Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Введение

1. История костюма Древнего Китая

1.1 Исторический костюм

1.2 Традиционная одежда Китая

2. Некоторые аспекты и особенности Китайской моды

2.1 Ткани и костюмы Китая

2.2 Китайские модельеры сегодня

Заключение

Список литературы

Введение

Китай - страна древней истории, населенная множеством народностей. Китайская культура действительно очень интересна и разнообразна. Она очень сильно отличается от нашей культуры и зачастую непонятна нам, но от этого ее лишь больше и больше хочется изучать.

Как Китайская империя государство просуществовало более 2 тысяч лет. В 1911 г. была провозглашена Китайская Республика. В 1949-м, с приходом к власти коммунистов, провозглашена Китайская Народная Республика. В 80-х годах были разрешены частная собственность и иностранные капиталовложения, в рамках строительства социализма с китайской спецификой.

Страна разделена на 23 провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения, а также Особый административный район Сянган (Гонконг). В декабре 1999 года под юрисдикцию Китая перешла португальская колония Макао (Аомынь).

Китай внес большой вклад в развитие мировой цивилизации, именно здесь были изобретены бумага, шелк, порох, компас, фарфор. Впервые в мире здесь появились бумажные деньги.

Целью данной работы является исследование и изучение китайского национального костюма.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. История костюма Древнего Китая

2. Исторический костюм

3. Традиционная одежда Китая

4. Ткани и костюмы Китая

Предметом исследования в данной курсовой работе выступала разработка китайского национального костюма. Объектом исследования - китайский национальный костюм.

1. История костюма Древнего Китая

В руинах Хэмудуской культуры, существовавшей 7000 лет назад, были обнаружены иглы из кости и фрагменты одежды. Это доказывает, что китайская одежа уходит корнями в очень далекую историю человечества. Изящные виды одежды древнего Китая от периода Воюющих царств, эпохи Весны и Осени, династий Цинь и Хань, периода Вэй и Цзинь, Южных и Северных династий до династий Тан, Сун, Юань, Мин и Цин, вписали блестящие истории странички в историю китайского костюма.

В период Весны и осени (770 лет до н. э.) уже существовали мастерские по пошиву одежды государственных чинов. В то время были известны и частные пошивочные лавки. Тогда по одежде уже можно было различать сословную принадлежность человека. Так как были разные независимые княжества и все они стремились к обеспечению своей обороны и развитию экономического потенциала. Все это наложило отпечатки и на многообразие костюма.

1.1 Исторический костюм

Одежда китайцев была очень разнообразна и различалась в зависимости от места проживания, времени года, положения в обществе; но вместе с этим она имела постоянные формы и практически не подвергалась влиянию моды.

Знатные и богатые люди одевались в многослойные пышные одеяния: короткая рубаха, короткие или длинные штаны, кофта, жилет, чулки, башмаки, шапочка и длинный верхний халат.

Люди среднего сословия обоего пола обязательно носили штаны и кофту, а кроме того - нижнюю сорочку, верхний халат или куртку. Куртка и кофта запахивались и перепоясывались. К этому наряду добавлялись соломенные сандалии или закрытая обувь и шляпа с полями из тростника или соломы. Низшие классы населения едва прикрывали свое тело.

Ткани использовались различные: пеньковые, хлопчатобумажные или шелковые, причем шелковую одежду имели право носить только знатные и богатые люди.

Штаны (ку, сяоишан, сяои, чжунчипао). В официальных костюмах они были обычно полностью скрыты длинными халатами или плахтами (плахта - род запашной юбки) и в высшем сословии считались неприличной деталью туалета. Покрой в основе своей оставался неизменным - это широкие, глухие, без прорехи штаны. Покрой женских штанов незначительно отличается - шов не пересекает живот по вертикали, а идет наискось, т. к. сквозь шов (возможно) легко проникает нечистая сила, что может повредить плод беременной женщины.

