Высокая мода

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Модой принято называть непродолжительное господство определенных форм костюма. А вот знаменитый модельер Пьер Карден считает, что мода - это… обновление! Как дерево сбрасывает старую листву, так и человек - наскучившую ему одежду. Она дитя времени, но очень с трудным характером. Конкретная мода похожа на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и состоит в том, чтобы предугадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но не обрело еще плоти.

Мода - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий.

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим.

Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.

На протяжении веков многие страны и города играли определяющую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия… Сегодня и уже давно - это Париж!

Этому способствовало много причин: и выгодное географическое положение столицы могущественного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и царящая в нем жизнерадостность. Сейчас лучшие парижские Дома моды высшего класса. От кутюр, или Высокая мода, которую создает маленький блистательный круг авторитетнейших парижских кутюрье, расположенных в особом районе на Елисейских Полях.

Неделя Высокой моды - мероприятие закрытое. Это феерическое шоу предназначено для прессы и почетных гостей. Попасть на него можно только по журналистским аккредитациям и особым приглашениям. В изделиях высокой моды ценятся оригинальность и актуальность, а не просто необычность и шик. Именно поэтому в конце ХХ века владельцы многих уважаемых Домов моды сделали ставку на молодых. Главной особенностью костюма От кутюр является то, что это эксклюзивное изделие никогда не предназначается для мужчин и 99% женского населения Земли никогда в жизни не смогут его даже примерить. Не только потому, что оно может быть суперавангардным, но и потому, что стоит бешеных денег.

Моду От кутюр к потребителю продвигает прет-а-порте (готовое платье высокого качества фабричного производства). Это тот высочайший уровень ремесла, благодаря которому можно поддерживать создание недорогой, но модной и добротной одежды для широких масс.

Праздники - это искусство высокой моды, каждый пример которого достоин быть музейным экспонатом. А будни - это прет-а-порте, стремительно меняющееся и главное - заставляющее следить за всеми модными интригами и коллизиями с нескрываемым интересом. Прежде чем широкие массы оценят новинку, кто-то первый должен рискнуть, демонстрируя ее на себе. Это узкий круг экстравагантных людей, которые не боятся быть осмеянными и освистанными, имеющие достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды. Обычно это те, кто привлекает взоры окружающих - известные личности с хорошим вкусом: кутюрье Габриэль Шанель, звезда Голливуда Лиз Тэйлор, трагически погибшая принцесса Диана… только после того как новинка будет признана и принята определенными кругами, она может стать Высокой модой.

Когда возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды - всеобъемлющее господство - таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс: варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными: у будничных летних платьев или шляп, например, циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону; весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки, после того как их признали потребители, переходят в категорию стандарта: джинсы, например.

Когда завершается работа над эскизами, проводимая в строжайшей тайне от промышленного шпионажа, новинка (коллекция) появляется на подиуме. Немаловажная деталь любого показа - площадка, на которой демонстрируется коллекция.

И начинается ее «раскрутка» с представления новой моды на торжественных приемах, модных курортах или «тусовках» либо в престижных ресторанах и на Неделях высокой моды.

Самыми престижными считаются парижские Недели Высокой моды, проходящие два раза в год - в начале февраля и в конце мая. Именно на них собираются настоящие кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице Моды они демонстрируют высшие достижения портновского искусства. Забыв об экономном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праздник для себя, коллег, зрителей и толпы журналистов. Зрелище поразительно, чудесно и элегантно.

Начиная с XVIII в. серьёзным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде - практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощённости - в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой породы остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.). И всё-таки Париж - столица мировой моды. Многие склонны объяснять монополию Францию в области Высокой моды тем, что подлинную элегантность нигде, кроме этой страны, не найти. Сами французы считают, что «Франция небольшая страна, и, если французы будут вынуждены говорить о количестве, они будут в проигрыше: их просто побьют. Значит, им, французам, надо постоянно брать верх качеством».

Рождение Высокой моды

Основателем Высокой моды считается Чарльз Фредерик Врот. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж с сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860 г., трудолюбие и талант сделали его некоронованным королём парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и тюрнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал маникен. Сначала модели Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехам продолжили его сыновья.

Первой женщиной - модельером, добившейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Её творенья отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьём умела выбрать и необычный способ показа на неделях Высокой моды: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский «бомонд».

