Костюм эпохи готического стиля и возможности использования его мотивов в современной одежде

РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кафедра технологии швейного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по «Истории костюма и моды»

Тема

Костюм эпохи готического стиля и возможности использования его мотивов в современной одежде

Москва 2009р.

Содержание

Введение

1. Обзор литературного и иллюстративного материалов

1.1. Характеристика художественного стиля

1.2. Краткая характеристика костюма

2. Анализ композиционно-конструктивного построения исторического костюма

3. Выявление эволюции некоторых элементов и деталей исторического костюма

4. Выявление аспектов использования мотивов исторического костюма в современной одежде

Выводы

Список литературы

Введение

Согласно определению, данному в словаре русского языка С. И. Ожегова, одеждой называют «совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело». И, тем не менее, несмотря на такое прозаическое определение, одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры любого общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой - это произведения декоративно - прикладного искусства, эстетически преобразующие облик человека».

Костюмом же специалисты называют не только собственно одежду, покрывающую тело, но также прическу, обувь, головные уборы, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения), то есть то, что сейчас принято называть аксессуарами. «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм». С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой - костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально - экономических условий эпохи. Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами.

Поэтому, изучая костюмы той или иной страны, мы обязательно должны будем коснуться её природных и социально - экономических условий, присущего ей эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, общего художественного стиля.

Задача этой работы - рассмотреть, насколько это возможно, все составляющие, которые входят в понятие «костюм», (то есть одежду, прически, ткани и т.д.) на примере готического стиля; выяснить, существовали ли какие - то общие тенденции внутри каждого периода, менялись ли они от одного периода к другому и если менялись, то каким образом и почему. Также в задачу этой работы входит определение преемственности готической моды, то есть её влияние на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох. Курсовая работа по истории костюма и моды содержит ряд последовательно связанных этапов, дающих возможность проследить логику и диалектику развития костюма, беря за отправную точку конкретный исторический период с выходом на современный костюм.

1. Обзор литературного и иллюстративного материалов

1.1 Характеристика художественного стиля

Сущность культуры любой эпохи, прежде всего, выражается в представлениях человека о себе самом, своих целях, возможностях, интересах.

В средневековой культуре эти представления во многом формировали деятели церкви. Они стремились общественные отношения объяснить по образцу отношений человека и бога. Подчинение, смирение, покорность становятся главными ценностями общественной жизни, которые проповедует христианское духовенство.

Готика -- период становления европейской культуры, начало которого отсчитывают с 1130. Готика пришла на смену позднеантичному романскому периоду господства Византии. Центром распространения готики считают средневековую Францию. Позднюю или северную готику отождествляют с периодом Реформации. Наиболее сильно проявился в архитектуре, где визитной карточкой готики являются удлиненные пропорции и острые конические крыши, в скульптуре, а также в живописи и народно-прикладном искусстве.

Происхождение термина

Слово происходит от итал. gotico -- непривычный, варварский -- (Goten -- варвары; к историческим готам этот стиль отношения не имеет), и сначала использовалось в качестве бранного. Впервые понятие в современном смысле применил Джорджио Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения (Ренессанса) искусство средневековья считалось «варварским». Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению.

Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, Позднюю готику.

В 1980-е годы термин «готика» впервые начали использовать для обозначения целого музыкального направления («готическая музыка»), а также субкультуры («готическая субкультура») и сцены («готик-сцена»).

Философия готики (средневековая философия) проникнута осознанием существования иного мира, из которого постоянно приходят ангелы, демоны, вампиры, мертвецы или привидения. Эпоха готики совпадает с эпохой крестовых походов, возвышенной любви и рыцарских романов.

Готический стиль в основном проявился в архитектуре храмов, соборов, церквей, монастырей. Развивался на основе романской, точнее говоря -- бургундской архитектуры. В отличие от романского стиля с его круглыми арками, массивными стенами и маленькими окнами, для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вымперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчёркивают вертикаль.