Обычным материалом для штанов, так же как и для других предметов одежды, были пеньковые или шелковые ткани. Позже к ним присоединились хлопчатобумажные ткани. В холодное время носили стеганные на вате штаны, поверх которых могли одевать ноговицы (отдельные штанины, крепящиеся к поясу при помощи тесемок), тоже обычно подбитые ватой.

Гамаши, чулки, обмотка. Китайцы очень часто носили штаны навыпуск. Иногда подвязывали их под коленом, иногда стягивали гамашами или вправляли в голенища сапог, либо в шитые, а зимой стеганые, сапожкообразные чулки. В эпоху Цин существовала обмотка, охватывающая голень над лодыжками.

Обувь. Типично китайской обувью всегда были легкие, либо матерчатые, либо плетенные из пеньки или соломы туфли, которые часто были украшены орнаментом. Толстые подошвы были сделаны из нескольких слоев проклеенной бумаги или ткани, прошитых продольными рядами стежков. Иногда туфли делались из кожи. Торжественные туфли украшались кантиками. Боковая сторона подошвы белилась краской из толченых ракушек, а носок украшался парусообразной надставкой, которая могла быть похожа на серебряный слиток или головку благопожелательного жезла. В дождливую погоду, если приходилось ходить по грязи, использовали деревянные скамеечкообразные (аналогичные японским гэта) сандалии без верха, державшиеся на ногах при помощи матерчатых или плетеных жгутов. Были периоды, когда распространялся обычай носить кожаные и матерчатые сапоги. В эпоху Тан носили мягкие чулкообразные сапоги с перевязками у лодыжек. Минские сапоги по своим мягким очертаниям также напоминают чулки. В эпоху Цин носили шелковые или кожаные сапоги. Вообще сапоги кроились одинаково для обеих ног и были обычно темного цвета, а подошва имела натуральный белый цвет войлока или бумаги.

1.2 Традиционная одежда Китая

Мужской костюм, по внешнему виду напоминающий военный китель, и занимавший центральное место в китайской моде на протяжении многих лет, на Западе известен как "френч Мао" или "костюм Мао". Однако, было бы ошибочно ассоциировать этот вид одежды с Мао Цзэдуном.

Сами же китайцы называют этот френч "суньятсеновка" либо же "костюм Сунь Ятсена", поскольку это была излюбленная униформа доктора Сунь Ятсена (более известного в Китае под именем Сунь Чжуншань), которую он не только очень часто носил сам, но и настоятельно рекомендовал её всем гражданам страны.

Менять стиль одежды населения с пришествием новой династии было вполне обычным делом для Старого Китая. Синьхайская революция 1911 года под предводительством Сунь Ятсена свергла правление династии Цин и основала Китайскую Республику. Члены Национальной партии предложили поменять национальный костюм. В ходе обсуждений доктор Сунь оказал предпочтение повседневной одежде, широко распространённой в провинции Гуандун, внеся, однако, некоторые свои модификации. Дизайнеры учли его идеи, и в итоге получили застегивающийся посередине на пять пуговиц френч с четыремя накладными карманами и вывернутым книзу воротничком.

Он смотрелся просто, со вкусом, и в то же время весьма чинно. С той поры Сунь Ятсен подал собственный пример тем, что носил этот костюм в самых разнообразных случаях и ситуациях. И понадобилось совсем немного времени для того, чтобы подобный стиль распространился по всей стране.

Ципао - женское платье, с типично китайскими характерными чертами, уверенно завоёвывает популярность в мире высокой моды.

Правда в англоязычных странах эта одежда более известна под названием "чонсам", что означает попросту "длинная рубаха". Слово "чонсам" пришло из кантонского диалекта китайского языка, который распространён на юге, преимущественно в провинции Гуандун. В других же частях страны, в том числе и в Пекине, этот вид одежды называют "ципао", и неспроста, поскольку это слово имеет собственную историю.