Утопическая мода хиппи в соответственно переработанной форме перешла в Высокую Моду.

Добропорядочный средний класс 1970-х, вспоминая свою бурную молодость, увлекается экологически чистыми тканями и все чаще делает выбор в пользу естественных материалов - шерсти, хлопка, льна и шелка. Их привлекают спокойные мягкие тона и рисунки.

Теперь, когда дозволялось носить все, что угодно, начинается повальное увлечение джинсами.

Они превращаются в униформу.

В 1970-е женщина научилась использовать одежду для достижения профессионального успеха.

Если она хотела «играть наравне с мужчинами», ей следовало…. снова облачиться в юбку.

Но всякие крайности в виде глубоких разрезов здесь, естественно были запрещены: бизнес есть бизнес. (Такие крайности в одежде были дозволительны лишь вечером.) К концу десятилетия окончательно сложилась так называемая «одежда успеха в карьере», ставшая своего рода «библией» женщин-карьеристок.

Женская мода 1970-х годов - это уже вытянутые силуэты, мягкие ткани, много трикотажа. Юбки А-силуэта и облегающие брюки, слегка расклешенные книзу.

Их украшают пояса, небрежно спущенные на бедра. Трикотажные комбинезоны с ярким психоделическим орнаментом и маленькие куртки-блузоны подчеркивают стройность модного силуэта.

Серьезную роль в моде некоторое время играет музыкальный стиль «диско» и одежда из дискотек. Началось все со знаменитого фильма «Лихорадка субботнего вечера» и музыки к нему. Актеров Джона Траволту и Оливию Ньютона-Джон, игравших в нем главные роли, копировали повсюду, даже в самом провинциальном захолустье. Специально для диско американец Рой Холстон, культовый дизайнер 1970-х годов, создал суперсовременную линию одежды в виде платья трубы, шортов-комбинезонов из шелкового джерси, брючных костюмов и двойки из кашемира. Но все эти вольности были сущей ерундой по сравнению с тем, что позволяли себе панки. Их поведение было озлобленным, провоцирующим эпатажем. Пропагандируя секс и насилие, они ненавидели все вокруг. Во что только они ни облекались: от мешков для мусора до сапог фирмы «Доктор Мартенс». Но прошло время, и оригинальная панковская манера использовать английские булавки вошла в арсенал Высокой моды с легкой руки ныне покойного Версаче. Малоизвестная до той поры английская актриса Лиз Херли получила миллионный контракт на рекламу косметики с фирмой «Эсте Лаудер» и статус международной звезды именно благодаря тому, что появилась на публике в знаменитом «булавочном платье» от Версаче.

Показы Высокой моды обычно проходили в конце января и конце июля, как правило, в частных салонах, и предназначались для узкого круга особо избранных, то дизайнеры смогли демонстрировать прет-а-порте в марте и октябре. На их дефиле стала собираться более многочисленная, но, тем не менее, избранная публика, куда входили представители прессы, покупатели и авторитеты в области моды. Так появились колоссальные театрализованные показы моды, где присутствовало в четыре раза больше зрителей, чем больше зрителей, чем на показах От кутюр.

Цинично-сексуальные 1970-е годы

Клод Монтана (род. В 1949 году), пришедший в большую моду в 1970-х, прославился тем, что создал костюм, считавшийся символом 1980-х годов. Плечи он сделал широкими-преширокими, а талию - очень узкой. Его костюмы застегивались на одну пуговицу, а носить их следовало с очень короткой юбкой либо с сильно зауженными штанами, и непременно с обувью на очень высоком каблуке. Поскольку все это было из кожи, обычно черной и с металлическими украшениями, то выглядело это исключительно эффектно, даже демонически.

Позднее он, большой поклонник однотонных моделей, стал работать со сливово-синим, ярко-красным и белым цветами. Большую популярность приобрели его наряды из белой кожи с золотом. Коллекции Монтаны, которые он с 1989 по 1992 годы создавал для знаменитого Дома моды Ланвэн, заставили признать дарование дизайнера даже самых суровых критиков, которые раньше не могли оценить его громоздкие кожаные наряды.

