первой половине XVIII века появляется платье кунтуш. В зимнее время носили меховые накидки и муфты.

Костюм эпохи позднего Рококо во Франции

Мужской костюм включал в себя аби, уменьшенного объема (по сравнению с ранним рококо) под который одевали весту (камзол), которую сменил затем, жилет. Жилет шили, применяя различные ткани, спинка и полочки могли отличаться и по цвету и по фактуре. Жилет был много короче жюстокора. Кюлоты длинной ниже колена стали шить без карманов и с откидным передом (на манер матросских брюк). Вместо галстука стали носить черную ленту из тафты. Придворные аби и жилеты шились из однотонного шелка и украшались золотой или серебряной вышивкой. Обувь стали носить с низким каблуком и пряжкой. В качестве домашней одежды появляется халат и панталоны. Редингот, также претерпевает изменения, теперь онпрямой, с разрезом на спине, с небольшим воротником, с двубортной застежкой. Основным головным убором, по-прежнему, является треуголка, которую чаще носили в руках, чем на голове. Разнообразные парики, меняющиеся сообразно моде выполняли функцию головного убора. Во второй половине XVIII века, появился рокелор - верхняя одежда для путешествий. Она представляла собой широкий плащ с большим воротником, застегивающийся на большое количество пуговиц. К концу века мужской костюм снова стал сильно отличаться от женского, он утратил женственность: исчезли воланы, кружева, ленты.

Женский костюм, в отличие от мужского пошел по пути усложнения декора. Сам костюм состоял из нижней рубашки, поверх которой одевался корсет из китового уса и панье. Далее одевали нижнюю юбку и лиф, плотно облегающий корсет. Сверху - распашное платье, спинка которого, хотя и сохранила складки, но они были мелкие и немногочисленные. Складки не падали свободно, а подхватывались на уровне бедер, формируя тем самым мягкий буф. Декольте дамских туалетов открывало соблазнительную грудь, приподнятую и стянутую корсетом. Всевозможные драпировки, складки, декор из лент и кружев, разрушал стройный силуэт. Повседневные костюм был проще и комфортнее, он не имел панье. Дома дамы в основном носили юбку и лиф, поверх которых одевался карако (короткий жакет с рукавами) и казакин (распашная кофточка с баской). Такой домашний наряд назывался «неглиже», то есть неряшливый или небрежный. Женщины среднего возраста предпочитали платье «фурро», это очень узкие без панье платья.

Эпоха Французской революции1789 - 1794 гг.

Этот костюм состоял из синего суконного фрака прообразом которого послужил старый justaucorps, но уже без вышивок, позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы. Позже из армейской униформы на смену фраку пришел и стал главенствующим в новой моде видоизмененный сюртук. 

Франция не сумела создать за столь короткое время собственный вариант и для начала удовольствовалась отдельными составными частями английского костюма. К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу с широкими полями, украшенную розеткой из синих и красных лент, и высокие сапоги с отворотами, как в «костюме Вертера».

В женской моде отдавалось предпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстрировали женский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет, украшенный брелоками, и круглая шляпа. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается.
Исчезают парики, косы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из парижских предместий, которые появляются даже в Национальном собрании. Цвета - синий, белый и красный - можно увидеть на кокарде, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят и женщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже частично вошел в моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собрание распространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей, носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее). Так мода, описав круг, возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся в продолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков. Особенно заметное влияние оказал костюм санкюлотов на экипировку формирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольное смешение элементов рабочей одежды и униформы.

Ампир

Мужской костюм XIX в. - это костюм делового буржуа, а элементы костюма в принципе одинаковы для всех слоев общества. Повседневный мужской костюм в XIX в. составляют закрытый двубортный сюртук до бедер с высоким воротником, короткий, обычно пестрый, жилет и белая рубашка с крахмальным воротником-стойкой. Длина воротника доходит до щек, он получает название фатермордер. Вскоре на смену сюртуку приходит фрак, который становится самой распространенной мужской одеждой. Фрак носят в сочетании со светлым жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе около 1818 г. Вместе с панталонами в обиход входят подтяжки, являющиеся новинкой мужской моды XIX столетия. Галстук вновь принимает вид шейного платка, который завязывают личными способами: бантом или узлом с концами, убранными за жилет .В качестве верхней одежды распространены рединготы и так называемый каррик. В холодное время года мужчины по-прежнему носят рединготы с несколькими воротниками или пелериной.

Женская одежда. Стиль ампир особенно ярко проявляется в женской одежде, в которой еще сохраняется подражание античным одеяниям, С 1804 г. в силуэте женского платья происходят изменения: снова появляются рукава, платье становится закрытым до шеи, юбка укорачивается, открывая сначала ступни, потом ее длина доходит только до лодыжек. В 1809 г. в женский гардероб возвращается корсет, в 1810 г. у юбки исчезает шлейф, она приобретает неширокую колоколообразную форму. Мода на завышенную талию оказывается на удивление стойкой и, несмотря на то, что поверх платья надевают короткий жакет (спенсер), благодаря которому линия талии приближается к бедрам, платья с высокой талией долгое время сохраняют популярность при французском дворе. В моде бальные платья с глубоким декольте, короткими рукавами с буфами и съемным шлейфом. Верхняя одежда женщины в эпоху ампира представлена различными накидками, широко распространены также редингот и спенсер.

