Стиль ампир

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Ампир, или "Стиль империи" (франц. Empire - империя от лат. imperium - командование, власть) - исторический художественный стиль, впервые сложившийся во Франции в начале XIX в., в период Первой Империи Наполеона Бонапарта. Хронологические рамки оригинального французского «Стиля Империи» узки, они ограничены, с одной стороны, годом коронации Наполеона (1804), а с другой - началом реставрации Бурбонов (1814-1815).

Наполеоновский Ампир - стиль жесткий и холодный. Ампир демонстрирует вырождение классицистических форм, выхолащивание их подлинного историко-культурного смысла, духовного содержания, но, вместе с этим, этот стиль своеобразно продолжает никогда не прерывавшуюся во Франции классицистическую традицию. После Египетского похода Наполеона (1798-1799), как бы вопреки его полному провалу, в Париже распространилась мода на «египетский стиль». Но основными декоративными мотивами стиля Ампир оставались все, же атрибуты римской военной истории: легионерские знаки с орлами, связки копий, щитов, пучков стрел и ликторских топоров. Любопытно, что вся эта мешанина из элементов римского и египетского искусства не переходила в открытую эклектику.

Стиль Ампир во Франции начала XIX в. своеобразно продолжает традиции художественного Романтизма, начинавшегося еще в середине предыдущего столетия Неоготикой в Англии. Ампир продолжил обращение к истории, углубление в прошлое - не только в античность, но и в Древний Египет. Однако с методологической стороны Ампир нормативен и, следовательно, неромантичен.

Таким образом, основными категориями формообразования в искусстве стиля Ампир стали историзм, нормативность, рационализм, декоративность, тектоничность, в поздних формах - открытый эклектизм.

Характерна еще одна особенность Ампира: присущая ему регламентированность почти полностью исключила возникновение региональных течений и школ. Именно поэтому Ампиром правильно называть только искусство Франции начала XIX в. Являясь выражением имперских притязаний Наполеона Бонапарта на мировое господство, этот стиль насильственно насаждался на чуждую ему почву завоеванных стран. Примечательно, что ни одна из побежденных Наполеоном стран, по существу, не приняла этого стиля. В Германии и Австрии своеобразной художественной оппозицией наполеоновскому нашествию стал стиль Бидермайер, хотя в нем отчасти и использовались ампирные формы. И только одна страна-победительница - Россия добровольно приняла «Стиль Империи». На это были и свои внутренние причины: Россия становилась могущественной империей. Еще до начала Отечественной войны 1812 г. архитекторы Персье и Фонтен, с разрешения Наполеона, через французского посла в Петербурге, посылали российскому императору Александру I альбомы с видами «всего замечательного, что строилось в Париже». Сам Наполеон присылал Александру описания своего итальянского и египетского походов с гравюрами. Эти отношения были прерваны войной. Но уже в 1814 г. в Париже император Александр встретился с Фонтеном и, еще до вторичного вступления союзных армий, получил тринадцать альбомов с рисунками пером и акварелью - проектами оформления интерьеров и мебели. Эти альбомы сыграли существенную роль в распространении стиля «русского (петербургского) ампира». Таким образом, в Европе сложились две разновидности Ампира: французский и русский. «Русский ампир» был мягче, свободнее, пластичнее французского. В России ампир прославлял государственное могущество, выражал патриотические чувства. На первый план вышло строительство крупных общественных зданий. Усилилась тяга к торжественной парадности, подчёркнутой монументальности архитектурных решений. Высшего уровня достигло взаимодействие зодчества с монументальной скульптурой, раскрывавшей и конкретизировавшей идейно-образное содержание сооружений.

Важной особенностью нового стиля была его "архитектурность". Позже именно эта черта стала основным отличием русского ампира, вошедшего в моду после окончания наполеоновских войн. Характерное для Ампира сочетание «римских» и «египетских» мотивов, красного дерева и золоченой бронзы, а также бронзы патинированной, матово-черной, ассоциирующейся с базальтами Египта.

Интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный характер. Только небольшие интимные комнаты в особняках и усадьбах были более уютны, в парадных же залах ценилась прежде всего, холодная величавость, достигаемая при помощи тяжеловесных членений стен, утяжелённых архитектурных деталей, приземистых колонн и пилястр. Но, пожалуй, одной из отличительных черт ампира стало использование в декоре буквы N (начальной в имени Наполеона), а также императорских орлов - ими украшались кресла и стулья, диваны, фасады шкафов.

Стены либо затягивались ярким шелком, в орнаментах -- круги, овалы, ромбы, пышные бордюры из дубовых ветвей, наполеоновские пчелы и звезды из золотой и серебряной парчи на алом, малиновом, синем или зеленом фоне, либо покрывались росписями типа помпейских, либо украшались античными орнаментами, иногда затягиваются тканями, драпированными на манер античных одежд, либо оклеиваются обоями со строгим рисунком. Потолки окрашиваются в белый цвет и либо отделываются по углам простым декором, либо кессонируются.

Паркетные полы имели сложный геометрический орнамент, иногда состояли из прямоугольных плит из цветных пород дерева. Экономно введенные в колорит интерьеров светлые тона и пятна позолоченной бронзы несколько смягчают строгость линий и суровость белого цвета. Все компоненты интерьера: затянутые драпировками стены спален, высокие балдахины, монументальные кровати, вытканная золотом шелковая обивка мебели, тумбочки в форме постаментов, столики для умывания в виде треножников (трипос), украшенные бронзой большие зеркала на двух подставках кресла, подражающие римским формам.

Однако столь парадный и официальный характер был присущ интерьеру и мебели ампира лишь во Франции. В России ампир стал стилем городских особняков и помещичьих усадеб, в связи, с чем приобрел более интимный характер. Мебель русского ампира имела более лёгкие и изящные формы и фактически продолжала развивать тенденции классицизма конца XVIII века. Впервые в России мебель начали делать из красного дерева и карельской березы. Декор, как правило, был очень прост и состоял из штампованных латунных тяг, уложенных в простейшие геометрические фигуры.

1. Женский костюм

1.1 Одежда

Разнообразие фасонов женской одежды было очень велико, оно достигалось различного рода воротниками, появлением «guimpe» -- маленькой пелеринки с воротником, закрывающей шею и грудь, формой выреза декольте, отделанного рюшем или кружевами. Чаще всего носили короткие рукава «фонариком» или широкие рукава, задрапированные у плеча и скрепленные блестящей или бриллиантовой пряжкой. Распространены были и рукава «a l'anglaise» -- до локтя с продольным разрезом, скрепленным тремя пуговицами, и, наконец, рукава «a' la mameluck»-- свободные, длинные, перехваченные в пяти или шести местах браслетами из лент. А силуэт был только один, и его строго выдерживали, стараясь всячески приспособить к нему фигуру. Поэтому очень скоро возникла необходимость в корсете, который мог бы придать фигуре вид стройной колонны.

В начале века самым модным цветом был белый, затем -- различные однотонные цвета. Платья были строгими, скромными, без корсета и каркаса. Впервые, в зависимости от назначения, платья стали разделять на летние, парадные, даже визитные и уличные. В течение дня костюм меняли неоднократно. Считалось, что у дамы должно быть 365 шляпок, столько же пар обуви, но только 12 рубашек.

Нижнее белье. У женщин того времени появляется ночная рубашка. Женщины носят чулки, панталоны, нижнюю рубашку. Появляется домашняя одежда - кружевной пеньюар.