Парижанин Жан-Поль Готье (род. в 1952 г.) - сущий «анфан террибль» (фр. «несносное дитя») в мире моды, считает одежду без «идеи» вульгарной. Великий циник и великий романтик моды, Готье мечтает одевать мир по-своему. Преодолев разрыв между женской и мужской модой, он показывет обе коллекции вместе, и зрители никогда не знают заранее, кто выйдет в юбке (Готье неустанно пропагандирует мужскую юбку и нередко сам в ней дефилирует), а кто будет курить сигару. Он стал первым модельером, который выпустил на подиум «реальных людей» - красивых и безобразных, толстых и худых, молодых и старых. Проработав многие годы в системе Высокой моды под началом ее мэтров Пьера Кардена и Жана Пату, Готье восстал против классики. Его источники вдохновения были донельзя полярны: экстремальная женственность (Мадонна от секса - Луиза Чикконе) и андрогинность (Грэйс Джонс), гелонизм и религия, буржуа и уличные попрошайки. Для расширения понятия красоты Готье сделал больше, чем многие художники, потому что он умеет раздражать и возбуждать общество. С 1976 года он удивляет весь мир, соединяя несоединяющееся: облегающую и широкую одежду, горячие и холодные тона, настоящее и подделки, уличное и строгое….

Начавший творить еще в 1970-е годы, всеми признанный ныне бельгиец Тьерри Мюглер (род. В 1948 году) по-прежнему остается приверженцем крайностей в моде, но при этом он никогда не забывает о пластике женского тела и делает из каждой женщины Звезду!

Всегда и везде он концентрируется на трех линиях женского силуэта: плечах, талии и бедрах. Тьерри не видит смысла скрывать женские достоинства и предлагает шокирующее, на первый взгляд, платье, закрывающее только нижнюю часть тела. Сделать силуэт женщины неотразимым, каким ему и следует быть от природы, при необходимости используя накладные груди, кожаные корсеты и обязательно шпильки! Вот и весь залог успеха!

В 1970-е годы именно ради этой одаренной молодежи в Парижском синдикате Высокой моды были приняты новые правила, которые разрешили молодым дизайнерам публично демонстрировать свои коллекции.

Именно в 1970-х годах в европейский стиль одежды началось «вторжение» с Востока.

В создании интернациональной моды стали успешно работать японцы Кензо, Митсухиро Матсуда, Ханае Мори и Юнко Кошино, а затем Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, которые, в одном случае, создавали оригинальную европейскую моду, в другом - работали с элементами традиционной восточной одежды либо вообще шли своим творческим путем, вырабатывая совершенно неповторимый стиль в одежде. В отличие от западных коллег, которые одержимо стремятся облечь женское тело в самую узкую и прозрачную одежду, какую только можно, японцы предлагают его закутать, ориентируясь на геометрические формы кимоно. Восточные дизайнеры создают все новые и новые пропорции… костюма, которые так изменяют тело, что сама одежда становится произведением искусства.

Один из лидеров японской «волны», Йоджи Ямамото (род. в 1943 году) активно пропагандирует минимализм, истоки которого в японской национальной культуре. Его суть заключается в самом названии, т.е. это минимум формы.

Создавая одежду, Йоджи стремится не к тому, чтобы сделать ее «второй кожей», а к тому, чтобы дать телу простор для движения. У Ямамото силуэты бывают то скульптурными, то текучими. Для этого японского дизайнера, который считается мастером искусства кроя, главным служит характеристика ткани. Жесткая ткань позволяла Ямамото создавать угловатые покрои, текучая - округленные, мягко спадающие. Так Йоджи Ямамото стал культовой фигурой в мире Высокой Моды.

Во многом благодаря именно японским дизайнерам традиции точного кроя во второй половине ХХ века перестают восприниматься как «абсолютное благо», и модельеры, например Энн Демелмеестер, начинают постигать искусство разрушения формы, т.е. деконструктивизм.

В то же время в моду проникают народные мотивы. Если Кензо вносит в европейскую моду элементы сельского восточноевропейского костюма, то Ив Сен-Лоран вводит в моду плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. «Русская коллекция» Сен-Лорана вызвала меньше восхищения, чем это случалось на его показах раньше. Сам мэтр соглашался, что это, может быть, не самая лучшая, но, безусловно, самая красивая из его коллекций. Затем он почти вплотную приближается к цыганским нарядам, еще более увеличивающим пестроту и живописность одежды.

Неоромантизм в моде сменяется волной ретромоды. Здесь были возвраты и к античности, и к колониальной одежде, и к костюмам военного периода, и т.д. кутюрье имели возможность продемонстрировать свое «прочтение» славных страниц из истории костюма далекого прошлого и совсем близкого недавнего.