Готическое искусство и архитектура

На смену романскому стилю по мере расцвета городов и совершенствования общественных отношений приходил новый стиль -- готический. В этом стиле стали исполняться в Европе религиозные и светские здания, скульптура, цветное стекло, иллюстрированные рукописи и другие произведения изобразительного искусства в течение второй половины средних веков.

Готическое искусство возникло во Франции около 1140 года распространилось по всей Европе в течение следующего столетия и продолжало существовать в Западной Европе в течение почти всего XV века, а в некоторых регионах Европы и в XVI веке. Первоначально слово готика использовалось авторами итальянского Возрождения как уничижительный ярлык для всех форм архитектуры и искусства средних веков, которые считались сравнимыми только с произведениями варваров-готов. Позднее применение термина «готика» было ограничено периодом позднего, высокого или классического средневековья, непосредственно следовавшего за романским. В настоящее время период готики считается одним из выдающихся в истории европейской художественной культуры.

Основным представителем и выразителем готического периода была архитектура. Хотя огромное число памятников готики были светскими, готический стиль обслуживал прежде всего церковь, самого мощного строителя в средние века, который и обеспечил развитие этой новой для того времени архитектуры и достиг ее полнейшей реализации.

Эстетическое качество готической архитектуры зависит от ее структурного развития: ребристые своды стали характерным признаком готического стиля. Средневековые церкви имели мощные каменные своды, которые были очень тяжелыми. Они стремились распереть, вытолкнуть наружу стены. Это могло привести к обрушению здания. Поэтому стены должны быть достаточно толстыми и тяжелыми, чтобы держать такие своды. В начале XII века каменщики разработали ребристые своды, которые включали в себя стройные каменные арки, расположенные диагонально, поперек и продольно. Новый свод, который был тоньше, легче и универсальнее (поскольку мог иметь много сторон), позволил решить многие архитектурные проблемы. Хотя ранне-готические церкви допускали широкое варьирование форм, при возведении серии больших соборов в Северной Франции, начавшемся во второй половине XII столетия, были полностью использованы преимущества нового готического свода. Архитекторы соборов обнаружили, что теперь внешние распирающие усилия от сводов концентрируются в узких областях на стыках ребер (нервюр), и поэтому они могут быть легко нейтрализованы с помощью контрфорсов и внешних арок-аркбутанов. Следовательно, толстые стены романской архитектуры могли быть заменены более тонкими, включавшими обширные оконные проемы, и интерьеры получали беспримерное до тех пор освещение. В строительном деле поэтому произошла настоящая революция.

С приходом готического свода изменилась как конструкция, форма, так и планировка и интерьеры соборов. Готические соборы приобрели общий характер легкости, устремленности ввысь, стали намного более динамичными и экспрессивными. Первым из больших соборов был собор Парижской богоматери.

В 1194 году был заложен собор в Шартре, что считается началом периода высокой готики. Кульминацией этой эпохи стал собор в Реймсе. Скорее холодный и всепобеждающий в своих точно сбалансированных пропорциях, Реймсский собор представляет собой момент классического покоя и безмятежности в эволюции готических соборов. Ажурные перегородки, характерная черта архитектуры поздней готики, были изобретением первого архитектора Реймсского собора. Принципиально новые решения интерьера были найдены автором собора в Бурже (начат в 1195 г.). Влияние французской готики быстро распространилось на всю Европу: Испанию, Германию, Англию. В Италии оно было не столь сильным.

Скульптура. Следуя романским традициям, в многочисленных нишах на фасадах французских готических соборов размещалось в качестве украшений громадное количество высеченных из камня фигур, олицетворявших догматы и верования католической церкви. Готическая скульптура в XII и начале XIII века была по своему характеру преимущественно архитектурной. Самые крупные и наиболее важные фигуры размещались в проемах по обеим сторонам от входа. Поскольку они были прикреплены к колоннам, они были известны как статуи-колонны. Наряду со статуями-колоннами были широко распространены свободно стоящие монументальные статуи, форма искусства, неизвестная в Западной Европе с римских времен. Самые ранние из дошедших до нас -- статуи-колонны в западном портале Шартрского собора. Они находились еще в старом до-готическом соборе и датируются примерно 1155 годом.

