Размещено на http://www.allbest.ru/

Ростовский - на - Дону экономический лицей №14

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Рококо от и до 1730-1789 годы

Ученицы 6Д класса

Пиревердиевой Элины

План

Введение

Рококо XVIII века

Мы постоянно задаем себе вопрос: ОТКУДА ИДЕТ МОДА? Ответ таится в глубине столетий. На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия... Сегодня (и уже давно) -- это Париж! Проследите вместе со мной исторические вехи красавицы - моды: «Итальянский» период в истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундские города Геит и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся империи, «в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, чопорный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5--6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде -- практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности -- в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж -- столица мировой моды. Этому способствовало множество причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшие парижские Дома моделей высшего класса, «от кутюр», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях. Именно поэтому я хочу осветить один из периодов «парижской» моды. А их действительно было много: «пижонская эпоха» Людовика XIV, барокко эпохи регентства Филиппа Орлеанского, интимный рококо, свежий ветер перемен в моде французской революции 1789 г., щегольский ампир начала XIX века, мода времен реставрации династии Бурбонов, поздний рококо…Трудно охватить такой обширный материал в одном реферате. Поэтому я попытаюсь рассказать об одном из этих периодов - рококо XVIII века, о том периоде, платья которого волновали, волнуют и будут волновать девчонок. Кто из нас не представлял себя в таком великолепии посреди бальной залы, в свете тысяч свечей, танцующую свой первый «взрослый» танец?

Рококо XVIII века

1730 год. На смену ослепительно красивому костюму эпохи барокко пришел интимный (личный, сокровенный ) костюм эпохи рококо. (от фр. госаillе -- декоративный мотив в форме раковины). Стиль рококо отличался причудливой асимметрией и изяществом форм. Его расцвет приходится на период правления французского короля Людовика XV. Это время когда аристократия замыкается в своем уютном мирке, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах, пикниках и ... любовных приключениях.

Мужской костюм стиля рококо. Стиль той эпохи носил черты хрупкости и утонченности, манерности и чувственности. В центре внимания оказываются внутренний мир и переживания человека. Это наложило отпечаток и на характер костюма. В светских салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызывало к жизни одежду, подчеркивающую чувственные формы тела. Все, абсолютно все хотели быть молодыми (вечно молодыми!): чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки сильно румянили.

Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком... женственного мужчины.

Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны. Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф д'Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.

Объемные формы одежды барокко отошли прошлое, платье как будто снова приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность сменились капризом и прихотью, асимметричность победила гармоничность. (Свободно развевающиеся платья барокко как бы опали и приобрели более определенные

формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными). Заметных сдвигов в покрое одежды не произошло. Это время, когда придворные острослов изощряются во фривольности: модные ткани нежно-зеленого и нежно-желтого цветов получают почти неприличные игривые названия -- «испачканный навозом», «кака дофина» (дофин -- наследник престола) и т.д.

Мужская мода первой половины XVIII причудлива, роскошна, декоративна и... женственна. Мужчина становится более чем когда-либо похож на женщину: он напудрен и надушен; шпагу -- последний признак мужественности и рыцарственности -- предпочитает не надевать; зубы его не только чисты, но, и набелены; лицо нарумянено; пальцы в перстнях, а карманы в безделушках.

Фалды камзола приобретают форму юбки; штаны становятся узкими и обязательно дополняются белыми чулками; у жилета исчезают рукава; в костюме обильно используются всевозможные ленты, кружева, пуговицы и даже воланы.

В70-е годы входит в моду элегантный английский редингот, что-то среднее между сюртуком и пальто. Любопытно, что под влиянием литературных героев в моду входили различные виды одежды. Так, благодаря герою романа Гете «Страдания молодого Вертера» модным стал костюм из синего суконного кафтана с металлическими пуговицами и желтых кожаных штанов, служивших для утренних прогулок и верховой езды.

Появилась мода на тонкие трости с кисточкой, в том числе бамбуковые.

Женский костюм. Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи чрезвычайно тонкая талия, высоко приподнятая грудь, округлая линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки стали шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны, ее круглая форма превращается в овальную (растянутую в боках и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку.

Иногда вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики -- фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади. Талия стянута корсетом, сильно приподнимающим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой (часто с бахромой). Позже ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то время. Эту моду ввела супруга Людовика X. королева Мария-Антуанетта, обладавшая безупречно красивым небольшим, но высоким бюстом. Узкие в локтях рукава, подобно вырезу, украшены каскадом струящихся кружев, лент и позументов. В новом женском наряде все построено на контрасте крайне маленького лифа и немыслимо огромной, особенно в ее нижней части, юбки.

Получают распространение такие виды одежды, как манто -- свободный плащ, плавно без складок ниспадающий с плеч.

Большое значение придается мелким дополнениям (аксессуарам). К ним относятся веер, сумочка- «помпадур» для косметических мелочей, перчатки и муфта (большая -- мужская и маленькая -- женская). В это время по-прежнему очень увлекались лентами, украшавшими одежду сверху донизу, а также цветами, живыми и искусственными. Во Франции даже возникает обширное производство искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму. А так как в 30-е годы XVIII в. вошел в моду нюхательный табак, начали использовать табакерки и табакотерки. В 80-е годы очень популярным стал лорнет.