После того, как маньчжуры в 17-ом веке захватили и установили свою власть в Поднебесной, они образовали новый класс людей, в который входили преимущественно сами маньчжуры и знать, отличительной чертой которых были собственные знамёна - различные флаги (ци), а сами эти люди стали называться "знамённые" (цижэнь). Впоследствии понятие "знамённые люди" превратилось в нарицательное, и так стали называть вообще всех маньчжуров. Обычно маньчжурские женщины носили платье, состоящее из одного предмета, которое так же получило название "ципао" или "платье знамённых". Несмотря на то, что Синьхайская революция 1911 года свергла правление (маньчжурской) династии Цин и внесла радикальные политические изменения в жизнь общества, этому виду женской одежды удалось выжить, и с некоторыми позднейшими усовершенствованиями, стать традиционным платьем китайских красавиц.

Не доставляющее хлопот при надевании и удобное в носке, ципао отлично подчеркивает фигуру китаянок. Высокий воротничок платья застёгивается под самую шею, а рукава могут быть как совсем короткими, так и во всю длину - это зависит от времени года и предпочтений хозяйки. Платье запахивается на правую сторону и закрепляется специальными застёжками-петельками. Свободное по груди, прилегающее по талии, и с двумя разрезами по бокам, оно сочетает в себе всё необходимое, для того чтобы как нельзя лучше подчеркнуть красоту женских форм.

Ципао не так-то уж сложно в пошиве. Для него не требуется ни большого количества ткани, ни каких-либо аксессуаров, как, например, ремней, шарфиков, поясов, оборок и прочих вещиц.

Ещё одна прелесть ципао состоит в том, что будучи изготовленным из самых разных тканей, и с варьирующейся длинной, оно может носиться как повседневная одежда, и в то же время надеваться различных в официальных случаях. И в той, и в другой ситуации ципао создаёт впечатление простоты и мягкого очарования, изящества и опрятности. И нет ничего удивительного в том, что ципао столь любимо не только среди китаянок, но так же пользуется немалой популярностью среди женщин других стран.

2. Некоторые аспекты и особенности китайской моды

2.1 Ткани и костюмы Китая, традиционная цветовая символика китайского костюма

Халат, украшенный вышивкой в виде драконов, могли носить лишь только императоры (последними, кому удалось покрасоваться в подобной одежде, были правители династии Цин). Однако обычай вышивать драконов на императорской одежде уходит своими корнями в глубокую древность, ко временам правления династии Чжоу (11в. - 256г. до р.х.). В периоды Юань и Мин императоры уже носили одежды с вышитыми узорами драконов на них, но лишь только при Цин такое императорское платье получило название "одеяние дракона" и стало частью официальной парадной одежды правителя.

Такой "драконий халат" как правило был жёлтого или абрикосового цвета, на нём вышиты девять жёлтых драконов и пять облаков, выполненных в благоприятных тонах. В облака вплетены другие двеннадцать символов - солнце, луна и звёзды (олицетворяя свет, исходящий от престола), горы (как синоним стабильности и прочности правления), драконы (символизируют способность гибко действовать в переменчивых условиях), птицы (выражающие красоту и изящество), речной тросник (который представлял собой чистоту и безупречность), и огонь (символ света).

Согласно цинскому церемониалу, драконье платье императора было одеянием для всякого рода незначительных торжеств и обрядов, а никоим образом не частью пышного облачения высшего уровня. Драконы на таком халате, который обычно переходил от одного правителя к другому, были вышиты не только на груди, на спине и на плечах, но так же и на подоле (по кругу - спереди и сзади относительно колен), и даже на внутренней подкладке. Таким образом на платье помещались все девять драконов.

При взгляде спереди ли, или со спины, одновременно должны были быть видны пять драконов, поскольку в традиционном Китае числа пять и девять ассоциировались с престолом правителя.

Свой излюбленный предмет одежды сами тибетцы называют чжуба. Этот своеобразный халат легко служит характерным признаком, по которому можно отличить тибетца от представителя других этнических групп. Тибетский халат достаточно просторный, с длинными рукавами, более широким, нежели обычно, лифом, и открытый по переду с правой стороны таким образом, что закрывает лишь левое плечо. Тибетские скотоводы шьют себе эти халаты из кожи, а фермеры из шерстяных тканей.