Нижняя одежда. Женщины носили платья шмиз - с завышенной талией, глубоким декольте (Кстати, о декольте! В отсутствие корсета, приподнимавшего и оптически увеличивающего бюст, женщинам пришлось довольствоваться, либо тем, чем каждую из них наградила в этой части тела природа, либо носить очень модный тогда, только что изобретенный искусственный бюст, имитировавший природную грудь во всей ее свежести и красоте. Сначала он делался из воска, потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками. Особая пружина позволяла искусственному бюсту ритмично вздыматься и опускаться. Подобные шедевры воздавали иллюзию настоящей груди, пользовались огромной популярностью и стоили очень дорого. Как и поддельные икры, эта «женская прелесть» продавалась открыто, красуясь в витринах модных магазинов. Для поддержания бюста (своего или накладного) в приподнятом положении использовался широкий пояс. Его отсутствие говорило о том, что даме нечего поддерживать...), юбка ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф (высокая талия делит фигуру в соотношении 1:7 и 1:6). Платья изготовлялись из очень тонких белых шерстяных тканей, из льняного батиста и даже из белого трикотажного полотна. Короткий лиф отделывался лентой, которая завязывалась сзади на бант. Некоторые модницы носили платья с разрезом по боковому шву, обнажающие ноги.

Начиная с 1804 года снижается линия пояса, платье делается на шелковой подкладке; декольте значительно уменьшилось, особенно у дневных платьев - они становятся закрытыми до шеи (лишь у бальных платьев со съемным шлейфом оно по-прежнему глубокое, как спереди, так и сзади).

В 1810 г. в платье появляется корсет, он делался жестким, высоко подымал грудь. Платье имело рукава с маленькими буфами, в виде фонарика, на широком манжете. Юбка шилась без шлейфа, приобретала вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом из гирлянд цветов, листьев, колосьев, веточек ландыша, уже не плоских, как в 1800--1802 годах, а объемных, наложенных сверху. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал.

В 1813--1814 годах декольте вырезалось в форме сердца, сильно обнажающего плечи, и стало обрамляться вместо воротника берете -- кружевной каймой, которая могла ниспадать на рукава. Со временем декоративных элементов становится все больше и больше. Бальные платья, приспособленные к довольно быстрым и порывистым танцам того времени, стали значительно короче остальных.

Верхняя одежда. Неизменным спутником легкого туалета стала шаль в которую надо было уметь драпироваться. Наличие шали для парижских модниц было вопросом жизни и смерти. Можно даже сказать, что ценность женщины определялась на модной бирже... количеством шалей, которыми она обладала!

Она изменяла композицию туалета. Перекинуть шаль на одно плечо, на оба, через плечо и закинуть на грудь, закинуть на спину, грациозно закутаться. Носить ее полагалось так, чтобы один конец доходил до пят. Увлечение шалями было настолько велико, что для них постоянно создавались новые формы, расцветки, вышивки, отделки. Квадратные, прямоугольные, треугольные, большие, средних размеров или маленькие, они блистали разнообразием красок. Из Смирны привозили красно-карминные шали, вышитые золотом, из Египта -- мягкие, теплые, шерстяные шали с золотой бахромой, их носили зимой, или одноцветные шерстяные с пестрым бордюром -- в них женщины драпировались, отправляясь на бал. Делали шали и из красного перкаля, шелковые и т. д. В большом количеству выпускал шали с печатным рисунком Оберкампф.

Но самыми тонкими, самыми дорогими были индийские кашемировые шали, одноцветные, чаще всего белые с сочным красочным широким бордюром. Стоимость их на много превышала стоимости всего остального костюма и свидетельствовала о высоком имущественном положении ее носительницы. На балах исполняли даже танец с шалью. Эти шали передавались по наследству так же, как имения или капитал; они переходили от одного поколения к другому. Обладание ими было заветной мечтой всякой парижанки и ради этого забывалось все - и благоразумная экономия, и даже... честь, которой нередко жертвовала не одна француженка, лишь бы на плечах красовалась «дивная кашмирская шаль».

Женщины низших классов, не имевшие возможности покупать настоящие кашмирские шали, носили суконные, кисейные, кружевные и даже бумажные и ситцевые.

Появляются короткая курточка -- спенсер повторявшая размер лифа платья и утепленная мехом и подкладкой, из бархата, сукна, шелка и шерсти; отделывалась она шнурами, пуговицами, бейками и тесьмой с большим вкусом и разнообразием, и однобортный редингот. Рединготы, чаще всего с застежкой на петлицы повторяющие своими линиями и размером силуэт, покрой и форму деталей платья из шерстяных или хлопчатобумажных, тканей, отделанные бархатом, атласом. Глубокий вырез платья могли прикрывать шемизеткой -- коротенькой манишкой. Надевали и канзу -- накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. Затем в гардеробе верхних вещей стали появляться пальто на меху -- витшура .