Особенно кокетливо выглядят туфли -- маленькие и изящные, как и вообще весь костюм, с глубоким вырезом и большим каблуком вычурно-изогнутой формы. У обуви нет задника, что создает впечатление маленькой ноги. Обычно туфли изготовляли из щелка, некоторые украшали вышивкой, лентами, пряжками и даже драгоценными камнями.

В одежде стиля рококо, весьма сильно обнажающей тело, большое внимание уделялось женскому нижнему белью -- нижней юбке с распашной кофточкой -- неглиже (от французского neglige -- небрежный). Шелковое, обильно украшенное золотом и серебром, вышивками и кружевами, оно становится предметом гордости дам. Декольте делали более глубоким, открывавшим нижнюю рубашку и почти весь бюст. В дамской одежде все явственнее проявляется элемент эротичности и сексуальности.

Поздно начинавшееся утро -- оно называлось на светском языке «молодость дня» -- изнеженные, утонченные дамы встречали исключительно в неглиже. Нарочитая небрежность, интимность неглиже проникает в каждодневный костюм, привнося особый шарм и настроение. В неглиже начинают появляться на прогулках, мотивируя это «дурным настроением или плохим самочувствием».

Ближе к концу века в домашнем обиходе большой популярностью пользуется очень сексуальный костюм субретки (горничной) -- изящный чепчик, короткая верхняя юбка, кокетливо приоткрывающая нижнюю, и нарядный передник.

Прически: женская- оригинальный костюм завершался прелестной женской головкой со значительно уменьшившейся в размерах гладкой прической. Но уже во второй половине XVIII в. прическа снова «вырастает» вверх, иногда на высоту до 60 сантиметров. Причем это происходит чуть ли не пропорционально тому, как все больше и больше расширяется юбка на бедрах. Знаменитые парикмахеры (легендарный Даже -- личный куафер маркизы де Помпадур - всевластной фаворитки Людовика XV, блистательный Леонар Боляр - придворный парикмахер Марии-Антуанетты) вместе с модистками создают на головах своих высокородных клиенток натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев; тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем; даже целые корабли с поднятыми парусами; ветряные мельницы, мосты и многое другое, вплоть до садовой архитектуры! Чего стоят одни только названия: «Чувствительная», «Сладострастная» и т.д.

Большим подспорьем в сооружении всех этих чудес были шиньоны (накладные волосы). Иногда в прическах закрепляли флаконы с водой, чтобы дольше не вяли живые цветы.

Для сохранения прически дамы вынуждены были спать на специальных подзатылочных подушечках. Против паразитов, которые заводились в этих прическах, существовали острые чесальные спицы. На ночь рекомендовалось надевать на большую прическу металлическую сетку, чтобы в волосах не заводились мыши.

Вычурные прически, якобы придававшие своим обладательницам изысканный вид, непременно сочетались с особым гримом (румянами и белилами). Гримировались так сильно, что порой мужья не узнавали своих жен.

Среди портных появились настоящие мастера своего дела, например, широко известная тогда модистка Роз Бертэн, обслуживавшая саму королеву, вздорную и капризную Марию-Антуанетту. Заносчивая и самодовольная, но безусловно талантливая, Бертэн была столь популярна в парижских верхах, что удостоилась неофициального титула «министерши моды».

Мужская - наиболее кардинально у мужчин меняется прическа: практически исчезает завивка, дело доходит чуть ли не до прусской косы, завязанной черной ленточкой.

Только во второй половине XVIII в. мужской костюм начинает приобретать поистине мужской вид, освобождаясь от женских деталей. В конце концов он превратится во фрак. Но это будет только в XIX в. А пока его все еще шьют из светлых нежных (пастельных) тонов атласа и сатина, тканей, мягких на ощупь и приятных для кожи тела.

Цвета. Кстати, о цвете! Придворный этикет был строг в этом вопросе. Красный цвет, например, имели право носить только знатные пожилые женщины. Представляться ко двору полагалось только в черных платьях, отделанных белыми кружевами и т.д.

У мужчин черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок; красная и белая была привилегией знатных дам.

Моду рококо перенимали все слои общества. Она необыкновенно быстро завоевала многие европейские страны. Этому в огромной степени содействовали и модные журналы -- «Галерея мод» и др., модные календари, содержащие 12 рисунков мод по месяцам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров, и, конечно, продолжавшие путешествовать «Пандоры», популярные в европейских столицах. Ежемесячно они отправлялись по маршрутам «от Лондона до Петербурга».

Заключение

стиль рококо прическа костюм

К какому выводу я пришла? ЧЕЛОВЕКА ВНЕ МОДЫ НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ...

Каково будущее Моды, или какова мода Будущего? Во все времена мода была... сексуальна в той или иной степени: сексуальность, желание нравиться -- вот главные стимулы ее развития. Вряд ли и в будущем она изменит своему главному принципу -- быть Привлекательной.

Сегодня, когда меняется ритм жизни, когда люди (особенно молодежь) пытаются жить энергичнее, вольготнее, успеть везде и всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе с тем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству, практичности, раскрепощенности и естественности.

Кому-то она будет нравиться, а кому-то -- нет. Но, как известно, «о вкусах не спорят», а человека вне моды не было, нет и не будет. Ну а мода... она ведь как бабочка: ее жизнь скоротечна и мимолетна...

Литература

1. Я. Н. Нерсесов. «Я познаю мир». Детская энциклопедия истории моды. Москва. Издательство АСТ. 1999 г.

2. Мерцалова М.Н. «История костюма». Москва. 1972 г.

Размещено на Allbest.ru