1820-1825 годы - Реставрации

Талия женского платья по-прежнему остается высокой, но постепенно ее заковывают в корсет. Юбка приобретает форму колокола, появляется металлический каркас и нижние крахмальные юбки. Женские одежды стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими. Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, проплетенным конским волосом. Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название, его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Её наряд был лишен всякой практичности: пышные формы, нагромождение отделки, богатые ткани. Стан заключен в длинный корсет и, как стебель, опускается на чашечку юбки. Юбка поддерживалась волосяным чехлом-кринолином, который увеличивался из года в год. Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты. Огромную роль в костюме играли аксессуары: шляпа, перчатки, зонтик, ювелирные украшения (серьги, броши,браслеты, цепочки, кольца).

Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи. Спереди он завязывался различными способами - то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.

1825-1840 годы - бидермейер, 1840-1850 годы - романтизм

Мужской костюм становится более сдержанным. По-прежнему мужчины носят фрак, который шьется строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Повседневной частью туалета становится верхняя одежда - пальто, которое шьется по фигуре. Кроме фрака носят и сюртук, который с 30-х годов туго охватывает талию, расширяясь на бедрах, имеет подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Модные брюки очень длинные и сравнительно узкие, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. Брюки по большей части бывают светлые или белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, а сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. У мужчин и у женщин были в моде клетчатые ткани.

Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливала впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в жесткий корсет. Дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке, с изящными локонами, и господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком - характерное воплощение моды в стиле «бидермейер», которая в сочетании с еще сохранившимся духом романтизма была последним проявлением единства бытовой и художественной культуры.

 В эти годы большую роль в туалете женщины по-прежнему играли пелерины, шарфы, кашмирские шали, а также спенсер и накидки-мантильи. Нововведением было «боа» - круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Модный женский костюм 50-60-х годов имел вычурные формы. Силуэт платьев определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой - кринолином. Такая волосяная юбка, или каркас из металлических обручей, надетый под верхнюю юбку, делала ее очень широкой. Укрепленная на каркасе из металла и тесьмы, юбка вверху собиралась в складки и присоединялась к туго натянутому лифу. Таким образом, кринолин уже в третий раз стал играть заметную роль в истории костюма. Название «кринолин» поначалу означало нижнюю юбку, подбитую конским волосом, а затем перешло на любую женскую юбку на обручах, не соприкасающуюся с телом.

ВТОРОЕ РОКОКО 1850-1870 годы

На смену бидермайеру, который, при всей экстравагантности отдельных деталей, в целом носил отпечаток бюргерской простоты, около середины XIX ст. пришел более претенциозный стиль.

 Для женской моды этого времени особенно характерно возвращение большой «юбки на обручах» - кринолина, который, таким образом, уже в третий раз стал играть заметную роль в истории костюма. Изогнуто-округлая форма этой одежды из шелковых тканей красивых расцветок или с нежным узором, украшенной кружевными оборками, лентами и иной отделкой. Укрепленная на каркасе из металла и тесьмы, юбка вверху собиралась в складки и присоединялась к туго натянутому лифу.

Мужская мода, в отличие от женской, не пошла по пути обогащения тканями и расцветками, а тем более - подражания мотивам рококо. Наоборот, без всякого сожаления были отброшены последние остатки красочности, исключен из повседневного обихода фрак, а вдобавок к сюртуку появилась непритязательная будничная куртка. Единственным красочным пятном в мужском костюме оставался галстук. Кринолин в течение двух десятилетий своего господства не всегда сохранял постоянную форму. Долгое время он оставался равномерно круглым, а ок. 1860 г. сузился у бедер. В шестидесятые годы он постепенно становился все более плоским спереди и, соответственно, более выступающим сзади. Такую линию спины подчеркивал полудлинный плотный плащ, создававший впечатление солидности и достоинства. Особым шиком в это время считалось носить куртку и брюки из различных материалов и разных цветов (в частности, брюки шились из ткани в мелкую клетку). У высокой шелковой шляпы (цилиндра), непременной принадлежности костюма дворянина со времен господства испанской моды (XVI ст.), остались только узкие поля, слегка загнутые кверху, чтобы можно было продемонстрировать изящно завитые и напомаженные волосы. Узкий галстук и тонкая трость подчеркивали сдержанную корректность мужского костюма; созданию этого впечатления служили также и тонкие закрученные «проволочные» усы.

Эпоха позитивизма 1870-1880 годы

Женский костюм этого периода характеризуется перегруженностью декоративными деталями. Он снова становится отражением социального статуса своей хозяйки, роскошью. Исчез кринолин, уступив место более удобному и легкому турнюру.В конце 19 века зарождается интерес к этническим костюмам, а в дамском гардеробе появляются наряды с индийскими мотивами. Изменился модный силуэт. Платье стало предельно узким, сузились и рукава. В моду вошло жабо. Такой фасон был актуален и в начале двадцатого столетия.

Покрой мужской рубашки не изменился, все также самыми популярными были белые рубашки и манишки. Только рабочие носили цветные рубахи. Мужчины начали носить приталенные пиджаки с покатой линией плеч. Благодаря новому конструктивному решению кроя плечевой шов сместился на спинку. Рукава у пиджака были узкими от плеча, карманы прорезались горизонтально. В 80-е гг. стало модным отделывать пиджак по бортам черной тесьмой. В конце века в обиход входит еще один мужской костюм - английский смокинг. Кстати, вид брюк тоже изменился. Лампасы вообще становятся популярны и в 70-80-е гг. уже почти все брюки украшаются этим элементом. В это время штанины расширялись книзу в виде воронки. 80-е характеризуются появлением на брюках манжетов. В ассортимент верхней одежды добавилось особенно элегантное английское пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто сак.