Зимой носили теплый, стеганый на вате или на меховой подкладке дульет, отделанный мехом, а иногда лебяжьим пухом. Дульет имел несколько вариантов: короткий, до середины икры, назывался «juive», с широкой спинкой в сборку -- «mameluck». Иногда в гардеробе женщин присутствовали русские шубки и множество накидок.

Женщина XIX столетия постепенно становится как бы рекламой -- выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

1.2 Головные уборы и прически

Головные уборы. Среди женских головных уборов того времени можно встретить все, что угодно, хоть как-то напоминающее мужской головной убор: цилиндр, берет, чалму, тюрбан, даже военный кивер, каску и т. д. Популярным головным убором был классический венец из цветов, надевавшийся на лоб. Самая модная шляпа -- «кибитка» -- глубокая, с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо.

Первым головным убором, который надевала женщина утром, был белый батистовый чепец, закрывавший ее волосы папильотках. Он был вышит гладью, отделан рюшем или кружевом. Затем, когда она выходила на улицу в утренние часы, то надевала небольшую шляпу-чепец, отличавшуюся от домашнего более строгой, формой и полужесткой основой. Для более поздних часов надевали уже шляпу с жесткими полями «шапо - капот». Иногда, с полей спускали спереди длинную вуаль, законченную кружевом. Шапо-капот был основной формой женского головного убора для улицы. Начиная с 1810 года его вытесняет высокий ток с небольшими полями.

Отделка шляп состояла из лент или искусственных цветов. Летние шляпы чаще всего делали из соломки. Бальным головным убором служил тюрбан. В периоде 1812 г. до 1814г. носили шляпы, напоминавшие военные кивер.

Прически. Женские прически отличались простотой и легкостью исполнения: гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые укладывались в сеточку или заплетались в косы, «греческий узел» и др. Вокруг головы повязывалась золотая лента.

Прически меняются очень часто, одновременно с платьями и несколько раз на день.

После Египетского похода Наполеона среди дам высшего общества распространились прически «а-ля Клеопатра». Единственным оживляющим дамские прически украшением были локоны, свободно падающие на лоб в стиле «а-ля Нинон». Модный цвет волос - каштановый. Многие дамы красятся в этот цвет.

Но в 1813 году вводит в моду, новый вид прически -- «a la chinoise», гладко зачесанные наверх волосы с высоким пучком из косы.

Прическа из натуральных волос возвращает шляпкам их первоначальное назначение -- они снова начинают защищать голову от непогоды или солнца.

1.3 Украшения, дополнения и косметика

Украшения. Ювелирные изделия нового стиля гармонично сочетались с изменившимся женским платьем, выполненным из более тяжелых тканей и обильно декорированным драпировками и золотыми вышивками. Украшения в это время любили страстно, их носили много и в любое время дня. Вновь вернулась мода на цветные драгоценные камни, и, наряду с рубинами, изумрудами и сапфирами, в украшениях нередко можно было увидеть топазы и аметисты в окружении бриллиантов. С удовольствием носили ожерелья из нескольких рядов жемчужных нитей и жемчужные серьги. Жемчуг монтировали вместе с бриллиантами, им украшали оправы эмалевых миниатюр. Все так же высоко ценили камеи.

Состав парюры, украшавшей великосветскую даму эпохи ампира, отличался разнообразием видов изделий. Ее обнаженная шея редко оставалась без украшений; на руках звенели многочисленные браслеты и сверкали драгоценные кольца (браслеты носили не только на руках, но и на ногах, перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки); в ушах сияли тяжелые серьги с подвесками; в гладких, расчесанных на пробор волосах красовался эгрет в виде двух симметричных перьев, скрепленных дорогим камнем, или гребень, декорированный камнями либо камеями; грудь подчеркивал драгоценный пояс, модные шали скрепляли броши. Роскошные диадемы придавали всему облику дамы холодный блеск и своеобразную монументальность. Такое изобилие драгоценностей превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина.