Творческие поиски готических архитекторов были ориентированы на создание грандиозного городского собора, одновременно отвечавшего требованиям церкви, подымавшего престиж французского королевства, прославлявшего французских королей, воплощавшего укрепление и расцвет новой городской культуры, выражавшего собой самые возвышенные и дерзновенные надежды и стремления века. Облик готического собора производит глубокое впечатление. Он высится над городом, как огромный великолепный корабль. С каждым ярусом западного фасада -- порталов, окон, скульптурных галерей и балюстрад -- нарастает мощное движение архитектурных форм вверх. Запрокинутый в небеса, собор не довлеет своей массой над кишащим внизу городом, но возносится и парит над ним.

Развитие готического стиля в Иль-де-Франсе поражает быстротой, единством и целенаправленностью. Опыт, накопленный французскими мастерами во второй половине XII века, и экспериментальный характер раннеготического строительства позволили уже к первой половине XIII века создать самые блистательные и совершенные образцы готики. Дерзновенность стремлений, творческая отвага, сила духовного порыва сопутствовали ее создателям на всем протяжении существования готического стиля. Свидетели первых шагов готической архитектуры не отнеслись равнодушно к возникновению нового стиля.

Исторические и литературные документы второй половины XII века богаты замечаниями современников о новых вкусах в архитектуре и искусстве. Мнения о появившемся стиле тогда разделились. Как и всякое нововведение, готика порицалась одними и нравилась другим. Однако в одном все современники были согласны -- в разительной новизне готического стиля, не похожего ни на что существовавшее ранее.

Хотя крупнейшие романские храмы могли успешно соперничать с готическими соборами величиной и грандиозностью внутреннего пространства, свидетели возникновения готики сразу же увидели в ней значительное нововведение, новый художественный стиль и попытались определить его стилистические особенности.

В качестве главных отличий новой готической церкви аббатства Сен-Дени от старой романской базилики аббат Сугерий называет:

- пространственнность (хор «облагорожен красотой длины и ширины»),

- вертикализм (стена центрального нефа «вдруг поднимается вверх»)

- насыщенность светом («свет удивительный и нескончаемый священнейших окон»).

Гервасий Кентерберийский, сравнивая старую романскую постройку с новым возводимым готическим собором, отмечает разницу между двумя сооружениями:

- благородство форм нового здания,

- значительное увеличение длины столбов (при сохранении их прежней толщины), то есть высоты храма,

- тонкость новой резной и скульптурной работы по сравнению с непритязательностью прежнего скульптурного оформления,

- своды снабжены ребрами (arcuatae) и замковыми камнями,

-- «свод из камня и легкого туфа составленный», а не «потолок деревянный, превосходной живописью украшенный»,

- большую высота нового здания -- как раз на высоту окон.

1.2 Краткая характеристика костюма

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА РЫЦАРСТВА И КУЛЬТА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XЙЙ-XЙV веках в Западной Европе сложился готический стиль, который проник в самые отдаленные уголки мира. Готическое искусство отражало религиозно-идеалистическую философию той поры - схоластику, основанную на церковных догмах.

Готическое зодчество характеризуется стрельчатыми сводами, обилием каменной резьбы, полной подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму. Вертикаль подчинила себе не только архитектуру, все прикладное и станковое искусство, но и костюм, обувь.