Практически каждый мужчина носит такую одежду, причём на ней нет карманов и пуговиц, вместо этого обе полы халата подпоясываются ремнём, таким образом, что передняя пола свисает над поясом, и в образовавшееся пространство можно положить деревянную миску, мешочек с обжаренной ячменной мукой, кусочек масла, и даже посадить маленького ребёнка за пазуху.

Когда тибетец надевает свой халат, он обычно обвязывает один рукав вокруг спины. Такая привычка связана с местной погодой. Дело в том, что на Цинхайско-Тибетском плато разница дневных и ночных температур просто огромна, и погода изменяется совершенно непредсказуемо. На этот счёт у аборигенов даже есть своя поговорка: "В горах все четыре сезона сменяют друг друга в течении одного дня, и погода меняется через каждые 10 миль пути". Летом тут может быть довольно прохладно с утра, и невыносимо знойно днём. Вот почему местным скотоводам приходится сохранять тепло с помощью их халата с утра, когда они выходят из дома, но к полудню становится так жарко, что пастухи вынуждены высвобождать одну руку и плечо из-под одежды, или снимать оба рукава через широкий ворот халата, и обвязывать их вокруг талии. А к заходу солнца нужно снова надевать оба рукава, потому как снова становится холодно. Широко скроенный халат отлично может послужить одеялом, которым может укрыться его обладатель, если ему вдруг понадобится остановится на ночь. Совершенно очевидно, что такая многофункциональная одежда просто незаменима для жителей Тибета.

Если в семье мяо рождается девочка, то родители обязательно приготовят для неё полный комплект серебряных украшений, пусть даже для этого им придётся экономить на еде и прочих тратах, но таков уж обычай. Этот набор, по весу в общей сложности составляющий 15 кг, включает в себя массивную корону, серьги, серебряный ворот в виде нескольких тонких колец, специальный оберег, вешающийся на грудь, широкий пояс с особым орнаментом и браслеты на руки. Девушке требуется больше часа для того, чтобы полностью облачится в одежду и надеть все аксессуары.

Эти украшения служат в качестве обозначения семейного положения или подарка в честь помолвки. Люди народности мяо питают сильную любовь к серебру, ассоциируя его, и украшения из этого металла, с красотой, изобилием и достоинством. Чистый цвет серебра отражает их миролюбивый характер, и невосприимчивость к таким искушениям, как богатство или власть. А ещё они полагают, что серебро оберегает от зла.

Термин буцзы имеет отношение к вышитым шёлком узорам птиц и зверей на одеждах императора и должностных лиц во времена правления династий Мин и Цин. В традиционном Китае такие узоры животных служили показателем статуса того или иного официального чина.

В 1393 году, или же на 26-й год правления Хун У династии Мин, императорским указом был чётко определён порядок ношения одежды для всех чинов. Гражданским служащим, а так же и военным офицерам, положено иметь вышивку буцзы как на груди, так и на спине их одеяния. Как правило на одеждах гражданских чиновников обычно были вышиты летящие птицы, являющие собой грацию, и в то же время подчёркнутую обходительность и такт, а вышивки на мундирах военных символизировали бесстрашие и героизм. Журавль мог появиться исключительно на одежде чиновников высшего ранга, отличительным знаком государственных служащих второго ранга был жёлтый фазан, третьего - павлин, четвёртого - дикий гусь, пятого - серебристый фазан, шестого - белая цапля, утка-мандаринка обозначала седьмой ранг, перепёлка - восьмой, и длиннохвостая мухоловка - девятый. Офицерский состав подразделялся следующим образом: цилинь (или китайский единорог, один из излюбленных благоприятных символов - мифический зверь с одним рогом, всё тело которого покрыто чешуёй) являлся прерогативой военных первого ранга, лев указывал на второй ранг, леопард был для третьего, тигр обозначал четвёртый, медведь - пятый, тигрята вышивались на мундирах офицеров шестого и седьмого рангов, носороги - восьмого, и морские коньки указывали на обладателя самого низшего, девятого ранга. Главный цензор и специальный уполномоченный по надзору обязаны были носить одежды с узорами сечжи (мифические животные, которые обладали способностью отличать ложное от истинного).