После 1810 года украшения выходят из моды и их заменяют цветами, перьями и лентами.

Дополнения. Женщины носили длинные лайковые перчатки которые снимались только за столом (а митенки - перчатки без пальцев - не снимали вовсе). Они по-прежнему были признаком привилегированного положения.

По правилам этикета женская рука должна быть закрыта, поэтому женщины перчаток не снимают ни на улице, ни в помещении. Без них, как уверяли ценители истинной элегантности, дама имела «незаконченный вид». Перчатки украшали вышивкой. Их шили из шелкового полотна тонкой замши, кожи антилопы, пекари, вязали из шерсти, шелка и хлопка. Модные журналы того времени настоятельно рекомендовали модели из муслина, кисеи, кружевного полотна самых невероятных расцветок: небесной лазури, увядающей розы бургундского вина. Хотя для определенных ситуаций цвет всех деталей туалета был строго регламентирован: например, на бал надевали непременно белые перчатки во время охоты уместными считались желтые, к траурному костюму полагались черные. Всего же модная дама должна была иметь в своем гардеробе несколько десятков пар перчаток. Похоже, именно тогда появилось выражение «менять, как перчатки».

Дополнением так же служили небольшие расписные веера из слоновой кости, рога с резьбой или гравировкой, заполненной золотом. Веера, как и платья, часто вышивали пайетками. Дамы, туго затянутые в корсеты, веером обмахивали лицо и шею. Веер в руках светской дамы превращался в тонкий инструмент интриги. Владеть им начинали учить маленьких девочек. Веер очень часто называли «полезный зефир». Он на самом деле оказывался полезным. Например, на внутренней стороне створок могли быть написаны модные цитаты из романов и трудов философов; дама подсматривала в эту «шпаргалку» и вставляла в свою речь умные фразы. Между створками веера прятали любовные записки.

Ещё одно дополнение - маленький зонтик от солнца.

Косметика. Становится несколько скромнее, и пользуются ею дамы по сравнению с XVIII веком умеренно. Они пользуются духами, мазями, пудрой, помадой и белилами. Парфюмеры обращают свои взоры к солнечным восточным странам. Началось увлечение солено-пряными запахами, экзотической смесью лаванды, гвоздики, пачули (плесень с ржавчиной), лимона, эфирного масла из померанцевых цветов. Во времена Империи на косметику тратят баснословные суммы.

1.4 Обувь

Женская обувь, как и прежде, с оттенком античного влияния: низкая, плоская, очень открытая без каблука. Ее можно было бы считать скорее украшением, чем обувью, -- настолько они были легкими и тонкими. Кожаная - для улицы, атласная -для бала, часто -- это очень открытые сандалии с переплетением из ремешков. Женщины так же носили лёгкие туфли с узким длинным носом, без каблука с лентами, которые обвязывались вокруг ноги. Популярной была обувь из Ирландии.

1.5 Ткани и вышивки

Цвета. В первые годы XIX в. в основном платья бело цвета, позднее однотонные и светлые, и еще чуть позже стали носить платья различных цветов, но сшитых из однотонной ткани.

Ткани. Платья делались из гладких, тонких тканей. Гладкие материи вообще посвящены утреннему туалету и употребляются для неглиже, когда не надевают вышитого платья. Для летних платьев использовали легкие ткани: батист, шелк, лен, муслин; для парадных -- атлас, тафту, бархат; для визитных -- легкую шерсть, причем независима от времени года. По этому поводу во Франции даже сложилась поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать» -- это дословный перевод, потом в России перефразированный как «Красота требует жертв». Верхние одежды шили из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Эти одежды декоративно отделывались бархатом, атласом, в холодное время года они простегивались на вате или утеплялись мехом. Популярны были английское сукно, индийский муслин, и шелк из Турина, полотно из Голландии, привозные кружева и т. д.