В XIII веке в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей -- тонкое сукно -- изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились, легко драпировались и даже легко изменяли цвет на свету. Изготовление одежды перешло в мужские руки. Портновское искусство совершенствуется. Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати. Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде. Во время крестовых походов тоска по родине и воспоминания о доме придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, которые во многом определили культ Прекрасной Дамы.
Отношения между мужчиной и женщиной, сложившиеся под влиянием этого культа, стали первым публичным признанием за женщиной человеческих прав, первой значительной данью уважения. Это новое отношение к женщине распространилось по всей Европе и оказало большое влияние на положение женщины в обществе. В Прекрасной Даме должны были соединяться простота и недоступность, а в отношениях между мужчиной и женщиной -- духовная близость и идеализация любимого человека. Kульт Прекрасной Дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные черты натуры. Выработалась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Женщина, образованная, утонченная, полная достоинств, изящная, поэтически настроенная, стала повелевать. Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Женщине принадлежало право последнего слова в решении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался права выступать в честь избранной дамы. С возникновением культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств. Идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры, а изнеженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длинными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно... женщине! Тот, кто «служил» избранной даме, носил ее любимый цвет. Самым модным «мужским» цветом эпохи был желтый цвет. Мужчины носили две одежды -- одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая кота, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом(5); из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза(5). Впервые в костюмах появляются вшивные рукава(5). Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять ее иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Модным стал пурпубн -- короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились узкие штаны-чулки(4). Такие мужские штаны-чулки представляли собой просто плотные чулки, которые натягивались отдельно на каждую ногу и прикреплялись к поясу специальными застежками, назывались они шосс или шоссы(4). Только в XЙV веке обе половинки были соединены в штаны современного типа. Шоссы носили и дамы. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов (иногда с полями), подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (шляпа с павлином), и элегантные перчатки с отворотами (рис.4).

Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняет картину средневекового мужского костюма. В средневековье сражались в основном верхом на коне как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей постепенно, по мере развития оружейного дела, изменяло свою форму и совершенствовалось. До начала крестовых походов (конец XI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные панцири защищали также ноги, руки и голову до подбородка. В то время популярны были два вида шлемов: круглый шлем с застежкой, плотно прилегающий к голове, и остроконечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.
В XII в. появилась кольчуга -- тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки(1); сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Видоизменился и шлем: цилиндрический «шлем-горшок»(1) с двумя смотровыми щелями надевали поверх кольчужного капюшона. Такой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен -- сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. В основном из-за этого его чаще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до XIV в. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов блио или сюрко, украшенный цветами и гербами рыцаря или его сеньора(6). Такие же знаки изображались на попоне рыцарского боевого (турнирного) коня. Защитное снаряжение оставалось почти неизменным до XIV в.

Кольчуга стала короче, ее усилили: сначала коваными железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и под мышками, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные перчатки и обувь. Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыслимые украшения. Главная из перемен в рыцарском облачении -- это появление кованого пластинчатого доспеха из дамасской стали, легкого и удобного. Сначала на грудь, спину и бедра на кожаную основу - лендер накладывали подвижные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись по бокам -- латы. Спереди стали надевать похожий на юбку железный передник. В конце концов из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Изготовлением лат особенно прославились мастера Италии, главным образом Милана, и Франции (рис.5).

Однако вернемся в эпоху готики, в ее раннее время, и поговорим об обуви. Примечательной особенностью обуви XII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков - пигашей или пуленов(4). Их появление связывают с именем графа Анжуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.

Этой модой рыцари подчеркивали непричастность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине XIV в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда стали достигать в длину 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде. Знать украшала обувь вышивками и драгоценными камнями. Простые горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами -- ботт.

По мере того как складывался культ Прекрасной Дамы, ослабевало влияние церковного учения о греховности плоти. Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Все это стало возможным во многом благодаря вытачкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них - нарамник или сюрко, которое отделкой и покроем подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди(6). Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Жилетка, еще в XIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой сбоку или сзади ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка приобрела шлейф(7). Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом. Женщины накрывали голову тонкими покрывалами, очень разнообразными и в зависимости от цвета и положения на голове имевшими определенное значение. Обычно это был барбет -- широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок(7), либо горж -- сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади(5). Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция, рис.6).

И замужние женщины и мужчины носили завитыe волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами(3). Завивка производилась при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек. Девушки заплетали волосы в длинные косы и укладывали над ушами в виде баранки (бараний рог). Общение с Востоком в результате крестовых походов привело к широкому распространению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма. Бургундской моде подражает вся Европа.

Это был период подлинного «господства ножниц» -- перехода к кройке одежды точно по фигуре. Изысканный вкус и неслыханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента (рис.1).