Династия Цин в основном унаследовала минскую систему буцзы, но при этом внесла свои изменения. Поэтому, взглянув на то или иное одеяние с подобной вышивкой, несложно понять, к какой эпохе оно относится. Отличия при этом следующие: во-первых, при Цин узоры стали вышивать на жакетах, а не на балахонах, как при Мин; во-вторых, если во времена Мин сама вышивка была на одежде целиком, то при Цин её пришлось разделить на две части, поскольку цинские жакеты спереди застёгивались; в-третьих, минские буцзы были лишь на груди и на спине, а при Цин они уже появились и на плечах. Более того, во времена Цин на одеждах членов императорской семьи вышивки стали делать круглой формы, а для разного рода чиновников квадратной.

Исторические документы указывают на то, что до правления династии Тан (618-907) звания служащих также можно было определить по одежде, которую носил тот или иной чиновник, а именно, по цвету и количеству узоров на ней. И так было до тех пор, пока императрица (династии Тан) не учредила в качестве отличительного признака для разного рода должностных лиц и военачальников орнаменты птиц и животных.

Это нововведение позволило различать звания придворных чиновников по изображениям на их одеждах, и немного разобраться в иерархической системе с её замысловатым символизмом.

Многим известны достижения буддистов и даосов в области коррекции психосоматики человека. Но не все знают, что еще в добуддистском Китае Конфуцием были разработаны и описаны способы коррекции психофизического состояния человека с помощью одежды, ее покроя, цвета, орнамента и украшений с оккультной символикой... Эти принципы легли в основу китайского национального костюма. Но так как разумное правление в Китае было далеко не всегда (в период династии Мин многие знания в этой области были утеряны), принципы ритуального двучастного китайского костюма были почти забыты. К ним очень серьезно относились в буддизме и даосизме. Внимание к повседневной жизни человека, к его изначальной природе, лежащее в основе этих систем, не могло обойти область одежды, которая, как и все окружающие предметы, должна была способствовать внутреннему сосредоточению. Как? Будем исходить из философских принципов древнего Китая. Итак, жил-был костюм. Поскольку он был ритуальным и самым старым в семье китайской национальной одежды костюмом, его очень уважали. Было ему, чем гордиться - ведь его создавали великие мудрецы Поднебесной и носил сам Сын Неба (император). Костюм уподобляли храму, так как символика его структурной системы была очень схожа. "Я так же важен в государстве, как и храм",- говорил он. "Я помогаю императору управлять государством, ученикам и монахам - успокаивать мысли и сосредоточиваться для преодоления испытаний на пути к просветлению, я защищаю путников от холода и ветра, а мастерам у-шу не мешаю плавно и красиво двигаться и наносить точные удары. Мои создатели уподобили человеческие взаимоотношения отношениям между Небом и Землей". Из древневосточной легенды мы знаем о существовании горы Суньшань или Куньлунь. Она служила связью между Небом и Землей. Отсюда - часто встречаемое изображение горы на узорах из облаков, окруженной двенадцатью зернами риса (символ зависимости земледелия от двенадцати месяцев года и двенадцати созвездий Зодиака). Дракон считается повелителем дождя и воплощением "ян" (Небо). "Ян" сливается со стихией "инь" (Вода) - дракона изображали парящим в облаках, играющим пылающей жемчужиной, рождающей молнии. Дракон, как и дождь,- символ союза Неба и Земли. Взаимодействие двух противоположных начал являются причиной круговорота пяти стихий, каждая из которых имела свой цвет и время года. На этом была основана цветовая символика в одежде, ставшая государственным ритуалом во времена Конфуция. Стихии дерева соответствовал зеленый цвет (весна), огню - красный (лето), металлу - белый (Осень), воде - черный (зима). Существовавшие в Китае праздники встречи каждого нового времени года происходили в обстановке, когда весь двор и все государственные чиновники были обязаны надеть одежду того цвета, который соответствовал встречаемому времени года. Праздник конца лета, когда созревал хлеб, считался праздником Земли. Символическим цветом этого праздника был желтый. Существование других оттенков и других цветов объяснялось чередованием пяти элементов по принципу взаимного "покорения": огонь "покоряет" (плавит) металл - красный и белый дают розовый, металл рубит дерево - белый и зеленый дают бирюзовый и т.д. Помимо цветовой символики существовала система аллегорических изображений животных и птиц, которая помимо идеологического имела еще и социальное значение. Гражданские чины обозначались символами различных птиц, а военные - символами животных в иерархической последовательности.