Вышивки. Значение вышивки в костюме было настолько велико, что о ней писали: «Подарить девушке муслин, газ, перкаль, креп на платье -- это значит сделать только половину подарка. В модном костюме ткань почти ничего не значит; бордюры, украшения, отделки -- главное»

Темой рисунков вышивки были главным образом цветы; парадные платья украшали «гирляндами цветочных шапок гортензий из камней с золотыми листьями, ананасов или виноградных листьев, а иногда -- колосьями»

Отделки. С некоторого времени вошли в моду стальные вещи. Шпажные эфесы граненые перлы, часовые цепочки, банты на шляпах, пуговицы и пряжки по большей части делаются из стали. Даже платья вышиваются серебром и сталью. Эта новая мода всем очень понравилась... и сталь с некоторого времени заняла место серебра и золота во многих купеческих лавках.

2. Мужской костюм

Для эпохи ампира характерна тенденция к созданию «национальных стилей» одежды, что особенно ярко проявляется в Германии, где еще в конце XVIII в. возникает стремление противопоставить немецкую моду французской. Попытки выработать «национальный стиль» не приносят желаемых результатов и находят свое воплощение в так называемом «костюме Вертера» -- одном из вариантов немецкого костюма, появившемся под влиянием одноименного романа Гете, изданного в 1774 г. Костюм состоит из синего суконного фрака, основой которого является жюстокор, лишенный позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.

Мужской костюм XIX в. -- это костюм делового буржуа, а элементы костюма в принципе одинаковы для всех слоев общества. Разница в классовом положении определяется качеством материи, элегантностью кроя, изысканностью украшении. Важный элемент престижа -- имя портного, работающего над костюмом.

Мужской костюм значительно упростился. Из него исчезают шелк и бархат, кружева и дорогие украшения. Теперь главным требованием были прежде всего хороший покрой и строгость линий, элегантность и практичность материалов, а не великолепие и роскошь.

Нижняя одежда. Мужской костюм состоял из белой рубашки с высоким стоячим накрахмаленным воротником, подпирающим голову для придания ей достойного вида. После 1812 года большую популярность приобретают мужские воротники с жесткими торчащими углами. Воротник был похож на орудие пытки -- очень тугой и высокий. Такой воротник в шутку называли «отцеубийца». Поверх рубашки надевали короткий жилет, а нередко надевалось сразу несколько жилетов.

Мужчины носили светлые разных цветов, длинные до сапог панталоны. Для верховой езды надевали длинные панталоны на штрипке. Панталоны были всегда светлее фрака.

Мужская повседневная и излюбленная одежда -- фрак (темный (коричневый, черный, синий) шерстяной с высоким воротником-стойкой, который часто обтягивался бархатом другого цвета, нежели сам фрак. У фрака была слегка завышенна и туго обхвачена талия , рукав у плеча расширен, заканчивается воронкообразным манжетом. Это помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

Верхняя одежда. Из верхней одежды - так называемый «каррик» («гаррик») - очень длинный плащ, со складками сзади и пелериной, с оборками, лежащими одна поверх другой. Эти оборки создавали впечатление небрежной элегантности.

Верхней одеждой мужчинам так же служил двубортный редингот, который в холодное время года носился с несколькими воротниками или пелериной, которая является очень модной деталью. Редингот, который затем превращается в каждодневную одежду - сюртук. Деловой мужской одеждой становится еще одна разновидность верхней одежды -- приталенный сюртук, длиной до колен. Сюртук надевали поверх фрака или мундира. Позднее его стали носить не сверху фрака, а вместо него. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

Самым привычным и быстрым способом передвижения в это время все еще была верховая езда поэтому сочетание фрака и сапог было очень распространено. В названиях одежды многое сохранилось от XVIII века, и костюм для верховой езды продолжали называть «неглиже».

Парадный гражданский костюме, значительно отличался от повседневной одежды. Он с более широкими полами, глубокими складками сзади и стоячим воротником, и его носили только с кюлотами с белыми шелковыми чулками и плоскими легкими туфлями с пряжкой надевали шпагу. К нему же полагались перчатки.