Театрализованный характер показов модной одежды 1960-х годов сменяется спортивной тенденцией 1970-х, еще больше утрирующей стилизованное движение манекенщиц. Теперь они демонстрируют не только замыслы модельера, но и свою индивидуальность.

Наряду с естественным дневным макияжем существовал и вечерний макияж. Вот тут-то женщины пользовались косметикой основательно. Принцип был весьма простым: чем более искусственной была внешность, тем больше восхищения она вызывала. Брови должны быть предельно тонкими, тени для век - пестрыми и переливчатыми, губы - темно-красными, почти черными (вот оно, «пагубное» влияние панков), кожа светящаяся, благодаря серебряным, золотым и неоновым частицам модной пудры. Деловые дневные одежды из природных волокон вечером сменяет лайкра и латекс, предельно обрисовывающие анатомические особенности женской фигуры.

Огромное внимание стало придаваться и естественности прически. Она стала сочетать в себе несколько элементов - стрижку, завивку в локоны, мягкие волны. Длина волос различна, так же, как и цвет. Ощущается влияние стилей прошлых эпох, особенно первых лет ХХ века. Вернулась мода на перманент. Широкое распространение получила химическая завивка. Никогда она не была столь распространена, как в этом десятилетии.

Женские прически в 1970-е годы стали меняться очень часто, становится трудно уследить, что считается модным, но ясно одно - стрижка окончательно завоевала первенство, за ней следует завивка.

Конец 1970-х годов характеризуется новым интересом к неравномерной окраске волос. Например, на макушке светлые, снизу темные, а челка окрашена «перышками».

В 1977-м в мире духов появляется очередной блокбастер. Знаменитый «Опиум» от Ива Сен-Лорана (№19) становится атрибутом роковых красавиц.

ВПЕРВЫЕ….

Именно в 1970-е впервые появились модели ростом более 180 см по главе с легендарной «амазонкой» немкой Верушкой, графиней фон Лендорфф (182 см). Ее, кстати, до сих пор многие считают непревзойденным среди моделей сочетанием красоты и оригинальности. В эти годы на подиуме «царят» Гунилла Линдблад, Кармен дель Орефиче, Джежрри Холл (будущая экс-супруга Мика Джагтера), Бетти Катру, Лулу де ла Фалэз и невероятно удачливая Лорен Хаттон.

Тогда же окончательно выкристаллизовался «классический» типаж манекенщицы, продержавшийся до середины 1990-х годов, основу которого заложила еще Твигги: очень высокий рост, где доминируют длинные ноги, прямые неширокие плечи, плоскость со всех сторон, очень длинная шея, заканчивающаяся маленькой головкой а-ля жираф.

КСТАТИ….

Франко Москино (1950-1994) был одним из тех, кто превратил показ мод в большой спектакль, вызывающий настоящую историю. На его показах можно было бросать помидоры в модели, которые зрителям не нравились. Свои духи он рекламировал очень своеобразно: манекенщица через соломинку пьет духи, надпись на которых гласила: «Только для наружного применения».

1980-е: «ВЛАСТНЫЙ СТИЛЬ»

Динамичность, женственность и яркость красок - вот что выделяло показы Высокой моды 1980-х годов. Очень популярны смелые эксперименты в области цветовой гаммы и фактуры материалов. Атласные шелка неоновых цветов чудесно гармонировали с блестящей кожей. Преобладал прямой силуэт, полуприталенный и приталенный. Длина колебалась от мини до макси.

Признаками деловой женщины был подчеркнуто ухоженный вид, свежевымытые волосы, безупречная кожа, руки с маникюром, а ноги с …педикюром. Но никакой яркой косметики. Тайным оружием работающих женщин были тонированные дневные кремы, тени телесного цвета, бесцветный блеск для губ и лак для ногтей.

Утрированные плечи прекрасно уравновешивались высокими каблуками, а рукава «летучая мышь» - широкими поясами на талии.

Последнее десятилетие ушедшего десятилетия

В 1990-е годы люди начинают довольствоваться сдержанным стилем, который нарекли «бэйсиком» (термином повседневного костюма): неброская одежда без отделки, «никакой цвет», минимум украшений, макияжа, но обязательные органайзер и мобильный телефон. Это может быть классический блейзер или брючный костюм, узкая юбка и водолазка.