Рис.1 Готический орнамент

Бургундская мода -- это обилие красок и эксцентричность деталей. Например, края одежды выполнялись в виде зубцов, особенно этим отличается мужской костюм: жакет -- плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в обтяжку, детально обрисовывающие характерные особенности мужской фигуры; несколько поясов; подвязки; фантастическая шелковая головная повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями и без них; туфли с длинными узкими носами и т.д. Верхней одеждой служили упелянд (опелянд, упленд) -- длинный распашной широкий (до 7 метров!) кафтан, опоясанный вокруг талии(3), или роб -- длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи одновременно носили две шляпы -- одну на голове, вторую за спиной. Цвет характеризовал определенное состояние человека. Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый -- влюбленности, синий -- верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В парадных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из бархата. Из бархата шили и придворную одежду. Например, бургундский герцог Филипп Добрый (1396-1467) в последние годы жизни одевался исключительно в костюм черного цвета, а его свита подражала ему. Модным был также и серый цвет в сочетании с черным и фиолетовым. Зато желтый и коричневый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) -- торжественность события, и т.д. (рис.8).

Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, поэтому костюмы у них были пестрые и, как поле герба, состояли из двух либо даже четырех цветов. (Из «гербовой одежды» вассалов произошли значительно позже ливреи слуг дворянства.) Одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины, называлась мипарти (ми-парти). В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд(4). Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи (рис.9).

Короткие плащи не прилегали даже к бокам. Однако на торжествах каждый облачался в длинный плащ, который был обязательным не только для мужчин, но и для женщин. Парадный плащ украшался меховым воротником и часто подпоясывался.

Костюм знати обязательно дополнялся следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кинжал, а на перевязи через плечо -- охотничий рог. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну -- левую, а вторую держал в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время танцев перчатки снимали и прятали за пояс.

Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красоты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опускаясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки «закрывать» смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани. Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Во многих городах Франции и Фландрии католические монахи устраивали публичные сожжения прозрачных вставок в декольте, укоряя знатных женщин в ношении «этих соблазнов сатаны». Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некоего подобия бюстгальтера в виде специальных «сумочек» в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь. Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как говорят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама -- тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы -- 3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров. Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви, но чего не сделаешь ради Ее Величества Моды!

Другим выразительным украшением женского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В XV в. головные уборы приобрели огромное значение, а вот прическа, наоборот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени -- эннен (длинная островерхая шапка (часто двуверхая), покрытая прозрачной тканью). Высота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок до 50-60 сантиметров для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помещение грациозно приседала. Легенда приписывает изобретение эннена Изабелле Баварской в 1395 году. Так это или нет сказать трудно, однако известно, что продержался этот неудобный головной убор в моде свыше ста лет. Даже еретиков, приговоренных к сожжению, венчали островерхим колпаком из картона, на котором были нарисованы черти и языки пламени. И даже уйдя из официальной моды, эннен остался в ритуальном костюме масонов.

Модными считались и «рогатый чепец» и чепец в форме паруса.

Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались бубенчики и колокольчики. Бургундский костюм распространился во всех странах Центральной Европы.

Именно в конце готической эпохи -- при бургундском дворе -- возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда она характеризовалась только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

2. Анализ композиционно-конструктивного построения исторического костюма

На основании литературных данных и имеющихся изображений исторического костюма проведем исследование применяемых композиционно-конструктивных элементов и средств в табличной форме.

Таблица №1

Элементы композиции

Таблица №2

Средства композиции

4. Выявление эволюции некоторых элементов и деталей исторического костюма

Из проведенного выше анализа моды средневековья XЙЙ-XV веков можем выявить эволюцию деталей, форм и некоторых элементов готического костюма. Целью этого раздела является прослеживание того, как эволюционировали эти детали во времени до нашей эпохи.

Например, корсет. Его использовали долгое время во Франции в XVЙЙ веке, также в эпохе «барокко» во второй половине XVЙЙ века, в XVЙЙЙ веке - в эпохе «рококо», во времена Елизаветы были платья на каркасной основе. Но уже женский костюм эпохи «ампир» был без корсета. А в 1810 г. в платье снова появляется корсет. Затем он прослеживается в последнем десятилетии XЙX века, в стиле «модерн». Так корсет эволюционировал до нашего времени и пользуется спросом.