Военное командование и офицерский состав в большинстве государств периода наполеоновских войн был многочисленный, занимая и в светском обществе и при дворе центральное место. Поэтому их форма имела три разновидности: полевая, парадная, бальная. Первая была более скромной, вторая сверкала обилием золотой вышивки, пышными эполетами, яркими цветами, третья сохраняла пышность парадной, но при ней не носили оружия, оставляя его в вестибюле, и шпор.

Основной одеждой мелкой буржуазии и рабочих были рубашка, куртка, подобная революционной карманьоле, и длинные (или короткие) штаны, грубая обувь и войлочная шляпа.

Головной убор. В моде по-прежнему треуголка, сменяется двухуголкой, но постепенно ее вытесняет высокая английская шляпа с небольшими загнутыми с боков полями -- цилиндр.

Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал однотонным, преимущественно черным. При встрече цилиндр чуть приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Он стал любимым головным убором мужчин

Прическа. Мужчины носили короткие волосы, зачесанные к лицу, которые туго завивали в локоны, узкие полоски волос, которые назывались «фаворитом» и «акульи плавники» оставлялись на щеках у виска. Лицо всегда гладко брили. Появились проборы -прямые, боковые и сквозные.

В период ампира появилась прическа «а ля мумик» как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона, ее носили почти до конца века.

Среди военных возник обычай носить короткие волосы, бакенбарды и усы разных форм и размеров.

Парик же остался лишь атрибутом костюма определенных категорий чиновников.

В связи с исчезновением моды на парики у мужчин с лысинами появляется мода на зачесывание длинных прядей волос с затылка кверху на лоб. Так они стремились скрыть плешь.

2.3 Украшения, дополнения и косметика

Украшения. Украшением одежды остаются игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Для часов в жилете был даже предусмотрен специальный карман.

Из украшений помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями.

Дополнения. Вокруг шеи обвязывался галстук, который имел вид шарфа -- шейный платок. Он завязывался различными способами: узлом или в виде большого банта, концы которого закладывались за жилет.

В 1810 году в моду входят подтяжки для брюк. Их стали носить еще в конце XVIII в. Сначала они состояли из отдельных ремней, а в XIX в. ремни на спине сшивались. Подтяжки украшались причудливым растительным орнаментом и крепились к брюкам на пуговицах.

Мужчины ходили с изящной тростью из черного дерева, с резным набалдашником. Трости украшались кисточками. Их делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.

Мужчины носили перчатки. Перчатки, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.

Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет - своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.

Мужчины носили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и закрытые туфли на низком каблуке. На балы надевали открытые бальные туфли. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде бальных туфель с вышивкой.

Цвета. Рубашка в мужском костюме была белой. Жилет был светлым и пестрым. Фраки были различных цветов, чаше из однотонной ткани, но были и из узорной ткани -- в полоску, в мушку и т.д. Повседневный фрак был темным: черным, коричневым, синим. Верхняя одежда и панталоны были разных расцветок, но если следовать правилам этикета, панталоны должны были быть светлыми.

Ткани. В мужском костюме используют дорогие, плотные, темные и строгих расцветок ткани: тяжелые шелк, бархат, сукно. Фрак и верхнюю одежду шили из шерсти.

Стиль ампир сейчас очень популярен. На современных материалах так же довольно распространен растительный орнамент. Этот стиль - это мода вечерних, свадебных нарядов и выпускных балов. В них используется силуэт, образ платьев стиля ампир. Свадебные платья больше соответствуют этому стилю, так как они могут быть и длинные и короткие, с шлейфом и без. Для и вечерних платьев шлейф не уместен, однако они значительнее короче, чем платья тех времен.

1 Я. Н. Нерсесов «Великие и знаменитые. Они Определили моду», Астрель Москва 2005.

2 «История костюма», «Феникс» Ростов-на-Дону 2001.

3 Т. П. Неклюдова «История костюма», «Феникс» Ростов-на-Дону 2004.

6 Н. М. Каминская «История костюма», «Легкая индустрия» Москва 1977.

7 Я. Н. Нерсесов «Путешествие в мир моды», «ОЛМА - ПРЕСС Гранд» Москва 2002.

Размещено на Allbest.ru