У модельеров на показах Высокой моды получается ностальгический возврат в прошлое: к Куррежу и Баленсьяге. Середина 1990-х годов пораждает стиль «а-ля дессу», или «бельевой стиль». Нежные воздушные платья-комбинации сочетаются с толстым свитером или мягкой курткой - вид такой, будто женщина только что встала с постели.

В середине 1990-х как на подиуме, так и на улице преобладает минимализм, берущий свое начало от стиля «бэйсик». В моде простые и элегантные вещи черного и позднее серого цвета. Прически, украшения и макияж очень сдержаны. Украшением теперь служат очки, сумки, обувь престижных фирм.

Самой удобной, а значит модной, становится спортивная обувь.

Таким образом, минимализм уходит от внешнего облика к внутренней ценности - к материалу. В повседневной жизни носят стрейч и уютные, мягкие на ощупь вещи из микрофибры.

Мужчины стремятся не отстать от женщин: цвет в их костюме начинает играть все большую роль, а летом 1999-го им предложили носить… юбку.

Один из лидеров минимализма, австриец Хельмут Ланг (род. в 1956 году), развивает моду, комбинируя новейший техноматериал (например, пенорезину) с классическими тканями, такими, как шелк и кружева, украшает рубашки голограммами или отражающими свет полосами.

В конце 1990-х годов в Париже - «Мекку» Высокой моды - одной из ключевых фигур стал Джон (Хуан Карлос Антонио) Гальяно.

Новый главный дизайнер дал Дому Диора второе дыхания. Акцент делается на вечернюю одежду. Простое малиновое облегающее платье скроено так, что стоит повести плечом - и с него спадает лямочка, открывая взорам… грудь, обтянутую еще одним слоем шелка.

В коллекции Высокой моды «осень - зима 2000» на подиум вышли «нищие» в платьях со швами наружу, в перекошенных юбках и с подчеркнуто расхлябанной походкой.

Наибольшим новатором среди молодых не без оснований считают ученика Жан-Поля Готье Мартина Маржиела (Мартен Маржь-ела) (род. в 1958 году), работающего в Доме истинного шика - у Тьерри Эрмеса. И сейчас он пользуется большим успехом. Мартин сумел по-новому оценить структуру одежды, вывернул наружу швы, ввел крой без лекал, сделал акцент на движениях тела и использовал фотографии для набивного рисунка на тканях.

По-новому подойдя к материалам, тканям и предметам, Мартин создает совершенно уникальные изделия: жилет из… кусочков фаянса, пришитых друг к другу стальной проволокой, пуловер, целиком сшитый из… армейских носков и т.п.

Масскультура конца XX века рождает явление: андеграунд в моде, «андеграундовый» дизайн. Безусловным лидером в этом направлении принято считать Стефана Спроуза, абсолютно преданный рок-н-рольному образу жизни. В конце 1990-х его коллекция одежды, выполненная в стиле рэйв - очень широкие брюки, узкие жакетики с капюшонами, застежки на липучках.

Технологические новинки в области Высокой моды стали визитной карточкой Оливье Лапидуса. Дизайнер показал публике… ароматизированные платья. Они сделаны из парфюмированной ткани, волокна которой содержат микрокапсулы, источающие аромат: жакеты из тафты пахли кедровым лесом, платья из муслина - ванилью, вечерние модели распространяли аромат розы, а кружевное подвенечное платье имело тонкий парфюмерный букет - мимоза, дыня и персик.

Распространение современных тенденций моды

Одним словом парижские Недели Высокой моды - это искусство. Высокая мода - не для общего пользования и вообще не для пользования, а скорее для творческого созерцания.

Новинки Высокой моды через телевидение и журналы становятся достоянием широкой общественности. Сначала в «бой» вступает «легкая кавалерия» - блестяще иллюстрированные журналы мод:

«Вог», «Эль», «Харпер, с Базаар», «Мари Клэр», «Л, оффисъель», «Коспомолитен», «Топ Модель» др.;

затем наступает черед «дальнобойной артиллерии», для которой расстояния не помеха, - это телевидение и Интернет, в одночасье охватывающие пропагандой весь земной шар. Новая идея должна появиться в городах и проникнуть в сельскую местность, что сложнее: в деревнях неизмеримо сильнее влияние привычек и традиций. Для распространения моде нужна реклама, лучше всего посредством демонстрации новинки на идеале для подражания. Именно поэтому реклама и мода - сестры-близнецы. Сама мода - это уже реклама человека, ей следующего. Моду и рекламу роднит то, что они - «скоропортящиеся продукты». Их жизнь скоротечна и мимолетна: то, что вчера было красиво, сегодня уже таковым не является. Именно поэтому им обеим жизненно важно чуть-чуть опережать свое время - быть в авангарде.