2.2 Китайские модельеры сегодня

Эксперт русской службы МРК Ольга Карташевская пишет: Индустрия модной одежды развивается сейчас в Китае очень быстрыми темпами, идя в русле современной мировой моды. В наши дни китайские модельеры имеют практически неограниченные возможности для творчества и профессионального роста. Такие, что и не снились их предшественникам лет десять-двадцать тому назад. Тогда, по словам члена Всекитайской ассоциации модельеров г-на Сун Вэньвэня, ни в одном высшем заведении Китая не преподавалась такая дисциплина, как моделирование одежды, и ни одна фабрика по пошиву одежды двадцать лет назад не имела в штате своих модельеров. К слову сказать, сейчас этой специальностью можно овладеть в более чем сорока колледжах и университетах. По данным, приведенным газетой "China daily", в Китае сегодня работает 6-7 тысяч профессиональных модельеров, и тем не менее ощущается их острая нехватка.

По мере того, как революция в одежде в Китае набирает скорость, даже самые обычные люди, а не какие-нибудь законодатели мод, начинают потихоньку экспериментировать, придавая все большее значение своему внешнему виду. Ушло в прошлое то время, когда модельеры сталкивались с безнадежным, как им казалось, консерватизмом китайских покупателей, ставящим их в тупик. Для китайцев, привыкших в течение столь многих лет носить безликую, мешковатую одежду, поначалу не так-то просто было сделать выбор между традицией и модой. Но теперь эти времена позади. В прошлый раз я рассказывала вам, как нарядно выглядят сейчас пекинские улицы.

Большую роль в этом отношении безусловно сыграл неизмеримо возросший уровень жизни населения Китая. Только представьте себе, что в 1978 году, по данным Всекитайского научно-исследовательского центра моделирования одежды, в среднем китайцы тратили на одежду только 14.74 юаня, что составляет примерно 2 доллара США, причем в основном она была домашнего пошива. А в 1993 году уже 70% одежды покупалось в магазине, и в среднем расход на нее в городах, например, достиг 300 юаней, или то есть чуть больше 36 долларов. А вот весьма впечатляющая цифра: в 1998 году китайцы истратили на покупку одежды рекордную сумму - 360,8 млрд юаней (43,5 млрд долл.). Это говорит об огромных потенциальных возможностях китайского рынка, недаром им так интересуются иностранные модные дома, включая и нашего Славу Зайцева, который несколько лет назад приезжал в Китай со своей коллекцией. А вывеску "Pierre Cardin" уже и сейчас можно увидеть на улицах Пекина. Но самое важное, как считает известный китайский модельер У Хайянь, чтобы в Китае со временем появились свой Pierre Cardin, Yves Saint Laurent и Karl Lagerfeld. Он верит, что это будет, подчеркивая при этом, что на успех можно рассчитывать только в том случае, если китайские модельеры будут вести свой творческий поиск на пути сочетания современных концепций в развитии мировой моды и богатейшего наследия самого Китая.