До нашего времени дошли также меховые, шалевые воротники, мужские и женские плащи, только в измененном виде.

Можно проследить поэтапную эволюцию воротника и декольте готического периода:

- костюм готического стиля XЙЙЙ-XЙV веков - шалевый воротник с V-образным вырезом и отделкой мехом;

- костюм эпохи Возрождения XЙV-XVЙ вв:

Италия - глубокое декольте, отсутствие воротника;

Германия - глубокое декольте, но позднее воротник «голлер»;

Франция - до середины XVЙ века было декольте, затем у верхнего платья вырез «каре»;

Англия - декольте лифа «каре», позднее входят воротники «раеры»;

Испания - декольте декоративное, квадратное; к концу XVЙ века в платье появляется гофрированный воротник;

- Западно-европейский костюм, 1-ая половина XVЙЙ века - в женском платье было глубокое декольте, глухой воротник «фреза»;

Нидерланды - в моде были высокие кружевные воротники;

- Франция во второй половине XVЙЙ века - форма декольте была «каре»;

- Костюм периода реставрации (1825-1850). В этот период женские воротники: стоячие, круглые, гофрированные;

- Костюм второй половины XЙX века (второе «рококо») - платье имело глубокое декольте, различные воротники;

- Костюм рубежа XЙX-XX веков. Женщины носили декольте с узким воротником, а также отложные воротники.

Расклешенные рукава и манжеты, которые были в моде готического периода, также применяются в моделях наших дней. Глубокое декольте и шлейф используются в настоящее время в свадебных платьях и вечерних нарядах.

5. Выявление аспектов использования мотивов исторического костюма в современной одежде

На основании проведенного в предыдущих разделах анализа выяснилось, что формы, детали, конструктивные линии, орнамент, цветовые сочетания могут логично вписаться в модель нашей эпохи. В этом разделе представлена эскизная коллекция современной одежды.

С учетом исторического костюма в коллекции представлены модели с глубоким декольте, завышенной талией, на некоторых моделях присутствует шлейф, распространенный в эпоху готического стиля. В коллекции присутствует модель, напоминающая плащ того времени. В каждой модели присутствует строгость и четкость линий, характерных для готической эпохи.

Бархат, атлас, сукно до сих пор применяются в изготовлении одежды. А также орнаменты готического стиля широко распространены в современной одежде.

Обувь в то время имела длинный нос, что отразилось и на нашем времени.

Выводы

Современный костюм характеризуется многими элементами прошлых эпох. Сегодня это представляет огромную базу для создания коллекций.

На основе литературных данных и имеющихся изображений исторического костюма в табличной форме провели исследования применяемых композиционно-конструктивных элементов и средств. При заполнении таблиц разобрали костюм не только в целом, но и по отдельным составляющим: фактуре, цвету материала, виду отделки, пропорциям.

По проведенному анализу выявили эволюцию элементов и деталей исторического костюма. На основе этого создали коллекцию современной одежды и провели описание эскизной коллекции.

Список литературы

1. Вольфганг Брун, Макс Тильке «Всеобщая история костюма от древности до нового времени», 2005; М.: ЭКСМО, с. 16,112.

2. Захаржевская Р.В. «История костюма»,2005; М.: Рипол Классик, с.65.

3. Джоан Нанн «История костюма(1200-2000)»,2005; М.: Астрель, с.20,30.

4. Наталья Будур «История костюма»,2002; М.: «Олма-Пресс», с.120-122.

5.Сидоренко В.И. «История стилей в искусстве и костюме», 2004; Ростов-на-Дону: Феникс, с.275-286.

6. Неклюдова Т.П. «История костюма», 2004; Р-н-Д.: Феникс, с.76-82.

7. Киреева Е.В. «История костюма (Европейские костюмы от античности до XX века)», 1970; М.: Просвещение, с.35-44.

8. Федор Комиссаржевский «История костюма», 1998; Минск: Литература, с.170,177.

9. Современная энциклопедия «Мода и Стиль», 2002; М.: Аванта+,с.104.