На сегодняшний день в основном существует две манеры дефилирования, между которыми располагается множество вариантов. Первая весьма близка к старому классическому показу во всей его строгости, сдержанности и статичности. Образ манекенщицы как бы стерт, и она демонстрирует не себя, а замысел автора. Анонимность и безликость девушек достигается не только спокойной пластикой, но и гримом. Почти у всех манекенщиц, работающих в подобной манере, независимо от кутюрье и вне зависимости от типа лица и волос, - один и тот же макияж.

Сегодня трудно представить себе показ мод без музыкального сопровождения. Оно не только составляющая часть «действа» на подиуме, но и отражение личности кутюрье.

Сейчас это целая индустрия. Музыка в этом «шоу» занимает главное место после костюмов и манекенщиц, которые их демонстрируют. Многие не без оснований считают, что звуковое оформление - это 70% успеха показа.

Мода «конца ХХ века» - это совершенство натуральных тканей, которые благодаря суперсовременной обработке могут использоваться в ранее не предназначенных для них формах. Например, мех, кожа, бархат, атлас, шерсть - названия привычные, но их применение поистине революционно. Этические мотивы, образы начала ХХ столетия, возвращение в середину века - все это переосмысление предыдущего опыта и, наверно, предчувствие больших перемер в моде ближайшего будущего…

Мода - это непродолжительное господство в обществе определенных вкусов, главным образом, во внешних формах быта, особенно, в одежде.

Следовать моде - это значит уловить ее основное направление, новые силуэты, линии и пропорции, характерные цветовые сочетания, принципы отделки, варианты конструкций в пределах модного силуэта.

Важная черта моды - сменяемость. Мода - это и новизна, и подражание, и индивидуальность.

С появлением каждой новой моды старая одежда теряет свою эстетичность. Период существования моды нельзя ограничить, он может быть равен сезону, году, пяти и более годам. Оценка одного и того же костюма с течением времени меняется.

Сегодня некоторые наиболее продвинутые модельеры и историки моды пытаются не применять устоявшуюся классификацию - От Кутюр, прет-а-порте, уличная мода. Они считают, что границы стерлись, направлений в чистом виде больше не существует.

В целом мода конца ХХ века несет черты кризиса. Откровенные цитирования и косвенные заимствования лишний раз подтвердили, что «новое - это всего лишь хорошо забытое старое».

МОДА - БЕССМЕРТНА!

Сегодня мода все более ориентируется на одежду, позволяющую не только чувствовать свое тело совершенно раскрепощенным (костюмы для свободного времяпрепровождения, для отдыха, для спорта и т.д.), но и на ту, что в повседневной жизни дает наибольшую свободу, живописность и предоставляет большие возможности для личного творчества.

Проводимые несколько раз в год Недели Высокой Моды позволяют познакомиться с очередными новинками сезона от модных салонов и знаменитых кутюрье. Стили моды, с одной стороны, становятся все более четкими, а с другой, не менее пестрыми (по охвату традиционных и нетрадиционных форм одежды). Индивидуальность прекрасно гармонирует с общедоступностью. И в этом, очевидно, главная заслуга Моды сегодня.

Каково будущее Моды или какова Мода Будущего?

Во все времена мода была сексуальна в той или иной форме: желание нравиться - вот ее главная цель.

Мэтр высокой моды Карл Лагерфельд считает, что одеждой третьего тысячелетия станет …. бикини.

Вместе с тем следует надеяться, что при всех подобных «вывертах» мода всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, практичности, раскрепощенности, естественности и удобству.

Удобная одежда всегда будет актуальна, в городе нужны вещи для активного образа жизни. Другое дело, что начинающие талантливые дизайнеры будут в основном искать самовыражения в создании изысканного стиля одежды. Но при этом им не следует пренебрегать главной аксиомой модельера, высказанной российским дизайнером Алексеем Грековым: «Любая одежда, прежде всего, должна быть носима. В противном случае осуществляется лишь удовлетворение личных амбиций художника».

мода цикл высокий общество

Размещено на Allbest.ru