А то, что сейчас в мире проявляется большой интерес к традиционному национальному костюму, подтверждает необыкновенный успех, который имела за рубежом коллекция исторического костюма Ши Яньцинь, известного модельера и хранительницы Музея истории китайского костюма в Пекине. Ей рукоплескал Париж и Нью-Йорк. Г-жа Ши особо подчеркивет, что в ее коллекции нет театральных костюмов, а только копии подлинных нарядов, описания которых содержатся в исторических романах и хрониках. «Я знаю, что зарубежная публика аплодирует не лично мне как модельеру. Это свидетельство огромного уважения, которое она питает к древней китайской культуре, - говорит она, - а наш показ в этом отношении очень познавателен».

Очаровательные манекенщицы демонстрировали на подиуме экзотические наряды, в которых ходили китаянки во времена давно канувших в Лету династий. Здесь были тяжелые церемониальные платья императриц из парчи и легкие шелковые одеяния наложниц. 3-4 тысячи лет тому назад костюм уже четко говорил о принадлежности человека к определенному социальному слою и была строго регламентирован для разных случаев. Во времена Цинь Шихуана(Ш век до н.э.) одеяния для жертвоприношений, например, обязательно предполагали черный верх и темно-красный низ. А платье китайского императора, которое он носил во время церемоний, должно было быть украшено эмблемами, которые в первозданном виде дошли до последней Цинской династии еще со времен эпохи Чжоу, которая была до нашей эры. Среди этих эмблем солнце, луна и звезды означали могущество государства; гора - достоинство императора и силу; огонь - великолепие; меч- решительность. А все вместе они должны были утверждать превосходство императора над подданными.

Безусловно, в наше время одежда более унифицирована и демократична, и мы скорей выбираем то, что нам удобно носить. Хотя иногда, следуя капризам моды, и претерпеваем некоторые неудобства, взять хотя бы уходящую в этом сезоне обувь на высокой платформе или снова появившиеся сапоги-чулки. Пекинские девушки уже их одели, ведь они стараются не отставать от моды. А это значит, что у китайских модельеров впереди много работы и очень широкие перспективы.

китай мода костюм символика

Заключение

Таким образом, в данной работе была рассмотрена история и особенности китайского костюма. Сделаем некоторые выводы.

Поскольку китайский костюм был ритуальным и самым старым в семье китайской национальной одежды костюмом, его очень уважали. Было ему, чем гордиться - ведь его создавали великие мудрецы Поднебесной и носил сам Сын Неба (император). Костюм уподобляли храму, так как символика его структурной системы была очень схожа.

Китайский костюм, как одежда любого народа, отражает его представления об изяществе, рационализме и нравственности.

Композиционное построение национального костюма обычно определяла его социальная направленность, частично связанная с пластическим искусством.

Структура костюма формировалась при помощи основных средств выразительности: массы, площади (для плоскостей), линией, материалами, которые способствовали выявлению конструктивных особенностей платья

Опираясь на результаты работ, проведенных в области моделирования, можно выделить два направления в использовании традиционных мотивов при моделировании одежды. Первое из них выразилось в обыгрывании образного строя традиционных орнаментальных мотивов национальной одежды в современных моделях путем широкого использования ярких цветовых сочетаний, элементов и деталей, сконструированных по мотивам китайской народной одежды. Второе направление связано с формированием цельных коллекций моделей с применением конструктивной формы традиционной одежды, ее пластических особенностей и образной системы древнекитайской одежды.

Список литературы

1. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. - М.,1999.

2. Дементьева А.В. Китай - М., 2004.

3. Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. - Тарту, 1979.

4. Ткани и костюмы Китая // http://www.pep.com.cn/zgfs/index.htm

5. Традиционная одежда Китая // http://www.abirus.ru/o/rea2-1.htm

6. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до начала ХХ века. Под ред. В.И. Уколовой. - М., 1997. Шукшин С. Н. История костюма.

Размещено на Allbest.ru